一．舊皮箱的記憶

總是帶著一只舊皮箱
四角已經磨損
累了的時候
會找棵樹坐下
打開皮箱
裡面放著我的老朋友
一個一個拎出來
拍拍屁股
讓他們在記憶的草原上奔跑

──錄自一首老詩（佚名）

Chateau Certan de May 1994

好像很久沒開過好的法國酒了，有點想念，於是開了這支。
很早就聽說過這酒，前些年剛好弄到一些，曾經過一段日子都會開一支來喝，因為不少酒評家說這酒起碼要十年以後才能夠成熟，所以每一次都有所期待，也許因此結果每一次都有少少的失望，確實這酒很難開放。只有上一次喝的時候才覺得沒被人騙，真的好喝，是在朋友家，酒是我送他，因為擺放的不好，軟木塞陷進瓶內幾乎有二三毫米之深了，開始很擔心怕酒已經壞掉了，結果被虐待之後的酒反而讓我們感到吃驚的好。
──三年前的事情了。
真的呢！倒有點佩服自己的耐性了。

開瓶，軟木塞的味道不太好聞，倒入杯中，墨水、動物皮毛的味道強烈，醬香為主導（很多人會用泡菜或者醃鹹菜來形容這種味道）廣東人的話則會是豉油味。搖杯，則是發酵的豆類的氣味。十幾分鐘後有一些粉香、甘草的味道散發出來，然後慢慢地Merlot的典型香氣呈現。
一小時，一直都保持著甘草、櫻桃的香味。入口，酒體稍瘦，沒有慣常Merlot的肉感，反而覺得骨架勻稱，顎上的反應也不是強有力，但是在舌上卻婷婷淨直。丹寧細緻緊湊，回味悠長，讓人有吐氣如蘭的滿足。
喝下去，香氣越來越好，雖然不是很濃郁，但醇香敦厚，靜靜地悠悠地呈現著雪松和舊皮箱的香，甚至勾起童年的藏寶箱奶奶的碗櫃那種古老的味道，讓人陷入回首來時路的默默沉思裡。

東坡詩：默數來時店。

13-11-2005馬刀@百嘗。

Chateau Certan de May 1994

胖兄自北京來，掃紅約見面，帶了此酒。

胖兄給人最大的鼓舞就是：這樣一個見慣世俗世界的寵辱、繁華、滄桑的人竟然還可以保持一顆童貞的心靈，對事物、人情仍保有那種強烈的好奇。
掃紅介紹我們認識的那晚在香港，第一次見面的時候我正是帶了一瓶這酒送給掃紅的。

喝了一會兒，他們的老友自廣州趕來的美女說：比剛開瓶滑多了。
掃紅聞得出：菸草的味道。
店內女孩珊珊後來說：
酒嘛，開瓶後聞了一下瓶塞，香氣濃郁撲鼻。是我喜歡的黑色漿果的香氣，還有香草的味道。酒似乎醒得比較慢，開始的時候香氣比較沉悶。
奇怪的是，不搖杯，有很明顯的煙熏的味道，越到後面越怡人。可一搖杯，幾乎所有的香氣都不見了。這是我沒碰到過的情況。
總體來說，感覺這支酒酒體比較厚，單寧較強，但到最後我居然聞到了醬油的味道，似乎還有點黴味。檢查一下瓶塞，並沒有發黴？

Lafite：那支酒算是到現在我喝過最滿意的狀態,還藏有數支,等明年再開下一瓶了.
珊珊進步很快。那酒在某個階段確實有一點醬油的味道，至於黴味麼，或者是皮革味吧，菸葉，灰塵，珊珊可回憶一下哪種的可能性更大。

珊珊：恩，灰塵,灰塵,就是它了。呵呵。

這晚這酒的表現是比較滿意的一次，看來是正慢慢地進入狀態中。雖然口感不是很強烈，酒體也不是很豐滿，但是感覺得到她正在膨脹的潛力，明媚奪人的季節。
──就象這個晚上的掃紅一樣，艷光四射啊，呵呵。
對這酒我一直有這樣的一次期待。

最好的Merlot確是象美女，總是能撩撥盪漾了人的心懷和情愫。
Petrus是想和她偷一次情的貴婦，Certan de May則是讓自己心動的女孩，莫名的被打動，然後每一次的相遇都能發現新的內容，但也逗起不滿足的心，期待下一次、下一次、下一次。

這天下午的驚奇是：
ｄ４整個人爽朗了很多
－－另外兩友說肯定是因為水月在身邊的關係。

邯鄲懂事了很多
－－幾乎所有人都問他什麼時候結婚。

包子勇紅總有人想見他們
－－真是名聲在外啊。

俺昨天ｄ大發現是水月，偶覺得水月夏天比冬天的時候漂亮了很多啊！
－－另外兩友大約也會說那是因為帥哥ｄ４在的緣故，呵呵。

掃紅啊，掃紅，更是艷光四射哪！
－－可惜呀，某位說了很多次馬上到、馬上到結果最後也沒到的筒志沒有眼福噢！

19-05-2006馬刀@百嘗。

二．有關進步

──百嘗

一些老朋友想我，我也想念一些老友，定期聚會的朋友仍樂此不疲，偶爾見面一次的也相契如故。然後有一個詞忽然跳出來上竄下蹦的：進步。
剛問過很久不見的人進步與否；接著和北京來的胖兄聚首，晚上為他接風的在深圳的美女和為他而趕來的在廣州的美女談起一個好友也用了進步一詞，並討論了其定義是向上的提升或是橫向的開闊；而那天下午見過的所有人也恰恰給我煥然一新的訝異：圈中令人稱道的帥哥爽朗了很多，癡迷于書的小弟也懂事了很多，最大的發現是處理友儕間公私繁務心思如發的女孩子比冬天的時候漂亮了很多，紅塵俗情之外的深圳佳人則更是明豔奪人。""你呢，有沒有進步？""她看我。""原地踏步。""
我只是小人物的上進，慣看別人的背影，能保持不退步已是難得的進步了。
將見盡世面卻依然童心未泯的胖哥從人引向酒罷，鼻子躲進杯中，結果發覺自己這支波爾多名酒也在進步中，香醇嫵媚，比喝過的都更近理想，一副潛質正慢慢顯露而更讓人期待的樣子：Chateau Certan de May 1994。
廣州伊人說酒在杯中越來越滑，深圳佳人聞得出煙草味，店內女孩則說有豉油、灰塵的氣息。
知道這酒很早，酒評說起碼要十年才會成熟，後來弄到一些，每過一段日子都會開一支來喝，看她的變化。每一次都有期待，每一次都有失望，這酒確實很難開放。第一次覺得沒被人騙是在朋友家，酒是我送他，因為擺放的不好，軟木塞陷進瓶內二三毫米之深，擔心壞掉了，結果被虐待之後的酒反而讓我們感到吃驚的好。三年前的事情了。上一次喝這酒則是半年前。
酒的品質是不假外求，只與葡萄的種植、釀造的方式、陳釀的條件有關，然後裝進瓶中，後天便再也無法努力了，儲藏然後等待時間令其成熟，打開瓶子在空氣中展現風華，在杯裏透露春消息。人的潛質也是天生，所謂進步無論是縱橫的出擊還是在原來軌道上的前行，卻不能以酒為喻了，在這一點酒不足以擬人，作為逃避倒是可能。
喝下去，酒愈來愈好，比半年前更佳，悠悠地散發出雪松和舊皮箱的香，勾起童年時候奶奶的碗櫃那種古老的味道，讓人陷入默數來時路的沉思中去了。

24-05-2006百嘗。

2003年份波尔多列级酒庄印象

注： 此文原载于时尚集团“美食与美酒”杂志2007年2月号，此为原稿，杂志中略有编辑但是总体是一样的。

首先，应该感谢法国食品协会安排的波尔多列级酒庄的品尝活动，另外应该感谢波尔多列级酒庄联合会每年一度的亚洲巡回推广活动。对于波尔多列级酒庄来说，他们几乎从来不发愁销路问题，尤其是在美国和日本、台湾、香港、韩国等亚洲国家和地区成为新贵式重点消费国家之后，波尔多列级酒一贯都是供不应求。中国大陆加入到核心市场后，这个趋势更加明显。但是波尔多列级酒庄主人门依然没有丧失纯朴的本色，居安思危，不遗余力地推广他们的葡萄酒，自然，除了感谢客户对他们的支持外，更希望更多的人了解他们的葡萄酒而非仅仅停留在“名酒”的层次上。

这次列级酒庄联合会的亚洲推广活动在中国大陆的北京，上海，广州都有举办品尝会，可见对大陆市场的重视程度。除了一等酒庄外，这次巡回推广活动包括波尔多主要村庄：Haut-Medoc, St. Estephe, Pauillac, St. Julien, Moulis, Margaux, Pessac Leognan, Grave, St. Emilion, Pomerol和Sauternes。酒庄等级从二等酒庄，到极负盛名的特等中级酒庄（Cru Bourgeois Exceptional），波尔多各个地区的精英酒庄也代表了波尔多的典型风格。

这一次推广活动的主题是2003年份的波尔多葡萄酒。对于2003这个特殊的年份来说，欧洲很多酒庄老板和酿酒师都表示：“这个年份不能代表我们的经典风格。”2003年的热浪席卷欧洲，让这个年份带有绝对的特殊性，因为欧洲似乎从未有过这么热过。同时炎热的气候也让欧洲的葡萄酒生产面临其前所未有的问题，葡萄成熟过快，酒精度高，酸度偏低。对于波尔多来说，这一年的葡萄酒浓郁，肉质感强，强劲有力如新世界葡萄酒。2003年，左岸地区的Medoc和Grave，赤霞珠葡萄达到了前所未有的成熟度，同时酒精度也高于以往。在左岸地区，土壤状况对气候做出了以往不同的反应，通常来说生产更伟大葡萄酒的多石的土壤上的表现不如壤土多保湿性好的土壤。赤霞珠的收获期从9月初持续到中旬；美乐葡萄的收获期更提前到8月份，对于这个品种来说在如此炎热的年份维持适当的酸度着实不容易。右岸地区4月底的冰雹影响了St. Emilion的产量，高温和夏秋季的干旱让左岸地区尤其是St. Emilion和Pomerol的产量很低。即便是著名品酒家对2003年份的评价褒贬不一，Jancis Robinson和Robert Parker甚至打了一场不大不小的笔仗，但是无可否认，2003年份对于波尔多来说来是一个出色的年份，不象一些人吹嘘的那么好，但是也似另外一些人认为的那么差。至于笔仗的焦点Chateau Pavie，没有参加这次波尔多列级酒庄巡回推广活动，因而笔者也不能妄评。

以下是针对北京活动当天笔者品尝到的葡萄酒分不同地区进行一些简要分析：

总体印象：

2003年的波尔多列级酒庄都有着出色的成熟感，颜色深沉，满是成熟的黑色浆果香气，口感是强烈逼人的，感谢炎热的气候让将近一半的红葡萄酒在如此之年轻的时候就有不错的开放程度和甜美感觉。2003年份赋予红葡萄酒极佳的单宁结构，也同时削弱了酸度的穿透力。只有极少数位于Pauillac、Margaux和Moulis，传承波尔多经典风格的酒庄酿出精致细腻的经典风味。

St. Estephe：最为强烈的地区

这个地区笔者只品尝Phelan Segur和Lafon-Rochet两家酒庄，对于传统就酿造如同蓝山咖啡般浓郁，骨架强劲的St. Estephe来说，2003年的炎热气候把这里升级成为碳烧。Phelan Segur十分可惜地没有维持好酸度，虽然依然保有浓厚的醋栗肉桂香气，但是口中却平直，回味亦偏苦涩，算是当天唯一不太喜欢的酒。男性化Lafon-Rochet，在这一年变本加厉，变形成绿巨人般庞大的身躯，深色果酱般的气味还有些收敛，酒精度达到14度，需要寄希望于时间让他变得柔和起来。

Pauillac：异常成熟感

笔者品尝的5家来自Pauillac的酒庄中决大部分都没有通常年份这个地区的玉树临风的飘逸境界，取而代之的是深沉成熟的黑色水果香气和紧密结实的单宁结构。Mouton家族的两兄弟Clerc Milon与d’Armailhac都带有肉质香；Pichon Baron十分紧密而收殓，显示了非常好的潜力，需要时间缓慢成熟；Batailley最能表现经典Pauillac风格，即便是在如此炎热的年份，还有着紫罗兰和醋栗的新鲜果香，是芬芳、鲜活和劲力的结合。相比较而言，Grand-Puy Ducasse让人略微失望，过熟，肥肥大大，臃肿了些。

St. Julien：身材丰满

如果把左岸地区各个地区做个一比较，St. Julien是其中最具有女性化柔美气质的一个地区，与以往纤柔婀娜不同，炎热的年份给了这个地区更加“热辣”的身材，酒体丰腴，口感宽阔，如丰满少妇。Talbot果香依然非常新鲜，好像刚刚完成发酵的样子，橡木桶的香草味更加明显；Lagrange也有明显的橡木味道，甜美浓厚；Gruaud Larose则出人意料地维持了St. Julien应有的优雅口感。

Margaux：坚实和优雅两派

品尝到2003年份Margaux产区的酒基本上分成两派，一派显现出坚实、深厚、孔武有力的男性化特点，如：丰腴肥美，带着干树叶和动物性香气的Chateau du Tertre和带有泥土、烟熏和蘑菇气味油脂般回味的Cantenac Brown。另外一派则是Margaux那令人魂牵梦绕的细腻、芬芳与优雅，即便是在2003这样特殊的年份。Lascombes虽然略有水感，回味中难得的丰满度也是仰仗橡木桶的功力才添加上的，好在还有细腻的玫瑰花香，虽然随后的如同糖果般的香气有点轻浮了些依然可以辨识出Margaux地区的特色。Durfort-Vivens用新鲜馥郁的紫罗兰和红醋栗果香，Giscours用樱桃般多汁果味和如丝绒般的质感各自诠释着经典的Margaux风格。最值得称道的是Chateau Siran具有复杂的果香，交融着紫罗兰，黑醋栗，烟草和泥土的芬芳，平衡新鲜，舒适而细腻的口感，虽然酒庄仅仅是特级中级酒庄，但是却是当天的表现最出色的Margaux酒之一。至于Prieure-Linchine，各方面都极其完美，可就是失魂落魄得没了个性。

Moulis：二人转

Moulis产区只来了2个最著名酒庄Chasse-Spleen和Poujeaux，如同一男一女在这里唱着对台戏。两个酒庄一个色深一个色浅，一个强劲丰满，一个优雅细腻，一个摩登现代，一个传统古典。只是Chasse-Spleen给人的鼻腔感觉太强烈，入口就有多多少少的落差。至于本人，还属于保守派。

Pessac Leognan/Grave：平衡博大

Pessac Leognan和Grave是可以同时生产红白葡萄酒的，酒庄列级也分别针对对红白葡萄酒。有些酒庄只有红葡萄酒或者白葡萄酒列级，有些酒庄则红白酒都有列级。整个Grave产区2003年的表现都非常出色。白酒里面Chateau Carbonnieux和Domaine de Chevalier表现最为出色。Carbonnieux的白酒很封闭，显示出潜在的无限能量，橘子酱和矿物质复合感觉在回味中极其强烈而持续。Chevalier的白酒则宽厚足味，有羊毛、橘子和矿物味，酒庄老板Olivier Bernard笑着对笔者说：“不要试图从酸度上对比2001和2003年份的白酒，她们就象我两个女儿一样，我都爱她们。”此外在白酒方面Chantegrive有着出色的清新感和复杂性；Olivier带有奇妙的白波特酒般和蜂蜡酵母香；Smith Haut Lafitte充满了白花香和坚果回味，如此难得的新鲜感原来是因为这款酒来自2004年份；Bouscaut和Latour-Martillac都带有坚果，蜂蜡和热带水果香，只不过橡木味道略微突出些。

此地区的红酒以Pape Clement，Domaine de Chevalier，Olivier，Haut-Bailly四家最为出色。Pape Clement极具王者风范， 澎湃的烟熏和黑色水果风味丝绒般质地是华贵的典范；如果说Pape Clement是王，Olivier则是后，优雅轻柔的红果味和细腻绵长的回味；Domaine de Chevalier如博学的智者，封闭而高贵，丰满成熟的果味带和平衡紧致的结构；Haut-Bailly则如贵族，带有经典Grave地区特点，沉稳而内敛。其他如Smith Haut Lafitte与Chantegrive，结构紧密不化，现在品尝太早，Latour-Martillac辛辣奔放，Carbonnieux略显清淡，Bouscaut回味较短，Larrivet-Haut-Brion带有青涩味，嫌粗糙。

Medoc/Haut Medoc：封闭收敛

当天品尝过的5款来自Medoc和Haut Medoc的酒整体来说都不够开放，表现最好的La Tour Carnet也最为封闭，Citran和Beaumont比较开放也最轻柔细致，Belgrave结构尚未匀合，Camensac木桶味很重而且似乎经过微氧化，颜色和香气都显出老态。

St. Emilion和Pomerol：甜美早熟

对于右岸地区来说，Pavie是否是一个特例笔者不得而知，但是当天品尝的结果虽然右岸的St. Emilion和Pomerol甜美浓烈得如同新世界的葡萄酒，但是也不至于完全没有酸度和清新感。Petit Village、La Cabanne、Canon-la-Gaffelierre都带着不错的清新酸味，在结构感上Angelus、Dassault和Figeac则更胜一筹。不知道是否是因为葡萄成熟速度过快而让一些酒庄不得不提早收获的原因，一些酒庄如Gazin带着明显青绿的气息。至于Michel Rolland顾问的Clinet，则是一派甜美讨巧的作派。

由于品酒会只有3个小时，即便我尽力排除一切干扰拼命品酒和做笔记，还是无法品尝完如此之多的美酒，Sauternes和Barsac地区的甜酒只能完全放弃。在此仅以品尝到的酒管窥一下2003年波尔多的表现。再次需要重申的是，这些酒庄都有着悠久的历史和高超的酿制技术，他们2003年的酒只有极个别有些许不当之处，虽然我没有在此文中堆砌过多溢美之辞，事实上他们只有风格不同而已。

进来意欲观摩 “靓女辣妹，热火激情”文章的壮士怕是要令你们失望了，本篇乃是讲述一种名为巧克力蛋糕的绝世甜点。

担当主角的巧克力蛋糕乃是由新加坡一家名叫Jane's Cake Station 的小店出品，品质超群，名冠全岛。别看外观简简单单，那厚厚软软的巧克力topping在舌尖的温和搅拌下融软下来，接着便开始肆无忌惮的满嘴乱窜，把巧克力的甜蜜和性感毫无保留的横呈在嘴中。细嫩Q弹有如婴儿肌肤的蛋糕这时开始包围舌头，缓缓地咀嚼，咀嚼，那恰到好处的甜与嫩，软与润，直叫人把蛋糕含在嘴里就是不忍下咽，唯恐失去这瞬间的激情和幸福。幸好有下一口，继续吃！

只道是：腰围诚可贵，口福价更高，一见choco cake,万事皆可抛！

忙到头脑发胀，反应迟钝的时候绝对不是好事。好在还记得哪天是我的生日，即便如此，不回家，不约会，不请客也着实不在情理之中，好在参加富隆公司在北京的Pichon Lalande品酒晚宴算是挽回损失。

索菲特酒店的西餐厅正中安排了10张桌子，满带着红男绿女的笑声，周围都是美女陪着感觉真的是很不错，人开始飘飘欲仙，思维也随之放松。第一款酒Haut Medoc Cru Bourgeois 2003，喝起来已经象新世界酒了。2003真的是很热，不过这款酒也还算过的去，维持着应有的传统。继而2款副牌Reserve de Comtesse立刻让第一款酒显得俗气。2001和1995。2001尚处少壮之年，中间的果味总要顶一下我的上颚才算罢休，年少的冲动不要去理他。

1995年份副牌酒有很多沉淀，这么大场面的酒会免不了都倒在客人酒杯里了。一闻，极其细微的一点木塞味，我要求换酒。换了一瓶让我舒服了很多。1996年的正牌酒是经典的！复杂，无出其右的经典Pauillac和96年份的代表。1975年最终要用比我晚出生一年的酒来庆贺我的生日。柔美但是比我想象的要雄伟，果味充沛而自然，成熟之美，我相信她博得全场所有人的爱，我则期待30年后的96。

最终，喝多了，没来得及收好写在菜单上的品酒笔记，这是冒着被同桌的“老大妈”批评我当桌写笔记给别人压力，不分场合，不知好歹，冒死留下的手书，居然被服务生抢先一步收走了，居然有比我手快的！只好凭借记忆写下此文。

kevin编译

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    我们的编辑走访了世界主要的葡萄酒产地，为您提供各主要葡萄酒产区2006年份的葡萄收成报告。

——葡萄酒老世界

法国：

    玛歌地区的帕莫酒庄(Chateau Palmer)的Thomas Duroux表示2006年对波尔多地区是一个艰难的年份，除了破纪录的气候条件(最热的7月，最冷的8月，最热的9月上旬)，种植者还得面对葡萄霉变以及粉泡菌(oidium)的侵害。白葡萄苏德纳(Sauternes)的生产者可以欢呼，但是对于波尔多2006葡萄酒总体预测是相比2005年的高价，将会发生戏剧性的暴跌，甚至低于2004年。

    法国的其他产区，也受到恶劣天气影响，不过危害相对较小。2006年对勃艮第白葡萄酒来说是不错的年份， 路易嘉德的Jacques Lardière表示从夏布利到马孔地区，莎当妮葡萄的收成都不错。当地黑皮诺葡萄的收成不同程度受到了7月酷暑天气的影响，南部的波纳山坡（Cote De Beaune）较北部的路易山坡(Cote De Nuits)受损程度大。

    经历了阴冷的8月后，及时回暖的9月挽救了香槟地区的葡萄收成。 根据Champagne Deutz的Fabrice Rosset表示莎当妮葡萄收成相当好，不过黑皮诺葡萄则出现了部分的腐烂，所以精挑细选是必需的。卢瓦尔河谷产区最好的的葡萄酒可能会是sancerre的赤霞珠,而在气候条件艰苦的阿尔萨斯，Olivier Humbrecht对雷司令和灰比诺收成满意。罗讷河谷产区的西拉（syrahs）和维欧尼（viognier）葡萄受益于缓慢成熟，但是对教皇堡（Chateau neuf du Pape）及整个罗讷河谷(Côtes du Rhône )产区来说，2006都是较艰苦的一年。

—Roger Voss

意大利：

    2006年对于意大利来说是很好的一个年份。意大利生态协会主任Giuseppe Martelli 说：“2006年将是过去五年最好的一个年份，从某种意义上讲, 季节有点颠倒了，06年夏季象往年的春季，而秋季象往年的夏季，但正是这样不正常的气候为葡萄萌芽及挂果创造了好的条件，有助于葡萄形成良好酸度及亮丽的颜色，形成强劲的骨架和细致的香气，这些对于白葡萄酒来说尤其重要，到了9月和10月，光照和温度又恰到好处。因此相信2006年对于意大利的20个葡萄产区都将是好年份。

—Monica Larner

西班牙：

    2006年对于西班牙来说是一个好年份，但谈不上伟大。相比2005年，2006年的葡萄收成在总体素质要差一个档次。

    下海湾(RIAS BAIXAS)产区，收成比往年增长40%，但葡萄的酸度、糖份、酚类恰到好处。消费者有理由相信阿尔巴利诺(Albarino)葡葡将能酿出好酒。在里奥哈和Ribera del duero两个产区盛产添普兰尼洛(Tempranillo)葡萄，今年该葡萄收成提早，但是质量相当好。在加泰罗尼亚亚的priorat,penedès和montsant, 佳丽酿和西拉收成良好，而当地产量高的歌海娜遇到了一些问题，在9月中旬葡萄收获季节，连续下了三天大雨打乱了为期一周的采摘计划，导致需要淘汰一些烂掉的次品。

—Michael Schachner

奥地利：

    2006年对于奥地利来说，虽然葡萄产量低，但总体质量很高。迹象显示有机会酿出贵腐酒,但供应期相比2005年会略微缩短。维也纳的葡萄种植者Fritz Wieninger说:“2006是一个好年份，红、白葡萄的品质都很高，我们希望能多出现这样的好年份。”

—R.V.

葡萄牙：

    2006年对于该国的葡萄酒来说，最大的问题就是太热。酷暑使得多瑙河地区葡萄产量下降，而波特酒酿造者形容“2006的波特酒品质相当不错。”

Bairrada产区的白葡萄收成非常好，而Alentejo产区的红葡萄和成也很不错，相比往年今年恰到好处的的酸度以及较高的酒精度会让绿酒vinho verde更出色。

—R.V.

德国：

    2006年葡萄采摘相当的紧迫，因为葡萄酿酒人为了避开秋季的暴风雨以及随着而来的霉烂。Franken, Mosel-Saar-Ruwer and Baden这三个产区受影响最大。但是Rheingau产区却迎来了一个好年份，有足够的葡萄来生产精选（Auslese）以及颗粒精选（Beerenauslese，简写作BA）级别的葡萄酒。2006德国的葡萄总体收成仅次于年份极好的2005年。

—R.V.

——葡萄酒新世界

美国：

加州： 其实2006年加州的葡萄收成与2005年的有很多相似之处: 气候较为凉爽、干燥以及较为晚收，不过有点不同的是，2005年近乎创纪录，而2006年则相对普通。不过这反而可能是个好消息，因为2005的年份看起来真的很好，不过要等到酒上市了我们才能确定，不过有迹象显示加州中央海岸2005年黑皮诺，可能是历年最好的。如果2006年能更好的话，那岂不是太棒了。凉爽的气温尤其是在葡萄收获季节时保持凉爽，这对于葡萄酒尤其是红葡萄酒来说，意味着更好的平衡以及较低的酒精度。黑皮诺将会非常出色，赤霞珠也会因此受益。不过对于普通的葡萄品种，去年由于大丰收导致供过于求，因此价格也下跌了不少，预计今年梅洛葡萄同样将面临这个问题。

—Steve Heimoff

华盛顿州：大多数人的脸上都挂着轻松的笑容。湿凉的春季让葡萄萌芽推晚，接下来漫长而暖和的夏季使得2006的收获季节提前，一部分白葡萄在8月底就采摘了。而梅洛、赤霞珠和西拉多数在9月中旬采摘。如果等到严寒的10月，可能就要承担较大的风险，不过某些酒厂为了酿造更出色的白酒以及酒色更深、骨架更硬朗，更具陈年潜力的红酒，明知有风险都得等待啦。

—Paul Gregutt

俄勒冈州：2006年温暖干燥的气候贯穿葡萄的整个生长期，这有利于葡农们提高葡萄产量同时保持质量，威廉梅特山谷(Willamette Valley)的葡萄收成有了保障。切哈姆（Chehalem)酒厂的Harry Peterson-Nedry这样形容2006年份：“既有1998年的圆润又有1999年的深度和层次。” Maysara酒厂的Todd Hamina则说：“2006年的黑皮诺将相当完美，丰润而不致过分妩媚。”

而在俄勒冈东部的哥伦比亚峡谷流域以及哥伦比亚沃拉沃拉山谷的葡萄收成跟华盛顿州很相似。

—P.G.

纽约州：经历了前两个严寒的冬天，纽约芬格湖地区50%葡农们都在等待一个丰收的2006年。不过长岛的Paumonok葡萄园的查尔斯马苏德抱怨说：我们躲过了夏秋两季的雨水，却躲不过鸟儿和鹿的破坏。产量也因此下降三分之一。芬格湖和长岛两地葡农说莎当妮和雷司令将会很出色，为了躲过了霜冻期，芬格湖的葡萄采摘延迟到了10月底。

—Mort Hochstein

智利：

    2006年智利葡萄收成终于打破了十年来奇数年好过偶数年的宿命，获得了大丰收。智利在收获了优秀的2005年以后，也迎来了不错的2006年。葡农们都说2006年比正常年份要出色。Errazuriz酒庄的首席酿酒师Francisco Baettig形容“2006年是一个凉爽而干燥的年份，这也让我们有了很好的收成。”另一个酿酒师Ignacio Recabarren则提醒我们说凉爽的天气能让2006的白葡萄很出色，不过红葡萄酒会比2005逊色一些。

—M.S.