2007年7月

友人帶一支紅酒來求教,說朋友送的,自己又不懂。

“這是法國酒。法國紅酒是最好的吧?”然後有點不好意思似的。“會不會很貴?”

“呵呵。”我笑。“有句話怎麼說,叫做禮輕情意重啊。”

酒是勃亙地級別的黑皮諾,乃勃亙地著名的葡萄酒仲介商Louis Jadot的出品,聽人說是廣受歡迎的一款酒,畢竟大公司出品想來質量肯定有保證的心理因素影響的緣故吧。公司創建於1859年,他們購買小莊園的葡萄回來自己釀造,或是購買釀好的酒回來調配,或是購買酒回來陳年,然後冠上自己的品牌出售,當然,他們也購買葡萄田,成立自己的酒莊,非常進取,結合傳統與現代,生產一系列的紅白餐酒,從最高等級的特等葡萄園、到大眾化的普通餐酒,數量眾多,產量豐富。

“噢,不值錢啊,這酒?”

“也不是不值錢,賣的其實還挺貴的。怎麼說呢,純粹個人意見啊,按照現在流行的說法是性價比不好,酒很簡單清淡,價錢卻偏高。”

拿過瓶子:“這酒呢在杯中會是淺淺的寶石紅,透明的水邊較寬,聞來、如果有耐心的話,會察覺有點新鮮的莓果類的香,還有些草梗的氣息,入口酒體輕淡,酸度和苦感皆稍明顯了些,尾韻短。”

“這麼厲害,看一眼就跟喝了一樣?”

哪里,只是很不幸,這支2004年的酒在前不久的一次品酒會上剛好試過,極其失望。

“有耐心的話?什麼意思,酒很差?”

不是差,只是這酒第一感的香象薄酒來新酒,是二氧化碳快速釀造法的特有風味。這酒的級數、價格、喝者的期待和它的釀造法、酒質、給人的滋味感覺並不相稱。

“這酒呢象深圳的的士司機。”

“噢?怎麼說?”

我總覺得深圳的的士司機都是很有錢的,他們常常看也不看路邊人急切的招手,明明空載,卻總是目不斜視地呼嘯而過。特別是夜晚,常常都是幾乎要跳出馬路才能把他們攔下,還要擔心別把他們的車給撞了。就象酒,既然是勃亙地等級的就應該提供與等級相應的香氣、口感和酒質,而這酒是否因為大公司的出品銷量絕對有保證,因此就感染了深圳的士司機般的狀態,追求快速的釀造、快速的推出市場、適合快速的被消費、然後繼續快速的釀造著,而不在乎消費者得到的只是口感的空載?

──百嘗

 

来自杭州的美美在一封邮件中向我提出以下问题:“葡萄的种植密度和质量是否有紧密关系,香槟地区的葡萄种植密度是多少?”,我的回答如下:

葡萄的种植密度和葡萄的质量是相关的,笼统说来葡萄种植密度越大葡萄质量就越高。当密度越大,葡萄苗之间的生存竞争就越强,相互之间需要为了争夺水分和土壤养料而斗争不休。所以葡萄根也就扎得更深,葡萄株植也会长得比较矮,葡萄根需要供养给株苗纵向成长的养分也就会越少。此时,根部所吸收的养分就会完全供应在葡萄的成长上。一般种植密度大的葡萄园里的葡萄会比较少和小,味道也会比较浓郁。但是也不能任其胡乱成长,一般认为一株葡萄苗上挂有

12

15

串葡萄是最好的。和

AOC Saint Emilion

来比较:法律规定是以

5000

/1

公顷的种植密度为最低标准,几家比较大的城堡则是

6500

/1

公顷的密度。香槟地区是

8000

/1

公顷的种植密度,一株上只有

12

串葡萄,这

12

串葡萄只能用来酿制一瓶香槟。

为了提高葡萄酒的质量,法国南部地区很多葡萄园都希望逐步提升种植密度,可是困难重重。一是:种植密度在

3300

5000

/1

公顷左右的葡萄园最适合机器操作,超过了这个限度,机器操作困难,人工操作量增大,也就意味着费用的增加。二是:产酒人并不一定是葡萄园的土地拥有者,如果土地是租来的,土地拥有者一般会按葡萄产量的比重来收取租金。所以所有降低产量的行为他们都会拒绝。因此,在租来的葡萄园里,葡萄株龄一般不会超过

25

年。

(

年龄较大的葡萄苗产量较少,质量却很高

)

希望我的回答能够让你满意,也希望大家能一起为美美出谋划策。如果还有什么有关香槟的问题可以直接通过

BLOG

上的评论来提出,我很愿意替大家作答,也欢迎大家一起讨论。

评论栏有问题,只好在此回答MSFrankie的问题:

我没有找到种植密度和葡萄品种的关系,还需查证。倒是找到

CHTEAU PICARD ST ESTEPHE Cru Bourgeois 2002 MERLOT 9000/公顷。

一般认为种植的葡萄苗越多,得到的果实就越多,产量就越大。其实种植密度不仅影响到葡萄产量还影响到葡萄苗枝叶的成长,内部营养的供应和果实的成熟。密度越大,葡萄苗之间为了生存而进行的斗争就越激烈,根部为了得到养分就会朝地下更深的地方发展。一公顷土地上如果种植了3000葡萄苗,每株得到的养分比10000葡萄苗/公顷更多。基于以上理由,种植密度越大每株葡萄苗的叶子得到的养分就越少,果实就越小,每株的产量也越少,但是果汁更浓郁。当然,其后剪枝等也对葡萄质量有影响。这不仅对葡萄适用,也对其他结果植物适用。希望回答了MS的问题,以上回答我参考了Vitisphere.

    波尔多06期酒价格已经尘埃落定,kevin在这里把它们的价格整理成一个表格,方便大家参考。更详细的资讯见本人之前翻译的文章。

(单位为欧元/每瓶)

酒庄名称         价格
拉菲Château Lafite-Rothschild270
拉图Château Latour325
玛歌Château Margaux325
奥比安Château Haut-Brion275
木桐Château Mouton-Rothschild270
欧颂Château Ausone450
白马Château Cheval Blanc400
伊甘Château d'Yquem300

    这里不得不提波尔多八大酒庄之外的两大无冕之王里鹏(Château Le pin)和柏翠(Château Petrus),里鹏为500欧元每瓶,而柏翠因为特殊原因,并没有像其他酒庄那样公布其价格,不过专家推断为450到500欧元每瓶。

 

在法国读国际酒类贸易专业,本来与品酒关系不大,一个学期也就是35个小时的品酒课,却没想到被这门课程给深深的吸引了。以前就曾经替酩悦香槟酒厂 (M&C),凯歌香槟酒厂 (VCP) 和吉友门威士忌酒厂 (Whisky Guillon) 工作过,也接受过有关的培训,所以对于酒和烈酒也略有了解。但是学到的东西都不是很系统和科学化。

好奇和爱刨根问底的个性让我受益匪浅,除了以第一名的成绩结束品酒和酿酒知识课以外(同班都是法国学生,几乎全是香槟酒厂经营人的后代),还坚定了我继续走这条路的决心。

得知法国国际女性品酒比赛是在今年3月份,出于对这个比赛的支持,我没有一丝的犹豫就报名了。一般认为,品酒行业和厨师行业都是男性一统天下的局面。能有一个愿意倾听女性意见的品酒比赛我觉得非常的有意义。

顺利的通过了第一次选拔赛以后,第二次选拔赛的结果在5月底才公布,出乎意料的是:我进入了前10名,拿到了进入总决赛的资格!法国香槟之都 埃佩尔内的日报也对我进行了报导(图)

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还记得比赛当天天气非常好,比赛地点是在巴黎一家非常豪华的酒店 ""Hotel  le BRISTOL""。巴黎比较有名的品酒师都出席了,我们的裁判也是非常的有来头:

Jacques BOUDIN, 巴黎品酒师联盟的副主席

Marie ROGINSKA,  Wino-Vin-Wine 杂志记者

Lincoln SILIACUS, The Wine Lovers杂志记者

Arnaud BARATTE, MIKASA OENOLOGY 的首席品酒师

考试分三个部分,第一题是一个实事题,选手们有30分钟的时间回答。第二个部分是品酒和论酒,也有一个盲品。第三个阶段是笔试。

我还以为第一题会以现今的热点来出题,比如说:全球温室效应会给葡萄酒产业带来什么样的影响,比如说:从酿造工艺方面比较新世界和欧洲的葡萄酒,等等。题目却是简简单单的一个“酒仅仅是饮料的一种吗?”,这么开放式的题目反而不好做答,考的是基本功,也要看思维组织能力和应变能力。

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第二题是我的强项,我的老师,巴黎品酒学校创始人 Thienot 先生在比赛前陪我做了好几次集中训练。他所说的话中记得最清楚的是:一个顶级的品酒师是不会在品酒的第一瞬间急于说出酒的来历,葡萄品种或是产区。而是通过酒给予的线索,有条有理的给出根据从宽到紧,从广范到精确的谈酒。盲品的酒是一款白酒,从颜色上来看呈成熟的金黄色,比较象是法国南部或是南半球的酒。从酒香上来考虑,第一层香不是很含蓄,非常夸张豪放,热带水果香扑鼻,还带有明显的橡木酒桶发酵的味道。这是非常明显的新世界酒的做法,以讨喜为主。第二层香则是隐约的黄油和蜜糖的味道,透露出霞多丽葡萄年轻时特有的特征。入口之后感觉非常圆滑,口感香气和鼻感香气没有差距,但是后劲疲软,没有留香。综合以上考虑,我的回答比较倾向于一款来自于新世界的年轻的霞多丽单一品种酒。结果是来自于澳大利亚的霞多丽100% 2006年。得知其他选手的回答有 Viognier 和 Semillon 的,不禁有些许自豪。

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虽然没有得冠军但是我仍然非常高兴。当初报名时想着全世界20多个国家的391名选手都报了名,怎么也轮不到我。歪打误撞的走入了总决赛以后,也是报着重在参与的心情,所以非常平静的通过了三轮考试,还交了不少来自于天南地北的热爱品酒的好朋友.

我也许是第一个参与这种国际品酒赛事的中国人,随着国内品酒行业的发展,我希望越来越多的中国人能有机会参加国际品酒比赛。毕竟品酒的乐趣是在于交流和分享,不是吗?

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从昨天开始上网就一直有问题,也没能在评论栏写下想说的话,只好在这里谢谢KEVINLAFITE,一个步兵和杯酒等对我的支持,初来乍到谢谢捧场!

另外,对于LAFITE的回答:“在任何领域都请先放下所谓“第一个中国人“参与的心态。”

这个比赛今年是第二届,我就是唯一一个参与的中国人,不存在一个心态的问题。而且凡事都有第一次,没有什么不好启齿的。在世界葡萄酒这个领域,鲜少有中国人的面孔,要克服的文化难关,心理难关和语言难关都非常多,作为一个年轻的亚洲女性,在参与这种比赛的时候遇到的冷嘲热讽和不理解比得到的荣誉要多的多。

希望国内优秀的品酒师们能借鉴我浅薄的经验,克服心理难关,来积极参与此类的竞赛,通过国际交流来提升对于品酒知识的认识与积累。

所以,我鼓励所有爱酒的女性报名参与“世界女性品酒比赛”,报名地址是: http://www.winewomenawards.com/竞赛可以用英,法语两种语言进行。

 

 

 

阿KEN上一回以“明日话今天”来预告这瓶纳帕谷CHAPPELLET苏维翁2003红酒,但一直却“只闻楼梯响”,活像似西班牙和南美人士的口头禅“Manana明天吧”!那么,明日复明日,明日何其多呢?谁会知道下一分钟会发生什么事呢!

阿KEN公司的总部是西班牙一家高尔夫球别墅发展商,他们年前已投下大量的推广资源来增售其下的楼盘,还邀请了刚引退的美国高球教父Jack Nicklaus担当代言人。Jack Nicklaus过往的光辉还比Tiger Woods伍兹更崔璨,他比伍兹多拿了几届美国公开赛冠军。那个楼盘广告最为经典的一幕是Jack Nicklaus清晨在球场上打球,与一位刚起床,步出阳台的英国长者打了个招呼“Come and join us, please”!那位英国老外很客气地婉拒他说”Maybe tomorrow, Jack”!如是者,在那一天里无论那个英国朋友在游泳池沐浴着阳光或者是在花园看书,Jack Nicklaus那句邀请语“Come and join us, please”总是在英国朋友脑海里盘旋。这个片段马上提醒阿KEN别再一拖再拖,先把月前喝过的CHAPPELLET苏维翁2003红酒向各位述说述说。

这瓶酒当时是存放在醒酒器30分钟后才开始进杯,那时已差不多喝CHAPPELLET美乐2001了。美乐在后段还强而有力,但反之,苏维翁2003仍是含苞待放。当时喝者们均觉得奇怪,娇柔的美乐变成了“男人婆”,雄壮的苏维翁却化身为“女妖”,好像两者阴阳互换一样。年纪轻轻的苏维翁却以一身淑女打扮来献身给酒友,喝者无不“内疚万分”。但是赴酒会者的目的还是想尝尝各地佳酿,喝前喝后总会很快把这些感性遗恨抛诸脑后。

这酒在开始的一个多小时还是羞嗒嗒地(还好我从来没有这样像Gay佬般的儿子或兄弟),极不愿意透露什么端倪似的。大家只能嗅到和尝到一点点儿苏维翁的特有味道,像巧古力,草莓果酱,烟草。。等等。而矿物,蓝莓,焦糖加上木味(这酒是用美国橡木桶酿造的)都一一被封闭着。

精彩总是在后段,在开瓶约两个小时后,除了逐一找到这些味道外,我们还尝到熟南瓜与黄瓜等瓜类味道。味蕾和口腔整个过程好像是跟“过山车”抗衡一样,想把一些讨好的味觉留下,它们就偏偏瞬间跑掉,不想留下的却“生人霸死地”。整体而言,这酒色泽深紫红,了无清透,单宁柔和,酒体中厚,不甜不酸,结构柔中带刚,后味无穷。

大家在当天下半场的三个小时内把这瓶酒喝掉后,无不公认它是当天最棒最有潜质的好酒,还相信它有条件再陈年下去。但它到底能陈年多久呢?按照一般的纳帕谷上佳红酿,十年是完全没问题的,但是,对这瓶苏维翁2003来讲,“明日何其多”呢?真是天晓得了, Cheers!