kevin编译

  智利虽然被人们归纳在葡萄酒的新世界范围内, 不过，16世纪懂葡萄酒的西班牙移民，让智利早在1551年就开始了酿酒。要知道，这个起点在葡萄酒新世界只有美国可以比肩，而前往澳洲的欧洲移民，那时候应该还在大西洋或者太平洋上和风浪搏斗，怀里揣的葡萄枝还不知道插根何处。因此智利人自豪的说：我们也是有丰富经验的！而这样的经验肯定是可以帮助他们做出地道好酒来的。

   由于智利的地理环境很独特，又有不同的气候环境，不但享有海洋性气候，也受中部山谷及沿海范围的影响，形成地中海气候的温暖夏天，雨量少，低气压的潮湿环境，这些特殊的气候最适合葡萄的成熟生长，再者，它有安第斯山脉这座天然的屏障，把那些害虫和自然灾害阻隔着，因此也避免了十九世纪末几乎毁灭欧洲葡萄园的根芽虫（Phylloxera）的侵害。一些在欧洲活不下去的酿酒移民也纷纷跑到了智利，因为他们发现这里的土壤和气候都很适合酿酒，例如“中央山谷”的气候就是欧洲南部最适合酿酒的“地中海”气候，这也进一步提升了智利葡萄酒的水准。

    经过几个世纪的努力，智利除了拥有很多性价比很高的葡萄酒，也涌现了少数顶级佳酿，而伊拉苏（Errazuriz）可以说就是智利顶级葡萄酒的代表。

（Maximiano Errazuriz）

    1855年，一个来自西班牙巴斯克地区，名叫Maximiano Errazuriz的移民小子，来到智利首都Santiago读书。在这里，他认识了一个名叫Amalia Urmeneta的智利姑娘，并和她喜结良缘，那一年，Maximiano Errazuriz  22岁， Amalia 18岁。

    婚后不久，Maximiano Errazuriz就和位列智利首富的岳父，开办了一家铜业公司，并立即拥有当时全球铜产量的三分之一。接下来他又顺利拿下整个Santiago城区的路灯工程。

    孜孜不倦的Maximiano Errazuriz不仅在商业上获得了巨大的成功，同时也成为了智利一个很有影响力的公众人物。

    25岁的时候，Maximiano Errazuriz就首次进入了众议院，而后又连续9年当选3届智利国会参议员。Maximiano Errazuriz还多次代表智利政府出访美国和英国，并利用他在商业上的智慧来帮助自己的国家。

    眼看事业顺风顺水，然而悲剧却在这期间发生，Maximiano Errazuriz的妻子在为他生下第4个孩子之后，便不幸去世，年仅24岁！

    Maximiano Errazuriz于是陷入了巨大的悲痛之中，为了摆脱这种痛苦，他接受了家族的建议，穿越整个欧洲，完成了一次长达一年的欧洲历史文化艺术之旅。虽然资料上未做记载，但我们相信他一定去了法国，一定去了波尔多！因为接下来，他从此开始了他的葡萄酒人生。回国后，就在同样喜爱葡萄酒，同样拥有葡萄酒庄的岳父影响下，Maximiano Errazuriz聘请法国酿酒师，建立了自己理想中的第一个葡萄庄园，时间是1870年！

    伊拉苏（Errazuriz）葡萄园位于整个智利葡萄酒产区最北端的阿空加瓜山谷（Aconcagua Valley），这里既是智利最为炎热和干燥的葡萄酒产区，出产口味浓烈的卡本妮苏维翁（Cabernet sauvignon）红葡萄酒，又有极其凉爽靠近海岸的卡萨布兰卡山谷（Casablanca），出产口感清新，略带青柠和奶油香味的莎当妮(Chardonnay)白葡萄酒。

    在Maximiano Errazuriz来这之前，其实这里应该是一个“蛮荒之地”，远离其它的智利葡萄酒产地，或许是血液中流淌的移民开拓精神，又或许是在法国受到的葡萄酒文化熏陶，总之，Maximiano Errazuriz为智利发现了一个前所未有的“葡萄酒宝地”。""from the best land, the best wine.""（最好的土壤才会有最好的酒），Maximiano Errazuriz在他的葡萄酒人生中，一直坚信这个理念。

    对于葡萄树，Maximiano Errazuriz认为它们应该被当作艺术品来雕琢，而每一颗葡萄就像孩子一样，在成长的过程中，需要接受良好的“教育”和精心的呵护。Maximiano Errazuriz的所作所为，在那个时代被视为实业家和自然界和谐共处的典范。而这一点，对于现代人来讲，更有指导意义。让Maximiano Errazuriz骄傲的是，他还曾经是那个时代，全世界拥有葡萄园面积最大的个人！

    一百三十多年后的今天，Errazuriz家族依然活跃在智利葡萄酒界，并通过一次被称之为智利葡萄酒“里程碑”的柏林品酒会（Berlin Tasting），把智利红酒带到了一个新的高度。

    在这里，我们必须首先提及PARIS Tasting巴黎品酒会：在绝大多数人心中，最好的酒就是波尔多，波尔多是衡量好酒的标准。于是，一位英国的酒评家Steven Spurrier在巴黎便组织了一次品酒会，邀请法国的专家盲品美国加州红酒和波尔多红酒，结果加州酒的评分压倒了波尔多一级酒庄。这次品酒会的结果令加州酒声价百倍，这就是震惊葡萄酒世界的PARIS Tasting巴黎品酒会，从此新旧世界葡萄酒开始正式分庭抗礼，时间是1976年！

    2004年1月23日，Errazuriz家族的第6代传人，查韦克Eduardo Chadwick再次委托Steven Spurrier安排一次品酒会。这次品酒会在柏林举行，所以称为Berlin Tasting柏林品酒会，邀请了36位欧洲酒评家、买家，盲品比试16款酒：六款智利、六款法国波尔多、四款意大利、都是2000和2001年出品。结果是2000年份的Errazuriz庄园的Chadwick以及其与美国MONDAVI合作的SENA两款酒排名第一和第二！（见下图）2000年份的CHATEAU LAFITE排名第三，2001年的MARGAUX排名第四，2001年份的LATOUR排名第六。这次品酒会虽然引起的震撼没有巴黎那一次大，但它却让人们完全接受了这样一个现实：能酿出好酒的地方，并不局限法国的波尔多！

（Berlin Tasting）

    如今，法国的CHATEAU LAFITE， CHATEAU MOUTON ，CHATEAU  MARGAUX，西班牙的 TORRES，美国的MONDAVI等世界知名酒庄，均先后来到智利设厂。

    毫无疑问，这一切都会让人想起那位，智利葡萄酒有史以来最令人尊敬的人物——马米安若．伊拉苏（Maximiano Errazuriz）。

    如今伊拉苏在现任庄主Eduardo Chadwick、首席酿酒师Francisco Baettig以及首席园艺师Ricardo Rodriguez这三驾马车的带领下，更加的踌躇满志。

更详细资料见伊拉苏网站www.errazuriz.com

參加一個試酒會，有酒友說起葡萄酒是含酒精類唯一的鹼性飲料，另外的人反駁到葡萄酒是酸的啊，怎麼會是鹼性呢？然後幾個人都看我，好像真當我是權威似的。

社會經濟的穩定，生活素質的提高，現代人開始講究食物的營養和健康，而與之呼應很多廣告產品便以科學依據做銷售，只是很不幸，媒介的發達加速了人云亦云類知識的傳播，報刊、雜誌，更別說網路了，皆使自我標榜變得輕易，於是真假莫辨的事情便也普及開來。

其實在營養醫學上所謂的酸性食品和鹼性食品的定義，並不是以口感的酸鹹來決定的，而是由食物經人體的消化、吸收、代謝後，所產生的酸鹼性物質的多寡來界定。人類食物基本上分為五大類要素：蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質。礦物質雖然只是微量，卻是維繫身體健康不可或缺之要素，食物的酸鹼性，就是決定於食物中所含礦物質的種類及含量多寡比率而定。魚、蛋、肉類、乳類、甜食、油脂、五穀雜糧類食物含磷、氯、硫等元素多，在人體內代謝後產生硫酸﹑鹽酸﹑磷酸和乳酸等酸性物質﹐於是便定義為酸性食物﹔而大多數菜蔬、水果﹑海帶﹑豆類﹑海藻等含鈣﹑鉀﹑鈉﹑鎂、鐵等元素較多﹐在體內代謝後呈現鹼性，於是被定義為鹼性食物。我們的人體有自我調節自身PH值（酸鹼度）的功能，人體內環境基本是中性的，略偏鹼性。

當有人問，檸檬、橘子、甚至食用醋，舌頭嘗之感到酸味，試紙測定也肯定呈酸性，那麼這些東西到底是酸性食品還是鹼性食品的時候，你知道如何回答了吧？──吃不到的葡萄是酸的，而吃到肚子裏之後卻原來是鹼性食品噢！

釀酒用的品種葡萄又酸又澀，但是經過巧奪天工的人類之手製造成迷人的佳釀，葡萄酒不僅是水和酒精的溶液，更有豐富的內涵，含有葡萄糖、果糖、蔗糖、本糖以及酒石酸、草酸、檸檬酸、蘋果酸等物質，更飽含礦物質，而在人體代謝之後呈現鹼性。葡萄和葡萄酒皆屬於弱鹼性食品，和我們的人體在生命長期的進化過程中形成的較為穩定的微鹼性內環境相呼應，所以說葡萄酒是最近于自然的酒類，得到最多人的喜愛。

──百嘗

“你的生日已经过了。”时间在流逝，他生日的这一天已经过去了。

“恩，你应该累了，来我送你回家。”我只来得及在一张纸上写下一个酒名。

“也许这是你想要的一支酒”我知道在很久时间之内我们都不再会有见面的理由，他温柔的拥抱然后在夜色中消失。这真的是令人疲倦的一晚呢，我开始讨厌这样复杂的猜谜游戏了。晚上睡的异常安稳，我们都已经不会为了一个人，或者一段感情去辗转反侧了。第二天早晨，他发来短信，“能陪我吃早餐吗？”若是连续两天都玩这样的游戏大概胃口也会变的不好吧，就让他带着遗憾上路吧，就好像他依然留给我难题。

完美的约会

“今天我喝了你说的那只酒，”能够在电话中听到他爽朗欢快的声音还是让人惊喜的事情呢。“你应该警告我，那只酒不能与女人同饮”。忘记了是多少天后他忽然打过来。

“为什么不？难道有人不喜欢它？”那是一支圆熟甜美几乎可以讨好任何人的酒。

“恰恰相反，这酒太性感了，女人太喜欢它了，兴奋的要抱着酒和我跳到床上去”，这样的画面如果在脑海里浮现几乎带着粗俗的香艳。

“那你应该感激我，给你带来这样完美的约会”。 那浓郁的酒香，甜熟的浆果，宏大肥厚的酒体，直接坦白的诱惑出现在我面前的是提香的画——完全的享乐主义，［沉浸在爱和音乐中的维纳斯］般的感受。代表着爱和美的女神舒适的侧身躺在榻上，洁白晶莹的身体毫无禁忌完全的展露在外。丘比特伏在她的颈旁亲吻着她的脸颊，而在她脚畔的乐师一边弹奏着风琴，一边转身注视着那具丰腴的美体。那浓郁挑逗的口感，华丽繁复的橡木感，似乎带着肉欲的罪恶感。

       这篇酒文前加了三个再字，因为这是我品尝的第4支拉马克（请见我以前文章）。

       记得05年9月首次品尝拉马克留下了至深难忘的美好印象，而当时麦德龙龙阳店陈列已久的那几箱1997年拉马克也在后面2个月里很快被各色人等或一瓶或整箱的抱走。可见1997的拉马克庄园不负众望。第二次品尝也是97年份，动人依旧。

      不过06年试过更好年份的2000年，觉得不如人意，应是未到成熟期之故。3个月前又出了01年份，当然不会放过。周日一切凡事处理完毕，便取柜中拉马克，满心欢喜打开一支。结果。。。颇令人费解，失望中。。。
 
       初闻瓶口依然是熟悉的甜美喜人的传统风格，杯中有梅果，烟丝，熏肉类的香气，可说是典型的拉马克古典享乐主义风格。然愉悦感远不如前，浓郁程度不够，变化性体现不出来，单调，自始至终。口感的甜美也远逊于记忆中的97拉马克，酸度非常高，口感青涩无趣。似乎因紧约而显得单薄瘦弱，因此就酒体而言又不及2000。虽说有旧时模样，却哪里觅得到当初的形神韵味。好比才情横溢的大家闺秀，不小心沦落在乡野农人之家，因劳作消耗得形神枯槁，没有了贵族的气质精神。
 
      一时很不甘心，询问了两位朋友。Frankie认为成败不能单从一支酒断定，最好再去买一两瓶回来尝试一下，说不定只是眼前这瓶酒储藏不好而已。老吴觉得波尔多酒中级酒庄以上的通常最好都要等个10年以上再喝，因此判断此酒只是未发展到良好阶段，需假以时日，耐心等待。
 
      也罢，且等来年再试！
 
 

kevin编译

    根据AC尼尔森公司最新的调查数据：智利葡萄酒在英国市场的占有率如今高达6.9%，首次超过西班牙，紧逼南非,成为英国第六大葡萄酒供应国。

    智利葡萄酒行业协会的负责人Michael Cox表示这是对智利葡萄酒从业人员辛劳的付出最好的回报，也证明了世人对自然且风格多样的智利葡萄酒的进一步认可。

    过去的12个月，英国市场上售价在5英镑至10英镑的智利葡萄酒增加了26% ,而且售价5英镑以上的葡萄酒的数量超过南非酒14%。