那天我有一天空闲时间, 那天还有美女相伴, 那天还有一点点小小的理由, 于是那天我们就动身了, 南澳McLaren Vale就是我们的目的地, 而这家Primo Estate是计划之外的访地

(侧门?正门? 图中的美女和我辩解, 天气那么好, 答案已经不重要了)

如同酒厂的名字, cellar door的设计, 柜台的摆设都是很朴实的简约主义风格, 最大的亮点是tasting的小区, 红黑白的强烈对比使人心神荡漾...(大家请先不要荡漾,我说的是地毯桌子和吊灯,并不是Kelly姐姐的健康的双腿)

(很好的sit down tasting, 美中不足的是cheese的味道实在是太强烈, 呵呵)

Primo里有两个系列的酒, 一个是大众化的Primo Estate, 另一个是Joseph系列. 前者在吧台可以免费品尝, 后者需要进入这个小专区, 并附送Primo Estate award winning 的橄榄油, 意大利XXXX cheese和home made面包.

2007 Joseph d'Elena Pinot Grigio $ 25

意大利东北部的风格, 颠覆了让我对习惯的新世界P/G的理解, 更多的重点在结构上 (虽然至今没有悟出来由) 但是可人的chalky单宁, 中等酸度, 更多残糖, 配合clarendon特殊土质赋予的矿物质元素, 神秘的savoury character, 衬托着很浓郁的热带水果风味, 平衡持久. 经典的Pinot Grigio, 相信Joseph夫妇对以新生女儿Elena命名的酒肯定充满信心, 果然许多顾客们都是半打搬回家.

2004 Joseph 'Angel Gully' Shiraz $ 55

非常新鲜的3年级酒, 还是果味主导, 24个月木桶陈放添加了巧克力和spice的风味(小部分德国橡木桶, 还是第一次见), 很柔顺的单宁. 中等长度. Angel gully是他们在Clarendon葡萄园的名字, 但是在红酒里我很难发现矿物质的成分, 佩服那些能pick up的人们.

2004 Joseph 'Moda' Cabernet Sauvignon/Merlot $ 55

不知道上一支Shiraz怎么样, 但是这款酒使用了Armarone method, 是风味更浓郁, 但是有得必有失, 德国橡木桶的使用体现了winemaker细心周到的考虑, 亮点之一.

2000 Joseph 'Moda' Cabernet Sauvignon/Merlot $ 90

有一部分Coonawarra的Cab, 陈年的味道开始体现并占主导, 果味在后一层次, 各部分很好到地融合(结构, 风味), 复杂,长久. 处于壮年的一款酒, 单宁的似有若无决定了再继续成年并不一定会有更好效果. 在正确的时候尝到了正确的酒, 赞的.

(美女太多, 又只喝不吐, 保持距离...-_-b)

(很帅气的Kelly)

(很帅气的大门, 更帅气的我.......和这里的收获)

走出Primo想起崇拜的Peter Gordon老师曾经在这里做了5个vintage, 不知道是Joseph影响了Peter还是Peter影响了Joseph, 意式的基调是Primo酿酒哲学的起点, 虽然在新世界并不是主流行的风格, 但是他们在努力做着, 并且做得很好, 相信会有更多的palate来认同并赏识他们的好酒, 我希望.

(走进'VIP'停车场, 下一站是哪里?)

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“人之初，性本善”，初登酒场品酒的兄弟姊妹们何尝不是在一些在超级市场购入容易买到的果酒，管它是葡萄酿造也好，其他水果制造也好，能与三五知己喝上几口，松弛一下白天的压力，果真是赏心悦目，快活过神仙！

在香港这小小的地方，初哥初妹最常喝的果酒倒要算是日本的初杨梅酒了！初杨梅酒的特征是“货真价实”。为什么阿KEN这位掏酒客此次要强出头当起“现代汉奸”来？就算是日本首相刚下台，也没有阿KEN当日本官员的份儿。

初杨梅酒每瓶照例必装有一颗产自日本大阪纪州种植的杨梅，证明该酒是用地道的杨梅来酿造。多年来不管是日本的泡沫经济还是全球金融风暴所带来的后遗症，这种种的坏况从来没有影响到初杨梅酒的售价与销路。这酒至今还是在香港以零售价108块出售，管它当年是1000日元对换55块港币还是目下对换约70块港币。它的定价好像是“我行我素，风雨不改”的模样！

初杨梅酒厂的历史是这样的，自1914年在日本的纪州已大量种植杨梅，到了1924年创办人Sumitaro Kondo先生采用这些杨梅正式成立CHOYA Umeshu初杨梅酒厂。他们还于1949年开始酿制Brandy白兰地，更于1951年开始酿造各类果酒。到了1962年，酒厂转为一家企业，以850万日元注册正式成为CHOYA Yoshu Jozo有限公司。从此酒厂不断扩大，分别自1966年从名古屋开分店，以至在东京，德国等地开分店，务求把初杨梅酒传扬至世界每个角落去。酒厂已多番把利润再加注扩大资本把事业再推上另一高峰，他们还在2001年拿到ISO14001极高的优质荣誉证书，真佩服日本人那种认真拼博的精神！

酒厂一直以来标榜健康果酒的定位，还在酒网和酒标上注有Relax放松的字语，让初喝者容易沾上继而接受它。我多年来都有陪伴身边亲友喝这酒，一般都是在饭宴品尝。这酒给我的感觉是这样的：

高浓金液亮泽光，蜜糖透鼻花味浓；口腔满有橘子味，到处杨梅到处香；有甜无酸糖份高，酒体口感两平衡；收结果糖份外浓，加冰添水易入喉。

为免购了假货，请认定酒标上的提示：100%日本纪州青梅（记著没有“竹马”这两个字）。此酒如能镇冰饮用，效果会更为理想。相信我，答应我吧！

古人芸“读万卷书不如行万里路”确实是有其道理的！阿KEN在介绍餐酒方面不知不觉之间已在过去的一年多与大家跑了地球几近一圈了！现在，在餐酒无限大的前提之下，还有几个国家和地区的葡萄酒还未在小弟的酒博内出现。他们计有加拿大，新西兰，日本，台湾，泰国，印尼，印度，越南，突尼西亚，希腊，保家利亚，丹麦（生产Cherry些哩酒），瑞士，奥地利，当然还有以下要谈的德国Riesling雷丝令白餐酒了！

谈到德国葡萄酒，当然要先谈她的国宝Riesling雷丝令白酒了（她的黑皮诺红酒听说只有德国侨民才视之为宝贵名酒）！此次要谈的是一瓶叫SCHLOSS VOLLRADS 2006的新登场的雷丝令酒。这酒论身价与等级是初阶的入门版，可以说是“平易近人，易饮易明”，几乎到了“众人皆喝之”的境界！

在德国境内的莱茵河傍，种植白葡萄的园庄多不胜数，但大部份以种植雷丝令为主，其次是Gewurtraminer那种以茘枝花香为主的葡萄。众所周知，德国的一绝是把白葡萄在冬天酿造成冰酒，最为饮家的认识要算是德裔侨民在加拿大打造成功的品牌的Inniskinni家族了。有谁没喝过那家的375ml或500ml的冰酒，这么的一点点甘露便收费几百块，真是想抢钱抢得有道理！

高质素与可陈年的雷丝令可以卖上千块，其特征是浓厚纯和，层次多段，后味难忘。但这些特征是需要经老手尝后才能说个一二。较能让初哥初妹感受到德国雷丝令的优雅之处莫过于介绍它的初阶版。

说实话，这瓶酒在法兰克福机场免税店也不超过10块欧元，但喝起来已言足够。它极宜在镇冰至10度左右饮用，因为这样可把它的泥土和胶水味镇压下来。而随之把它像郁金香花和桃子的味道淡淡地带出，极为讨人怜爱。

我们几个老同学当晚在一所日本餐厅又再久别重逢，喝的主酒当然是Sake日本清酒。但当阿KEN在大家吃凉菜时露出此酒，大伙儿无不快快痛饮。如果要问几个老同学的感觉，他们却是无言以对。但是阿KEN还是要对这酒写下自己的心得。我的评语如下：

淡薄名利见清澈，鼻子朦上果花香；口腔味蕾感清新，桃子凤梨蜜糖润；口感悠滑绵绵细，酒体轻薄不屑提；酸甜和谐易掌握，后味清爽更易明。

酒厂尚有Semi Dry甜味版，但在港往往难找她的芳踪，主要是香港的白领丽人甜姐儿把这类酒抢购一空的原故。算吧，Lady first嘛！

哎，不认不认还须认！此次阿KEN终于鼓起勇气去承认几月前因老眼昏花，误把上述的意国Sito Moresco LANGHE Gaja 2000当作另一瓶意国CA’Marcanda Promis Toscana GAJA 2003掉包来谈，误把冯京作马凉， 错把文章报道！在这儿，阿KEN要向广大的网民说声“万分的对不起”！请原谅我一时的胡涂！

如个大家有兴趣看看这瓶Gaja 2000有多差，就让我在这里将功补过吧！Sito Moresco LANGHE Gaja以前是Tuscany托斯卡尼挺有名的红酒。阿KEN前文也说过，酒标记上Gaja的称号，那有低水准之作啊！但是，这瓶2000年就偏偏例外！

它既无变化，也无内涵，易干快酸，酒比人情薄，其他的负面特征可在小弟的“意国CA’Marcanda Promis Toscana GAJA 2003红酒：了无惊喜“的酒博里看个明白。在此，我不愿重提往事了。

Sito Moresco 2000也是出自香港一家老代理商，其批发价也超过港币500块。国内的“A”字洋行也有发售这款酒。Sito Moresco在Tuscany区也算是中档酒庄，此次他们真是老猫烧须了。

在此刻，阿KEN唯有重新recapture思想一下，那个晚上再与几位酒友在深圳重喝CA’Marcanda Promis Toscana GAJA 2003的情景，迟些时候再替那瓶2003年的酒来个大平反。但是，有一点可以肯定的是CA’Marcanda整个晚上都是层次复杂但结构分明，而且价格整体比Sito Moresco更便宜。

当然，阿KEN仍然深信，有Gaja便有高水准的意国托斯卡尼酒出现，问题是你愿意付多少钱把它买下来尝尝它值回票价与否！

kevin编译

    据decanter.com报道，近日法国一相当有影响力的消费者组织UFC Que Choisir称：法国接近三分之一的法定产区（AOC）葡萄酒达不到要求，或者说名不副实。

    根据该组织的报告，法国的酿酒人为了与新世界国家的同行们竞争以重新赢得消费者，在部分葡萄酒的口味上做了调整，使其变得更加的新鲜爽口。

    该组织的负责人Alain Bazot认为允许太多的产区成为法定产区，是导致了葡萄酒质量下滑的原因。数字显示，2005年有99％的申请获得批准。另一方面，我们却看到了许多法定产区葡萄酒质量在下滑，消费者的信心也随着下滑。他还补充说，消费者不得不去记更多法定产区的地名。（目前已达462个）

    对此，许多葡萄酒行业内的人士持同样意见，认为目前法定产区葡萄酒，有三分之一的质量达不到标准，三分之二的与产地的风土条件（terroir）没有太多的关系。普罗旺斯一家酒商告诉decanter.com：“制度的出发点是好的，而且也保证了很多葡萄酒具有了优秀的品质。不过问题出在许多条例都照搬波尔多和勃艮第的模式，并不符合当地的实际情况。” 

    Jean Clavel，郎格多克葡萄酒法定产区制度的建立者之一，对我们表示：“法国原产地名称局（Institut National des Appellations d'Origine,简称INAO）如今已经和现代葡萄酒的发展脱节了，去年他们坚持反对法定产区的葡萄酒在葡萄酒酿造过程中加橡木片，尽管欧盟允许这种做法。”

    目前，法国原产地名称局（INAO）已经感受到了压力，加快改革以进一步规范市场已经势在必行。