2008年1月

kevin编译

    针对目前波尔多葡萄酒存在同一款葡萄酒有多个酒庄名称的现象，为了使消费者能更容易理解，波尔多的酒庄被告知以后禁止同一款葡萄酒使用不同的酒庄名称，或在同一个庄园灌装的葡萄酒上使用几个不同的酒庄名称。

    在1921年波尔多就颁布过法令，要求一个酒庄只能使用一个名字。但是经过许多年后，这项法令对酒庄的约束力越来越小，到了1993年一项新的法令出台重申这一原则，不过还是收效甚微，以至造成目前的混乱的状况。目前在大卖场，在餐饮渠道，相同的一款酒可能用不同的酒名，甚至在不同的国家，同样的酒也会有不同的名称。

    如今波尔多大约有7000个酿酒师，不过酒庄名称却超过了12000个。波尔多葡萄酒联盟被要求其必须让目前所有酒庄在2008年1月31前确认他们想保留的酒庄名称，每个酒庄最多能保留两个名称，此举有望把目前的12000个酒庄名称降到10000家左右。

    一位知情人透露：“除非能证明第二个名称在1983年之前就一直使用的，而且两个酒庄一直使用同一个地窖，不过酿出来的酒将彻底分开销售，不然的话酒庄就只能使用一个名称。”

    波尔多葡萄酒贸易协会的市场经理Thomas Jullien表示：“为酒庄名称“瘦身”是为了让消费者在购买波尔多的葡萄酒时，他可以确切知道该酒产自哪个酒庄。”

卢森堡波尔多酒市

上海的丽丽最近打电话给我，想让我帮她寻几款勃艮地和波尔多的酒。我在法国经常去采访酒庄，所以比较方便。这次帮她寻酒，不想大海捞针，好的酒和酒庄有很多，但是有决心，毅力和魄力与中国合作，而不把中国市场当成消灭大批量次品的垃圾市场的酒庄就得慢慢找了。我的目的是要找到性价比好的

Bordeaux

和

Bordeaux Superieur

和愿意与中国经销商配合宣传，供货稳定的酒庄。

与波尔多酒会取得联系以后，得知他们将在卢森堡举行一个酒市

(1

月

24

日至

1

月

28

日

)

，便欣然决定在周末前往一探究竟了。俗话说，读万卷书，不如行千里路。与其在家中翻读一些酒庄的酿酒资料，我情愿开

3

个小时的车去和庄主们见面。要知道，能同时品尝一个酒庄几个不同年份的波尔多和比较

30

多个不同酒庄的波尔多的机会是很少的，这样的酒市简直是我们爱酒人学习的天堂。

决定去的时候便叫上了思玮，她在兰斯大学读香槟管理硕士专业，鼻子很灵光，这次的酒市对她来说也是一个很好的锻炼机会。

品起酒来象模象样的思玮

早晨

8

点就出发了，一直迷路，到达的时候已经是中午了。饥肠辘辘，本来想直奔大厅内堂先买个三明治充饥的，却被在口处的一个酒庄主给半路拦下了。盛情难却之下，我们开始了品酒。

这里我只写下了推荐的两家的详细资料，其他的酒庄各有千秋，但给我记忆最深的是他们：

Chateau La Brande是位于Fronsac的城堡酒庄，即生产AOC Fronsac，在其他地域还生产AOC Bordeaux。酒庄建立于1750年，有着悠久的历史，酿酒一直是父传子承的职业。今天的两个兄弟庄主Jean Charles和Jean Jacques BERAUD，一个是葡萄种植专业，一个是酿酒专业毕业。正规的专业培训和从小家庭氛围的浸泡，使得两兄弟爱酒如命，介绍酒就象自己的孩子一样。

柜台上摆的一瓶波尔多粉红气泡酒马上吸引了我的视线，但他不是这次品酒的主题，于是，我决定弃之而先从

Bordeaux

开始品尝。

很壮实的一位大叔，非常的豪爽

Chateau Lartigue Cedre

颜色：宝石红色，极其浓郁，有点浑浊。

鼻：Cassis和蜜饯的香味非常的突出

入口：有层次感，很丰满。结构平衡，稍后有一点烟熏和咖啡的味道。单宁细腻，但是存在感强，和其他品尝过的一般的Bordeaux比较起来，非常稀罕。好在他的结构，他的骨架，他的平衡。和这款酒比起来，有一些都只能叫“果汁”。

庄主祖籍东欧国家，来法国定居40多年了。除了生产一般的Bordeaux酒以外，他在圣爱美浓还拥有一家高质量的酒庄。

 

 

Cuvee Haut Brande

拥有葡萄面积：

20

公顷葡萄品种：

70% Merlot

，

15%Cabernet Franc

和

15%

的

Cabernet Sauvignon.

葡萄株平均年龄：

35

岁

在橡木酒桶中陈年

产量：

13

万瓶

/

一年

颜色：宝石红色，但是不是很浓郁

鼻：樱桃和Cassis的香味非常的突出，就象是果酒的第一香感。稍后有一点烟熏和香草的味道。

入口：清新，口中香味和鼻香一致，酸度适中，酒体中等。单宁细腻，不是很突出，我觉得恰到好处。是一款中规中距的酒。

面若桃花的女主人，有点羞涩，酒却很不错

很法国的一对夫妇，我被他们优雅的酒标给吸引了

Madiran Clos de l'Eglise 2004 / 2005

酒庄的名字很有意思叫“鸟鸣”,即将出口韩国

Château Haut Bonneau 2003 / 2004

这对夫妇的酒和他们一样的年轻，以清新果感为主，有点单薄，

 

很有意思的一位大伯，他说，德国一本酒类杂志评选出的世界10大值得品尝的酒，他的酒榜上有名，是法国唯一代表...

美味的Jurancon简直就是琼浆玉液，慰问了我们麻木的舌头

在馆内待了5个小时，出来时天已经黑了。我和思玮带着紫色的牙齿，紫色的唇和紫色的笑容心满意足的启程回兰斯。

 

从PARKER到苏东坡

 

记得初中语文老师说，苏东坡不同于其他耍弄华丽辞藻的诗人的地方是：他每作一诗，必定寻找不识字之人，试读之后，反复修改，直到不识字的人也能听懂为止。这也就是为什么他的诗作会格外受民众欢迎的原因。

古中国诗界有苏东坡，今欧洲酒界则有

PARKER

。在“解析

PARKER

”一书上，

Hanna Agostini

举了这么一个例子：

Parker

，

Lawther (Decanteur)

，

Coates

三人对同一酒的评判：

Coates：很有深度的鼻子，完美。有点可疑的柏油沥青的味道；很轻柔，浓郁，强劲有力，粘稠，后劲还是有一丝的柏油沥青感。就象是微风拂过夏日的感觉。

Lawther (Decanteur)：广阔，有力，极其成熟。非常丰富的香味，有黑果酱和香草味的橡木加上一点点甘草的香味。有点象Porto，有肉质感和烟熏感，加上强劲的单宁。收尾紧，余味长。

Parker：非常成功的一款酒，是XX和XXX的杰作。30hl/ha的产量，70%的Merlot，20%Cabernet Franc，10% Cabernet Sauvignon。在圣爱美浓最好的土壤上种植，硅石灰土对夏季的炎热有非常强的抵抗作用，不会让过熟的葡萄在酒上得到体现。有力度的酒，留口时间长，后劲也很强。有一点矿物质的清新，红果和黑果的果酱感，甚至接近Blasamique醋的味道。甘草和烟熏感结合在一起，恰到好处。香味很长久，令人回味，酸度很低，比一般的酒度数稍高一点。4到5年后喝最好。

Hanna Agostini的结论是:无可厚菲的，Parker的言语是有最多信息，浅显易懂的。

酒是为了娱乐生活而酿造的，有些人却忘了这一点。从此，酒的世界充满了令人无法解析的华丽辞藻或是自认为深澳的语言，也充满了自以为是的酒评家。于是，酒与生活就脱了节。欧洲所谓的“旧世界”酒危机，一部分的责任就来自于此。

PARKER了解了这一点，他的百分评比制度，看似简单，却是人人能懂。他浅显易懂的语言文字让大众觉得更容易与酒亲近，他拒绝住城堡，收礼物，一切以消费者的利益为主的初衷在当时是很有勇气的。

我一直在思考，要让中国消费者们了解酒，也许能用更浅白的中国式的词汇来描述酒，一些国内没有的水果

Cassis

等，也许能找到对应香味的水果来描述，在“酒鼻子”那一套训练味觉的工具里，也许能添加中国人熟悉的水果和香料的味道。

现在，中国写酒的记者越来越多，极大多数还停留在对欧洲酒，酒庄和酒文化的描述状态，包括我自己。相信，经过长年累月知识的积累，其中的一部分记者也许会转移到对酒世界动态和对酒的评论。

Parker

和苏东坡是否能给我们一些启示呢？

 

 

 

解析PARKER神话

 

与

Robert PARKER

工作了

8

年的法国女记者

Hanna Agostini

上个月出了本新书，主名是：解析

PARKER

神话

(Anatomie d'un mythe)

，副标题则是“不被允许揭示的‘世界最伟大的品酒师’的真面目”，颇有点秋后算帐的味道。

刚开始觉得有点炒作的味道，对于此类纠纷从不感兴趣的我冲着

Robert PARKER

的名气买了这本书。看了以后，觉得还是非常理性的。作者从

PARKER

的出身，家庭，第一次陪伴学习法语的女朋友去阿尔萨斯谈起，进而谈到美国

70

年代美酒与美食发展背景，以及当时几个著名的酒评师

(

他们的着重点和成败原因

)

，还谈到他创办Wine Advocate 报纸初期的艰辛，转而谈到奠定

PARKER

酒界“新教皇地位”的

82

年波尔多期酒事件，

80

年代掀起车库酒风潮事件经过。分析得头头是道，有节有礼。当然，贯穿其中的也有一些不为人知的细节，与勃艮地酒商之间的隔阂，与波尔多最要好的酿酒师朋友

(Michel ROLAND)

之间备受批判的权益关系，与波尔多大酒商之间千丝万缕，理不断的关系，他品酒时是否真的遵循他完全独立，坚决不住酒庄的城堡，不同庄主用餐，不接受酒庄的礼物等等原则。。。

当然，为了吊读者胃口，书中还是不时有揭丑的小插曲。个人觉得，树大易招风，

PARKER

只是个凡人，不犯错是不可能的。我们读者就尽量吸取好的那一面吧！

所以此书还是值得一读的，不关是为了了解

PARKER

，更是透过

PARKER

了解复杂的酒世界。

不知道是否有英文版和中文版，会读法语的人可以在法国各大

FNAC

找到。

Hanna Agostini简介：律师，从

1995

年开始为

PARKER

组织在波尔多的品酒会，从

1997

年开始，她成为

Wine Avocate

驻法国的负责人。

PARKER

书籍的主要翻译人，与其紧密工作了

8

年。

 

 

今天得到了一个很有趣的消息，中国青岛海龙国际贸易有限公司在法国著名葡萄酒产地波尔多收购有约500年历史的Latour-Laguens酒庄。这在中国和法国的历史上都是第一次。

以下就是详细的消息：

以前鲜为人知的Latour-Laguens酒庄位于波尔多东南部entre deux mers地区，占地六十公顷，其中三十公顷是以红葡萄为主的葡萄园，还有仓库、酒窖和酒厂。法新社引述负责这项交易的地产公司负责人的话说，这个城堡酒庄如""迪斯尼乐园""里缩小的微型城堡一般美，名字则可以使人想起""美多克地区上等好酒""。该酒庄年产葡萄酒十六万瓶，主要生产一般的Bordeaux 和Bordeaux Superieur。由于当地酒庄售价目前处于低谷，业界也认为中国企业这次""捡了个便宜""。通过小道消息，购买的价格达到200万欧圆。分析人士认为，虽然中国购得的这个酒庄同数百万欧元一公顷的""经典酒庄""相比名气上还有很大差距，但毕竟使中国企业获得了一个立足点。

此前曾有新加坡、印度和俄罗斯企业试图购买当地酒庄均没有成功，中国企业给予的价格是最高的。

据互联网上得到的信息，总部设在中国青岛的龙海国际贸易公司主要从事葡萄酒进出口贸易，并在建设一个""葡萄酒城""进行展示和销售。随着经济的发展，饮用葡萄酒成为中国新的消费时尚，近年波尔多地区出口中国的数量成倍增长，而且对高档品牌需求尤为旺盛。据说，是龙海董事长的女儿将管理这座城堡，而且有魄力的她在24日签字结束以后就将城堡酒庄的网站翻成了中文。BBC中文部在法国的特约记者翁素云说，法国酒商不仅看好中国的市场，对中国资金进入法国酿酒业也持比较积极的态度。(可惜的是，我找来找去也没找到网站地址。今年二月份我会去波尔多做两个星期的专访，希望借此机会能够拜访Latour-Laguens酒庄以及其新庄主，有消息我会及时发贴通知大家)。

 

 

 

 

 

 

 

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