时间：2008年6月7日16:30    地点：怡园酒庄沙龙品酒室

    人物：陈小猪、凯、Wendy，幻梦，一一，诺诺，九日、野鹤、金舆、金舆表姐Allon，小猪朋友*2，怡园工作人员三四个

    雨天并没有影响大家的热情。

    曹因朋友到访未能参与，发了信息打了电话，扬风已经许久不曾出现，忙于工作的吧？

    我们准时开始。

    小猪提供的四款酒，均为波尔多产区酒。

    一、    CHATEAU  MARJOSSE  玛久丝干白葡萄酒

    2006年份，玛久丝古堡灌装，Sauvignon Blance与Semillon，Appellation Bordeaux Controlee（两海之间）法定产区。

    偏金的稻草黄，果香味不足，酒体轻。

    二、CHATEAU HAUT-MONTAUD上蒙托干红葡萄酒

    波尔多（法定产区）

    凯在开瓶时，我很仔细的听到了少女之吻（呵呵~~据小猪介绍，“少女之吻”，瓶塞离开瓶口的那声“啵——”）

    “清澈”是这款酒给我的第一视觉，有一种流动的光泽；80%赤霞珠和20%美洛的调配令单宁十分之弱，很轻的酒体显得酒精味偏重，2005年的葡萄， 18个月橡木桶存放，2006年8月灌装。

    Ps：大家对酒体的区分发表了看法。酒体一般区分为轻、中、重，将之物化，分别为水、牛奶、牛奶+咖啡，另一说法为水、脱脂牛奶、全脂牛奶。

    三、CHATEAU LAUDUC老酒客干红葡萄酒

    波尔多优质

    红宝石般的颜色让人很想尝一口， 80%的美洛、20%的赤霞珠，两年的橡木桶比较名副其实，有很香的橡木味道。

    今天的主角上场。

    四、CHATEAU LANESAN 蓝珊干红葡萄酒

    HAUT-MEDOC上梅多克法定产区，97年的葡萄，99年蓝珊古堡灌装。

    杨梅熟透的黑红，旭的描述；

    古堡里的老地毯，野鹤寡言了一下午，一出声就语出惊人；

    ……

    十一年的平淡，十一年的温和，十一年的优雅，十一年的深沉，十一年的内敛，……

    他们的描述让我想到张曼玉，岁月在她身上沉淀出了味道。小猪的一个朋友说的是老狼，他觉得四五十岁的男人更能形容这款酒。金舆表姐说了《乱世佳人》的男主角。克拉克 盖博，迷人，优雅，深沉。

    然后，大家分散开来的进行交流，气氛十分之热烈。

    因为第二天是端午，所以大家似乎有当成节日聚餐的想法。各自带了食物~~确是几乎的浅色系列，水果类，比较适合干白。

    总而言之，一次很不错的活动，希望小猪的朋友能够把照片传给我们的哈。。。

Wine:

Aperitif:

(from auction)

Top Napa Valley Red, vintage 1997 horizontal tasting (加州红酒97年份平行品酒): --Merry Vale 1997

--Viader 1997

--Diamond Creek Red Rock Terrace 1997

--Shafer Hillside Select 1997

--Heitz Cellar Napa 1997

--Joseph Phelps Insignia 1997

盼望了许久的La Fleur美国加州1997顶级年份顶级红酒会终于如愿举行！

当天小雨刚过，阴天，我们便在Pizza店室外terrace开始了了美国牛肉的大餐！La Fleur的会员带来了Penfolds的顶级白酒Yattarna1996年份作为aperitif，此酒他刚从澳洲拍卖回来，酒瓶上贴着的0564拍卖标记还没来得及撕去。和上次我们尝到的Yattarna2004不同，这次的1996恐怕是我个人尝过的最老年份的Chardonnay了！（12岁高龄的莎当妮噢，好比90高龄的老太太了吧！）他也说，你尝尝，这款和上次04的完全不是一回事。

果然，倒在杯中，这款96的Yattarna呈深金黄色，喝在口中也是厚重的味道，橡木气息明显，是一款非常压得住的白酒！这时，La Fleur的另两位会员也把切好的牛肉分给了每个人，他俩细心，不仅带了切牛肉的刀叉，还带了专门用来配顶级牛肉的“海之花（Fleur de Sel）”。那是一种非常昂贵的海盐结晶，是法国海边盐田里浮在海面的一种矿物结晶，根据不同地区也有AOC的分级制度，可谓盐中的贵族。

原本，在披萨店门口大口吃上等的美国牛肉已经是稀奇的事了，我们居然还用白酒来配！La Fleur就是La Fleur，总是新招屡出！当天我们发觉用这款1996的“老太太”Yattarna配美国牛肉，就是恰到好处，别有风味！虽说是白酒，但因为陈年较久，芳香厚重，单宁也扎实，倒也不亚于红酒的效果。而且，现在毕竟是夏季了，有了白酒冰凉沁人的感受作为开场白，会让人感到顺畅的愉悦。这次La Fleur的会员烧的牛肉，和上次在他家吃的不同，牛肉烤得更熟更香，还有令人垂涎欲滴的汁掉下来.

餐后，我们正式开始97年份的美国酒品鉴！ 一开始，Diamond Creek的Red Rock Terrace散发出独特的“动物气息（骚味吧）”搏得头筹，而David还是钟情于“老酒气息最浓”的Viader。而女孩们好像更倾心于Merry Vale的花粉香气。Heitz Cellar以上来表现有点木，老酒味也很侬，后来香气慢慢放出了。Stag's Leap FAY一上来单宁比较硬；再比较Shafer Hillside Select和Joseph Phelps的Insignia吧，这两款酒在美国都堪称上乘之作，近年来都频频屡获高分和市场的叫好。我当天特别关注这两款酒的PK。 Shafer Hillside Select 97 PK Joseph Phelps Insignia 97

Joseph Phelp的Insignia，我最两周内已经是第三次喝到了！如果再算上我上个月刚去美国纳帕谷它的酒庄那次，就是两月里的第4次了，口福真不浅！前三次，我无一例外喝到的都是2004年份的，总体印象是比较甜，是香甜却不腻。而这次的Insignia 97还是一如既往的香甜，骨架结实，口感细腻。而Shafer的97年份，我去年在ASC做美国酒品牌经理的时候，也和从纳帕飞来的庄主Doug Shafer一起享用过一次1991到2002的Shafer垂直品尝，这次也算是“重逢”，不是“初体验”了。

Shafer Hillside Select 97一上来的香气，仿佛是从很远的地方传来的，有点幽静的感觉，不像Insignia是那种结结实实的站在你面前，四平八稳的香甜。喝到后来，总体感觉Shafer和Insignia是两姐妹，不同的是Insignia更加结实平稳，变化几乎没有，到了第五个小时的时候香气丝毫不剪，依然那么坚挺，可谓是美国好酒的“标准模式”。而Shafer的口感香气似乎也不在它之下，却不像Insignia的这个特点那么鲜明。

在持续了5个小时的品酒过程中，Diamond Creek Red Rock Terrace的黑樱桃和黑加仑味道给我印象深刻，最后还能闻到泥土和豆蔻味道。Viader有薄荷香气，之后也有泥土气息，最后散架比较早。Stag's Leap Cellars FAY有矿物金属气息。Merry Vale除了泥土气息，还有asperagus和持续的花粉香气。而Heitz Cellar最后也呈现让人心动的香水味。

这7款酒中的5款加州红酒，到了最后都不约而同地透露出泥土的气息，多少反映了terroir的味道。总体而言，97超级年份的7瓶超级红酒的确让人留下了“美国酒很讨好”的这个结论！

 Chateau Brane-Cantenac (Margaux 2000

好吧,我承认我偏爱玛歌村的葡萄酒,在这片土地上孕育了二十几家列级酒庄,一家一家喝过去也要很久的时间呢。好吧，我现在也在做这件事情，——一家一家喝过去。

朋友打电话来问昨天喝醉了吧，同西班牙的供应商喝了很多威士忌，还跑到台上跳舞。——都不太记得了，只是记得那天北京下大雨，把门口的路都淹了，穿着高跟鞋几乎要游泳过去。

2000年的葡萄酒，几乎是梦幻般的年份，千禧年的原因是其中之一，而且被认为是1990年来最好的年份。不仅价格已经标到超高，而且购买需求丝毫没有减弱。这是酒商上次来做活动的时候留下来的，只有一瓶，所以自己拿来喝了。但是几乎所有的朋友看到都要买几箱。于是装作没有听到，把好喝的酒都留在自己的酒柜里。自己有一个角落，只要发现自己爱喝的酒库存不多的时候就全部藏起来，只想留给自己了。想起朋友们的慷慨，酒柜几乎都是对我公开的，但是我这样的行为的确有些脸红。

这支酒比较起其他二级酒庄来说并不那么受落.。因为它是一个二级酒庄，如此高的等级使人们要求的不仅是品质优秀的葡萄酒，我们需要饱满丰富的香气、优雅浑厚的酒体，还有更多的细致、深度、复杂度、柔顺度、可陈年以及触动神经的‘感动’。我们要的不仅是迷恋，还有久久的沉醉。

摇杯之后，黑樱桃的香气伴随着巧克力太妃糖的味道浑厚又迷人，丰富的水果、矿物质在口中饱满而又有力，酸度较低，单宁经历了八年，其中18个月的橡木桶的陈酿已经柔化，可酒体浓厚的在口中几乎化不开，就好像是热恋中的两个人一般解也解不开。感情总是这样，越是亲密越是迷恋，就越是担心有一天会厌倦。毕竟离巅峰越近，就离衰退越近呢。这支酒已经很出色了，直到现在我都还记得那黑黑的樱桃与巧克力的味道，已经进入了适饮期，至少在未来的五年还是美好的酒呢.

在某些人眼中那或许是谦虚的姿态，其辉煌的名字下标注了这样一行字：Red Table Wine，翻译过来就是佐餐红酒的意思。Stag’s Leap Wine Cellars CASK 23鹿跃酒窖之23号桶，它可算是美国顶级的红葡萄酒之一，酒窖传奇的历史很多人都知道。

72年才开始试验性地酿酒，第一个年份并没有正式上市，而隔年就酿出了后来改变加州葡萄酒历史的1973年Stag’s Leap Vineyard Cabernet Sauvignon。

当英国人Steven Spurrier1976年春天亲到加州纳帕谷，挑选无论是生产规模还是产品风格均与法国传统酒庄极为相似的新兴酒庄的酒，来与法国顶级酒进行品评，定价约6美元一瓶的73年份鹿跃园葡萄酒纽约酒商甚至拒绝入货。

结果，正是这样一款刚刚诞生的、没没无闻的酒，在1976年巴黎品评会上力压同场的1970年的Château Mouton-Rothschild、1970年的Château Haut-Brion、1970年的Château Montrose和1971年Château Leoville-Las-Cases等波尔多传统顶级佳酿，位居第一。品评会是以蒙瓶试饮的方式进行，而且邀请的全部是法国重量级的葡萄酒专家。

当法国人大呼被骗、选择遗忘甚至绝口不提此品评会的时候，美国人却抓住这意外的胜利，改变了葡萄酒意识、极速提升了葡萄酒产业的振兴。

“若非美国人对它产生兴趣，这项产品恐怕就没有发展空间也不具经济效益了；这也是创造一项产品时一贯的美式作风，并尽力以达下面所言：我们会在竞争中得胜；也会告诉您我们是最好的并且能与最好的抗衡。”

──在回答为何加州葡萄酒业发展如此快速的问题时，美国葡萄酒专家Kevin Zraly强调原因正在于美国人有着如此清晰的“葡萄酒意识”，这就是美国精神。

1976年的巴黎品评会(Paris Tasting)后来被称作“巴黎评判”(The Judgment of Paris)，典故来自希腊神话中，特洛伊王子帕里斯(Paris)接受宙斯的使命要对三位女神的容貌作出谁最美丽的评判。

为了纪念此一事件，于2006年“巴黎评判”三十周年之际， Steven Spurrier将事件重演，而这次更是双重奏于英国伦敦及加州纳帕谷同时间举行，结果更加出人意表，依然是当年的那些酒、那些年份，陈年后的法国酒竟然悉数败北，加州酒占据了前五名的位置！吃惊吧？

1973年的Stag’s Leap Vineyard Cabernet Sauvignon综合英美两地的排名总分仍居第二，经历了三十年的时光鹿跃酒窖依然超越那四家波尔多顶尖酒庄，保持了它的荣耀。

虽然鹿跃酒窖因为1973年的酒成名，但是酒庄最顶级、最精彩的酒却是之后1974年才推出的CASK 23，它是挑选酒窖陆续买入的最好的两片葡萄园的葡萄混合酿制而成，而且只有在好的年份才会标示此名。

象波尔多鹿跃区也种植一些美乐(Merlot)、卡本内-弗兰(Cabernet Franc)和小维多(Petit Verdot)，但是表现最好的还是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，其它品种大多年份只是作为它的补充。在1973年的鹿跃红葡萄酒里混合了5.3%的梅洛，甚至还加了一点黑皮诺(Pinot Noir)。而更多的年份，特别是顶级精选的CASK 23大多年份皆是100%的赤霞珠，而且用100%的法国新橡木桶醇化。

时间已经证明鹿跃葡萄园当年的获胜并非偶然，其葡萄园所在地方乃那帕谷最精华的区域，独特的气候、自然条件和土壤的组合，让生产出来的赤霞珠红酒有着如丝般细腻柔和的单宁，紧致严密的质感，极具冲击和爆炸力的复杂度，所见最常用来形容CASK 23的一个比喻乃是：戴着丝绒手套的铁拳。

欧阳打电话来的时候虽然知道有些匆忙，我还是从酒柜取出这支：Stag's Leap Wine Cellars CASK 23 1994。

直立了两个小时没到，他就携美而来，先喝一款勃艮地白酒，调动一下情绪，然后才拿出此酒给他看，要的就是他的惊讶一呼。

问些哪里买，多少钱，藏了多久，一面答着，一边取出刀来，割开封签，软木塞的上端显示着干透的状态，摇摇头，肯定很难开了，插刀下去，试试果然。

原想会有很多酒渣，过瓶后原来不然，大多的渣涝已沉淀粘结于瓶壁，如流水干竭后的河谷仅留下冲积的痕迹。

酒我倒没怎么担心，虽然有三五年的时间被我放在床底下度过高温的盛夏，葡萄酒的生命力并不象我们想的那么脆弱呢。

倒进杯颜色漂亮，符合年龄，激发出来的第一阵香气很迷人，酒还没有完全转化，闻一下，加州酒特性的甜，然后是薄荷、尤加利树、香料、咖啡的香气都能让你想起，还有被女子呵护保养的很好的名牌手袋的旧皮革的香气。入口酒体凝聚有力，丹宁紧凑，咽下去后感觉冲击舌面的复杂感确实如铁拳般有力，丹宁还没有完全转换，愉悦的涩度宣示着它其实还有着遥远的岁月的存在感。杯中香气的变化和口感的层次都显示着酒的细腻品质和宏伟架构，不以浓厚、馥郁为尚，却显露着真正美酒的精采，优雅，欢快，奔放，强劲。

午夜告别，“下一次拿什么酒做交换呢？”

打开酒柜，取出的是：Opus One 1993。

“还是美国酒啊，好！好！”他笑。“是个难题，我回家要打开酒柜，看看有什么酒可以和这第一号作品匹配了，我要认真考虑。”

他是以什么酒换了今夜我的1994 Stag’s Leap Wine Cellars CASK 23？

──Domaine Leroy 的Pommard Les Vignots 1997。

──百尝

旅行每每是非常个人的事情，重要的是有好的玩伴而且同时享乐其中。前段时间去了趟泰山，大家都坚持要爬山上去，可偏偏有我这样拎着酒瓶子看到有山有水有石的地方就不肯走的人。在泰山脚下的水坝旁，看着大大的“禁止游泳”的标志，一群人在游水，而我就不肯动啦。可是既然来了泰山不爬一下又不甘心，又跑到山中央的“快活三里”转圈，看看山石，字刻享受着阴凉的风，就这样折腾了许久才坐了索道上了山。靠脚力爬上来的朋友还没有到，于是在南天门开始玩行为艺术。在那陡峭崎岖几近80度的山梯上摆出各种痛苦攀援的动作，如同万里征程般的悲壮与坚韧。照片拍出来自然让人捧腹，我倒是像征服了泰山的勇者，而那几个真正走上来的朋友却悠闲的好像路过的牛仔。

所以有种东西叫做假象，也有种感触却总需要拨开云雾见青天。

在saint julien地区非常著名并且难寻的葡萄酒，有一支就是chateau Leoville Las-Cases，一直以来它的品质也让人把它作为超二级的特级葡萄酒来对待。它的酒可以久存又非常的平易近人。自己喝过并且喜欢的年份有94年以及89年，都是迷人无比。即使是在简陋的条件下喝它，用那种装扎啤的大瓶子洗干净，把酒倒进去醒。却最是畅快尽情。这是给我最多假象又分不清楚的葡萄酒。尤其在盲品中Leoville Las-Cases总给我一种一级葡萄园的假象。那细致的香气，柔顺醇和的口感，丰富而长久的回味，让人把握不住自己的评判。

大而优雅的结构让人靠近的舒服，稍微清淡的红宝石颜色让我想到的是所有一级酒庄颜色最清淡的玛歌葡萄酒。烟熏的味道缭绕口中不去，好的葡萄酒并不需要分等级级别来装饰它，只是品尝者的心乱了，分不清楚也找不到可以形容的语言。