近来发现，钟爱红酒的朋友队伍庞大了很多，而且成高速的上升趋势。这无论对于我个人还是整个红酒市场来说都是一个很好的征兆。几位驰骋各界的红酒爱好者，不期而遇，凑到一块儿很自然地想起、喝起了红酒。

     借着喝红酒的好兴致，我们中有位得道道长为大家讲起了算卜。一边算卜一边把酒言欢，绕回红酒的话题了。看来大家对红酒的兴致可是高涨不少，闲聊中我们惊讶的发现，很多朋友也开始对红酒有了不错的见解与品鉴能力，纷纷抒己见。

     在这次聚首中我们同样也开了两瓶法国波尔多酒。一个是靓茨伯（chateau lynch -bages）-2000，一个是拉菲庄园一级庄(副牌) Carruades de Lafite  —98。第一个是昨天刚品尝过的，第二个小拉菲，说起优质的口感可也当仁不让。

    林裕森在他的《城堡里的佳酿》里说到：“比起相邻的的穆东—侯奇堡的开放与商业,低调封闭的拉菲堡像是一座与世隔离的村庄，带着神秘的气氛”。这种气氛给拉菲形成的印象是——一种严肃高雅的贵族身段。这是一个很高的评价。其酿可能说不上是最浓的，但是如果论平衡感和架构的严谨，则非拉菲堡莫属。拉菲正副牌的高贵地位已然成了不可抗拒的势力。拉菲正牌以其高端品质赢得了世界的尊重。而拉菲副牌，同样令人起敬。

     二十多年来酿造拉菲酒的苛刻标准使副牌Carruades de Lafite也具有了与正牌相近的品质。相对正牌，它含有比正牌比例还要高的梅洛，加之其产地卡许阿德台地的风土特征，副牌又具有独特的个性，也是一个珍贵的品牌。由于时间关系，我们这次给拉菲的苏醒时间不够。没有完全醒好的拉菲带着偏高的酸、涩，口感干涩，所拥有的均衡感也没有很好地体现出来。

    等过了一个多小时的慢慢醒化后，拉菲副牌所拥有的卓越便完全发挥出来了。如颜色方面还是那么鲜艳。与第一款2000年的靓茨伯比，小拉菲的年份其实更老些，但是颜色看起来却还是很有生命的张力和活力。再往后，刚开始的酸涩度也都开始淡化到最平衡的状态，如丝般紧密强劲的单宁质感也展现的淋漓尽致，一种厚实感让整个味觉都跳跃起来。这也正是拉菲的基石所在。

    拉菲副牌与其年纪大点的同胞兄妹风格类似，然而也有所不同，没有那么浓郁，可能是因为副牌酒的缘故，副牌拉非表现出了正牌拉菲特有的铅笔屑的香气，还混杂了红色黑色浆果，李子以及莓子类的香气。在拔出橡木塞的时候我喜欢闻一闻橡木塞的那种侵入的香气，开始时便感觉有一种类似山楂等的香气钻入体内，舒畅。品酒前再闻一闻缱绻与水晶杯里的精灵，香气的丰富性就很明显地展露了。红色黑色浆果，李子以及莓子、茉莉花香、熏烤香气等充分的满足了我们挑剔的官感，在紧密单宁的支持下，带入清新香味缓缓进入喉腔和腹腔，沁人心脾，不得不佩服拉菲为创造那一瞬间的精心，着人回味长远。

拉菲庄园一级庄(副牌) Carruades de Lafite

国家（Country）：法国

产区（Appellation）：波尔多美度区-蓓依乐村 Pauillac Bordeaux

级别（Classification）：拉菲庄之副牌酒

酒精度（Alcohol）：12.5%

葡萄品种（Grape varieties）：70%赤霞珠、25%梅洛、3%品丽珠、2%小维铎

净含量：750ml

年份 (vintage)：1998年

   我是一个爱酒之人，尤爱红酒。因为红酒总能带给我一种超脱尘俗的心灵静谧。和好友或是同是爱酒之人的陌生人一起，在自己的阁楼亦或是在某个安静的角落，舒缓的灯光里，或倚或站，端着那透着精灵般光环的红酒杯，专注着那红色柔软的身姿在水晶杯里缱绻，云卷云舒的闲适让我不止一次的忘情。朋友这时又会说：“看看，这人又傻了”！“我情愿一直傻下去”，嘴角带着一个“狡邪”的笑，我举起杯回望着……

  “哈哈哈哈……”一群人，都笑了。“这酒不错，我喜欢”，爽朗而会心的一笑，举杯，一饮而尽！我们，早已在红酒的生命里相逢相知。一切尽在不言中，一切尽在那红酒跳跃的瞬间。

   我是一个以红酒过生活的人，然而在这繁忙的都市，朋友们却少闲暇共聚聊饮。一旦有，则常是宵聊。正所谓“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”。

   偶一朋友过会所，几个爱酒之人便“万事靠边站，唯有红酒高”了。那次四个人一起边聊边品、边品边聊，在旧世界法国波尔多红酒里徜徉忘归。然外面却是呼嗦的狂风，我们的兴致可仍丝毫没有减退。

   说到旧世界的红酒，我们难辞法国，相对新世界酒的高性价比，旧世界的法国红酒比较注重酒的个性，所以产区，年份，品牌都是消费者关注的内容。这个旧世界的经典代表，是它让我们“傻了”。

   晚上，我们开了两瓶靓茨伯（chateau lynch -bages）-2000 和 欧帕依堡（ Château Haut-Bailly）-2000。对于法国波尔多红酒产区而言，2000年可是一个很好的红酒年份。这一年，波尔多产区可谓是天时地利人和，使得2000年的红酒在各年份中尤其出众。靓茨伯（chateau lynch -bages）-2000 和 欧帕依堡（ Château Haut-Bailly）-2000就都是出自2000年波尔多地区，是比较经典的波尔多风格的典例，值得一品。

   来自法国波尔多菩依乐村林区—巴吉堡的靓茨伯的红酒常会表现出丰盈而结实的迷人可口，也有人觉得它们浓郁甜美。而在这次品尝靓茨伯2000的过程中我们看到，它带着紫色光泽的深宝石红色的颜色让人惊喜与陶醉，轻轻一闻，香气浓郁宜人。入口之后香味一直持续了很久，再细细品尝发现其中还有伴有橡木香、黑加仑子、薄荷、树脂、穆卡咖啡等丰富的香味。这种丰富的香味轻喝一口也让人难以释杯，回味久久。我们每一次喝下去的那一口都会有更多惊喜的发现，它的口感相对复杂、比较有层次性，耐品，品鉴价值颇高，这也是旧世界酒的一个典范风格。对于这些，在席的朋友也都颇为认同，每一口都生出一种新发现和新出感受。这种感受让我们兴奋欣喜，互相诉说着视觉和味觉带来的美妙终端体验。互相分享美妙本来就是一件很美妙的事情，这也是开篇我说喜欢红酒的重要原因之一，难得的欢愉。

   靓茨伯2000，作为旧世界的红酒，其单宁还是继承了这种比较浓郁的风格，给人一种强劲而不紧绷的舒适味觉触感，换句话说，现在叫做有弹性。单宁浓郁但总体的平衡度却很好，比较成熟、圆润，质感柔顺，给人难忘的印象，朋友和我们也都被这种印象而征服。当入口的红酒精灵缓缓进入口腔和腹腔过程中，一种沁人心脾的舒适感由然而生，余韵中还隐隐感觉到有着紫罗兰和黑莓的美味精华在缱绻难散，果香味很不错，回味绵长。这绝对是值得一品的好酒之一。我们也都喝得不亦乐乎，兴致难下了。

   由于靓茨伯2000收藏了近十年，也算是比较成熟的了。它的香味和单宁及平衡度都需要经过一段时间的苏醒才能成就最好的状态。所以我们在一开始就把它开了放着，醒了大概一个小时的样子，香味出来了，平衡度也协调地不错了。我们也在它最佳的时候享受着靓茨伯2000带来的味觉盛宴……所以在饮用方面我们也建议那些爱酒而急于品酒之人注意，饮用前1小时开瓶，温度最好控制在15到20度，你将享受到更完美的精彩。配食方面，与纤维幼细的红色肉类，如牛柳、羊鞍等普遍中浓味中餐菜肴配食更佳。

   品尝了靓茨伯2000之后我们紧接着换上了已经苏醒好的欧帕依堡。欧帕依堡的地质环境相当特别，历年来就以出产精巧高雅的美味红酒著称，可爱的野樱桃香气伴着柔滑的细致的单宁，在整个贝沙克—雷奥良产区里独树一格。它被喻为砾石丘上的珍珠，曾与一级酒庄同价。这些都让它充满了神秘气息。

   它的制作很严格。采收完的葡萄去梗后得再经过一次筛选才能放入酒槽。曾由帕斯卡尔.里贝罗-盖雍担任酿酒顾问，酿法相当古典，三星期的发酵与泡皮之后，马上进橡木桶进行乳酸发酵。相较于一般酒庄在隔年春天或甚至两年后才进行调配，欧帕依堡在采收当年的12月份就进行调配与混合。只有最好的酒才能成为“欧帕依堡”，1991年曾因品质不佳而停产，其它则成为二军酒“帕得雷欧-帕依”。调配之后，再经过一年半的培养才装瓶。朋友说，这是极品，我想可以算得上吧。

   同是出自旧世界法国波尔多，它们还是有着一定的类似和相连性，两款红酒除了都是深色宝石红的颜色，我们发现它们的风格也都继承了波尔多的传统性的某一部分，如口感的层次性，只是欧帕依堡较强烈一些。欧帕依堡的香气也是我们所钟爱的，比较协调丰富，闻感舒服放松，口感方面圆润可口。然而欧帕依堡有些偏瘦，但它迷人的黑樱桃香弥补了这一小小之偏。总体还是非常不错的。由于旧世界法国酒的酿制过程人工化比较强，耐性好，有法定规则依循，经得起各方考验，产出的红酒自然有一种耐人寻味的好感。我们品尝的这款欧帕依堡也不令人失望。这款2000年份具有深色宝石红的葡萄酒同样令我们欣喜。黑樱桃、覆盆子、醋栗的香气、混杂着烟草烟熏、土壤以及微妙的木头气息，在一次又一次的品尝和回味中被我们挖掘出来，带领着我们的嗅觉和味觉走向一个隐约而真实的乐园。总体相较而言，比起靓茨伯2000的果香味，欧帕依堡（ Château Haut-Bailly）-2000花香味多一些，酸度也偏低，单宁的呈现还有整体的酒质也很纯，平衡度也不错，是优雅与精巧葡萄酒的经典例证。这也是欧帕依堡以出产精巧高雅的美味红酒著称的典范之一。更何况是来自2000年的好年份。

   两款酒喝下去，朋友和我还是意犹未尽。朋友说“下次来还得多喝几杯，多尝几款，很不错……”。然夜已深，天恶，该回去了。我们期待着下一次的相聚！

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靓次伯 Château Lynch Bages
国家（Country）：法国
产区（Appellation）：波尔多-菩依乐村
级别（Classification）：1855年波尔多列级名庄第5级
酒精度(Alcohol)：13%
葡萄品种（Grape varieties）：赤霞珠、品丽珠
年份(Vintage)：2000年
净含量(Volume)：750ml

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欧帕依堡（ Château Haut-Bailly）-2000
级别（Classification）：格拉芙区列级名庄
产区（Appellation）：法国波尔多碧莎里奥南 Pessac-Leognan.Bordeaux
年份 (vintage)：2000年
酒精度（Alcohol）：12.5%
葡萄品种（Grape varieties）：65%赤霞珠、25%梅洛、10%品丽珠
净含量：750ml

**此文曾邗载于“餐饮世界”2009年4月酒客畅言栏目（现按笔者原著加予编辑）**

我们常用“姜越老越辣”来形容老辈人物或物件比年轻的同类更卓越、更优秀及更出色等，去引证一些“事后孔明”的结果。譬如说，在一场兵乓球公开赛里，过气世界冠军竟打败现届冠军。这样出人意表的赛果也许有点侥幸的因素，但套用在同厂的顶尖儿红酒身上，同年的正牌始终比副牌的好。笔者上月曾介绍过西班牙酒皇VEGA SICILIA维加西西里Unico正牌1998红酒，这回要说说它的同年Valbuena No.5副牌酒，好让读者们看看正副之分，引证一下是否也是“姜越老越辣”了。

Valbuena No.5瓦布伦纳5号副牌基本上都具备笔者前文提及的正牌特质。但正副两牌也极具明显差异的地方，计有市场售价（1比1.8倍），生产和供应量（在一般情况下，酒厂是要求配售名单之贵宾按比例来认购，譬如是1比3等等），存放木桶之品质及时间长短（前者存于优质木桶达十年之久，后者存放普通木桶四至五年左右），适饮时间之长短（前者可能在灌瓶后5年才可以品尝，后者只需2至3年便合乎饮用）等等因素。

那么，笔者在相距大约一周的时间内跟同一批官商品喝了此酒之同年1998正副牌红酒后能找到什么惊世发现呢？那就请大家细看如下报道吧。

首先在于笔者如何在开瓶后处理这两瓶酒。我在上一次是把正牌酒来回三趟转换醒酒器，目的是要加快醒酒时间。但话虽如此，正牌酒也需呆了三个多小时才合乎品喝。这次我只把副牌酒作一次性灌在醒酒器内，让酒液自然接触空气，原意是想把此酒排序在最后皆段品尝。按照过往跟此批国内官商之品喝惯例，笔者不得不把此副牌酒调放在第四位置，好让宾客提前得偿所愿。说也奇怪，这酒竟然在醒酒器内安躺了两个小时便能进入备喝状态。

我们众人不消一个小时便把这酒喝掉，以便赶尝余下之十来瓶意大利酒。笔者发现，在整个过程里此酒基本上都能稀出与同年老大的各种味道，诸如是桑莓，木香，陈年果皮等等，而且它那种深红酒色同样是迷人无比，只是色度稍浅薄了一点。副牌酒跟正牌酒好像是双胞胎似的，只是前者没后者那般成熟，内涵和风韵欠缺了一截的模样。

说实话，依我那夜的观察，众人在上次品喝了众多不同风格的葡萄酒（计有意大利，澳洲等等），需等上三个多小时才能品尝1998的老大，他们整体的味蕾已疲倦紊乱，纵使喝上曾拿Wine Advocate 98分的老大，也喝不到什么特色出来。反观这趟在“前段清醒”之际，很认真地品尝1998副牌酒，他们却觉得“不错，不错”。究其原因，副牌确是表现年轻，坦率可爱，易饮讨好，特别是它的层次与复杂程度没老大这么多重与深奥。它的韵味在味蕾上停留恰到好处，单宁也算圆润，酒体近壮，甜酸和谐，微辣微干，虽略带苦，但却苦尽甘来。大体上，副牌没正牌在收结时分那么辣。这一点正体验出“幼姜何来辣？”的道理了。

这瓶酒的批发价只占老大60%身价，可算是极好性价比的名酿副牌。我依稀记得年前喝过自家在西班牙东南部老城Categena卡特跟纳购买的副牌2001，喝起来同样精彩迷人，售价仅占正牌的36%身价。你到底喝谁呢？

**此文曾邗载于“餐饮世界”2009年3月酒客畅言栏目（现按笔者原著加予编辑）**

常言道：人云亦云，以讹传讹。当只有一个人跟你说：Vega Sicilia维咖西西里是西班牙酒皇，你会产生疑惑。但如果是一百个人都说同一番话的时候，谣言便马上变成“不真的事实”了。

事实上，比Vega Sicilia维咖西西里更名贵的同区佳酿起码有一款叫Pingus萍姑（在台湾葡萄酒教父陈新民博士的世界百大珍藏书里译作平古斯）。这个享负盛名的产区叫Ribera del Duero杜鲁河，河的尾端正是横跨葡萄牙Oporto波图市的Douro斗罗河。那款Pingus萍姑是在古老的田园里由新派的丹麦酿酒师以限量的“车房酒”风格来生产的（与美国纳帕谷的Screaming Eagle啸鹰类同级别），售价动撤上万元人民币，平均比同年的Vega Sicilia维咖西西里贵上几倍。

那么，就让笔者顺应一下国内及邻近一带喝酒人对Vega Sicilia维咖西西里红酒的热切关注及憧憬期望，在下文与读者探讨为何众人在“你我口味大不同”的情况下，总爱称此厂出品为西班牙酒皇吧。

酒厂自1864年经西班牙家族Santos Cecilia山度士西西里亚在首都马德里偏西北的Duero杜鲁河谷建立，从一小块园地开始发展，取名Vega Sicilia维咖西西里（陈新民博士称之为“维加西西利亚园”），葡萄园面积在整个100公顷庄园里仅占30公顷（此数字对比整个河流区的1.2万公顷及全国的160万公顷可以说是小巫见大巫）。近年的平均年产量约6万瓶（按标准750ml计算）。

Ribera del Duero杜鲁河（Ribera解作河边之意）在对外的名气与产量虽不及东北边的Rioja里奥哈那么高，但前者之平均水准均在后者之上，售价亦然。那么，为何在中国和一些葡萄酒还未大举流行的市场里，里奥哈酒总是比杜鲁河酒畅销多呢？道理简单不过，皆因杜鲁河酒总是贵精不贵多，他们的捧场客都是对葡萄酒的有识之士（特别是西班牙酒这一块）。可以说，喝里奥哈酒可找到古旧变幻之风韵，尝杜鲁河酒能品出优雅细致的回味。

像众多的北部酒庄一样，酒厂采用当地通行的Tempranillo丹帕连奴红葡萄位主体（起码占60%成分），然后混和Cabernet Sauvignon赤霞珠（通常占25%）和Merlot美乐（一般占15%）去酿酒，此外还有少量Malbec玛尔碧葡萄。香港一些西班牙酒捧场客常说：南有Monastrell莫娜舍路（源自法国的Mourvedre慕娃红葡萄），北有Tempranillo丹帕连奴。

酒厂一般是分三个等级来区分产品，Unico独一珍藏，副牌酒Valbuena瓦布伦纳（通常都冠以No.5来区分）及Reserva Especial混合几个不同年分的特选精品（虽不标明年分，但售价与注年分的Unico相若）。简单的说，Unico和Reserva Especial起码需时十年才能面世，Valbuena No.5约要五年才出厂销售。

Vega Sicilia维咖西西里酒（特别是Unico版本）之珍贵地方在于它每年预产预售之先早已名花有主。在三千多个配售认购名单上，总是有一大群候补名字，不愁销路，只管“做好酿酒这份工”。喝Vega Sicilia维咖西西里酒的秘技在于看你想付多少心思，钱和时间。如果你愿意付约人民币千多元，而且想类似品新世界酒那样的话，那么，你还是买瓶副牌酒便可，因为副牌的酒体来得稍为轻盈，比较青春饱满。不然，你可付双倍钱去尝尝Reserva Especial酒，品试一下它那种混和舒畅的酒体。再不是，你便须有一定的耐性去品尝Unico年份酒了。

笔者在春节前应几位国内板要求，专门挑些法国以外的老世界名酿赴宴，名为吃年夜饭，实为找个良机去推介些实至名归的佳酿。笔者在席间拿出了两瓶意国超级托斯卡拿酒，分别是产自Antinori家族的Tignanello托纳讷咯2005红酒与它的老大Solaia苏拉雅2000红酒，一瓶Brunello di Montalcino DOCG蒙特先奴2003红酒，还有Vega Sicilia维咖西西里Unico 1998。

由于主人家事前说明将会在晚宴期间穿梭两厅应付一众官员热情敬酒（喝那些如糖水般的澳洲酒），故此，笔者还是把Tignanello 2005暂收起来，留待他日品试。根据笔者专业精神的要求，我们是先喝Brunello di Montalcino 2003（产自LE RAGNAIE韵丽儿酒厂），尚好这酒突破了几百年传统酿酒模式，带点新派做法，仅于个多小时内完成任务，以性价比和表现来说，超值之作。

Antinori Solaia 2000这超级托斯卡拿酒虽经醒酒器之辅助，但在几近三个多小时里，它好像未能稀出它应有的表现。此酒当时只能持续优雅，但整体还欠层次和变化，余韵稍欠。

然后，那夜的主角Vega Sicilia维咖西西里Unico 1998最后以压倒性姿态出现。笔者在上菜前已把此酒作三趟醒酒器轮流替换，但是，看来它还是极需众人的耐性。我们等上两个小时才去喝它点点份量，最后因时间关系，我们还是在开瓶后接近四个小时喝完此酒。虽说此酒能留待第二天继续品尝，对此，笔者觉得略有遗憾。

我整体对此酒的评价如下：

酒色香气，深红迷人；鼻子初嗅，桑莓韵味；禾田熟茄，口腔圆润；木味香草，初踏味蕾；数时过后，别有洞天；陈年果皮，浓罩味蕾；层次段落，连接紧密；单宁润滑，酒体厚壮；不甜不酸，微辣不干；回甘悠长，香气持久。

总的来说，众使当夜各人“你我口味大不同”，但大家对这款酒评价都相当不错，因它能达至“和谐面面兼具圆”。如果把它继续陈年数载，效果会更具优雅。

这酒曾拿过Wine Advocate权威评分98分，以终端价人民币三千多块来讲，实属上选之作。怪不得此类酒连年均获欧美皇室政要和企业贵人追捧，连国内引退攝影界后择居广州的冯惠东老前辈也多年前喝上此厂的老年份酒后，也把自己的名片印上Vega Sicilia为标记，还在佛山至广州等地开了几家红酒雪茄店，跟新旧酒客细说当年喝上最好的Vega Sicilia酒的难忘感受。

西班牙人每年只在大庆日子才里开瓶像Vega Sicilia这类级别的酒作庆祝（还提前半天开瓶，好让酒气充分散透），在席间都会先尝地道的Jamon风干火腿（上好的是黑猪肉，普通的是白猪肉），然后才吃酱油烤墨鱼和沙拉前菜及海鲜炒饭和红肉等主菜。饭后还未喝完此酒（因为西班牙人太珍重此等名酿，通常会在整顿饭里配些白酒，起泡酒和桃红酒），还在吃甜品和奶酪（芝士）时段，配以西班牙南部Sherry雪利酒及偏浓的西班牙咖啡，完成整个优美的时刻。

笔者从来对吃的要求几近零坚持，但这趟为了能把Vega Sicilia酒突出整体表现，在这里试作些班门弄斧的建议，希望读者作个参考而已。广东的潮州菜和江浙的淮杨菜基本上可配此类耐力持久的红酒，特别是那种带咸微甜微酸的菜式。大家不妨一试，先弄好酒钱的预算，餸菜倒是开支有限，Cheers！