引言：3月26日，法国罗斯柴尔德男爵拉菲集团与中信华东（集团）有限公司在山东蓬莱签署，高调宣布共同投资在蓬莱兴建葡萄种植园和葡萄酒庄，其中一期总投资为1464万美元（合1亿元），主要从事优质葡萄种植及高品质葡萄酒的生产和销售。 

布局中国 投建葡萄园

　　在金融危机后，随着国外市场持续低迷，中国市场已经成为国外葡萄酒避风的港湾。中国市场的兴衰将直接影响到国外葡萄酒在全球的战略布局。面对如此重要的市场，罗斯柴尔德家族当然不会忽视。

　　提起“罗斯柴尔德男爵”与“拉菲”两个词，在中国葡萄酒消费者中几乎无人不晓。作为国际知名的葡萄酒生产商，其所拥有的拉菲酒庄（Château Lafite）自1855年起，就位列法国五大顶级酒庄之一，在国际市场上声名显赫。当然作为世界顶级名庄，拉菲并不担心自己在中国的知名度不够。而今深度加入到葡萄酒行业的利益角逐中，不过显示其对中国市场的绝对信心与深谋远虑。

　　就在拉菲酒庄宣布将在中国建立葡萄园之后，罗斯柴尔德男爵葡萄酒经销公司（Domaines Baron Rothschild，简称DBR）总裁表示，早在15年前拉菲就已考虑在中国建立葡萄园，并与中国方面2006年开始接洽。DBR公司CEO Christophe Salin表示，虽然在中国建立的葡萄园还未正式命名，不过不太可能从事短期生产。预计明年开始种植酿酒葡萄。虽然具体要种植什么品种还没有定下来，但可以肯定的是，种植的葡萄将是红葡萄酒品种。“中国造”拉菲葡萄酒将延续拉菲酒庄的传统风格，也会结合中国特色。

自由之地 海外成乐土

　　近年来，法国本土葡萄酒在国际市场上的份额不断下降，出口形式一直不乐观。而在国内除了激烈的“内部竞争”外，目前土地价格和税收压力使得葡萄酒家族企业很难扩展；加之厌倦了波尔多特殊的市场销售体制，希望摆脱保守主义管理和复杂苛刻的AOC制度带来的自由等等，都给了法国酒商投资者们到海外碰运气的巨大决心和动力。

　　不可否认，如今许多国家葡萄酒生产技术的进步和产量的增长都有法国人一份功劳。许多知名的葡萄酒生产商跟罗斯柴尔德家族一样，把法国优秀的酿酒技术和理念输出国外：埃里克·罗斯柴尔德（Eric de Rothschild，拉菲酒庄总裁）分别与与加州的Chalone、智利的Los Vascos和葡萄牙的Quinta do Carmo合作；Edmond与其子Benjamin de Rothschild在南非创办Frederiscksburg；玛哥酒庄总监Paul Pontallier和Cos d'Estournel酒庄前总裁Bruno Prats在智利投资建设保罗·布鲁诺（Domaine Paul Bruno）酒厂；在海外有投资的酒界大亨数不胜数。就连著名的酿酒顾问Michel Rolland也开始在阿根廷、南非和西班牙投资。优越投资环境、劳动成本低廉、消费潜力巨大、标签管制宽松，还可充分发挥各自葡萄种植与葡萄酒酿造才华……的确，这些新兴的海外市场如今成了他们“乐土”。

“战国时代” 升级产业板块

　　作为全球最活跃的葡萄酒市场，中国已提出要在接下来的50年里成为世界最大的葡萄酒产地之一。而与波尔多同一纬度的山东蓬莱,一直被称作“中国波尔多”，经过近几年迅速发展，已成为中国最大的葡萄酒生产区。作为当地的支柱产业，目前蓬莱的葡萄种植规模超过1万公顷,每年产量10万吨，95%的葡萄酒都在国内消费。

　　随着国内消费升级，中低端葡萄酒已步入了竞争激烈的“战国时代”，而高端葡萄酒迎来黄金发展期。基于这一认识，蓬莱开始调整产业发展方向，发力高端葡萄酒产业，着力打造中国最优的葡萄酒产业板块。目前，蓬莱已拥有君顶、华东百利、盛唐、英国登龙红酒庄等10余个国内外高档葡萄酒庄，可年产酒庄酒1万余吨，实现销售10亿元，利润5亿元。

　　而罗斯柴尔德家族也认为远东这一地区非常“有前途”。当在中国考察了很多葡萄产区后，最终选定了蓬莱，是基于其气候和地理条件都非常适合种植优质葡萄品种，有潜力酿出好酒。连拉菲总裁罗斯柴尔德·埃理克男爵（Baron Eric de Rothschild）对打造“出色的中国一级酒庄”这一计划深感激动，并表示说：“我很高兴在一个对精品葡萄酒兴趣与日俱增的国家发展葡萄园。”由此看来，不远将来，带有中华“风土”的特征，带有五支箭及蓝、黄瓶盖帽作为标识的“中国造”拉菲，将凭借罗斯柴尔德显赫名声，参与到中国顶级红酒利益角逐中来。

拉菲还是“拉风”？

　　愚人节那天，当把这则“罗斯柴尔德家族在中国投资兴建酒庄”的新闻发给一个业内朋友，他还权当是我拿来忽悠他的话题（因忙得事先不知晓）。不过，就在前不久的一次品酒宴会上，他在场旁听到木桐酒庄（ChteauMoutonRothschild）总经理接受访问。当有记者问是否会考虑在中国投资，对方非常明确的表示“现在不会考虑在别的国家进行投资”。而在目前的经济危机形势下，高端酒全线跌价局面，拉菲选择此时出手投资，着实让朋友他觉得匪疑所思，很是意外。

　　从2006年开始，国外的名庄酒成为了国内市场上的香钵钵，特别是拉菲受宠成为相竞炒作的题材，人为地被上下游的炒家过度渲染和追捧。喧嚣之势丝毫不亚于当年炒作普洱茶的那股风潮。

    金融出身的罗斯柴尔德家族自然是不会做亏本买卖的。拉菲的进入似乎也是未雨绸缪。凭借显赫的名声及品牌效应，应该不愁将来的销售。而且也将从一定程度上缩短酒品供应链层次，也可能将制订出一个国产高端酒品质与价格的标杆。

　　但中国市场有太多的游戏规则和独有的特色，在经销商们“炒货的最疯狂”时段里，大家都开玩笑说，全世界的拉菲都卖到中国来了。来自美国、日本、比利时等地酒品通过各种正当不正当的渠道流入国内并活跃起来。不过在资讯、物流逐步健全的市场经济中，不难满足中国市场对高端酒消费的需求，是否还需要去花上时间和资金来投入？

　　另外，即使在拉菲的投入和操作下，在中国构建酒庄的葡萄种植与葡萄酒的生产工艺和酿造技术能够得以极大的提升。但复制得了技术，能够复制得了“风土”？复制得了品牌，可以复制得了“品质”？众所周知，新建的葡萄酒庄园，几年内都不会产酒，甚至“好酒”，但迫于投入回报压力与市场诱惑，难道不会进些原酒灌装或是就地取材用新天的原酒灌装？而当“中国拉菲”一旦被市场接受和追捧，是否也会犹如当初永远卖不完的国产年份酒一样大行其道？何况中国葡萄酒市场已进入快速发展期和洗牌阶段，品牌之乱，价格之乱已是最大隐忧。在正牌的“罗斯柴尔德家族”还未进入之前，各类擦边仿冒的国产拉菲已呈“星星之火”之势，这迟到的“李逵”有几板斧来控制市场与渠道？

　　目前多数媒体报道和很多业内外人都会认为罗斯柴尔德家族在中国投资合作之举将是打造“中国顶级葡萄酒”，不过对于“中国拉菲”，最终的品牌形象与产品定价是否就是剑指高端呢？我们可以看到：法国拉菲·罗氏传奇波尔多红(Legende Bordeaux Rouge)目前市场零售价228元/瓶，而智利拉菲华诗歌赤霞珠红（Los Vascos Cabernet Sauvignon）市场零售价也仅为168元/瓶。而在远在他乡的葡萄酒“新世界”的中国庄园里是否能够“神功速成”，青出于蓝呢？即便去控量以求“物以稀贵”，但要达到世界第一顶级酒庄的同等质素顶级酒，似乎只能当个神话听听还行。毕竟“正副牌”拉菲永远只产自波尔多的波亚克（PAUILC）。

　　所以，此番拉菲高调正式进入中国，深度参与到中国葡萄酒产业更大利益的角逐中，吸引了不少人的眼球。不过，口衔“金钥匙”出生的“中国拉菲”，是否就能子凭父贵了？是否真能在今后的中国高端葡萄酒市场中占得先机？或只是一场吸引眼球的商业资本游戏？还真得看后事其如何演绎。

“洋老虎”下了中国海   text:风雅
　　在我看来，不过是葡萄酒的洋老虎下了中国海，是活老虎还是纸老虎？此虎说起来毛色靓，本名DBR公司，旗下投资拥有拉菲等著名酒庄，但终究不失其金融投资管理公司的本色。该公司投资在中国建立酒庄酿造葡萄酒，会是用国际游戏规则玩葡萄酒产业，抑或是用中国游戏规则？或者是亦中亦洋？中西合璧？玩转不玩不转？各地都有潜规则，明的暗的，这个DBR公司是到中国捞金来了，各位看官仔细自己钱袋，金融投资客狡猾狡猾，不可小觑。

酒业“华伦天奴”再现    text:AIMI
　　将来中国市场上会出现很多“拉菲”，就跟现在的满大街的“华伦天奴”一样的，也会很好卖。不过如果拉菲子孙过多，拉菲的地位将逐步下降，而且在品质上会良莠不齐。曾试过一款拉菲，并不好喝。目前也已经有不少业外人士觉得其他酒比拉菲更有特色和消费价值。随着人们越来越多了解，神秘的面纱褪去后，谁还会花大价钱去喝它？不过是大概是觉得中国人钱好赚了，借此品牌造势而已。

“五支箭”的暗示营销    text:老蠹
　　“拉菲在中国投资建酒庄”这个提法本身就是错误的，是有意地误导消费者，这也是法国罗斯柴尔德男爵拉菲集团惯用的营销策略。个人认为该集团利用其拥有的拉菲酒堡（1855年法国五大顶级酒庄之一）的品牌效应，在波尔多、朗格多克地区及阿根廷、智利等地经营了一批酒庄，并赋予五支箭的家族标志，暗示与拉菲酒堡的关系来进行营销，而实际上，从葡萄的质量、种植及酿造的方式来说，这些由该集团运作的酒庄的产品跟拉菲酒堡根本就相差甚远，同样这次在中国与中信的合作也是如此.说白了，就是利用五支箭的家族标志来模糊法国罗斯柴尔德男爵拉菲集团与拉菲酒堡的关系，让消费者误以为是拉菲酒堡的出品，这仅仅是一种营销手段而已。而且可能“中国拉菲”并不会用拉菲的品牌来销售．

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四月的一天，姜先生又请我们喝酒了。

这次是1998年的高仕拉伯（Chateau Cos Labory)，法国波尔多左岸圣斯泰夫（Sanit-Estephe）村的。这是我第一次喝这个村庄的酒。会给我怎样的感觉呢？我有些兴奋和惊奇。

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跟很多历史名庄一样，高仕拉伯也有悠久和曲折的过去。我想，这也是美酒让人迷恋、反复和探寻的原因之一吧。

高仕拉伯堡在圣斯泰夫（Sanit-Estephe)村占地18公顷，园里的葡萄树平均树龄有35岁了。葡萄树有55%的赤霞珠，33%梅露，10%品丽珠和2%小维多，美酒的酿造比例应该也和种植比例差不多吧。

轻轻拔塞，一阵浓郁的成熟浆果的香气扑鼻而来。

盛入杯中，呈现石榴红，杯缘一抹淡而深沉的紫。在淡弱灯光的衬托下，清澈、靓丽，很是诱人。

凑上前去，轻轻地闻了一下，淡淡的香气。不若开瓶时那般浓郁。咦，这就是圣斯泰夫的好酒？！

放下酒杯，让它静静地待一会，也许它还需要时间准备。

三十分钟后，再执杯，深嗅。浓郁的香气接踵而至：干果，干李子，干梅子，还有一些香料的味道。再闻，很明显一种经过时间洗礼，陈年的味道，没有新鲜的果味。

啊…　…我闻到了童年。是一种什么味道，让我有童年时那种不乖，快乐的感觉？一时想不起。——山渣！那种酸酸甜甜的腌制干山渣。我小时候特别喜欢，有一点小零钱，就一溜烟跑去买了，两毛钱，一小包，用纸包的。长大了，偶然想起，买了来吃，不是那种味。不知道是东西变了，抑或是人变了？没想到会在这里遇见，心里热热的。

举杯，入口有淡淡的干玫瑰花香，湿木，舌头绕绕，有奶酪，脂肪的味道。酒体中等偏弱，但比较浓郁，喝下去时，非常柔软，顺滑。回甘明显，持续有近二十秒。再回味，有浓郁的奶酪、巧克力的香滑。我沉浸其中，感觉像是有一双宽厚的大手，轻轻地捧着我的脸盘。我看着他，他的眼里满着友善，慈爱，我知道，不管我去哪里，做什么，他都会在这里，温暖，包容。

“啊，有鸡汤味。”姜先生惊呼。

呵呵，是啊。

今夜很温暖。

    前不久一位同事问我，软木塞和拧盖有什么区别，我一时语塞回答不上来，我只知道拧盖比较环保，其它的我

一无所知。

     经过几番查找归类了以下几点：

    软木塞：密度低，弹性好，不渗透，抗腐抗分解，抗变质，保持酒的品质经年不变。但是容易受潮腐烂，热胀

冷缩，易干燥，不便于保存。

      拧盖：透气，密封，不干燥变形，节约资源，环保

    由于软木塞的一些不足，1959年法国的一家公司开始使用拧盖封装葡萄酒，但并没有引起人们的注意。1970年

才被澳大利亚人Peter Wall关注，从而引发了一场葡萄酒业的革命。

     很多人认为只有软木塞的葡萄酒才是真正的葡萄酒，拧盖从外表看起来就比软木塞的酒低一等级，从而使新世

界的酒在这一点上就输给旧世界。可是在这个技术时代，运用一些技术无疑不是一件坏事。用于葡萄酒的拧盖和一

些普通的拧盖不同，这种拧盖里面加了弹性软垫和锡箔，表面密布了成千上万的透气孔，正因如此，它的成本比软

木塞还高。这样的技术让红酒变得坚强，不再娇气。

     而木塞在1861年正式踏入历史舞台开始，至今已被葡萄酒爱好者所喜爱。不过在好酒，老酒面前软木塞似乎更

略胜一筹。所一这场软木塞和拧盖的决赛仍不能分出胜负，我只能说它们都各有千秋了！

最近一段时间忙的有些不可开交，好些日子没更新了，看到正好fond上有人要办匈牙利的品就会，就来凑凑热闹，写写匈牙利的公牛血。

匈牙利的3个月，是4年欧洲生活的一个温暖的回忆，时间回转到去年9月下旬，我们来到了budapest东北部的小城市，匈牙利朋友告诉我这是匈牙利最美的小镇之一。Eger最为之出名的是这个地区出产的“公牛血”。

离开匈牙利之前的雪夜。

公牛血的故事好像有好几个版本，但是都是和16世纪的匈牙利和土耳其战争有关，eger保卫战争，当时，多于守兵数倍的土耳其人兵临城下，坚守数日的匈牙利人，最后一役之前，将领搜集了所有的葡萄酒，混在一起，由战士们畅饮战前的动员酒，而很容易联想到国内古装的电视剧里面，举着坛子喝酒的勇士，于是酒沾满了全身，盔甲，脸颊，兵器，而进攻的土耳其人看着全身鲜红的勇敢的匈牙利战士，以为他们喝了公牛血，并且有着拼命的气势，崩溃而逃….如今在匈牙利，彪悍的民族，对于男人的定义，谚语说，100KG以上的男人才能被叫做男人……..

如今到了eger，秋天安静的小城无法再感受到当年的惨烈，近500年前的战争，历史如烟般消散，十余坐巴洛克风格的教堂，和美丽的街道，给人一种安静祥和的感觉。

Eger生产的红酒也因为公牛血而出名，而后苏联控制下的匈牙利，一直成为了一个廉价酒的基地，公牛血也成了和水一样的饮料，低廉，粗犷的风格，确实很适合1990年之前的市场，而酒总是和历史分不开的，苏联解体，私有化之后的匈牙利，吸引了很多欧美国家的商人，于是CS,MERLOT,等等国际品种依次进入匈牙利的酒园，而20年之后的现在，很多当初种植的葡萄开始了黄金的产酒期。而当地很多在法国美国学习之后归来的wine maker开始了新的一代公牛血的酿造。Eger的merlot也相与享有盛名。

我们参观了两家，都是当地很出名的酒庄。这里介绍的是第一家，St．Andres，新生代的酒庄和酿酒师，超前的酒和市场的理念。下面用图片开始说话，

欧盟支持的项目，匈牙利的货币是FT,富林，经济危机下，和欧元，300：1

红色外套的那个就是酒庄的头，很有想法的一个匈牙利人

和tokaji的酒庄不同，这个新修的酒窖，干净，干燥，整洁，还有全新的法国橡木桶

老款的cuvee

去过匈牙利的人应该都熟悉这个小面包，个人认为是匈牙利的正常面包里面能接受的一款。

品酒室

这些是我们品尝的酒，个人很中意的是上面的ROSE和1/2B的那款红酒。找不到当初的品酒笔记，但是还清晰记得那款红酒强壮的酒体，和辛辣的初味，之后浑厚的palate，和坚实的单宁。vin pour les hommes。

而rose当初loire喝过很多，个人的偏见一直是女人喝的酒，所以总是希望酒会温柔一些，酒体轻一些的才合适，这款rose似乎和符合自己的想象，而更加喜欢的是瓶标签，这一系列的都是酒庄主人的朋友用铅笔画创作的，而这瓶rose给我留下更深的感觉，看着标签上的图画，酒就已经给人一种温馨的感觉，于是买了一瓶，并且厚着脸皮像酒庄主任要了几张瓶标珍藏。后来因为同学要送礼物，而买不到合适的酒，于是就A了我的这瓶，再后来，在Budapest就没有再找到过这瓶Rose，有机会去匈牙利的朋友尝试这瓶看看，尤其是和MM一起烛光晚餐，一瓶这样的开胃酒，放在桌子上，就是一个温馨的开始...

eger地区的品种很多是国际品种，而当地种植比较的广的是Kekfrankos，

公牛血是一种混合酿造的酒，但是随着其他国家的酒商进入，公牛血也从廉价开始走精品路线，也有一些单品种酒，pinot noir ，merlot。但是混合了几个品种强劲的公牛血依然会给人留下很多深刻的印象。

（图片文字均属原创，标转载请注明）

今年是我去的第三年，一年一次，在Dan Murphys里举行，每次以最新年份的Penfolds Grange试喝以卖点，夹杂着其余50瓶Shiraz。其中也不乏好酒，至少价钱上昂贵。

Grange 2004的售价为570澳元，被誉为澳洲干红的标志。它在1951年开始第一个酿造年份，1990年在国际评比获得最高荣誉，从此一夜成名。当人们提起澳洲红酒时总是第一个想起Grange。不知从那时开始，它的葡萄取于自家的南澳的几个葡萄园内最好的葡萄，而非单一葡萄园。从酿造到市场出售需要5年时间，有相当一部分时间在储存在酒庄内稳定酒质。曾看到论坛里的人说虽然葡萄的采集来自多个地方，能否确保葡萄的质量，但是你不能对比单一葡萄园的土壤的特质。单一庄园虽然在年份差的时候酒相对也差，但它能保持一致的土壤特质。酒精谁是谁非，就见仁见智。近20年内好的年份有1990，1996，1998，2002。像1990，1996，1998在市面上以升值到900澳元。

只有头100名去试酒的顾客才有机会品尝到Grange。今天还是很早地去到现场，早早就盯着派试酒票的人。2瓶酒分出100杯确实不容易，每人只有一口不到的份量。拿到手里，即使摇杯后也不舍得立刻喝几口，多摇几次，看看个中变化。大红色，味道富于变化，有少许酒精味，椰子，肉，糖，少许水果罐头，等等。口感：薄荷，单宁不多且成熟，滑，梅子味，回味不算长。单宁在口中的感觉消失较快。有点失望，至少没有体现出将近600元的价值。在金融海啸，众多人失业，我变成负资产的情况下，这瓶酒就更加不值了。印象中04年应该是个炎热的年份，整个南澳在这一年都有不错的表现。这瓶酒就相对失色了。

Grange的试喝只是个才是，接下来有很多超值的美酒。

D'Arenberg The Dead Arm Shiraz 2006，相当期待想试的酒，未如理想，red sweet fruit，酒体有点弱。

Elderton Command Shiraz 2004,上次与百尝等一众领导喝的同一款，但味道却大大不同。 滑，单宁少，陈年能力差。

McWilliams Maurice O Shea Shiraz 2004,第一次喝，糖浆，red fruit， dry，集中， 果肉感。

Tyrrells Rufus Stone Heathcote Shiraz 2007,strong，young，尤加利树叶。

Grant Burge Filsell Shiraz 2006,05年的它获奖，重酒精味，大。

Grant Burge Meshach 2004, fruity, 明亮的颜色，涩，body稍欠缺，来自老树，成熟度高。

Grant Burge Winemakers Selection Shiraz 2007,尤加利树叶，简单。

Henschke Keyneton Estate 2006,尤加利树叶，大，单一。第二次试：leafy。

Annies Lane CopperTrail Shiraz 2005，单宁多，strong，大。

Penfolds RWT Shiraz 2006，尤加利树叶，单宁精致，味道单一持久，这酒很好，自己打个勾。

Penfolds St Henri 2001，有点褪色，边圈的红色开始转变，皮革，单宁顺滑成熟，not strong， 单一。

Penfolds St Henri 2005，青涩，年轻，让我选择，还是04年好。

Saltram NO 1 Shiraz 2005，在众多好酒面前表现一般。

Saltram The Eight Maker Shiraz 2003，偏甜，单宁成熟，平衡。

Wolf Blass Grey Label Shiraz 2007，年轻，涩，值得表扬，当天内低价红酒中表现最好，但需要陈年一段时间。

Wolf Blass Platinum Shiraz 2005，复杂的单宁，dry。

Brokenwood Graveyard Shiraz 2006，smooth，单宁精致但不强壮，总体弱。幸好当时买的是04年。比这瓶好。

BVE E&E Black Pepper Shiraz 2004,有橘子味，很好的酸。另一款自己打了勾的好酒。

Hardys Eillen Shiraz 2003，从decanter内倒出来，橡木味过多，不是很好。

Hardys Eillen Shiraz 2004，有technical fault，铁锈味，喝了几杯水也冲不掉，太吓人了。

Leasingham Classic Clare Shiraz 2006，在众多好酒面前表现一般。

St Hallett Blackwell 2007，一般。

St Hallett Old Block Shiraz 2005，rapsberry，fresh，integrated，平衡，单宁成熟，又一款打勾。

Taylors St Andrews Shiraz 2004，fruity，对上腭有刺激。

Tintara Blewitt Springs Shiraz 2004，第一次喝这个牌子，integrated，适宜现在喝。

Tintara McLaren Flat Shiraz 2004，一般，轻。

Branson Coach House Shiraz 2005，decant过的，优雅的气味，年轻。

Heathcote Estate Shiraz 2005，涩，单宁多。

Mitolo GAM Shiraz 2005，年轻，涩，单宁多，结构不明显。

Mitolo Savitar Shiraz 2005，装在decanter内，肉，滑，fruity。

Voyager Estate Shiraz 2006，leafy，薄荷。

Wirra Wirra Woodhenge Shiraz 2007，尤加利树叶 ＋ 香蕉。

Best‘s Great Western Bin 0 Shiraz 2005，年轻，一般，酒精感重，橡木味较多。

Glaetzer The Bishop Shiraz 2006，尤加利树叶，酒体轻。

Heartland Directors’s Cut Shiraz 2007，很纯的尤加利树叶，fruity。

Laughing Jack Shiraz 2005，高性价比，精致。之前试过04年的相当好。推荐。

Teusner Albert Shiraz 2006，尤加利树叶，fruity。

总体来说，07年的表现要比06年好。试到一半时，本想闻闻Grange空瓶的气味，却无意发现，另一瓶还有2大杯的份量，兴奋地倒在自己杯中，按理在这样的试酒环境下，越是接近瓶底的酒，因为呼吸较多而有更好的表现。这时候的Grange的气味口感与刚试时一致，只是酒体更大了。能够一次喝到如此多的美酒，心里特满足。