事情刚开始的时候

——百尝

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小玲与楚姝分别从上海和广州来，而老蠹兄又在座，都是专家，实在不知道开什么酒才能够左右逢迎了他们。

打开酒柜寻找着，终于酒标上有着一只可爱小鸭子的酒跳了出来，OK，就是你了：Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir 2005。

“这是什么酒？看瓶子是黑皮诺？”

“是的，加州黑皮诺，奥巴马就职典礼的宴会上就是选用了这款酒，用来搭配American Birds。”

安德森峡谷位于加利福尼亚州北部，离旧金山不到100英里，这里的地势海拔落差大，土壤类型多，加州的阳光配上凉爽多雾的海岸气候，使得这里成为别具个性的葡萄酒产区，雷司令、霞多丽、琼瑶浆、黑皮诺等等在别处只能割据一方的难种品种，在这里却可以和平相处争芳竞艳。

“有些苦哇。”打开来，倒入杯中，相比勃艮第的黑皮诺颜色有些深，也有着黑的中心，老蠹兄先试一口，抬头看我。

刚从酒柜取出来，温度有些低，香气没有开放，口感确实有些苦。“稍等一下。”我说。

谈着话，等待着，果然，慢慢地香气出现，红莓、樱桃、肉桂、蜂蜜、甚至有些可乐的味道，苦味消失了，口感变得绵密丰富，随着时间的过去越来越好喝，初开瓶时那刻苦的印象完全不见了，香气不停的变化，口感也越来越开放、大气，新鲜的酸度与时尚的甜建构出颇佳的平衡，饱满润泽，愉悦怡人。

这段日子有幸喝到了不少美国酒，时有惊喜，今晚的这一款黑皮诺更是让人爱不释手，鼻子简直不想离开杯口，就像走进了繁花盛开的森林，香气密集而丰富。

老蠹兄喝完他那杯起身道别，但是不到五分钟却又堆着笑脸回来。哦？原来是在停车场遇到了Jenny，不是因为她、而是因为她手中的酒：

Chateau Léoville-Barton 1986。

“我老婆是1986年的。”

“啊？＂

“1986年入的大学。”

“噢。”

“所以，这么有纪念意义年份的酒我不能不回来。”

“那把您老婆也叫来么。”

“你以为她不会来啊？虽然这么晚了，知道有这么好的酒她肯定出来！”

“我打给她。”Jenny拨通电话，竟真的答应了。

“好酒果然有吸引力啊！”

“是有纪念意义的年份有吸引力呢，初识的那一年。”

1986年的巴顿颜色毫无老态，有着典型的香气，刚开始很克制，有些沉默寡言，但是摇着杯、等待着，慢慢地雪松、紫罗兰、矿物质、凋谢的牡丹的香气散发开来；入口丹宁在上下颚表现出极强的粘性，在舌上却与人以轻盈感，舌面的重量既柔软也显示出温和的深度，是一款非常好的老酒啊。慢慢地喝着，香气也开始不停的变幻，从腌制类的香料，到烟丝、皮革，偶尔还有如同新鲜的萝卜的味道，酒的复杂度隐隐地越来越强烈，精细的结构、清晰的纹理也越来越分明，年轻时候那熟悉的身影慢慢走近，力度与强度随着在口中的积累也越来越强烈，丹宁的抓口力让人感觉亲密，给人你拥有我、我拥有你的那种拥抱感。

“我还是更喜欢这款美国酒，香气多层次，也多变化。”老蠹兄说，他刚才的空杯还在，两个小时了香气也不散，还是异常的迷人。

“确实非常好！难怪奥巴马就职宴会要选用它了。”女士们也赞同。

“是呀，不过我买这支酒是在他作总统之前，与他的当选无关。”但是谁知道呢？东坡不是早就说过春江水暖鸭先知么。无论如何这是一个好的开始吧，结束布什在白宫八年不饮酒的这一段美国历史。

不过，今晚的这两款酒可不能作比较啊，一款新酒、一款老酒，一款黑皮诺、一款波尔多，美国酒或许昭示着它美好的未来，法国酒则让人想到它那辉煌的过去，但我们无须多心，无需多想，两款酒都是好酒，只是喝它、感受它就好，可以对比，但无须裁决。“事情刚开始的时候，多么好啊。”陈丹青说。但是如果我们没有经历过去又如何得知呢。

葡萄酒就是这样，它是当年的产物，天时地利人和，带着那一年的烙印，开一瓶新酒可以试出它陈年的潜力，令我们展望未来；开一瓶老酒打开的则是记忆之门，带我们回到相识之初，遭遇了或者错过了，无论是2005或者更遥远的1986，也能在将来让我们回首今天，这就是一瓶好酒的魔力吧。

－－百尝《富隆美酒生活》夏日刊

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    虽然这里没有DRC的DRC，虽然这里没有Henry Jayer的杰出，虽然我未能参与其中，但还是很想跟大家分享一下。

    这里是我香港一个好友，当然也是红酒专家的一次勃艮第聚会，最重要的是他告诉我一个我一直很希望了解的问题——到底有哪些年份的勃艮第适合现在饮用呢？看完这篇博文，或许会从中得到一点启迪……

    以下是他对酒的评价（由左至右）：

1，Dom Perignon ""Enotheque"" 1995

相當成熟，那麥芽味道和清爽的口感，令人喜愛。

2，Domaine Leroy - Corton Charlemagne 2001
火石、玉米、皮革、梅的氣味兼口感。濃、豐厚、滑順，回味舒暢、悠長。好酒！

3，Domaine Hubert Lignier - Gevrey Chambertin Aux Combottes 1993

甚有活力，與一眾Grand Cru一同喝，是少了點圓潤，但絕不遜色。加應子、梅和木的氣味濃，入口清甜，回味悠長。

煙、木、花、香草和少許奶香。要四個多小時，那丹寧的酸味才減退。回味為橡木與酸梅的味道。

5，Domaine Henri Robourseau - Chambertin 2005

太新了，喝不到她應有的風格。濃烈的口感，但果和丹寧的平衡未顯。等！

6，Domaine de la Romanee Conti - Vosne Romanee ""Cuvee Duvault-Blochet"" 1999  

仍有鮮葡萄的香氣，但口感則覺甜度已開始降，回味亦不長，礦物味較重。

9， Domaine Leroy - Nuits St. Georges Les Vignerondes 1997

比她的Les Beaux-Monts 1990和Aux Reas 1990更覺Leroy的香和甜。皮革、草、甜中有微酸的葡萄，仍有活力，果味也好，回味悠長。

10，Domaine Georges Roumier - Clos Vougeot 1988

果乾、淡龍眼、陳皮、少許熟木的氣味，口感滑順，稍為薄一點，微酸，回味雖較短，但喝得舒服。

12，Domaine du Clos de Tart - Clos de Tart  2002

野味、硬果、杏仁、煙燻、太妃、香草氣味，丹寧雖重，但仍非常圓潤，變化多，回味也長。比較吸引。

13，Domaine Jean Grivot - Richebourg 2000

硬果、少許的加應子、果乾、菇和菌的氣味，果味是有點跌，但其柔順、細緻仍然吸

後記:Burgendy美酒的适饮年份
    今日的布根地聚會十分開心，而今日更令我感到布根地酒,名氣是非常重要，但啱飲的年份更重要。有些極好年如99及05有很多時候是開唔到！但很多時舊年份如1997之前的年份也是多數唔得！例如在小弟飲的數百次Leroy中基本上都是新年份勝舊年,尤其以2003最好（1re Cru 以下級數）。但有些極品真是要陳年。真令人難以選擇！而近年最佳飲用年應是2002 2003 2000 1997 .....

    玲珑城堡位于皮埃蒙特大区盛产美酒的其中一个主要区域Monferrato，古老而迷人的历史可以追溯到古罗马时期，由于它占据了有利的位置，因此被选为防御和侦察工事，同时被命名为 Castrum Lignani（Lignani古罗马兵营）。历经朝代的变迁和战火的洗礼，4个主体塔楼只剩下了其中一个，虽然城堡多次被重建，但仍保留了原始的建筑风格，而当中最壮观和特别的是那座用石灰和砖块相互交错砌成的古老的塔楼。

    庄园的主人度假去了，还好留下管家热情接待了我们。这座古堡连庄园占地 80公顷，其中15公顷为葡萄园。从Casale地区教堂档案保存的一份1246年的文件可以看出，700多年前Lignano就出品了大量的红酒。在古老的酒窖上有一个天窗，前人会在冬天打开天窗，让雪自然飘到酒窖，凝结成冰，他们用这样的方法为酒保鲜，即便在盛夏，冰也不会完全融化。一处墙龛里的几支爬着尘絮的葡萄酒似乎已被岁月所遗忘。无论的已经废弃压榨机还是踩葡萄的木槽，都讲述着过去的一段美好时光。玲珑古堡就像一个小型的村庄，还自建了一个教堂。最高峰的时期整个古堡曾住着150人，而如今，据其管家说，古堡将会被再次加建，其中一部分将建成农庄旅店，将为来访的客人们提供一个舒适的从品酒到住宿的地方。

    说道玲珑城堡的葡萄酒，让人最有印象的是一瓶酒标上的肖像，好象香港的“刘天王”，而这个肖像据说是根据在修建城堡时，在不远一个池塘里发现的公元前的某位前人墓碑，根据墓碑上描述绘制而成，颇有些溯源纪念意义。其实玲珑城堡的现在很多酒标都是请一些艺术家和设计来创造，为此还举办过评比奖赛。我们试到2003年的一支“刘天王”Lhennius Monferrato Rosso DOC，是由50%的巴贝拉和50%的黑比诺混酿而成，并只在特别的好年份才会酿造。葡萄全部手工采摘，以后用传统的酿造方式，在温控的钢桶内发酵，然后在25hl的橡木桶中陈酿起码15个月，装瓶后再陈酿多一年。酒体结构平衡柔和，丰满而浓郁，带有黑布林果香和烟熏、香草的味道，感觉再陈放两年表现会更好。品酒期间一个瓷器吐酒壶也引起我了的兴趣，其造型和功能与场景搭配十分和谐，看来庄园主人在细节上非常用心。当我们在到访宾客留言簿上签完名后，就开始奔赴下一站。

    目前，Vallebelbo以年产1200万瓶葡萄酒成为意大利产量最大的酿酒公司之一，并且也是意大利Moscato d’Asti（莫斯卡托阿斯蒂）甜白葡萄酒最大的生产商。除此之外，每年还有6000吨的法定产区葡萄被精心酿造成高质量的葡萄酒并在国内和国际市场上销售。其实之前有说到意大利分散着很多的小酒庄小酒厂，大都产量都比较少，如果年产量能超过1000万瓶的，已经是属于非常有规模和实力。

    Vallebelbo在工业化生产的模式下酿造出高品质的葡萄酒，除了得益于葡萄生长的土地——著名的Langhe（兰格地区），还得益于其传统的酿造工艺和古老的酒窖。在这里，高科技与古老传统相结合。我们看到一个非常现代化和效率型生产线，严格的保证了vallebelbo出产每瓶葡萄酒的质量。该公司销售经理Giovanni Battista自豪的对来访的我们说：“我们并作出没有太多创新，我们只用最好的葡萄来产酒。”

    在vallebelbo公司的专卖店里，我们品尝到多款起泡酒，这些起泡酒大多由Moscato与其他不同葡萄品种“混合产物”，都比较具有清新的瓜果、蜂蜜和水蜜桃、杏仁的味道。酒精度数在5.5-11.5之间，而价格大多在2欧左右。我想如果是在中国，这类起泡酒的口感及接受程度完全可以取代啤酒和某些饮料来供享用，而目前只能算意大利人自己最有这个口福。 

    Piemonte（皮埃蒙特）典型代代相传的小酒庄，在盛产美酒的中心区域Monforte d’Alba（蒙福特达巴）拥有15.24公顷土地，阳光充沛的南向方位及特殊的小气候令他们能出产风味独特而浓郁的DOC和DOCG美酒。

    在过去超过一个世纪的时间里，对葡萄酒的激情始终植根于这个家族。庄园主人Ugo（朗格）先生是个成功的商人，在短短的20年间创造了coplesso葡萄酒的六家公司，并生产优质的巴罗洛葡萄酒。这个优良的传统以及对葡萄酒的热情，已传授其下一代来继承发扬。在热情帅气的少庄主David Chiola带领下走遍庄园，并拿出最好的酒请我们品尝。

    郎格庄园一家热情开朗，除了对酿酒有着祖传的激情外，还热爱赛马运动。该庄园出产的酒的酒标，就是一片丰收的金色葡萄园和两匹扬蹄的骏马，无不流露出主人对葡萄酒事业和赛马的热爱。现在庄园正在扩建，希望加入更多的葡萄酒文化旅游及配套设施服务，以吸引幕名而来的旅游者。

    Manfredi酒庄始建于第二次世界大战之后，1846年，酒庄的创始人Nicolao Manfredi酿造出第一瓶Dolcetto葡萄酒，并驾着一辆马车挨家挨户地送酒。时至今日，Manfrdi酒庄历经了3代人的开拓和奋斗，从一间小规模的葡萄酒作坊发展到现在年产一千万瓶的大型企业，并拥有数个知名品牌，80%以上的酒出口世界各地。虽然酒厂配置了最先进的酿酒和包装机械，但依然没有放弃代代相传并不断改良的传统酿酒技术。

    得知我们这批中国客人要来，酒庄出口部经理Anna就把五星红旗插在酒厂办公楼里。办公室的大堂虽然很小，但摆放着几台酿造器械，我还发现有个酒神面具很是可爱。随着Manfredi和Anna的引导陪同，我们参观了现代化的生产线，很自然，如今要上产量就必须依靠现代化的设备。参观完颇具规模的酿酒厂，热情好客的主人Manfredi夫妇邀请我们前去山庄去品酒进餐。车才到山脚，远远我们就看见一栋如童话中的砖砌小楼矗立在山坡上，俯瞰着广阔的葡萄园和连绵起伏的山峦。入庄进屋后，我们被古朴典雅的装修风格迷住吸引住，每个角落细节都经过主人的精心布置，目之所及都舒服养眼。而那架马车作为见证庄园发展的图腾就陈列在厅堂之中。但对于一个好酒之人，最吸引我的莫过于那一个个排列整齐而气派的酒柜，里面陈列着酒庄一百多年来的出品及珍藏。当我们在藏品中各自发现自己出生某个年份的酒品时，都情不自禁地发出欣喜的赞叹。还有一个铁栅栏的壁橱里存放着该地区上百种各种品牌、不同年份的Barolo，更是让人激动不已。

    第一顿正式的意大利晚餐从由Manfredi夫人亲自下厨为我们烹饪的，完全是地道的皮埃蒙特大区的风味。而晚上我们就住宿在对面山坡上的“红房子”，而这座“红房子”也成为Manfredi酒庄出品的一个品牌的LOGO。

和那些世代酿酒的家族不同的是，酒庄的创始人Giuseppe Cavallero开始从事葡萄酒业不是为了兴趣和使命，而是解决健康费用的问题。他在家里尝试着酿造出第一瓶酒，并把酒卖给水疗馆以换取等值服务。

    当全家移居到另一个海边城市时，命运再次垂青了这个家庭。由于Giuseppe的为人得到了当地人不少人的认可，这些葡萄酒爱好者们希望Giuseppe直接供酒给他们，由此Giuseppe葡萄酒事业得以起步和发展。后来受到一个牧师的启发，Giuseppe毅然决定把地里已经比较成熟的Barbera提子连根拔起，换成了大家不看好的土生葡萄品种Ruche，这个葡萄品种一度被认为只适宜酿造甜型葡萄酒，而且娇嫩而低产，大多数庄园都放弃了种植。但事实证明，Giuseppe的远见和坚持是正确的，在他悉心经营下，Ruche不但能酿出干型的葡萄酒，而且以其独特的风味和果香味见长。如今受到葡萄品种和地理气候等原因的局限，Ruche仍只能小范围栽种，而Cavallero家族以占据意大利1/3的面积和产量而成为了当之无愧的“Ruche之王”。

　　如今Giuseppe的两个儿子Claudio和Franco执掌着Cantine San’Agata酿酒公司，Claudio告诉我们，酒庄将和Barolo产区的葡萄园合作，新一批Barolo将在不久后问世，看来他们即将酿造的这批“王者之酒”更值得期待。

（原文刊发于2008年《酒海观潮》9月刊）

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随着葡萄酒的日益普及，品酒会已经算不上是一种新鲜事物了，在全国各地经常也会有很多各种形式的品酒会。随着这类活动的频繁举办，一个问题也被越来越多的人所讨论和关注：品酒会的目的何在？是为了带来销量的快速提升还是培育某品牌的市场知名度？或者进一步密切消费者与葡萄酒之间的关系？

深思：做市场、做品牌还是做文化？

　　如今相似的品酒活动大大小小比比皆是，不同的理念决定了对葡萄酒品酒会的不同操作模式。厂家所举行的品酒会往往被更多的赋予了拓展客户、销售产品的任务，名为“品酒会”，实际上是一种订货会的形式，在这种意义的品鉴会上，所亮相的产品一般集中于围绕单一品牌，或力推一款产品，或以某款单品为核心。作为这种手法过于单一的葡萄酒推广形式，已让人“审美”疲劳……目前市场上已经不缺来自“新旧世界”的酒品，虽然品牌品种丰富多彩，但同时也让代理商、采购商在万千之中不禁茫然，无所适从。

然而，国内葡萄酒产业的发展以及消费文化认知的普及等仍处于初级阶段，更多的是通过学习借鉴国外的葡萄酒文化知识，满足国内消费者对于葡萄酒消费的基本需求。另一个问题是，由于酒庄直接面对各级代理商或者更盲从的投机者，市场上就容易出现产品与价格混乱（容易造成资源浪费和价格战）。所以笔者建议，作为机构组织还是酒庄今后举办此类活动，该考虑如何选择和找到更有效、更实质的途径和方式来开展销售与推广。

　　举办一次品酒会它的最终目的何在？是为了招商找合作伙伴？还是期望带来销量的快速提升还是培育某品牌的市场知名度？好似笔者曾遭遇多次“吸引”了几百人到场的品酒会，虽然人员众多很是热闹，但也给前来一心想品酒选酒的专业买家及葡萄酒潜力消费者带来了诸多不便。几乎每个酒商对自己所带来的酒都津津乐道，以示酒之优良。但对于拿杯品酒的来宾们，相信真正懂酒的还是占少数。多数前来品酒的宾客们都是为了能换取该酒商们的酒讯，来衡量此酒商的酒是否有其销售价值。与其这样，倒不如更简单些。正如某葡萄酒业内人士说道，“找几个懂酒人进行盲品，在不知道标示的酒庄与年份的前提下来感觉，只需说出酒的口感好与否，值多少钱，能否适合推广就行了！”这便是去衡量一款酒是否有其销售价值的最简单方法。太多的“修饰”反而混淆了消费者心中对好这个概念的认知，其实好喝的、超值的，就是有价值的。

解读：倾听消费者的声音

　　品酒会上，更多的应是倾听消费者的声音。任何一场品酒会并非是爱好者之间单纯靠兴趣发起的组织。因此，活动的每个细节安排都体现了酒商的市场操作意识。

　　首先，亮相产品丰富是由酒商的经营理念所直接决定的，组织品酒会本身的目的必然会包括盈利，这与生产企业的卖酒理念不尽相同，品酒会的举办者还可以在卖酒之外承担更多的葡萄酒推广引导工作。对于品酒会来说，只要是新的、好的、有商机的产品，就都可以拿来作为品鉴对象。通过为葡萄酒爱好者或经销商多提供一些可供选择的产品，帮助其寻找最适合自己口感与销售的一款酒，这已是无限商机。

而对于活动邀请对象的范围，则更是需要组织者煞费一番苦心。又需要懂酒人士撑撑场面，又需要达到开一次巡展或是品酒会的最终“目的”。但品酒会也可以试图采用“差异分级”（所处渠道位置不同）的方式，让不同的参会人员能更好的接受各自需要的价值信息，以及使品酒会整体不杂乱，更有实质的效益。

体会：做好基础工作

　　如何通过前期的安排力争使一款酒的优点在品酒会上被目标人群充分发现并接受，其次是尽可能体贴消费者的需求，为消费者寻找其最适合的酒，同时也是为一款酒寻找其最适合的消费者，是每一位品酒会操纵者需要考虑的最基础以至最根本的问题。举办一次品酒会，其意义不能仅仅局限于用产品去带动引导消费者，而是要从中探寻一种互动，通过汇总统计其对于某款产品口感、定位等方面的评价，来考评该款产品是否适合在本区域市场进行深度发展，以此相应地调整酒商的产品经营策略。

　　业内人士分析，活动的安排没有必要过多地进行限制，形式上的重复或者主题的偏离都一定程度影响到了葡萄酒爱好者和前来选酒的经销商的热情。应提倡“以酒定会”的活动机制，加之根据展酒的风格与口味来细化邀请对象，使得参会者既能选购到自己中意的好酒，又能收获愉悦的心情，并且加深了对举办方好感度和参与热情。扎实做好基础性工作，将会带来事半功倍的成效，只要牢牢保持以经销商、消费者为核心的服务理念，从细节上做起，很容易换得目标对象对于产品和举办方的双重好感，有了这一前提保障，做市场、做品牌和做文化将形成一个链条，发展举办方的规模、刺激销量就都是水到渠成的事情了。

　　　　　　　　　　　　　品酒会：坚持就是胜利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文/蔡颖姬
　　品酒是了解和认识葡萄酒的一个必不可少的环节，光看广告没有用，光看书也不行，只有尝过了，才会对她产生感觉，才引起购买的欲望。因此，各大酒商总是乐此不疲地举办大大小小的品酒会，这是一种最经典有效的促销手段。
　　不可否认的是，品酒会吸引很多葡萄酒的爱好者，有些慕名而来一亲芳泽，有些冲着新品到货来尝尝鲜。人气是足够的，但销售是否理想就另当别论了。作为商家，肯定要考虑投入和产出。在很多时候，品酒会都不能马上带来丰厚的利润和收入，他只是一种市场推广的方式，而且通常运用在新品和滞销品上。因此，如何才能举办达到有效推广目的的品酒会成为大家关注的焦点。
首先，我们必须要明确举办品酒会想要获得的效果是什么。然后要分析针对的客源市场，再制订出品尝的主题和酒单，然后实施场地、人员等细节的安排。
　　目前，市场上存在有两种类型的品酒会。一是无人主持介绍的品酒会，此类主要针对资深的葡萄酒爱好者和专业人士，他们拥有较高的鉴赏水平，自己就能判别并了解。二是有人主持介绍的品酒会。此类品酒会涉及范围相对较广，既可面对专业人士，也可吸引入门者。特别受欢迎的是外国酒商的亲自讲解，在人们的印象中，老外似乎就是专业的标志。笔者认为，从商业的利益出发，后者效果肯定比前者好，因为受众层面比较广。但后者也有不足，由于牵涉与外国酒商的联系，成本自然相对较高。要是请一个国外或港澳的专家，也要花不少银子。所以显而易见，使用本地的主持人就可以解决这一问题。
　　随着葡萄酒行业的兴起，国内已经涌现出众多葡萄酒的专家和讲师。去年，法国波尔多葡萄酒学校国际葡萄酒讲师在中国大陆首次招募，应考者达几百人。加上企业内部进行培训和教育的人才也渐渐增多，高素质的国内葡萄酒讲师将“主宰”未来众多的品酒会。
万事开头难，但只要大的方向正确，坚持就能获得胜利。品酒会的举办要产生一定的效益和影响，必须要定期举办。这是维系客户和形成系统效应的重要手段。
　　富隆酒业在这方面的起步比较早，2006年，在广州的第一家旗舰酒窖开张试业三个月后，就开始举办月度的主题品酒会。此后每月设有不同主题，有专家讲解世界各国产区知识和产品的故事，偶尔会特邀国外的酒商做主讲嘉宾，带领大家一起品尝和分析。开始的时候，参加的人员不算很多，但坚持下来半年后，因口碑传颂，来往的客人日渐增多，吸引了很多葡萄酒的爱好者和入门者。到现在，已经成为较有影响的一个活动，为酒窖提供充足的后备客源，也成为维系和培育忠实客户的一个重要手段。
　　笔者认为，举办品酒会确实是一个葡萄酒推广最有效的方式，但要持之以恒，不要只看片面得失，就不是很多酒商可以做得到。说得容易，做起来难，前景是乐观的，道路是曲折的，坚持就是胜利啊！

(原文刊发于2008年《酒海观潮》)

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今年的美国加州餐酒协会的活动Savor the Rich Flavors of California Wines从上一年的四季酒店，移师到了一墙之隔的旺旺大厦23楼SIN吧。这几天是莘莘学子赶考的日子，无中生有的“金融风暴中的我”让许多上海的媒体以及网站摆了乌龙，真正的语文作文题目还是四平八稳的讲“创新”。

不过倒真也可见，大家都在低头思索着“金融风暴中的我”，然而今晚的SIN吧里面依然人声鼎沸。好在此吧层高足够，不显得压抑，巨大的玻璃幕墙外是灯光摇曳的市中心，吧的四周格调甚至比四季的37楼更胜一筹。反正没想到商务办公楼有如此洞天也是“创新”。

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来了60多家酒商很多的酒，但还是很多台子不容易看到，只能瞧见一圈又一圈的品酒客。看到有空隙也感兴趣的就一路也试了不少，白酒当中留下深刻影响的有：Robert Mondavi Chardonnay Reserve 2006明显好于Kendall-Jackson的Chardonnay，这样比当然有失公平，相信Kendall-Jackson的Chardonnay Reserve决不会辜负当家荣誉的。似乎有种感觉：都是大厂家的酒在总体平衡上更好些，难道就真不能见识一下新的酒庄？

从Folie à Deux Zinfandel 2006重新认识了加州金粉黛。Folie à Deux是法文“分享梦想”的意思，1981年由两位喜爱红酒的心理科医生所创建，这是不是简洁的酒标上有两位舞者的含义？不管怎样这是一家小产量的酒庄，多年以来就只致力于Napa的赤霞珠和Amador County的金粉黛。

加州是全美唯一能够种植金粉黛葡萄的地方，所以金粉黛酒也被誉为加州的州酒。金粉黛酒的味道不固定，往往会酿造出风味差异很大的酒，甚至总是让我望文生义有粉脂气。

Folie à Deux Zinfandel 2006却让我重新认识了金粉黛。杯中是适中的巧克力、胡椒，入口李子、黑莓果味依然，但是酒体均衡得好，单宁顺滑，没有过头。而收结悠长，5秒以上。高达14.5％的酒精掩盖得丝毫不易察觉。造就如此出彩的Zinfandel，相比之下似乎价格更贵些的Folie à Deux Napa CS就显得平庸许多。

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Folie à Deux可惜已经在2004年转卖给了Trinchero Family。金凯家族Trinchero Family是在加州Napa经营葡萄酒的意大利移民后裔，历史悠久，拥有不少品牌酒庄。不过现在这个加州的双人舞Folie à Deux让我有幸赏识他的Zinfandel。