昨天师母生日，一干人等又有美酒美食得以享受。巴黎之花、拉菲、玛歌、力士金、柏菲（巴维）……，这“豪华阵容”的余味至少让人记忆上一段时光。

试酒时间：2009年6月15日晚

地点：深圳万象城香舍餐厅

环境：酒温23摄氏度左右，光线一般偏暗。

配菜：法国菜

酒品国家：法国、意大利、澳大利亚

酒单：排名不分先后

·Champagne Perrier Jouet Belle Epoque Rose  2002   12%（v/v）

·Chateau Lafite Rothschild 1981  12.5%（v/v）

·Chateau Margaux Grand Vin  1989  12.5%（v/v）

·Chateau Lascombes 1999  12.5%（v/v）

·Domaine du Pegau Chateauneuf du Pape 2005 14%（v/v）

·Chateau Pavie 1976  13%（v/v）

·Champagne Jacques copinet  12%（v/v）

·Terra di Lavoro 2005  13%（v/v）

·Wayne Thomas McLaren Vale 2004  14%（v/v）

·Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet 2005

·Dutschke Sami Cabernet Sauvignon 2006  14.8%（v/v）

巴黎之花·花仙子香槟

Champagne Perrier Jouet Belle Epoque Rose 2002

国家：法国 France

产区：香槟区 Champagne

年份：2002

葡萄品种：Chardonnay莎当妮，Pinot Meunier莫尼耶皮诺，Pinot Noir黑皮诺

酒精度：12%（v/v）

简评：酒体呈柔和的浅橙色泽，杯内的细长气泡呈笔直一线地上升，冲出水面又犹如礼花绽放开来。酒香旖旎精致，带着浪漫的鸢尾花、紫罗兰的花香，伴有草莓、黑莓的新鲜果香，入口清新、细致绵密，感觉轻盈地在味蕾上跳舞，余韵柔和。

小帖士：巴黎之花（Perrier Jouet）被誉为世界上最时尚优雅的香槟，有法国香槟公主之称。第一支被世人了解的“Flower Bottle”是在1969年在Ellington伯爵的70岁生日时的上市的“巴黎之花”。在上市之初，并没有粉色瓶子的Rose（玫瑰酒），只有Chardonnay一种品种的Blanc de Blanc。而在1976年之后的的Perrier Jouet才逐渐有了Rose。

拉菲堡

Chateau Lafite Rothschild

国家：法国 France

产区：波尔多Bordeaux，上梅多克Haut Medoc

年份：1981

葡萄品种：赤霞珠、梅洛、佛朗、小伟度

酒精度：12.5%（v/v）

简评：虽然这瓶标有些品相缺憾，但丝毫不影响大家对酒期待热情。当百尝老师小心开启入杯后，开始与这支声名显赫、五大名庄之首的列级酒“亲密接触”。酒体砖红，有酒渣。闻有黑巧克力、雪松、薄荷的香气。入口非常顺滑，单宁柔和均衡，恰到好处。收口有黑布林和橡木桶木头的味道。1个半小时后，散发着一种蘑菇和烟草的香气，4个小时后，仍有烟丝的味道。

小帖士：拉菲堡是1855年波尔多葡萄酒评级时的顶级葡萄酒庄之一。也被认为是“五大名庄”中最典雅的。拉菲堡已有数百年历史。18世纪成为法王路易十五的宫廷御酒。近代美国前总统托马斯－杰弗逊也对拉斐特酒庄评价甚高。经过战乱和数易其主后，1868年银行家罗思柴尔德男爵Baron de Rothschild 以八倍市盈率买入后其家族经营一直延续至今。拉菲堡的所有者罗思柴尔德家族近年还收购了波尔多数家列级酒庄，并在美国和南美等地收购有多家葡萄园。包括今年3月高调宣传在中国蓬莱投资建酒庄。

玛歌堡

Chateau Margaux Grand Vin  

国家：法国 France

产区：波尔多Bordeaux，上梅多克Haut Medoc

年份：1989

葡萄品种： Cabernet Sauvignon、Merlot、、Cabernet Franc、Petit V

酒精度：12.5%（v/v）

简评：同样是身处名门的这款玛歌也引得关注。酒体也呈砖红色，闻有黑莓、黑醋栗、香草的香气，还伴有些许动物毛皮和烟熏味道。入口酒体丰满柔顺，丹宁优雅配合浓郁的黑色浆果味道令余韵悠长，其中还有些辛香料的的味道。如果形容前面的那款拉菲81为“典雅”，那么这款玛歌可称为“优雅”。

小帖士：玛歌堡每年生产400,000瓶Chateau Margaux和200,000瓶的Chateau Margaux Grand Vin。而一般副牌使用的是年轻的葡萄树所生长的葡萄以及采用拿去酿造正牌玛歌的Free Run之后的榨汁酒。而在1977年前Chateau Margaux所生产的都是“副牌”的葡萄酒，甚至在百年前玛歌堡就已经创设了“副牌”酒，可说是所有“副牌”酒的祖师。

帕菲堡

Chateau Pavie

国家：法国 France

产区：圣艾米隆(Saint-Emilion)

年份：1976

葡萄品种：60%Merlot、30%Cabernet Franc、10%Cabernet Sauvignon

酒精度：13%（v/v）

简评：见到这瓶酒有点兴奋。难得有机会试到与自己“年份”相仿的葡萄酒。这支酒是香舍女主人麦小姐趁兴慷慨呈现与之分享。首先第一印象就是品相出色，保存得非常良好，据麦小姐介绍这得宜于此酒之前一直存放于英国某酒窖待价而售。入杯可见色泽砖红，有些清淡。香气已经不太明显，有点木头和菌类味道，入口感觉骨架有些松散，层次内容不多仍，收口有少许丹宁回味。不过，即使“表现”略显不够突出，但这支酒仍让人很惊喜，毕竟能够试到保存良好的1976年酒的机会不多。

小帖士：帕菲堡可以算是圣艾米隆地区最古老的葡萄庄园之一。早在公元4世纪，帕菲堡就率先在圣艾米隆地区开始种植葡萄。不过，直到19世纪帕菲堡才开始逐渐地发展起来。1885年，Ferdinand Bouffard 收购了整个城堡，并正式命名为“帕菲”(Pavie)。他不自满于仅仅拥有这样一块好地，而是更加积极的改进种植，修葺酒窖，与根瘤蚜进行卓绝的斗争，为此Bouffard被当地组织授予了勋章，也是真正将帕菲庄带入圣艾米隆地区名庄行列的人。

    1998年是帕菲堡的一个新的开始，新老板Gérard Perse本来经营法国超市，出于对葡萄酒的挚爱，他一口气买下了波尔多的五个名庄，并开始着手对帕菲城堡进行了一系列全新的改革复建。虽然在过去帕菲堡是圣艾米隆地区最大的生产商，但在酒质方面酒体轻、颜色淡，成熟度不够。幸运的是改革之后的帕菲酒，酒体醇厚、深沉细致，成为了一款耐得住时间考验的酒，帕菲酒的成功让人们对帕菲庄再次刮目相看。

Terra di Lavoro 2005

国家：意大利 Italy

产区：坎帕尼亚 Campania

年份：2005

葡萄品种：80% 艾格尼科 Aglianico、20% Piedirosso

酒精度：13%（v/v）

简评：酒体呈宝石红，闻果香浓郁，有少许的可可、奶油、干梅的香气，伴随着复杂的香草及矿物质和辛香料的味道。入口酒体饱满，单宁强劲，略感酒精度。1个半小时后，单宁顺滑，有层次，出现烟草、甘草味道，余味回甘悠长。可以看出2005年是个好年份，不过此酒可继续陈年后在饮。严格意义来讲，这支属于IGT的酒，不过是款品质优秀、售价不菲的精品，比一些DOCG的酒要出色。

小帖士：对于坎帕尼亚大区，我们最熟悉的莫过于充满传奇的庞贝古城。这里坡地为火山灰所覆盖着，土质肥沃而又阳光普照，被嗜酒的古罗马人称为“Campania Felix”（“葡萄酒最佳之地”），是意大利少数几个能够保持葡萄纯正的地方风味的地区。

    位于南意大利的卡帕尼亚有悠久的酿制葡萄酒的传统，其历史渊源。据考证，早在古希腊时代，这里就已经种植了大面积的葡萄园。从古希腊殖民地过渡到受罗马人的统治，在短短的时间里，Aglianico，Greco，Fiano，Coda di volpe，Piedirossso这些葡萄酒，广为称赞，名声远扬，戴上“皇帝御酒”的桂冠，从罗马帝国畅销到世界各地。

    坎帕尼亚的葡萄几乎全部是种植在山岗（71％）或坡地（15％）上，其中艾格尼科(Aglianico)，桑娇维塞(Sangiovese)及巴贝拉(Barbera)的种植面积占总面积的40％。艾格尼科(Aglianico)、菲安诺（Fiano）及格来克（Greco）等这些葡萄被称为“复古品种”，还有少量著名的本地葡萄，如红脚（Piedirosso），法兰弗娜（Falanghina），萨西诺索（Sciascinoso），狐狸尾（Coda di Volpe Bianca）和弗拉斯塔（Forastera）。

其他陆续补充中……………………………………

安静的妥协

       抬头仰望天空，天是蓝色的，云是白色的，而我是什么颜色呢?

       站在窗前，闭上眼睛，对空中伸出双手，努力想抓住我想要的一些什么。

       比如我弄丢了的爱情，比如我曾亲手毁掉的那份执着与感动。

       无处不在的忧伤让我不得不去面对，回头寻找我曾误以为的幸福，却发现那不过只是一场邂逅。说说而已的所谓诺言，却让我义无反顾地做了感情的奴隶，如此卑微、如此落魄、如此用心，却成了一场昂贵感情游戏里的道具。玩够了还能全身而退，没有不解，没有遗憾，绝情得比任何时候都彻底，一个转身，留下的，是背影的冰冷，笑容变得虚伪，温存变得不堪。

       麻木地看着可笑的自己，仓皇无措草草收拾这凌乱的残局，却发现心早已碎得支离。我无法找寻正确的出路，想回到原点，却发现根本无路可退。。这种感觉让人痛苦，不可自拔。

       我像个无知的孩子，一个犯了错颤抖着不安的孩子，只是想要属于我的水晶鞋，却没捧住幸福，碎了一地。脚，血流如注。

       不需要解释，不想给自己找借口，我能拿什么自欺欺人。

       痛得再深刻一些，可以停止慌乱，可以不再呼吸困难。我站在圈里，总想走得更远，却始终走回原地。

       这世界唯一收容我的却是自己的影子。

       伸出左手想握紧右手残留的余温，指尖触到的却是思念后更深的寂寞，幸福，从指缝中溜走，我握住的只是空气。

       现在也只是安静的妥协。

   酒友聚会，上午收到短信时，原本说是中午的饭局，我大吃一惊！为因今天MBA班要下午考试，不想错过考试，也不想错过好酒，于是首先确认了一下：“是不是有酒喝“？。当答案认证后，用了曲线救国的战术--“上次不是说下次喝酒要喝布根地吗？我有一瓶，可是要等到傍晚我才能到哦！。。。。。。”不知道成功男士是不是都吃软不吃硬，一招无知骗术，竟然骤效。大喜…..

  MBA老师很敬业，拿出了博士生导师的风范，出了海量试题，自多年前公司实现办公自动化以后，少有写这么多写的机会。在应试中发现，多用人工书写，确是节能减排促进内需的一个有效方法。因为试后,奇饿无比，一路飒车，一边开车一边脑海不断遐想连篇，到达后是先吃白米饭？还是馒头？

    到达目地的，一推门进入餐厅房间，途中的遐想全部抛之脑后。直奔料理台前，看看今天的葡萄酒主角。

玛歌副牌，红亭1996年，Pavillon rouge du chateau Margaux 1996

小拉菲2000，Carruades De Lafite 2000

布根地，尚朋宝妮庄2001，Vieilles Vignes2001

   以前喝玛歌村的酒，总觉得温婉柔美。可自上次喝过张总带来的红亭2000年以后，感觉酒精度较高，单宁柔滑中有强劲的冲击力，即使过了七、八个小时，仍然觉得酒中涌出源源不断的干果香、木香味，柔中带刚。当时仍不自信，以为是自己偶尔的判断失误。可今天一试，96年的红亭仍是此类风格，初试柔润，果香媚人，仿如在春暖花开，一不留神入喉后却觉得一股刚烈之气涌入心菲，是柔地里的雄劲，让人措手不及。难道也是铁汉柔情的一面？（盗用峻少所言）

小拉菲2000，Carruades De Lafite 2000

相对而言，个人觉得红亭的个性更为刚劲，小拉菲较为温和细腻，香味细中带有雪松的淡淡香味，容易接受，相处舒服，但性格不够突出。

布根地，尚朋宝妮庄2001，Vieilles Vignes .1720年建庄，是BEAUNE历史最早远的。这里的酒许多是用老树葡萄醇造，可2001是布根地的差年份，那年的9月下了冰雹，随后又有大雨，可我偏有点好奇，在这样的艰苦环境下，她能有怎样的表现？

酒色是较典型的黑品诺颜色，相对波尔多和新世界较淡呈嫩红色，入口酸度清爽明显，却细致，如丝绸般阴柔细滑，轻盈与婉约，结构紧致。闻起有似有似无的淡淡花香，似浓又淡，欲拒还迎，迷离神秘。

   正当大家在谈论布根地的轻柔风情时，家中藏有众多波尔多名庄的郑生开始按捺不住了，说一定要取瓶不亚于布根地细滑感的波尔多酒过来。郑生每次一出手都是一级庄大牌，以压倒性优势镇住全场，大家纷纷劝郑生今晚不要出动大腕名酒了，郑生最后还是取出了一瓶以细滑柔润见称的波尔多三级庄，Chateau Giscours 1996，由赤霞珠、美乐与小梅铎醇制而成。真是你方唱罢我登场，好戏不断。

   Giscours入口果然柔顺，酒体适中偏厚，如巧克力般细润，有丰富的木香及一定的桨果香,可是香味层次不够丰富清晰。

刚进门没多久，她们便告诉我。冰箱里有剩酒，是楼上姜先生拿下来的707。WHAT！707！我应该是冲进去的，而且接近几年前百米跑的速度。

拿了一小杯，迫不及待地把鼻子埋了进去。我不会作画，没法像《神之水滴》里面用一副副生动的画面，来描绘那种动人心菲的感动。百果，百花，还有数不清的干果，咖啡，奶油。“忘了前一种，浮现另一种，种种各不同”这句话忽地不经大脑就脱口而出。用双手把它捧在手心，轻轻地用身体的温度来唤醒沉睡中的公主。对于BIN707，算是倾慕己久。不亚于梦中情人的地位。有太多的人不断地在面前提起她，说起她的好。“出身世家；平易近人没有波尔多的王者带有侵略性的厚重感。”如此种种，在耳边百转千回，对于它的期待于是更甚。

透过水晶灯，呈现的是一种深的紫红色，年轻的CABERNET SAUVIGNON肤色。“来自于地狱的紫红色”我说      “我觉得是来自于天堂的呢”LING说

不管如何，一看杯中物就觉得那是一种纯粹的色彩。或许一开始就知道是赤霞珠单酿，才浮现于大脑中的印象。举杯，一饮而未尽，血一样的液体从水晶杯进入嘴唇，流经牙齿，停留在口腔。转动舌头，让所有的液体和舌头口腔来一个亲密的接触。香而醇，滑而不腻，带着力量的温柔，充盈口腔的甜蜜。整口吞了下去，划过喉，隐入身体，不在感受它的存在。只有嘴里的余香告诉自己和它的相遇。

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        嫣然写了1989 Mouton-Rothschild，我也来写写1998“武当老柴”吧。

    武当老柴是波尔多梅多克地区唯一一家以实力晋升为一级酒庄（五大之一）的贵族，这从1855年该地区评级至今都是没有发生过的。

    粤语喜欢叫它做“武当老柴”，隐约有侠骨仙风的感觉。事实上，品尝起来也的确如此。我曾经有幸品尝过三个不同年份的武当，当然价值都在几千元一支。感觉最好当然还是超级年份1998年的武当，它也拿到Parker96分的高分。

    顺便提一下，武当每年的酒标(Lable）都是请世界著名画家设计，因此很有收藏价值。1998年，如图，是一只人头鸟。

    1998武当市面售价曾在8000元或以上！

    2007年12月21日晚上（冬至）品饮。开瓶3小时后酒体仍然很封闭，但从酒瓶渗出的些微酒香已经证实：一支超群的好酒！万中无一的武林高手！！感觉是酒体极为扎实，优雅。倒入杯子后发现颜色相当深，证明是一支年轻的酒，而且很多渣。
    大约醒了3个小时多一点后开始试饮，发现很强烈的酱油味，单宁非常顺滑幼细；再过半小时后发现酒体开始慢慢打开，烤味、咖啡味和皮革味还有草莓味，很是复杂，层次感很强，但单宁和酱油味仍存；到4小时左右，发现酒体基本打开，应有香味尽出，单宁入口即化，只一口已是满口果味，令你有很满足的感觉，但余味却中等。
    值得一提的是，98武当最令你深刻的一点是，非常非常有力，招招到肉！

后记：

    喝这酒已经是两年前的事情了，当时尽管觉得好，但总感觉到此酒仍有缺陷，说不上来的“差一点什么”，好像未能尽显王者风范。没想到1998武当最新的2009 R.P.评分仅为89分，较之前96分差距甚远啊！难道这就是之前“差一点什么”的答案？