Leroy Vosne Romanee 2004
Kimi弟曾请我喝过一次，非常喜欢，最突出的是动物皮毛的香气，只喝了一杯，没有太大的感觉。

Chateau Latour 1996
百尝进门就给我说：有这么多好酒，拉图就别喝了。可能因此有了心理暗示，我的品酒笔记里只有两行：有待成熟，较紧、封闭。

E.Guigal La Landonne 1989
罗帝丘的西拉一直是我的挚爱，可惜产量极少，价格也贵得离谱，黑醋栗，烟熏，浓郁的口感，沉重的酒体，不能多喝，担心影响味蕾。

当晚，总共品尝了波尔多红酒16款，勃艮第红酒12款，隆河红酒3款，澳大利亚红酒1款，美国红酒6款，意大利和西班牙红酒各1款，以上是有品酒记录的，而最给我惊喜的是以下三款：

Harlan Estate 1998
这款酒我先后喝了5次，每次都有新的感受，也许其他的饮家不太衷意，曲终人将散时，尚未大半瓶，我没有杯子，拿矿泉水瓶让服务生再装一些慢慢喝。
第一次喝Harlan，是因为探访香港的酒林高手黄慕德老师时，在他办公室的洗手间看到一个空瓶子，我告诉酒标的设计我非常喜欢，他说酒更好，下次见面请我喝一瓶，隔周他和美国的傅先生来深，果然带了一瓶2003年的Hanlan，果真是一见钟情，想钟声拥有的佳酿。
Harlan的价格比较稳定，1998年以后的，起拍价格大约在美元500-680之间，我希望下次的拍卖，自己能购买一些。
这也是我进入当晚品酒会选择喝的第一款酒，香气浓郁，黑加仑子，橡木，咖啡，矿物质，甘草，直到最后的烟丝与烤鱿鱼，层次感非常好，入口立即能感觉到浑厚的力量，酒体饱满，架构宏伟，单宁强劲而细致，酸度中等偏上，余味极悠长。

Vega Sicilia Unico 1994
西班牙酒王，阿Ken多次向我推荐，向往已久，可惜一直无缘相会，这次有机会当然要细细品尝了。
可能是期待越高，失望越深，第一杯闻起来竟然有点波特酒及氧化的气味，入口有点甜，“难道酒坏了？”我不敢轻率地下结论，隔20分钟，卷土重来，第二杯的香气开始绽放，烘烤，烟熏，黑色浆果，酒体凝重，酸度、单宁与酒精相互间的平衡做的极好，1个小时后，我三顾茅庐，黑醋栗，榛子，动物毛皮，单宁柔滑如天鹅绒一般，酒会快结束时，四渡赤水，竟有干鲍、鱼干的气味，回味更是悠长。

Chateau Leoville Barton 2000 Mag.
就个人的爱好而言，我认为圣-朱利安三雄与五大一级名庄没有高低之分，巴顿略逊于雄狮，而稍好于龙船。
这个酒开始时表现中规中矩，选择品尝的人也不多，1.5升的酒，到酒会将结束时，依然有大半瓶剩余，这时查公子的红颜知己、古筝教师梁小姐匆匆赶到，问我喝什么酒？我说好酒都喝完了，我们一起试试巴顿吧。没有想到，这时的巴顿才进入最佳的状态，香气复杂而有层次，黑莓、烤面包、咖啡、香料、烟丝，酒体优雅而不失力度，酸度中等，单宁适中且柔如丝绸，回味极悠长。
我们一起为这个酒叫好，她立马去邀查公子，结果他也是一叠声地说好。

        当晚，新老朋友济济一堂，最大的收获就是由查公子介绍，Acker Merrall & Condit 现场的负责人答应给我开通了一个户口，当晚通知纽约总部，第二天早上8点，我已经收到了纽约会员确认邮件。

左起：郭伟信老师、老蠹、Marc Brugaliere, 查公子
 

左起：老蠹、Marie Ahm(出生于1980年的Wine Master)、查公子

         Acker Merrall & Condit属家族企业，创立于1820年，既是全美历史最悠久的葡萄酒商，也是全球名酒拍卖行的翘楚，今年在香港举行4次拍卖会，成交率高达100%，拍卖总额也是累创记录。
        循例，在正式拍卖的前一天，该公司会组织一场名酒的品尝晚会，开瓶的都是顶尖的佳酿，闻名已久，所以提前托在香港人脉广阔的八袋弟子查传倜先生向组委会要了两个名额，昨天终于得愿与百尝兄一起赴宴。
        品尝会设在金钟的香格里拉大酒店39楼Atrium Room，7：30开始，酒单如下：

        现将部分的品酒记录与大家分享：
 

Chateau Lafite Rothschild 1955 拉菲堡
黯淡略浅的棕色，有轻微的杂质，第一杯香气依然馥郁，蘑菇，烘烤，李子干，巧克力，中等单宁，中等酒体，中下酸度，回味悠长，第二杯是大约40分钟后品尝，烟丝，草药，泥土（这一杯刚好是瓶底，有一小块一小块的沉淀），单宁壮实，明显有种坚硬的感觉。起拍价是3瓶港币12000-16000元。

Chateau Lafite Rothschild 1995 拉菲堡
前后喝了3杯，百尝非常喜欢，估计喝得比我还多，1.5升装，以我个人的口味，我认为比1955年的好，因为更有果味，更圆润，更饱满，酒体也更重些。

Chateau Calon Segur 1961凯隆世家
呈较浅的棕色，泛黄的边缘，法国驻香港及华南区商务官麦格郎先生与我同时品此酒，他耸耸肩：“A little bit cork.”我也觉得有些许不太愉悦的泥土味，不过好酒太多了，也就没有细究。

DRC Echezeaux 2004 依瑟索
才喝了2杯，有点可惜，气味淡雅，杏桃和花香，入口柔顺，俗话说：人比人，气死人，跟同场的其他大部分佳酿比较，就显得单调，回味也略短，起拍价是3瓶港币5600-7200元。

DRC Romanee St.Vivant 1972，1993
我拿了两个杯，对比着喝，不过前者喝的人多，我只喝了1杯，没有太多的感觉，果味已经很黯淡了，有点蜂蜜与氧化的味道，酸度与单宁显得比较突出，总体来说还是很精致的，1993年份的，喝的人比较少，所以我前后喝了3杯，而且其中还与DRC Echezeaux 2004对比着喝，香气明显更复杂，更有层次，香料，紫罗兰，泥土，烟熏，红色浆果，还有一点点动物皮毛的味道，单宁成熟，顺滑如丝绸，酒体饱满，酸度中等，极平衡的一款酒。

C Dugat Charmes Chambertin 2002
6瓶的起拍价是港币12000-16000元，可能因此而受冷落了，我喝了4杯，许多人拿起瓶子看看，又放下，但坦率地说，在整场开的12瓶勃艮第酒中，我认为是香气最好的，也是我最喜欢的，复杂且层次感很明显，香料，烟熏，泥土，花卉，红色及黑色的浆果，非常浓郁的口感，适中的酸度与天鹅绒般的单宁，回味也极讨好。

Ponsot Chambolle musigny Les Charmes 1985
我考上大学的年份，闭上眼睛想找点感觉，只觉得往事如烟，色浅气淡，半片残缺的酒标跟酒体一样的落寞，只喝了2杯就不再回首了。

Romanee Saint Vivant 1998
12瓶的起拍价是港币32000-40000元，对于我来说，这样的年份是非常吸引的，香气馥郁，香料，红色浆果，烟熏，层次感明显，酒体饱满，酸度适中，单宁刚刚成熟，顺滑中偶有点干涩，虽然稍逊风骚，却富有活力。

【夜已阑珊，在香港连续喝了3天的酒，先歇息，明天接着再写余下的。】
 

去年此时，北京北风大作，得知前女友结婚的消息，比较惆怅，但是也比较高兴，就写下了这些。

今天在删电脑里的旧文件，就打开了旧文，突然发现其实醪糟和酒也有点儿关系，就发上来呗。

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我很高兴的是，爱情的这件事儿，今天又画上了一个幸福的句号。

杨琳结婚了，我并不太好意思再称呼她前妻了。因为她已经是别人的妻子，这么称呼容易被人误会。

初冬已至，这真是个温暖的消息，总该写点儿什么吧。

我听到这个消息的时候第一个反应是，哎呀，我要去找身正装参加她的婚礼了。后来又一想，还是算了，正装都多久没穿了，自己也随便惯了，多一事不如少一事。就如这文章，写的太少难以充分抒发我的喜悦以及对她的祝福之情，写得太多又有旧情难忘之嫌疑，搞的大家都难堪。

所以其实这文章并不好写。

那么，我们就不从这件事儿谈起。

今天下班的时候，八点多了，我和小戈还没吃晚饭，我想起了那天和喆喆从欢乐谷回来吃的那家成都小吃的醪糟汤圆，于是就叫上小戈去一起吃汤圆。听我聊起醪糟，于是就开始抖他的诗性，跟我谈起了白居易的那首《问刘十九》

绿蚁新醅酒，
红泥小火炉。
晚来天欲雪，
能饮一杯无？

酿米酒的时候未过滤的米酒的颜色像茶水一样，微微泛绿。《南都赋》云“醪敷径寸，浮蚁若萍。”后常以绿蚁称酒。酒中所谓的绿蚁，就是醪糟了。所谓醪糟，就是酒糟，酿酒剩下的米，吃起来微微有点酸，有点软，但是酸的不过，软的很有棱角。

白居易的绿蚁酒和小火炉勾勒出了百年来饮者的绝唱，天色已晚，大雪将至，不如来我这里喝上一杯热热的淡米酒，暖暖身子聊聊天吧。

记得在四川吃过的所谓正宗的醪糟汤圆，汤圆很小，汤很浓，一小碗里面能装下二十多个汤圆，皮薄，馅足，用舌头和上颚碾开每一个小球，豆沙香味流于唇齿之间，浓浓的醪糟汤带来无关紧要的酒意，惬意得很。其实这家成都小吃的醪糟汤圆并不出众，汤不够浓，汤圆也不够多。但在北风嚎叫的日子花上五块钱喝上一碗热热的醪糟汤，真是种享受。看来那无关紧要的酒意，即使是兑了水的，只要温暖，就能博人欢心。

吃完了汤圆，走在长安街上，北风吹落最后的槐叶，没有绿蚁和红泥小火炉，白居易的画面瞬间消逝，我们冻得直哆嗦，小戈想起刚才的汤圆，对我说：自从奶奶过世以后，家里再也没人在过年的时候自己做小汤圆了。这美味，看来这辈子是再也尝不到了，以前冬天大年初一或者初二的时候，全家人总会坐在一起吃一碗小汤圆，热汤进肚，寒意一扫而光……

其实在北京，属于冬天的食物并不是汤圆，而是大白菜。

小学的时候，住在胡同里面，初冬到来有两个场面最热闹。一个是搬媒的时候，一个是买大白菜的时候。记得那时一辆像斯太尔那么大的大卡车会开到胡同口。家家都会雇一个三轮板车夫来帮自己家拉大白菜。我的年纪虽然小，但也要帮着家里人的忙把大白菜从板车上搬下来一棵一棵放到屋门外的水泥台上。

记得那时自己力气小，还一定要显摆一下自己是个小伙子了，于是就一次拿着两颗大白菜进院子，那样姥姥就会夸我，越夸越来劲，自己就抱着三个大白菜进院子。把白菜呈三角状放在自己的胸口，拿自己的脸挡着白菜，最后虽然哈喇子和鼻涕都蹭在了最上面的那颗白菜上，自己还是特别有成就感……

那时候觉得白菜是这四季最强的蔬菜，首先是因为拉白菜的大车只是的轮子就比我身高都高，并且我曾经毫不怀疑那会翻斗的大卡车就是传说中的变形金刚，其次是因为我听到家里人谈起买菜总是今天买了二斤黄瓜，一斤豆角，爸爸说他买了五斤西红柿我妈都说他有病，唯独到了白菜，姥姥买了三百斤，大姨还说不够，又去买了二百斤。

白口的白菜用来腌酸菜，青口的白菜用来炒菜，做白菜汤。记得当时每天午饭，都会喝上一大碗热热的白菜豆腐汤，只有淡淡的一点盐，后来有了鸡精，盐也不多放。多年后，我骑车到了泰安，喝到了当地的名菜“白菜豆腐水”，突然想起了以前白菜汤的味道，感慨万分。

现如今，冬季也能吃到新鲜的时令蔬菜，买白菜的人少了，菜农今年偏偏又种多了白菜，新发地的白菜一毛钱一斤，这价格真是一下子回到了十年前。只是日子已经过了太久，过去的永远都回不来了。再也没有拉大白菜的变形金刚，也再也用不着三轮车夫，是啊，就连自家那条安静的小巷都喧闹不堪，日子还怎能回到过去呢？

而我想多年以前的我肯定无法料到，多年以后的一碗醪糟汤圆带来的温暖，足以让我觉得幼年那些逝去的平凡的日子弥足珍贵。

时间总在悄悄流逝，也许几年后小院也将消失，更别提齐齐码在水泥台上的大白菜了。

这么些年已经过去，自己也很少强迫自己回忆那些不想回忆的事情，就像在这小院里，最早的主人已经逝去，姥姥也已经过了杖朝之年，父亲也是满头白发，时间带走太多，我能做的只有祝福那些曾经与我共度一段时间的主人公们，一生幸福。

一路走来，发现过去的那些事情，无论是所谓幼稚，无知，冲动，还是所谓成熟，睿智，冷静，在时间这条心河中，都成了一股股潜在水底的温暖的暗流，只等着一碗热腾腾的醪糟汤圆下肚，让它们带着水底的幸福溢满心头。

杨琳同学，新婚快乐哟～～～

瑞士的DANIEL GANTENBEIN（丹尼尔•甘藤斑）
Bündner Herrschaft行政区坐落于格劳宾登州的北角，它同世界著名滑雪场Davos (达沃斯) 和ST.moritz (圣莫里兹) 共同构成了世界著名的旅游休养圣地。Bündner Herrschaft沿着莱茵河右侧一直延伸到Liechtenstein（列支敦士登）的边界。它是瑞士著名的葡萄酒产区之一，并以黑品诺葡萄酒而闻名。
小小的Fläsch（弗莱石）是Bündner Herrschaft行政区的四个村子之一，远离交通要道。在村外1500米远处，那座由朴实的不能再朴实的淡黄色砖块搭建而成、静净的站立在葡萄园中间的就是玛莎和丹尼尔•甘腾斑的酒庄。
蓝色的苍穹，绿色的草地，嫩绿褐红金黄的丛林，灰白、黑淡的山岩，雪白的远处高峰，还有那由季节而换色的葡萄园，酒庄就坐拥在绚丽的炫酷色彩之中。当你手拿着刚刚摘下的一串葡萄，就在抬头之际，你会发现阳光下长在酒庄的墙上一颗颗大大的葡萄。当你的移动脚步时，她们也或小或大，也或高或低的变化着。玛莎和丹尼尔•甘藤斑酒庄也以新颖叠镶砖墙面的建筑方式，而闻名于当今世界建筑界。酒庄外墙建筑的整个施工过程，全部由机械手完成。
玛莎和丹尼尔•甘藤斑的酒庄只有6公顷，但是过去的25年中，他们在酿制高品质葡萄酒，建立想象中的酒庄上，倾注了全部精力并从没有妥协。就像奥地利布艮兰产区Seewinkel（湖角村）的Alois Kracher（阿罗伊斯•卡哈），意大利皮埃蒙特区的Angelo Gaja（安吉罗•戈亚），他们从根本上改变了Bündner Herrschaft的以及瑞士德语区传统酿酒方式。他们说：“如果你想做出好酒，你就要遵循基本的酿酒规则，如果你要酿出高品质的酒，此时才开始真正艰苦的工作。你会发现这工作并不是简单的改变，而是期间无数相关联的细节。”从那时起，他们深刻的意识到，生产高品质的酒并不知是想法而已。“你要做出很多的决定、很多的改变，你要勇于承担后果，同时你要相信有好的运气。”这些年来，他们对葡萄园和酒庄进行了一系列具有独创性的改变，并朝着想象中的酒庄一步步的迈进。如今，在美国的洛杉矶、俄罗斯的圣彼得堡、韩国的首尔等其他一些国际性的都市的一些知名的餐厅，你都可以发现他们酿制的Pinot Noir Gantenbein的倩影。这个来自于瑞士Fläsch小村的Gantenbein葡萄酒已经成为这个国家葡萄酒大使，她在带给人们的美妙愉悦同时，也给人们留下深刻的印象。
Pinot Noir从葡萄成为酒—Gantenbein
Daniel 的橡木发酵罐容量为2000升，在脱梗破皮机旁的称重装置使得他总能很好的控制所需的破皮葡萄量，有效的防止了发酵罐中葡萄汁的溢出问题。在Gantenbein的酒窖中只有两个人工作，另外的一位是他的父亲。父亲兴高采烈的将葡萄从葡萄园带到酒庄交给儿子，儿子高高兴兴的在最恰当的时间将葡萄送到它们该去的地方，一步接着一步的将它们变成人间的琼浆玉液。
Daniel说：“对于品质差的葡萄，你是可以在酿造的过程中加以调整，但是你永远也酿不出好的葡萄酒”。他的酿造理念是：“在酿造过程中，尽最大的可能保留葡萄原有的品质，尽可能的不使用新的酿酒技术。”他从不使用任何的浓缩方法，从不添加酵母，从不使用人工单宁，从不使用泵送系统，从不对酒进行澄清处理。
为了在酿造过程中更好的发挥葡萄的特性，他们先让葡萄汁、皮和籽在低温下充分融合。为此Daniel和他的父亲Christian Gantenbein共同研制适于他们发酵罐的降温装置。当发酵罐达到所装的容量后，便将降温装置放入其中。该装置装有8扇冷却片，4℃的水通过进水管进入到冷却扇。大约经过8至10个小时发酵罐的温度就可以达到10℃，然后将发酵罐送到温度保持为4℃酒窖内，发酵罐将在此房间住一周。在这一周里，Daniel Gantenbein每天要给这些罐进行一次搅皮，使得葡萄汁和皮和籽充分接触，增加浸渍作用，更加有利于优质单宁的提取。
对于Gantenbein冷浸过程是非常重要的一步，此过程中Daniel Gantenbein的Piont Noir得到其独特的风格。丹尼尔说：“这与酒精发酵后的浸皮过程完全不同。因为这一过程可以的最大程度的浸提，具有完美成熟度葡萄中的那些使葡萄酒更具结构，果香浓郁的优质单宁，同时使得葡萄酒的颜色强度略有加强。”他坚信此方法是使得他拥有如此特殊和高品质Piont Noir葡萄酒的最关得键酿造过程之一。当Daniel Gantenbein将发酵罐从低温间运回到发酵间后，他将水循环装置放入发酵罐，用30℃温水将罐内温度缓慢的升温到12℃，然后开始酒精发酵，酒精发酵的时间为7至9天。他说：“发酵的温度控制在不超过32-33℃，水循环装置、橡木发酵罐和它的容量（2000升）使得发酵过程更易于控制。”在酒精发酵过程中，Daniel Gantenbein每天要给一个发酵罐进行5至6次的破皮。酒精发酵结束后，新酒由重力自流到下一层的不锈钢储罐中，每一个发酵罐对应一个储罐。由压榨葡萄皮而得的压榨酒将独立储放。当酒在不锈钢储罐中静置一周后，新酒中的一些杂质沉淀到储罐的底部，新酒又再一次Free running进入陈酿的新橡木桶中，然后开始完全自然地乳酸发酵过程。“在陈酿过程中，我只进行两次换桶，每次换桶都是采用重力自流法。第一次是在乳酸发酵完成后，将酒逐一的由一个桶换到另一个中。第二次是在橡木桶陈酿结束后，所有的酒都混合在2万5千升的储罐中。酒在2万5千升的储罐中继续储存3个月，这三个月就像结婚后的磨合期，使得所有的酒充分的融合。从葡萄进入到发酵罐的第一天起到装瓶之前，Daniel Gantenbein品尝不下数百次，这酒已经是他生命的一部分。“我们不需要对酒进行分级， 我们用最佳成熟度的葡萄，用尊重土地、尊重自然的方法去酿造，我们知道她拥有在颜色、香气、和口感之间的最佳平衡，我们知道她厚重的适于陈年的独特风格。”
 

http://state-of-art-winemaking.com
 

歇笔也有2个多月，论文，答辩，毕业典礼，12月底就可以结束4年多的欧洲生活，回国，安定。

也有1个多月离开了葡萄酒的世界，安静的宅了一段时间，结束葡萄牙半年多的工作，给自己放一个小假，小假结束，自然又要开始忙碌，先给大家带来一篇希腊，一样刊登于wine葡萄酒杂志，一样有一些改动，文章和照片均属原创，请勿转载。

蓝与白的世界里飘荡的一丝酒香－希腊

顺着法国和意大利南下，在欧洲大陆的最南端，三千多个大大小小的岛屿镶嵌在蔚蓝的爱琴海上，这里是众神诞生的土地，这里是奥林匹亚的起源，这里是情侣蜜月的圣地，这里是无数人梦想中的天堂，这里是欧洲葡萄酒的故乡――希腊

从罗马尼亚飞往希腊，飞机舷窗下，只有两种颜色，蓝色和白色，蓝色的是海，白色的是云彩和海面上宝石一般的岛屿。08年的夏天，当奥运的圣火飘荡在祖国的上空时，我却来到奥林匹亚的故乡，希腊，有无数的语言和文字来形容这个宛如圣堂般的国度，但是和许多的人的目的不一样，我这次旅行重点在葡萄酒。

说起葡萄酒的历史，希腊是欧洲最早开始种植葡萄并且酿酒的国家，而希腊的葡萄酒历史似乎就是整个古希腊到现代希腊的历史的缩影
3000年前，希腊的葡萄种植已经非常兴旺，而公元前6世纪，希腊人通过马赛把葡萄带入了法国，并且附赠了栽培和酿造技术，同时罗马人学会了这些技术后在亚平宁半岛上推广，如今法国意大利在欧洲大陆葡萄酒的世界里屹立不倒，而希腊的葡萄酒则默默无闻，让人无法不感叹世事变迁…。
虽然希腊的葡萄园面积13万公顷左右，葡萄酒的产量这些年一直能进入欧洲的前十，但是，除了希腊本国之外，我没有在其他国家的超市里遇到过希腊的葡萄酒，而绝大多数的希腊葡萄酒似乎都在中低档间徘徊。
飞机晃晃悠悠的降落在雅典，和高空不同，飞机下降后满目都是荒凉的山坡，加上之前的雅典的大火，很多山坡都是光突突的略带一点黑色，远没有想象中的美丽，失望之余，高速边一个大大广告牌上写着 ，“Greece－always more to explore”, 心中略有怀疑，而十天的行程结束后，再看到这个牌子，不由的会心一笑…

对于希腊的葡萄酒区域分类，有着很多不同的分类方法，但是大体上会分为爱琴海岛屿（Aegean Islands），中部（Central Greece），希腊西部的伊奥尼亚岛（Ionian Islands），希腊北部的马赛多尼亚（Macedonia）和西南部的Peloponnesus（伯罗彭尼斯）。我们旅行参观的重点放在中部和西南部的产区和爱情海的岛屿。
首都雅典，相信并不需要过多的介绍，太多的博物馆和古迹，太多的纪念品商店，和游人如织的海滩，相信无数的游记有着不同的视野和观点。幸运的是市中心不远找到了一家地道的中餐，只做中国人的生意，大厨还是我的老乡，大半夜，坐在大路边，一群来自不同国家的同学，啃着羊肉串，喝着葡萄酒，吃到了欧洲四年以来最地道的中餐，也是炎热的雅典夏天的夜晚一段美好的时光。
夏天在希腊参观酒庄，最痛苦的两件事情：第一是气温，希腊的夏天白天温度40摄氏度上是家常便饭，而且很多山坡上只有岩石，想找到一片阴凉都是很奢侈的事情，所以很多的葡萄园上面都覆盖着一层防晒网，第二则是语言，在会英语，法语和一点荷兰语之后，大多数欧洲国家的语言至少能猜到一些，而希腊文字中除了数学中常用的字母和欧米伽手表的标记之外，没有再看懂任何字，甚至连国际葡萄的品种，都有希腊语的写法，看着霞多丽的名字和天书一样，不禁感叹一下，希腊葡萄酒无法打开国际市场也是有原因的。

希腊葡萄酒的分级的复杂程度不亚于法国，也一样存在地区餐酒 VDP，和普通餐酒VDT，而最高级别则是产于特定地区的高质量葡萄酒”(VQPRD)标准，参观过的酒庄有些则直接在酒瓶上标记 VQPRD，而希腊制度中存在Reserve和Grand Reserve，带有这样标记的葡萄酒在酿造和陈酿过程中有着更高的要求，质量会更好，价格也相对的更高。
几天希腊本岛的参观有一半时间放在了西南部的Peloponnesus（伯罗彭尼斯），这里被称为希腊南部最重要的干红葡萄酒产区，伯洛奔尼撒半岛也是是希腊气候最好的地区，葡萄酒产量占全国的1/4，该地三面环海，西部耸立着埃皮鲁斯山脉，充足的阳光，极少的降雨，较大的日夜温差，无疑给葡萄的成长提供了良好的条件，Agiorghitiko是这里最重要的品种，高温下充分成熟的葡萄酿造后，有很复杂的香味和柔顺的单宁，在国际上也曾荣获过一些奖项，在希腊很多餐馆都可以找到这个地区的红酒。

这个地区内的酒庄大多数并不大，几公顷到几十公顷的都有，而经常一个酿酒师会兼职几个酒庄，而酒窖就紧贴着葡萄园，还保留着一丝小作坊的味道，但是成排的意大利或者德国的酿酒设备似乎提醒着我们，如今的希腊酿酒工业也已经融合了传统和现代技术，而品酒结束之后，和酒庄主人聊起市场，他举了一个让人回味的例子，这家酒庄给代理商的价格在5欧元左右，而一次酒庄主人在雅典的餐馆吃饭时候，很开心的发现有他们自己的酒，于是餐馆来自北非的服务生给他开了一瓶，结帐的时候发现酒的价格在45欧元，我心里想着这个酒庄主掏出钱包为自己酒买单时候的表情和心情，有些想笑之余也有着一丝无奈，辛苦一年，还要靠运气，生产出来酒，大部分的利润却落在别人的口袋….于是这个地区也开始有几个酒庄开始尝试有机干红的生产，可能是我的味觉愚钝，品尝过后并没有发现太多的不同，酒的价格却从5欧彪升到50欧元，而另外一家酒庄更加奔放，用cabernet sauvignon, 这个红品种的王者 酿造干白，虽然口感实在不如人意，但是却能感觉到开朗奔放的希腊人民并不愿意随着潮流，总是不断在寻找自己的方向。

让人迷茫的希腊文字

在雅典的旧城区，有着大片的餐馆，而每一家餐馆都会卖酒，wine from the house 就是餐馆自己采购来的酒，存在木桶里面，有客人点酒，则灌在一个大肚玻璃瓶里面，价格也相当便宜，个人认为希腊的白葡萄酒更有特色，所以有机会到希腊，一定抓住机会多品尝一些白葡萄酒，而大多数酒馆都会卖的一款带松脂香味的白葡萄酒，名字是Retsina，这款葡萄酒在欧洲被誉为希腊葡萄酒的代表，传说古希腊人很早就发现氧化是存储葡萄酒的大敌，所以古希腊人采用松树的树脂对存酒的陶罐来做封口处理，很像咱们的黄酒上的泥盖子，而有些时候更是直接将松脂加入葡萄酒内，而流传到现在，这款白葡萄酒会带有淡淡的松香，口感清新，有着淡淡的薄荷的味道。而另外一款不得不尝的酒是Ouzo，是一款开胃酒，是将葡萄酒加入茴香之后蒸馏得到的一款烈酒，通常随着酒上来的还有一杯冰水，让客人自己稀释，当然我也看到很多人，甚至是年轻的女生直接一饮而尽，颇有几分豪气。

一直沿用到现在的蒸馏ouzo的仪器

我们并没有在雅典过多的停留，而是选择坐着海轮从雅典的Piraeus港口，直奔爱琴海上的明珠圣托里尼（Santorini）而去，这个岛有很多的名字，而最简洁的名字是 圣岛，最典型的希腊明信片上碧海蓝天蓝顶教堂，就是圣岛的标记，而对于很多游客来说，这里是梦想开始的地方，而对于更多游客来说，圣岛是梦想终结的地方，只是因为这里美丽的风景让人窒息….

轮船在夜晚行驶的很平稳，在甲板上遇到一拨中国的游客，于是聚在一起，迎着海风，在凌晨的爱琴海上开了一瓶干白和干红，就着前一晚中餐馆打包的锅贴，一直聊到深夜，第二天起床窗外太阳已然跳出了海面，于是到自动贩售机上买了一杯咖啡，坐在空无一人的甲板上，看着近处和远处的小岛，跳跃的浪花和深蓝的海水。到达港口，一辆中巴已经在等待我们，在晨雾缭绕的山间，看着司机如杂耍般的车技，同车的另外两个游客看着我们带的2大箱葡萄酒发呆，而我们则已经迫不及待的想品尝当地的美酒佳酿了。

在小别墅安顿下来之后，第一件事情是解决交通工具，岛上有太多的交通工具可以选择，汽车，四轮越野摩托，摩托，自行车，还有驴子…在顺利租好了四轮的越野摩托之后，我们来到Fira镇的中心，海边的断崖上，这里是观看景色最佳地点，各地的商家都是一样，在这里坐下，一杯咖啡就是9欧，不过看着如此美丽的景色，没有人会在意饮料的价钱，打开相机的镜头盖，透过取景窗，任何一个画面都是一张完美无缺的明信片，蓝色的海面近在眼前，海面就像一块蓝色的宝石，星星点点的船只在宝石的表面镶嵌上一丝丝白色亮光，语言在这样美到令人窒息的景色面前永远是苍白无力的，甚至照片都无法体现这般灵动的景色。

公元前1650年，一场毁灭性的火山爆发之后，当地覆盖着火山灰、岩浆和浮石。这场灾祸却给圣托里尼酿制与众不同的葡萄酒带来极好的土壤条件，这里也是希腊最早种植葡萄的岛屿之一 ，而圣岛上能种植葡萄的土壤并不多，而葡萄更是以一种很特殊的方式种植，因为小岛上气候炎热，降雨极少，而海边的风又很大，所以这里没有任何支架，葡萄和花篮一样在地面上形成一团团的绿色，而成熟期的葡萄也躲在叶子下面，有些甚至贴近地面，不远处的蓝色海面，无人的沙滩和近处希腊风格的风车，构成一副完美的风景画。

圣岛上现在大约种植近40个不同的葡萄品种，而最著名的一种是Assyrtiko，而且是未经过嫁接的植株，岛上天然的气候给了这个品种独特的酸度和口感。和希腊本岛上一样，靠近葡萄园有着小小的庄园或者作坊，当然现在也有几家成规模的公司，从Fira往红沙滩的路上，无意抬头看到了五星红旗，开到近处一看才知道是一家酒庄，而且在中国还有销售。同行的全部都是学酒的，所以毫不犹豫的泊好车，冲了进去，看完介绍后点了几杯白葡萄酒，当侍者带着我们到了座位上，才发现这是我们遇到最美的开放式的品酒间了，座位就在海边的断崖上，远处就是我们轮船到达的港口和Fira镇，白色的民居和蓝顶的教堂在眼光下如画般的美丽，而同样意外的是其中的一款干白，居然品出了淡淡的咸味和腥味，喊来侍者一问，才知道这是当地一种特殊的酿造方式，在酿造时候加入爱琴海的海水，让有着很独特的矿石味道的圣岛白葡萄酒带着更特殊的海的气息。而另外一款Vinsanto(vin-santo)甜白则让人惊喜不以，看着名字就知道这是只产于圣托里尼岛(Santorini)的葡萄酒，其中Assyrtiko葡萄70％，并且在桶内陈酿不少于2年，浅黄色圆润的酒体，期待中的矿石风味，淡淡的菠萝和荔枝的香味，在口中萦绕不绝。

而搭配圣岛的干白最合适不过的就是刚捕捞的海鲜，顺着住宿别墅的老板的介绍，我们来到Fira镇中心的一家没有招牌的小餐馆，由于镇子上寸土寸金，很多餐馆都只有一个门，餐馆却在二层甚至三层上，当天我们的运气不错，一条鲜活的一尺多长的真红鲷，只是简单烤了烤，搭配餐馆自销的大肚玻璃罐的圣岛干白，坐在窗边，看着远处的海景，旅行的意义也尽在香甜的葡萄酒中…

圣岛上必去的另外一个镇子名字Oia，这个镇子是看夕阳最好的地方，幸好我们到达的时节是旅游旺季的开端，人并不是很多，不过海边的悬崖上还是站满了人，一对对的情侣相拥，淡淡金色的夕阳下，观看着远处的风景，却不知道，他们在别人的眼里，也是一道美丽的风景，而炫丽的夕阳美景过后，天很快黑下来，圣岛的夜晚丝毫不亚于白天，环绕山间的公路，和悬崖上的民居，星星点点的淡黄的灯光就点缀在山间，多年以后再一次看着星星一闪一闪，镶嵌在漆黑的夜幕中，而安静无人的公路上只有我们几辆越野摩托在呼啸，晚风就吹拂在面孔上，无比清新，而当我们无意中发现路边的一家餐馆时候，又是一次惊喜，这是一家“私房菜”，自己取喜欢的原料，自己取盘子，自己取酒，一位老爷爷负责烧烤，于是又一顿海鲜烧烤大餐，又一次餐馆自产的圣岛干白，又一次的不期而遇的幸福.

如星爷所说，幸福的时光总是短暂的，三天圣岛的行程很快就结束了，只能不情愿的踏上归途，背包里面几张装满照片的记忆卡，两瓶圣托里尼的干白葡萄酒，和一张回程的船票和机票，当夕阳满天的时候，我们也回到了雅典港口，结束了希腊之旅，如今坐在满是酒香的葡萄牙的波尔图的Douro河边，脑海里面还是那年夏天，如诗如画的希腊之旅…