**此文曾刊登于深圳餐饮世界2010年1月酒客畅言栏目里**
 

意大利Velenosi ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC 2003：若你能选到

笔者还未做文章之前，先跟读者分享一下这首百听不厌的美妙诗歌，名为《若你能看见》，是由卢永亨先生曲词并作，以粤语填成，富有意境诗意，道尽了人生的那一点儿遗憾，所以把当中经典的片段与读者分享：

如若你能看见蓝天，能望到千朵白云随风转，愿你不忘记感谢神，能看见绝未必然！
（副歌）：
环顾世上不知几多眼睛，连自己双手亦无从一见！若你抬头仍旧见蓝天，请紧记凝望多遍！

笔者也曾手拿吉他唱了几遍这首好歌以凭歌寄意，没想到居然在数日后于一个悠悠的周六下午与众酒友喝上了一瓶意大利红酒，叫Velenosi ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC 2003。这酒被笔者强力地要求下充当头号酒品，大家（包括笔者在内）都是抱着“试试吧”的心态去品喝这酒，笔者喝后有点与这首歌产生了共鸣。虽然大家都已“能看见这酒”，也已“能尝到这酒”，舌头却被它丰厚美味的酒液俘虏着，无不感到何时再能遇上这酒或是感概这是能打出名堂的好酒。仍是套用那句老话：“若你能选到，好好珍惜它（他或她）”。

如果你随意地在一家酒窖里看看有什么酒品可挑选，我能肯定你跟店内销售员都不太会选中此款酒，要不是选店员推售的什么澳洲奔富或是拉菲系列红酒，或是店员拿到丰厚提成的酒品。你们都没注意到此等优质意大利红酒，这是挺正常的举动，因为单看这酒的酒标便没什么吸引力，更遑论去考究它的出处。世事总是如此，不太起眼的东西往往是毫不简单的事物。譬方说，比李嘉诚更富有的瑞典宜家集团创办人为人极为低调，谁想到他是全球十大富豪之一？

笔者已经看透了这点，每次对那些不见经传的酒品抱予开放态度，未尝绝不轻易下结论，宁愿多尝也胜过错失好酒。此次选择品尝这瓶好酒（是年前温哥华亲友送赠），在满足自己之余，也能让大家尝个痛快。

生产此酒的工厂叫Velenosi Vini，由艾高（Ercole）及安祖娜（Angela）两位家族成员在1984年创立。酒厂位于意大利中部偏东南的马车省（Marche）的皮参奴县（Piceno），在它官方网站里不难找到如画的风光及醉人的海滩山色。酒厂自1993年已开始推出此款ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC红酒，每年都通过优秀酿酒师作精湛的调制，务求酿出质佳难忘的杰作。此酒产自蒙特布兹安鲁（Montepulciano）和圣祖维斯（Sangiovese）两款意国地道葡萄酿造，其酒液则经过法国橡木桶的陈酿（时段不详）。这2003年佳酿曾拿过意国三酒杯的荣誉，

以下是我对这酒的感觉：

深沉宝石红色，光泽仍在；黑果皮和紫罗兰花的幽香鼻儿；杏仁和杏脯肉混和了浓厚的木香；单宁结实，但仍然顺滑，酒体丰壮，酒精不太明显，层次段落多端，绝无断层；收结悠长，甜酸和谐，干辣度不高，后味难忘。

众品喝者不断猜测此酒的身价，我想它约为欧元20多块。如果这推测是对的，那么，放在国内酒窖起码要卖人民币500元。像这样的酒标和定价，又有谁会轻易选购它？酒厂除代售Lombarde & Cie法国香槟之外，跟当地众同业一样，酿造像霞多丽（Chardonnay）此等白葡萄酒也非常出色，不逊色意大利北部和法国勃艮第专美，去买瓶试试吧，“有买过”总比“有错过”好嘛！

记得以前看过一部电视剧，片名和具体内容都记不太清楚了，但是对剧中一个人物名字却印象特别深刻。男主人公与女主人公是一对不打不相识的情侣，相互深深的被对方吸引着但表面上又都装得谁也不在乎谁。在第一次见面的时候，男主人公这样问女主人公：
“你叫什么名字？”
“月影沙丘！”
“为什么叫这样的名字？”
“我出生的时候，月光正好照在沙丘上，我妈就给我取这名字了。”女主人公很是无所谓的说着，甚至不知道她说的到底是真还是假。不过很显然，男主人公已经把这个名字铭刻在记忆的深处了，而且相信那一定是真实的场景。如水的月光照在广袤的沙丘上，那是一片银白的世界，多么恬静而柔和的意境！
我的脑海中也一直保持着这个画面，那是孩提对电视疯狂着迷的时代，特别是对武侠电视，对剧中豪气干云，侠骨柔肠的英雄才俊更是欣慕不已，但是很多的剧情都被慢慢的淡忘甚至彻底从记忆中消失，惟独对有些情景始终难以忘怀。也许这是一种唯美吧，或者是一种艺术的魅力。
无论是电视电影还是歌曲，经典的东西永远是经典，不管年代如何变化。喜欢摇滚的人肯定不会忘记这张专辑——DARK SIDE OF THE MOON（月之背影或译为“月亮的暗面”），这是60年代英国最成功且最具长久生命力的前卫摇滚乐团打造的迷幻音乐专辑。这张音乐专辑曾经缔造唱片史上停留畅销排行榜时间最久的纪录－－它在专辑榜200名内徘徊，足足超过20年。打从推出迄今，它一直都是音响发烧迷和摇滚乐迷的入门名盘！
这么优秀的一部作品更是吸引一个强大的酒庄，被赋予了更多的内涵和理念。 这便是澳大利亚南部著名的嘉利谷的后起之秀---巨剑酒庄。当这款“月之背影”的葡萄酒出现在我面前的时候，感觉简直就是惊人之合。一个是摇滚经典，一个是酒类的佼佼者；一个远在英伦诞生并风靡全球，一个植耕南澳开花结果并闻名于世。不同的风情却源自同样的追求，理想与信念。
嘉利谷位于阿德莱德市北部一百公里附近，被誉为澳大利亚最美丽的葡萄产区之一，其葡萄酒的酿造历史可以追溯到19世纪初，这里种植了澳洲最早的葡萄。这里的葡萄园多位于海拔400米到500米之间的高原斜坡上，这里种植的雷司令代表了嘉利谷的最高品质，其顶级的葡萄酒能够存放20年以上，而赤霞珠和设拉子颜色深沉而味道集中，这里的生产的一些葡萄酒是其他无法比美的。
巨剑酒庄于1991年收购了它的第一块葡萄园，而它的“双刃大刀”商标始发于1997年，1996年，巨剑酒庄又出资投入了40多英亩的葡萄园用来种植设拉子、梅洛和歌海娜，十年以来，酒厂从早期只能出产少量的雷司令和歌海娜葡萄酒发展到目前年产量9000多箱，拥有8个金奖品种。
酒庄的酿造葡萄均来自于酒庄自己的，位于便士山（Penwortham）和流水谷(watervale)两个小产区之间的各葡萄园，以及少量独立葡萄农家的优质葡萄，再结合先进的酿酒技术，从而酿造出品质优秀的葡萄酒。

当我象宝贝一样的捧出这款酒与表姐一家聚餐的时候，连一向不太喝酒的表姐也啧啧称奇。的确，这款“月之背影”由外而内无不散发出迷人的气息。深紫色的外观，丰富的黑色水果的香气令人陶醉，皮革和轻柔的香料味中缠绕着一抹紫罗兰或蓝莓的感觉。轻轻的嚼一嚼更能体会到年轻浆果的香甜味夹带着各种香薄荷和烤橡木的味道，表现出这酒强烈而厚实的风味，单宁结实平衡，不愧是被置于橡木桶内经历了长达18个月的熟成期，如此漫长的等待绝对是物有所值。克莱尔谷的设拉子所含有的强烈的天然果酸支撑起整个酒的平衡。丰厚的酒体和深沉的香料味道使得这此酒变得丰富而慷慨，带着绕粱不绝的清香！
闻着这股清香，我仿佛看到了那如水般银白的沙丘在片刻之间变成了一片无垠的绿油油的葡萄园，在皎洁的月光下，DARK SIDE OF THE MOON摇滚音乐隐隐约约地传来，我的心中自然涌起了一种久违的沉醉和感动。感谢我最好的老师。

注：
巨剑酒庄的金奖产品包括：
“约书亚树雷”司令（JUSHUA TREE RESILING）、
“伦敦的呐喊”梅洛（LUNDON CALLING MERLOT）、
“月之背影” 设拉子（DARK SIDE OF THE MOON SHIRAZ）
“极乐世界”陈酿设拉子（NIRVANA RESERVA SHIRAZ）
 

前几天开了瓶Penfolds Bin 407 2001。朋友送的，估计他是在近3年内买的，然后放在家里室温保存。他送了两瓶，第一瓶坏了。这瓶没坏，但也受了不少高温折磨。

根据其官方网站对这酒的评价，它大约在2013年达到高峰。现在对于已有9年的它，打开瓶盖约半小时，然后倒半瓶在decanter，剩下半瓶封好竖直地放在普通冰箱里。刚开始的1小时内。气味封闭。在第二个小时开始果香开始显现，变化多端，并且多是年轻的果香味，没有成熟的Cabernet Sauvignon气味。这时候酸度偏高，味道没有散发出来。我继续让它静待。然后边喝边等，直至喝完的那一刻已经decant了7个小时。最后的一杯香味偏向于甘草味，酸度依然高，令人联想到酒已被破坏或仍在沉睡。

经过了这半瓶后，开始怀疑是否变坏了。剩下的半瓶放到第三天才喝。香气没有之前那么多变化，然而口感却不再是强横的酸味。味道已经减弱，酒精味明显并主导酒体。这瓶酒在开瓶后第三天才开始表现原来的本色。

上面所说的是，在一瓶已经成熟并接近顶峰的酒decant会是最好的呼吸方法吗？如上所述，它decant了7个小时，依然仍未醒来。在上一篇文章（设定醒酒的闹铃）我建议打开瓶盖直立12－24小时。经过3年后的经验积累，发现24小时的呼吸还是不够，现在的我会建议延长呼吸的时间至2－5天。具体方法是打开瓶盖后10分钟试饮第一杯，静待半小时至1小时，再试第二杯，封好并放回冰箱。待1－5天后在拿出来饮用。具体的呼吸时间要根据试喝的表现来决定。如果酒不是封闭的，试饮的两杯差别明显的，香气、口感的味道一致，只是香气并没有那么澎湃，那么可以放1－2天。如果酒是封闭的，试饮的两杯差别不大的，那么根据葡萄的品种，年份，品牌，以往的陈年能力来决定放2天＋。

我不会全部否定decant的好处。在特定情况下还是需要decant的。但是decant的坏处是你不知道要decant到什么时候酒才能到达高峰。像这瓶Bin 407，等了7小时仍是酸酸的。当与朋友聚会时，这显得不实际。而我介绍的这种方法在喝第一杯时酒已经进入状态，并且比用decanter保存更多的风味。

最后欢迎各位网友试验并反馈。谢谢。

之前常参加一些酒商举办的品酒活动, 随着舌头的越来越刁, 越来越少的活动能够满足我们这几个酒友. 于是在闲谈之间不经意有了一个举办私人主题晚宴的想法. 至于这个”总召”的使命则落在了龙凤酒业的Edward Ragg身上. 至于主题, 那当然是Burgundy喽!

Edward 有一位兄长在住在Burgundy 的Aloxe-Croton, 与澳大利亚Two hands酒厂的老板共同经营的一家酒庄, 虽然没有自己的葡萄园. 但购自各产区内的葡萄或葡萄汁, 再请酿酒师酿造出属于自己的,有点另类的品牌 “Mischief & Mayhem”. Edward 希望我们能尝尝他兄弟的好酒, 因此特地从法国空运两瓶 Puligny Montrachet, 分别来自两个一级园La Garenne 与 Les Caillerets贡献给大家, 而我们也是中国第一批品尝到这批酒的同好.

除此之外, Edward 还建议了一些在国内少见的红白酒做参考. 但考虑人数希望不要太多, 一方面大家酒量也不太好, 因此另外再来三瓶红酒也就差不不多了. 先前定下来的是一瓶2000年的Domaine Dujac, Vosne Romanee, 相当出名的一级园Les Beaux Monts. 既然这回白酒是同产地不同园的PK, 我想红酒也不妨也这样play. 为了减轻大家的财务负担,我和Coner也决定各捐一瓶Vose Romanee 来共襄盛举. Coner 拿了一瓶2000 , Domaine Grivot的1er Cru les Rouges, 我则找了一瓶1989, Domaine Jaffline Romanee Saint Vivant, Grand Cru . 至于晚宴的地点, 则选在前门23号的Masion Blure 法餐厅,因为要”原酒配原食”嘛!

经过Edward的协调,我们被安排在相对独立的偏厅, 只有我们一桌. 餐厅也很贴心的为我们这次的活动特制了一份菜单. 为了担心有Cork的状况, Edward 特意早早来到餐厅把酒打开,因为这次的红酒不算年轻,而且2000的年份不是很好. 因此并未动用醒酒器.

好戏开场, 先喝的是La Garenne,淡金的颜色与香气都是非常标准的Puliny Montrachet, 酒精及酸度明显,和其他地区的Chardoney 比起来, 不论是香气和口感都是非常内敛的, 但架构与复杂度又要比它们大的多. 矿石味较重, 柑桔与柠檬的清香, 酸度高, 但是平衡的很好. 末端才出现奶油的味道. 配合第一道的生三文鱼一起品尝, 鱼的脂肪和酒混合的很出色, 酸度也被多带了出来. 个人认为这瓶酒的很忠实的反映了它的Terroi , 30年的葡萄藤. 其矿石味比一般的P. M. 要重. 香气也稍明显一些, Very pleasant! 是一款很好的配餐选择.

第二瓶酒Les Caillerets非常不一样, 颜色比第一款要深. 香气不似第一款那般明显. 凑近了闻才能感受到.似乎是从远方传来的香气. 没醒吗? 或许吧! 但心理感觉到这将会是一款很有意思的酒. 就好像一个坐在你远处的一位气质冰山美女, 不怎么搭理人. 嗯! 等一下吧. 把第一款再斟了些, 留下一点等着用做参照!

轮到红酒上场, 之前看到的Les Beaux Monts 都是产自如 Leroy, Emmanuel Rouget等的顶级名庄, 价格也十分昂贵, 一直没能有机会一亲芳泽. 所以很期待这次的开瓶. 虽然餐厅里灯光昏黄, 但仍能明显察觉到酒色的老态. 2000年的酒, 可能是年份不佳的原因吧? 恐怕已经到点了.但当酒杯凑近后,原本的尤虑一扫而空. 浓浓的果香扑鼻而来,快和果酱一样了! 它没有一般VR该有的衿持, 反倒热情地有点像Pomerol的La Pin. 有丝许的花香和巧克力的香气. 刚入口的感觉较紧涩, 但进入口腔后又能立即感受到它架构的宏大. 酸度是缓缓才出现的, 单宁也很缓和, 到后头橡木的香草味才开始出现. 它是一点一点,慢慢地将自己展现. 有着伟大的酒该有的特质. 只可惜开瓶后的生命力稍嫌短暂, 已经到了巅峰之年. 不宜再久放了!
 

第二瓶Les Rouges 的地块比Les Beaux Monts 稍北边, 坡向也稍稍偏北. 因此受到的日照与温度也就不及它好(可是东边紧挨着 Echezeaux). 不过虽然同样是2000年, 但看起来酒液确要稍年轻些. 花香味要比果香突出, 而且有香水的味道. 第二层则是菌类, 草药的气味. 末尾带有动物的特性, 有点咸(血)味, 开始往NSG靠. 酒精刚开始挺明显, 但没多久时间就消失了. 口感与第一款相比稍偏淡了点, 虽然没有闻起来那样精采浓郁, 但这偏酸又带点辛辣的感觉, 告诉我这酒应该还能再放个几年.

该回头看看那瓶Les Caillerets了, 果不其然. 原来这瓶其他人都不看好的酒开始苏醒. 虽然还是有着Burgundy特有的衿持,但杯中焦糖, 热带水果, 奶油, 香水已然非常明显. 完全不像是Puliny Montrachet. Edward 告诉我, 因为地块比较偏Chasange Montrachet, 所以酒的整体表现也会往那儿靠. 口感竟然有点像干邑! 核果仁的香气冲满整个口腔. 可总觉得还有些东西藏着没让我们知道. 还得再给她一点时间, 这酒太有意思了! 以前不太能理解白酒也得醒, 现在才算是开了眼.

最后由我带的RSV Grand Cru 做为压轴, 1989年, 上好的年份! 20年的酒了. 当初看到这瓶觉得好奇的是它的价格怎么那么便宜? 而且还是瓶老酒, 酒铺老板自己也没试过. 一般正常的RSV新酒也得3000RMB以上, 而这瓶酒还不到2000RMB. 怀着好奇心买下来后也一直没开, 刚好趁这个机会开来尝一尝. 酒体偏淡,而且已经是桔红色了, 不过隔得很远就能闻到香味. 这是我第一次试Burgundy的老酒, 橡木味里夹杂着湿气, 蘑菇,酱油,树皮,酸奶, 土壤 等其它味道, 好像进入一个刚下过雨的森林一样. 一点也不像Bordeaux老酒那么“单纯”. Edward说它的酒塞已经不行了, 而且刚开的时候他也有点担心. “不过现在放心了, 酒并没有坏.”.

口感基本与嗅觉一致, 老态倒还不是那么明显, 有药草味, 末了喉头有回甘, 酒体类似第一瓶的Le Beaumonts. 单宁顺滑, 酸度带出甜味, 结尾平衡. Edward提到1990年以前的法国酒厂在酿酒的技术流程中都会做温度控制, 因此同样的domain 90年前后的风格会有所不同. 有意思的事发生了.大家开始觉得它开始变年轻了, 潮湿的橡木味渐渐被果香压制, 口感也越来越好, 含着酒液时能够清楚察觉口腔内口水分泌的反应. 随着瓶内酒液消耗,倒入杯中的酒液也越来越浑浊. 这是因为绝大多数的勃艮地地区是不过滤酒渣的, 他们认为filter会去掉酒体的一些风味. 其实年轻的勃艮地红不会那么明显, 还是因为酒龄的缘故.

经过3个小时, 等到上甜点的时候就只有那瓶白酒还活蹦乱跳的. 其它的都已经不行了, 我请Edward代我向他兄长致意,因为他们的团队着实酿造了一瓶伟大的酒. 同行的Mr. Kim 把酒瓶都带了回去, 准备做劳作(把所有酒标撕下来,然后排版裱框). 后来他告诉我那瓶89’ RSV回到他家之后香味就像爆发了一样, 很神奇. 听起来有点像天文学里面恒星死亡之前的那一刻.

朋友的企业成立20周年, 我在京无法前往祝贺. 想到了正好用那瓶89’ RSV做为贺礼, 于是急忙打电话到台北询问. 结果店员说有一位客人买了一瓶之后没几天,就把剩下的全部买走! 没酒送了,只得以此文作为我衷心地祝福!