一谈到葡萄酒，耳熟能详的总是旧世界的法国，德国，意大利，甚至是新世界的阿根廷澳洲和美国。其实，在全世界十大葡萄酒生产国里，还有一个一直被忽视的小国家---葡萄牙。葡萄牙也是个老牌的葡萄种植国，独有的葡萄品种百余种。葡萄牙的人均年葡萄酒消费高达50升，仅次于法国和意大利。葡萄牙人饮酒搭配十分讲究，在栗子收获季节，甚至还有专门配烤栗子的葡萄酒。出产于北部DOURO流域的波特酒(VINHO PORTO)，和法国的香槟酒一样，具有原产地保护域名制，就是说只有在这个地方生产并用特定酿制方法制造的波特才能用PORTO这个名字。

   葡萄牙，人们望文生义地认为国名是因其盛产葡萄而来的。其实不然，葡萄牙是PORTUGAI的音译。不过它的确是名闻遐迩的“葡萄王国”，还是世界最大的“软木塞王国”。早在公元前六百年葡萄牙就有了葡萄酒，有人开始栽种葡萄园，酿制葡萄酒，小规模酒作坊酿酒历史已有二千六百多年。公元前二百年左右，罗马帝国的军队进入北部DOURO河谷，就是今天的波尔图酒区，也开启了规模酿造葡萄酒的历史。今天，葡国博物馆还保存不少罗马时代的工艺品，石制的葡萄压榨工具，用于葡萄酒发酵和储存的酒器---双耳陶制瓶。

   别看葡萄牙破破旧旧的模样，它可是欧洲人最喜欢的旅游和度假地，每年流连于此的旅游客多大一千三百多万，比它国家人口还要多出近三分之一，阳光，海滩和葡萄酒无疑是最吸引游客的三样宝贝。传说在葡萄牙“葡萄酒比水还便宜”，说法有一点夸张，不过3,5块欧元的葡萄酒玲琅满目，洋洋大观，确是不争的事实。除了红葡萄酒和波特酒为金牌主打，葡国出产的VINHO VERD和ROSE也是极富盛名，有一款MATUES ROSE也曾名噪一时，拥有不少粉丝，略带狐媚的粉红，清爽干净的口感，赢得了无数酒客，尤其是女性酒客的青睐。这种酒在香港和澳门被翻称码头老鼠，一个古怪的名字。有一个里斯本的中国餐厅老板，每天必饮一瓶VERD,据他说，这种青酒有清火，利尿的功效，不知道这哥们是不是在瞎掰，忽悠。我内心不太喜欢这种青酒过于彰显的酸度。

   葡萄牙的法定产区体系称为DOC(Denominação de Origem Controlada)，称谓最优质酒；二级体系称为IPR (Indicação de Proveniencia Regulamentada)，也即是所谓特定地区优良酒；对于更加广阔的大区则采用更为灵活的分级体系，称为VR(Vinho Regional)，通常讲的地区餐酒。最低一个级别（Vinho do mesa）就是日常餐酒。我一直觉得，葡萄酒的好与坏，并不是那张酒标决定了的，不要被那些名头吓倒.要相信自己舌头和味蕾。一些酒评人，言必称法国拉斐特，其实那些高端的金牌酒庄已经被完全贵族化了，年份酒成了投资者追捧的典藏品，就像宴会上的极品鲍鱼和燕窝。多数人平时喝的都是一些中低价格的葡萄酒，就像饭店里的糖醋里脊，宫保鸡丁或者皮蛋豆腐。燕窝的营养未必一定高过带鱼，不过是因为产量更少，物以稀为贵，奇货可居。一般来说，一瓶5块欧元和一瓶50欧元的酒之间差别在于，后者更加稳定，沉着，大气。而前者往往更突出自己的个性，有时甚至能给你带来一些意外惊喜。

    2008年我曾经在一家规模很小的乡间酒作坊买过两次葡萄酒，酒体丰盈，散发迷人的水果风情。绝不输给一些DOC大品牌。记忆里，一条深色长条木桌摆着几只盘子，盛着面包，香肠，血肠，奶酪，洋葱，橄榄，甚至还有几块青萝卜。几个酒客边吃边聊，边饮酒，十分惬意。临走大家都买了一些酒，有大桶的，也有瓶装的，那次我只买了5瓶，现在想来不禁有点小小的后悔。当地酒客一般不会追求葡萄酒的品牌，他们更相信自己的舌头。通常来说，他们很享受本地产区的葡萄酒，并会极力地推荐给你。就好像北京爷们喝二锅头，青岛人喜欢喝青岛啤酒一样。国内一些人喜欢追求名庄，只买贵的，不买对的，不求最好，但求最贵。很多人也是被一些经销商和酒评人给忽悠的，盲目听信他们夸夸其谈，天花乱坠，其实他们究竟有没有喝过这款酒本身就是个疑问，翻译一下老外的酒评，直接拿来当成自己的见地就万事大吉。酒，是拿来喝的，不是拿来显摆的。或许在现阶段，对于很多中国人来说，葡萄酒的主要功能还是为了满足他们的身份地位和所谓品味的需要，而不是真正的去品尝饮用。

    葡萄牙从北到南，葡萄种植种植园遍及全国，比较知名的有DOURO,DAO,PORTO,LISBOA,ALENTEJO,ALGARVE等十几个DOC产区。被认为是葡萄牙最好的红葡萄品种有：Alfrocheiro Preto ，Tinta Roriz，Baga，Touriga Nacional，Touriga Francesa等。白葡萄则有：Antao Vaz，Alvarinho，Boal，Sercial等不同品种。葡萄牙虽然是欧洲大陆国家，但是历史上它基本与英国结盟，联合对抗法国，和它的近邻西班牙。地缘政治和经济形态使得葡国的葡萄酒业也一直处于边缘化状态，长期以来，葡国的葡萄酒价值被严重低估。不过，葡国的名酒波特酒确属得益于其中。在英法战争期间，贸易中断，英国人不能继续从法国购买餐桌上的“液体黄金”--葡萄酒，英国商人就把眼光投向了同样盛产葡萄酒的葡国，把大量的葡萄牙酒通过海运方式输送到大不列颠，在长途海运的过程中，聪明的商人们为了防止葡萄酒变质，就把白兰地掺进葡萄酒里，大大延长了葡萄酒的保存期，却阴差阳错造就了一代名酒波特,此酒也因其起运港是波尔图，从而得名PORTO.

   不过据说葡萄牙的葡萄品种丹宁和酸度稍微强了一些，貌似不太受中国消费者喜欢。因此，想在今后陆陆续续地介绍几款价廉物美，物有所值的葡国DOC葡萄酒。

               我希望,你能和我一样地喜欢葡萄酒，讨论一些我们能承受其价格的优质红酒，不是很贵重，但又很好喝。我不想以玄虚的方式来诠释那些顶级红酒，那是专家们的特权。我更愿意在一个惬意轻松的氛围里品尝葡萄酒，享受生活的愉快。今天介绍给你的是葡国最古老的一款佐餐酒Periquita (比利根达）。

   Periquita在葡萄牙几乎家喻户晓，也许是出产于首都附近缘故吧。是的，它来自里斯本南面的斯图巴尔。Periquita有着很高的忠诚度，巨大的市场份额。你甚至可以在葡萄牙任何一家中餐馆里轻易地找到它，它经典的口感和花果香味让它经久不衰，老而弥坚，堪称一棵常青树。质量过硬，口碑好，再加上讨巧的价格，当然会受人欢迎。

    葡萄牙现在酿酒历史是与Jose Maria Fonseca家族交织在一起的，最初始于DAO这个北部古老产区，1834年Azeitao收购了这一老牌子葡萄酒，并成为斯图巴尔葡萄酒的一个最杰出的代表作。

现在我们来看2006年的这一款比较新的Periquita红酒，瓶颈处还推出了175颗钻石的标记。

   Periquita2006葡萄品种Castelao（79％），Trincadeira（10.5％）和aragones（10.5％），在法国橡木桶中沉淀4个月。呈现出深红的宝石色，具有香草，玫瑰，蓝莓味道，单宁酸坚实有力，平衡度好，余味绵长理想。佐餐烤肉，野味和奶酪乃最佳选择。唯一感觉酸度有一点霸道，也许是新酒的缘故吧。不过，瑕不掩瑜，在同类价格酒中，Periquita2006仍然是性价比最高的一款红酒。这也是为什么它广受欢迎的原因吧。

   Periquita酒在北欧大行其道，是丹麦进口葡萄酒第一名，在巴西，英国，德国也有很好的业绩，甚至还远销到日本和香港。不知道有没有人在香港见过它？像葡国一些酒厂基本上是供应内销，满足本国人需要，他们似乎没有做好行销全球的准备。不知道这是懒惰，还是一份福气。

   阿连特茹（ALENTEJO）位于葡萄牙东南部，与西班牙接壤，是一个风光美丽，田园气息浓厚的农业省，盛产奶酪，橄榄和一望无际的葡萄园，手工业，软木工艺和葡萄酒闻名遐迩。在葡国历来的最高的评酒会上，阿连特茹一定会得到最高的褒奖，与DOURO区一南一北，平分秋色。本区气候干燥炎热，丘陵平缓，葡萄品质不俗。

   在阿连特茹里集中了诸如BORBA, REGUENGUS,REDONDA等众多的知名DOC产区。2001年我曾跟朋友一起驾车游ALENTEJO，夜宿在REGUENGOS乡间旅馆，在小城一家老字号餐厅,店老板推荐我们喝过本地葡萄酒。朋友小英也陶醉于这种悠然的小镇生活，竟萌生在此买房居住的冲动。

   今天，介绍一支来自阿连特茹的非常棒的红酒 Esporão(Reserva 2004) 目前市场售价20欧元。要是进口到中国加上关税，消费税，运费，二次包装费用，各级批发商利润，按照酒商的利润公式，可能价格不会低于1000元人民币。最终到达你餐桌上的具体价格，那就得看零售商够不够狠，刀磨得快不快了。

   Esporão 庄园在接西班牙边境的葡萄牙内陆Alentejo的腹地，是葡萄牙最古老的庄园之一。它始建于葡萄牙王国建立不久后的1267年，它也是葡萄牙最大的酿酒庄园之一，在约5000英亩的土地上，有近1000英亩的面积种植葡萄。毫无疑问，这里是属于所谓欧洲旧世界产区。不过，ESPORAO这个酒牌却是发布于1980年代，澳大亚籍的戴维是在这里负总责的酿酒师。

   Esporão(Reserva 2004) 结合本地和国际的优质葡萄品质，全新的美洲橡木桶，独具前瞻性和富有活力的思想，成为他的一个独特标记。因此，他虽然来自葡萄酒的旧世界，但是他的风格却是新世界的。在的身体上刻画着旧世界的痕迹，又散发着新世界的活泼性格。就像酿酒师戴维说的那样，“我们在新世界用旧世界的葡萄和传统酿造葡萄酒”。难怪 Esporão在高调发行之际，就广受欢迎，成为伟大的阿连特茹葡萄酒的代言人，一跃成为葡国酒界新宠，凭借优异的品质成为葡国红酒的旗舰作品之一。

   Esporão(Reserva 2004)由葡国独特葡萄品种Trincadeira, Aragonês 和赤霞珠混合酿制，有点葡国和法国混血的意味，加上美国橡木桶的熏陶，澳大利亚人的奇思妙想，阿连特茹独特的气候条件，得天独厚的土壤结构，葡国乡村的人文气息，造就了这款不同凡响的红酒。口感十分丰富，果味饱满浓郁，酸度适中，橡木味表现良好，深度有力的单宁支撑了整个酒的味觉骨架，回味悠扬。酒体淳厚，散发着绸缎般的华丽光泽，隐约中跳动着一丝忧郁的辛辣---这就是 Esporão。建议饮用前，醒酒1小时左右，红酒更趋圆润，香气充分发挥，令人愉悦。

   Esporão酒标设计有一个传统，每年都会邀请不同的画家来绘制，风格多彩多姿，赏心悦目。2004年是酒标由一对天才的双胞胎兄弟Galbriel和Gilberto联袂创作，绘制的是酒庄的景物，以红色为主调，喜庆而炫目。不过，窃以为，这款设计基本上平淡无奇，甚至有些平庸。无法与Esporão(Reserva 2004)这瓶出类拔萃的红酒般配，也算是一个小小的遗憾吧。

时间：2010年3月27日星期六，下午二点至六点。
地点：深圳市尚书吧。
主持者：百尝

主题是：黑皮诺（Pinot Noir）
每人收费：300元人民币。
报名热线：0755-23992129吴小姐
人数：每次品酒会人数限制在15人以内，先付钱先得，不预留名额。
品尝用酒：新西兰、澳洲、美国、勃艮地共八款典型产区的黑皮诺，并一款霞多丽。
课堂用具：开瓶器、部分酒鼻子、INAO品酒杯或者水晶酒杯（统一规格）、投影仪、吐酒桶、冰桶等。
形式：盲品。

黑皮诺（Pinot Noir）

原产自法国勃根第，为该区唯一的红酒品种。属早熟型，产量小且不稳定，适合较寒冷气候，于石灰粘土的表现最佳。由于存在久远有许多特性不同的无性繁殖系。对成长环境的要求较多，种植不如卡本内－苏维浓普遍。其品种特性不强，易随环境而变，在良好的条件下黑皮诺虽然颜色不深，却有严谨的结构和丰富的口感，极适陈年。其酒香于年轻时以红色水果为主，如覆盆子及樱桃等。陈年后的酒香则变化丰富，除动物香外，樱桃酒及松露 （ truffe ） 香也常见。

Pinot Noir对气候变化反映敏感，由于果皮薄，采摘后容易碰伤或破碎，造成葡萄汁的损失，发酵困难，在橡木桶培养时品性不稳定，种种因素影响到是否能酿出高质量Pinot Noir酒。Pinot Noir 的品系(clone)超过1000种，比赤霞珠葡萄的12个品系多得多，在勃艮第种植这种葡萄的传统方式是广泛选育，以保持多品系葡萄的风格，是这种葡萄种植上的特点。 Pinot Noir是酿造香槟(起泡酒) 的品种之一，但与酿红酒的葡萄品系不同。

Pinot Noir是最古老的酒葡萄品种，在古罗马时代便开始种植，公元一世纪便用于酿酒。法国勃艮第的金丘(Côte d'Or)是唯一持续酿出高质量Pinot Noir 红酒的产区。主要的原因是葡萄园朝东，可以接受上午大量光照而避免下午骄热的阳光。土壤多为白垩土壤，透水性好，土壤温度有助于葡萄成熟。Pinot Noir 比较能反映风土(terroir)特点，因此葡萄园选点便十分重要。

Pinot Noir 适应凉爽气候产区，也可以种植在凉爽-温和气候产区，以凉爽气候产区的黑皮诺质量为高。种植黑皮诺的土壤则从沙壤土到黏土壤均有。美国产优质Pinot Noir潜力的产区是奥勒冈州的Willamette Valley。加州则是索诺玛的Russian River Valley，纳帕谷和索诺玛交界的Carneros 和圣塔巴巴拉的Santa Maria Valley 产优质Pinot Noir酒。

Pinot Noir是早熟品种，果粒小，皮薄。黑皮诺葡萄的香气复杂，特别是凉爽气候产区的黑皮诺，有复杂芬芳的香气。顶级Pinot Noir酒饮后令人难忘，是具有最复杂香气的葡萄酒之一。重酒体，浓郁却不浓厚，酸度和丹宁都不会过高，丝滑细腻，优雅而风味持续绵长，非常均衡。

法国勃艮第是Pinot Noir 的代表产地，其他国家也有种植，意大利、德国、瑞士、奥地利、澳大利亚、匈牙利、希腊、新西兰等。

不同气候产区Pinot Noir酒的香气特点：凉爽产区的酒以红色浆果香气为主，曼越桔、樱桃；凉爽-温和气候产区的酒则有熟黑樱桃、覆盆子果香。

黑皮诺在世界各地的不同名称：
In various parts of the world Pinot Noir is also known as Blauer Klevner, Blauer Spätburgunder, Burgundac Crni, Nagyburgundi, Pineau, and Savagnin Noir.

七月中Chambolle-Musigny的黑皮诺：

十月初La Romanee Conti的黑皮诺：

土地气候人文关怀
品质自然地理环境
──勃亘地之旅

──百尝

2007年10月初，我们一行六人走访了勃亘地博恩丘Côte de Beaune著名的酒村Pommard与Volnay。
DOMAINE LOUIS BOILLOT家族在玻玛共有3公顷的葡萄园，包括En Largillière与Les Chanlins-Bas两个一级葡萄园，年生产一万五千瓶的葡萄酒；在沃尔内拥有1.16公顷的葡萄园，包括Carelle Sous la Chapelle与Clos de la Chapelle两个一级葡萄园，年生产五千瓶的葡萄酒，由酿造者BOILLOT Raymond与其堂兄弟BOILLOT Albert共同拥有。

住在巴黎的两位主人专程驾车来到博恩的旅店，接上我们南下，一路风光如画，博恩丘的葡萄采收九月下旬已经完成，田野安静平和，大片的金黄色块杂着红绿竞染，袅袅的薄雾为丰收过后的乡间涂抹了丝丝的倦怠，车随着蜿蜒的小路绕着村庄转弯只开上山去。
波尔多人喜欢带人直接进他们那巨大的城堡庭院、酿酒车间、深不可测的储藏仓库，而勃亘地人第一时间带我们去的是他们的葡萄园，由此可见两地人对待葡萄与葡萄酒不同的态度了。综观波尔多广阔的葡萄园，更象葡萄酒的生产基地，给人整齐、科技、控制、大规模、批量制造的印象；而勃亘地更接近自然，农民的生存方式，小块的园地、小农耕作、手艺人的酿造法。

车在位于玻玛村南的Les Chanlins一级葡萄园停下，酒在深圳大家都喝过，当脚踏这片土地、看着与波尔多比较起来那一行行显得有些不起眼的葡萄藤还是有一种不真实的感觉。Les Chanlins田位于平缓的中坡，石灰质的土壤混杂着大量的小石子，日照、排水俱佳，酝酿出强健刚毅具有卓越厚度的葡萄酒。
大家兴奋地跑进葡萄丛中，拍照的拍照、摘葡萄的摘葡萄，然后欣喜的叫道：“谁说酿酒的葡萄不能吃啊，这葡萄很甜啊、很好吃！”吃了葡萄大家情绪变得活跃起来，围着两位园主问长问短。

Raymond先生为大家介绍说这几行的葡萄树年龄在二十多岁，那几行三四十岁了，超过六十岁的葡萄树产量很少需要重新种植，边上那几行都已经八十多岁了。

“噢？那怎么还不拔掉重新种植啊？”

Raymond先生悠悠地望一眼那几行老态龙钟的葡萄藤，没有作答。女孩子不懂事的追问，Albert先生才说：

“种下这些葡萄的人都已经不在了，留下几行作为纪念。”

一句话让大家对勃亘地人的葡萄酒情怀有了更深刻的认识，土壤、坡度、气候还有适应这些条件的葡萄品种构成了勃亘地葡萄酒独特的品味，但是勃亘地人对土地和葡萄的人文的关怀才是其中最重要的因素吧。不免想起我们自己，是，我们也有百年品牌的葡萄酒，但是我们有百年的葡萄田么？

车继续向山上进发，在长满松树的山巅俯瞰过美丽的沃尔内村庄，下得山来，又去了村口的一级葡萄园Clos de la Chapelle，以一路之隔的十四世纪小教堂为名，说明着她的历史，是由修道院的修士们开垦出来并流传至今。Clos de la Chapelle田是用石墙围起划分Clos，平整而独立，土壤从未流失，葡萄是在极佳的环境中成长、成熟，从没离开过神的庇佑，在维持着极度调和的状态下，培育出来高雅并极具明亮性的葡萄酒。

酒窖试酒：

Pommard １er Cru Les Chanlins 2004
拥有非常美的色调，倒入杯中，一接触空气就迫不及待地弥漫出强烈的芬芳，
浑厚、深沉、洗炼，在扎实的果实感之下是绵密细致的丹宁，余味中更可感受到它那饱满的扩散感，是极华丽精采的一款酒。年轻时候强烈的活力感即可令人满意，要欣赏矿物质与樱桃融合的高雅韵味，则须陈年了，更让人向往。

Volnay １er Cru Clos de la Chapelle 2004
酒色是透明而轻盈的宝石红，非常美丽，香气带有细致的果香与些微辛香，野玫瑰的优雅香气约隐约现，摇一摇杯，复杂的香气更加洋溢，更柔和、水果的风味更强烈，整体结构纤细而舒爽，致密柔顺，留下令人迷惘而持久的余韵。
 

——Pommard与Volnay两村土质的样品。

——两位庄主。

——这是俺最满意的一张照片，厕所里的字拍，呵呵。