RP--Robert Parker
JR--Jancis Robinson
WS--Wine Spectator
De--Decanter
RVF--La Revue du Vin de France
JA--Jane Anson
 

/苏雅 2010年4月 春暖花开 于波尔多                                             

在丽晶葡萄酒杂志的图文音乐链接：http://regins.cn/?p=1258

前儿收到闺中密友的邮件：“现在这里天黑得越来越晚，基本上到八点半才开始落日，让我明显感到春天来了，天气暖和了，可是心里还是凉凉的。每天早上起来，阳光照在床上，在暖和的被窝里，我就会想着，这世界上会有一个男人，来执起我的手、和我分享这生活的美好吗？”——彼时我正翻着Château Palmer这本精美的书籍，宛然一笑，春天果真来了，大家都在找寻爱恋——然后继续看这本书，结果，不知是时令的原因、还是酒庄的原因、还是因为闺中密友这份细细密密的心思，读着读着，我显然看到了好多这曲古风里的甜蜜、激情与执着：一代一代酒庄人对酒庄就是这样的心情么—— 执子之手，夫复何求？

还是先大致看看这个“超二级庄”Château Palmer吧。酒庄中文译名宝马庄或庞玛庄，位于波尔多左岸的玛歌村，55公顷的土地上是经典的波尔多葡萄品种：Merlot 47% Cabernet Sauvignon 47% 还有6%的Petit Verdot。正北方就是五大名庄之一的玛歌庄。Château Palmer在1855年美度区酒庄分级中位列三级，但长期以来，酒客们都以“超二级庄”来看待这家和木桐一样被拿破仑三世古旧分级委屈了的名酒：“超二级庄”意为比二级庄还好的酒庄，紧追这五大一级名庄：拉菲、拉图、玛歌、红颜容和1973年最终得以升级的木桐。

先不看酒庄地位和历史，每一位品尝过Palmer红酒的人，不分国籍不分行业也不管有没有喝过红酒，都会被她完美诠释的玛歌优雅、柔软细腻的单宁还有独特的复杂酒香所深深吸引：流传着Parker的这么一个说法，盲品Palmer特别好的年份，不必饮入，光闻酒香就可以分辨出来——酒香到了不怕遮名字的地步，酒质可见一斑。于是如果说这位创造独立品酒师权威神话的美国人Robert Parker早已在1998年把Château Palmer列入一级庄，那么把顶级酒吹得神乎其神的日本漫画《神之水滴》把Château Palmer 1999列为第二门徒也就顺乎其然了。

1.1814-1843，当Château Palmer成为Château Palmer：执子之手，与子共著

如今的你，还相信一见钟情吗？

读过宝马庄历史的人们都会对19世纪初这段名庄转手的罗曼蒂克印象深刻。故事的主人公是当时的英国高级军官Charles Palmer-查尔斯·宝马，这位把自己大名留给酒庄的1777年金牛座男人，也把自己小说一般的生平记载在了酒庄历史上——这其实不太金牛。

查尔斯·宝马出身优越，早年就读伊顿公学（Eton College）、牛津大学，后从政从军，1814年跟随威灵顿公爵（Duke of Wellington）的军队进入法国——就是这个一败涂地时考察了一蜘蛛七次结网而重振雄风的威灵顿，把拿破仑（Napoléon）从葡萄牙一路赶回了法国本土，又在次年在比利时的滑铁卢（Waterloo）彻底结束了这个科西嘉小个子的野心勃勃。然而，滑铁卢战役的最大赢家，其实是彼时借此战役，在伦敦公债市场大玩信息战的罗斯柴尔德（Rothschild）家族：此役之后身为德裔犹太人的罗家几乎控制了大英帝国的经济命脉，随后也成为了拉菲和木桐的主人，如查尔斯·宝马，把自己的姓氏永远留在了波尔多。

1814年的春天，在威灵顿将车率军攻克法国南部城市图卢兹前后，他的高级军官查尔斯·宝马在奔赴巴黎的马车中遇到了Gasque家族的后人遗孀 Marie Brunet de Ferrière ——这位年轻新寡背负了夫家遗产分割的压力，前往巴黎寻找祖产酒庄的买主。或许是妇人伶牙俐齿，把酒庄说的和顶级拉菲不相上下；也或许是军官倾慕少妇的魅力，彼时正当风韵，总之当查尔斯·宝马到达巴黎的时候，他已经成为快乐的酒庄主了——无论如何，这个过程太过不同寻常，导致我们总是要联想一番，八卦出一段一见钟情，感叹世间情为何物，唉。

这个一见钟情花费了将军十万法郎，直到21年后的1835年，查尔斯· 宝马才还清所有债务，成为酒庄完全的主人。不过他好像真的对继承自己姓氏的Château Palmer一见钟情了：修缮了酒窖和葡萄园，不断扩充葡萄田，使酒庄面积一度达到了163公顷；而后又更新橡木发酵桶、榨葡萄机——这些不计成本的投资奠定了名庄的基础。他又亲自在不列颠的贵族中间推广酒品，还闹出了与低估自己酒品的某贵族决斗的事件，哈，真果真很像一见钟情了，像极了恋爱时的毛头小伙子，只是那时将军已然不惑。如此这般，将军开拓了酒庄的营销策略，并且使酒品在英国上流社会有了一定的声誉。

虽然1843年他就不得不因为资不抵债而转手庄园，可他的故事总值得在深夜细品Palmer时，慢慢的读来——这个把名字留下的男人，这些瞬间的爱情和那些持续的激情：一见钟情不难，执起伊的手、此生便与伊共著才难，而这个金牛男人，都做到了。

2.1843-1937，与Château Palmer同走过那些艰苦岁月：执子之手，与子同眠

当岁月的艰苦来临之际，你们还能一直牵手共眠吗？

查尔斯·宝马后，酒庄被拍卖给了一个抵押基金，由于疏于管理，酒庄的品质开始下滑——这十多年的遭遇直接导致了酒庄在1855年分级的命运，而后的1853年波尔多葡萄园遭受了大范围的粉孢子病（oidium），在危机时刻抵押基金决定放弃酒庄。彼时83公顷的酒庄被Péreire（发音：贝海荷）兄弟买下，从此开始了八十余年的酸甜苦辣、风雨同舟——没有人能预计此后的几十年，波尔多葡萄园能遭受如此的灾难：

先是两兄弟买下酒庄时的粉孢子病——这种真菌使酒庄产量急剧减少；花了几年终于控制下来以后，来自美国的根瘤蚜（Phylloxéra）又席卷了法国葡萄园，最终于1867年抵达波尔多；当人们还在争辩是用硫磺粉、还是嫁接美国葡萄根来对付这些直接让葡萄树死亡的虫子的时候，从1878年起，进口的那些美国葡萄根又带来了使葡萄藤减产、葡萄质量下降的霉菌病（mildiou）。带着根瘤蚜噩梦的葡萄园磕磕碰碰的翻过了这个世纪，又碰上了20世纪初的大萧条和一战……，整个一个葡萄酒世界的加长版2012。

尽管如此，在各种灾难之间，Péreire兄弟和他们的后人聘请了当时业界一流的酿酒师，还是继续酿造出了品质良好的酒品，吸引了各界名流。比如这里有一份法国印象派作曲家德彪西（Debussy）1917年的订购记录：两箱1909年的Château Palmer——电影版《暮光之城Twilight》第一部里，爱德华带着贝拉在潮湿氤氲的福克斯森林里纵越的背景音乐，就是这位被罗曼·罗兰称为“伟大的梦境画家”的一曲《月光Claire de lune》。Péreire兄弟大概不知道，他们辛苦维护的Château Palmer或许会贡献一些这位老客户用音乐泼画的灵感，就像德彪西自己也不会知道自己的曲子最后会诠释21世纪初最畅销的人类与吸血鬼荡气回肠的爱情。呵呵，这就是艺术。

Péreire兄弟留给酒庄不仅仅是日益精湛的酒品，还有如今酒标上用金线绘出的气势宏伟的城堡。买下酒庄三年后，兄弟俩即聘请Charle Burguet设计修建了今天的城堡，这个Charle Burguet，也是皮雄男爵堡Château Pichon Longueville Baron的设计师。两个酒庄城堡，一个在玛歌村Maugaux的入口，一个在菩依乐村Pauillac的入口，都是过往游客们一定要多瞻仰几番的美丽建筑——这位建筑师修城堡的风格有些迪斯尼般童话的梦幻，或许说，迪斯尼效仿了法国古堡的梦幻：他们《睡美人》里的城堡本就是卢瓦河谷的一座Usée。这样，很多年前查尔斯·宝马给了酒庄名字，而如今，Péreire兄弟给了酒庄真正的城堡。前者因为把名字留给了酒庄而被后人铭记，但是毫无疑问，穿越那些艰苦岁月把Château Palmer变成人们今天所喜爱的顶级庄，Péreire兄弟功不可没。

葡萄牙犹太后裔Emile 和Isaac Péreire，19世纪初生于波尔多，一手建立了自己的商业帝国，生生演绎了一个美国梦的翻版。他们投资有法国最初的几条铁路，巴黎一些重要的房产建设，至今法国各处还有广场、大街和小区以他们的名字命名。在金融界，他们建立了现在在法国随处可见的银行Crédit Mobilier，作为此行的后来者，Péreire兄弟一直是罗斯柴尔德家族的竞争对手。或许，罗家两系也几乎在同一时候买得了前文所述的木桐和拉菲庄，也就不光是巧合了——彼时名门望族中倒也都把拥有名庄财产视为社会地位的象征。

穿过这些岁月的酸甜苦辣，Péreire兄弟唯一的遗憾大概就是酒庄转手之初的分级吧，前任多年的管理不善，已来不及补救。如今，或许是官方三级，民间二级，潜力一级？——不管分级如何，Château Palmer在爱好者们的心中永远占据了不可或缺的地位。

3. 1938-2010，奉献给Château Palmer的那些一生一世：执子之手，与子偕老

想要问问你敢不敢，兑现那一生一世的承诺？

1938年，四个波尔多的酒商家族一起从Péreire兄弟后人手中买下了Château Palmer，50年代时两家退出，于是现在是两个波尔多重要酒商：荷兰后裔Mähler-Besse家族和德国后裔Sichel家族的英国分支共同拥有酒庄。于是Fréderik Mähler的女婿Jean Bouteiller接下了酒庄管理的接力棒，并且在他退休的最后一年里迎来了酒庄的盛世年华1961，次年把管理酒庄的任务传给了他年轻的儿子Betrand Bouteiller。

这个年轻人从此在酒庄一呆就是四十二年，就像他酒庄事务的导师Pierre Chardon——这位酿酒师甚至出生于酒庄，后来负责酒庄日常事务直至退休——两个人几乎都把自己的一生奉献给了酒庄。而Chardon的两个儿子更是子承父业，在父亲退休后一个管葡萄园一个管酒窖，辅佐Betrand Bouteiller。——美度区的顶级庄，都是这些代代传承的家庭的故事，哦，想起那句词，如果下辈子我还记得你。

20世纪60年代有个很好的开头，但是接下来1963、1965和1968的收获令人失望之极，年轻的Betrand Bouteiller不得不采取了他管理生涯中几乎最沉重的决定：不生产Château Palmer。正是因为两大酒商股东的强大财力和专业支持，所以酒庄的决定都可以基于长期的发展预期，可以为了酒庄声誉决定五年内三年一瓶不产，也可以同其他顶级庄一样提前销售1961年份——这就是近来炒的沸沸扬扬的期酒的雏形；一切运转良好之后，酒庄也于1990年更换了42个不锈钢酿酒桶，也扩大了第一年陈酿酒窖，到如今可以装800个橡木桶的容量。

20世纪后半页在名庄间刮起了二军酒的风潮，于是1983年Château Palmer也创立了副牌——“将军珍藏”La Réserve du General，呵呵，查尔斯·宝马将军甘为之决斗的珍藏么。再后来，1998年酒庄调整了副牌酿造的哲学，改名为“Alter Ego”，拉丁文的“第二自我”：副牌不是附属的品牌，而是对同一土地不同的诠释。就像我遇见的很多酿酒师，他们都喜欢把自己的副牌叫做“un autre vin”（另外一种酒），而不是“un second vin”（二军酒）——Alter Ego就是Château Palmer来自同一土地同一气候，同一年份的第二个自我么。

翻过千禧年，遵循上一代启用年轻人的决策，Betrand Bouteiller把管理的位置也让给了年轻人：Thomas Duroux本身就是同时十分熟悉新旧世界的酿酒师，在意大利、加州都有酿过酒——这是酒庄面对新世界的竞争的应对。而1996年接过Chardon兄弟的酿酒师Philippe Delfaut也是典型科班出身，得以更好的遵循Château Palmer的酿造哲学：“没有秘诀，没有方案，在Château Palmer，是葡萄和红酒做决定”。

这又将是一代扑在Château Palmer的一生一世，这片延展在加隆河畔遍布小石块的土地，就是有这样的魅力和价值，吸引着一代又一代的人们为其一生痴迷——可以说是跳槽率无限趋近于零的公司，员工忠诚度真像是和酒庄谈了场漫长的执子之手，与子偕老的恋爱。

尾声.品酒，品酒，Château Palmer的一年又一年：执子之手，夫复何求？

要说起Château Palmer的酒，大可先听一听一大批文人骚客、知名专家的发言。

首先是一位著名酒痴Jean-Paul Kauffmann，法国记者和作家。此君曾经被绑架拘留在黎巴嫩三年之久，关在监狱里，传说他的娱乐项目就是反复不停的背诵1855年分级列表——此君坚持认为记不全此列表就是自己脱离了文明社会、成为一野蛮人的铁证。还好他在快记不住的1988年得以回到法国，重新成为文明人。他在波尔多南部的Lande森林里找了一房，写了一本书叫《归来的小窝La maison du retour》，这位把波尔多名酒背得滚瓜烂熟、并参与写作去年年底发行了中文版的《1855年列级名庄》的先生，在他2007年发行的的回归之作里面这样顶礼膜拜的描述Château Palmer1961：

“61年的Palmer让烦恼消解。（……）我不知道红酒可不可以作为永恒完美的存在，但是无论怎样，这款酒让我觉得无懈可击。（……）这简直是快带有负罪感的幸福，追赶着隐藏在这好酒之后的真理。这款酒做到了在两个悖论之间的平衡：精致细腻和强劲有力。（……）精心修饰的妆容和性感婀娜的身姿，这两个特点很好的形容了这款1961年带给我的礼物。”

——1961年是波尔多上世纪的绝顶好年之一，而Château Palmer更把这天堂般的年份表现的淋漓尽致，自此酒庄名声大振，跻身超级庄行列。

然后再来看看日本《神之水滴》这部超人气葡萄酒漫画：2004开始出版到现在已有二十余本，在两个年少帅气的主人公为争夺价值过亿的葡萄酒藏品遗产、来寻找“十二门徒”花落谁家的同时，整个葡萄酒的大千世界在读者面前徐徐展开——几乎囊括了所有酒类知识和名庄名酒。自亚树直在第八本把Château Palmer 1999列为第二门徒后，此酒的价格立即上扬了不少，名气也大增，现在在西文搜索引擎里输入Château Palmer，Château Palmer 1999也总会排在搜索建议的第一位。现在，我们可以借此机会来欣赏一下日韩华丽感性的品酒风格，亚树直把这款Palmer比做蒙娜丽莎，强韧而柔和——呵，这倒不是上面坐牢的先生提的两个悖论么。

“这瓶酒是蒙娜丽莎，(…)画的是一位神秘的女性，正在对我暧昧地微笑。洋溢着无穷力量的同时，还带着柔情与慈悲，好象海绵一般，温柔包裹着我的心房。我把这副画比作，我所爱的人——这画不禁让人对这位女性的尊敬涌上心头，画中本来就充满着爱。”恩，到和我们今天的主题和相近，爱么。——1999年波尔多雨水偏多，兼之在2000年绝好年份的映照下，只能算得上是中等年份，而此年Château Palmer可以被亚树直选作第二门徒，是Château Palmer各种年份如一精湛的证明吧。

还有今年的期酒，Parker的评分暂时还没有出来。但我在前一篇期酒报道里提过的Wine Spectator（葡萄酒观赏家）记者James Suckling，他对这个早已在1998年被Parker列入一级庄的酒庄，则是赞誉有佳，分至95-98：“满载着热带水果的香气，柔和在这一大片粉碎黑莓和蓝莓之中，非常清晰和直接的果香。饱满和如天鹅绒般的酒体，新鲜的酸度和长长的结尾。这几乎有些咄咄逼人，但又在某种程度上有所保留。非常的诱人。”——2009年是公认的世纪好年，Château Palmer自然不能辜负了众望。

不过回头想想，我们似乎强调了太多年份的好坏，其实年份不应该是酒质如此定性的标准。首先相对不好的天气才是考验酒庄水平的机遇，看看我们心目中的梦幻之庄是否如是——看看Château Palmer 1999吧；其次这些年份，需要的成熟时间也短，于是我们就可以早些品尝，免去漫长的、未免咽着口水的等待。其实，年份不是最重要的，酒品是否在成熟期、酒庄的表现、还有你在和谁饮，才是最值得考虑的。比如2007是公认的成熟度不够的年份，前儿我和好友又去Château Palmer，喝到了2007年的Alter Ego——完全没有那年不成熟的痕迹，甜甜的果香扑鼻而来，酒体优雅而平衡，很美好。

或许这也是酒庄已经把伊拿出来招待客人的原因吧，Château Palmer是极少数选择老年分的酒品来招待到访酒庄的客人的酒庄：主牌从来都是Château Palmer 1996，十多年的时间旅程之后拥有了这样复杂怡人的酒香、柔软醉人的单宁，才可以代表酒庄，款待千里迢迢特意登门拜访的我们——就是该这样，不是吗？于是这样的精心挑选，让远道而来的我们也可以同样陶醉于酒庄的美好，对着这样的美酒，同样感叹：执子之手，夫复何求？

最后把德彪西的那曲音乐放在文章后，请亲爱的你们一同欣赏。或许应该，同时斟上一杯红酒，执起那个人的手，重新回顾一下那段爱德华与贝拉在福克斯森林的相许，或者本文，呵呵。

在丽晶葡萄酒杂志的图文音乐链接：http://regins.cn/?p=1258

5.5骏业酒坊品鉴会
INVITATION

妈妈，天空上的光成了灰色了；我不知道是什么时候了。
妈妈，我把我所有的书本都放在书架上了——不要叫我现在做功课。
当我长大了，大得像爸爸一样的时候，我将会学到必须学的东西的。
但是，今天你可得告诉我，妈妈，童话里的特潘塔沙漠在什么地方？
感恩五月，母亲节特别献礼
--来自劳伦斯酒庄的佳酿
主办单位：香港骏业酒坊
Organisers: Smart Wine Limited
支持单位：福州红酒俱乐部
Supporting Company: FuZhou wine club
时间：2010年5月5日14:00-17:30
Date: 14:00-17:30,5 May, 2010
地点：福州市广达路金源广场西区31层大家会馆
Location: DaJia Club,31F,JinYuan Plaza The West Qu,GuangDa Road,FuZhou
联系人：John 13338438555

品酒会酒单：
登打湖-霞多丽Chardonnay "Tantehue"
登打湖-赤霞珠，梅洛 Cabernet Merlot "Tantehue"
皮尔森玛La Pierre Samadet
皇瑪系列 - 希哈Varietal Syrah
蓝伯爵Chateau La Plaige,Bordeax Superieur
劳伦斯酒堡 – 白玫瑰Laurance of Margaret River White
劳伦斯酒堡 – 紅玫瑰Laurance of Margaret River Red
干白, 劳伦斯酒堡 – 白玫瑰
年份: 2007
葡萄: 长相思, 沙美龙 & 莎当丽
酒評: 带大量菓香，如梨子、橘子及莓子等，口感清新怡人，
回味长及带有少许矿物味道，实为澳洲罕有之佳酿。

干红, 劳伦斯酒堡 – 紅玫瑰
年份: 2006
葡萄: 赤霞珠 & 梅洛
酒評: 宝石红色，带草莓、黑加伦子及少许木香，入口容易，
酒身如丝般顺滑，回味略带法国橡木香味。在酒樽内陈年2至5
年效果最佳。

一部“诸神之战”，让奥林匹亚山上的神仙们都骚动起来，展开了一场神与人、神与神之间的拯救与被拯救行动……而近期闻名暇耳的波尔多五大名庄中的拉菲、木桐、玛歌，犹如迟到的“三个火枪手”也前赴后继的杀到中国。

一周内，木桐高调在广州开设了全球首家木桐嘉栎酒吧，玛歌紧随其后婉约的宣告在国外首次设立的代表处将落子香港，接着拉菲也悄然现身于喧闹的成都中国最大酒类展会之中，欧讼也低调得不能再低调的打起维权官司。似乎都是为了宣扬和捍卫法兰西顶级美酒声誉与尊严，扎堆到一起。而此前的岁月里，这些“诸神们”多半受国内主要代理商盛邀，来中国赶场做个秀，很少正式台前亲自出手，尤其是这次凑得这么紧密，实属赶巧难得了。

在几位大佬的活动“动机”阐述中，几乎都会提到“中国将是我们重点关注的市场”的此类呈词。当然，中国市场的崛起和发展态势是毋庸置疑的，在全球价值链中的地位，更是受到世界的瞩目。在过去的2009年，中国进口了波尔多共计7,400亿欧元的1,370万升葡萄酒（不含香港），成为其在欧盟国家外的最大进口国。即使在产量只占到整个波尔多产区3%左右的名庄酒和顶级名庄酒中，更是不愁卖。除产量少，消费一支少一支的稀缺性外，以期酒（当年采摘酿造的波尔多顶级葡萄酒仍在木桶里陈酿未装瓶上市，就先以期货形式出售）销售的商业体制也使得中国的投资客们趋之若骛。仅在中国的虎年春节期间，英国伦敦著名葡萄酒贸易商Bordeaux Index公司每天接到来自“亚洲”的订单高达500,000英磅。而不久前，一笔拉菲订单货值高达200,000英磅。其常务董事Gary Boom感触道，中国市场对波尔多佳酿有着异乎寻常的热情，2010年极有可能成为波尔多期酒的大买家。的确，如今中国不少高端政务商务和顶级富豪的“刚性需求”，选择收藏/消费顶级名庄酒已经成为惯性。甚至有时候出现只买贵的，买的对不对倒成其次。这样看来，诸多名庄眼中，中国无疑是个淘金的“天堂”。

事实上，这些顶级名庄酒不仅是中国，也是国际市场的抢手货。据伦敦葡萄酒交易指数Liv-ex 100数据显示，2009年顶级佳酿投资有望获得15%以上的高收益，预计2010年收益还将增长18%。由于市场的追捧，波尔多顶级名庄酒仍然是投资热点，也使其价格大幅攀升，1999年份拉菲表现尤为突出，从2000欧元/箱涨到了4500欧元/箱，增幅达125%。2009年份波尔多期酒也即将上市，该年份期酒价格有望超过2005年份而创下新高，这也意味着好年份的波尔多顶级葡萄酒价格将进一步上涨。种种迹象和数据表明，来到中国的顶级名庄酒的价格也会超越性的再被推高，尽管到时候“哥”买的喝的不是酒，而是财富和荣耀。

不过，有时候“天堂”与“地狱”也许只有一线之隔。如今的中国已不缺喝酒的钱，也不缺喝酒的人，但市场上进口葡萄酒数量的激增，不可避免的催生了这个行业非理性增长的泡末。“价格之乱、品牌之乱”将成为近两年市场发展中的最大隐患和问题。虽然中国成就了唤醒了法国葡萄酒的神话，但也成为一个个“冒牌天神”招摇快活的乐土。作为财富、品位象征的名庄酒无一幸免的成为了一股导向。以拉菲为例，由于中国市场的追捧，量价齐升，驱使得几乎全世界的拉菲都流向中国，与此呼应的是，庞大的傍“拉菲族群”而且已由过去“地下运作”堂而皇之、大张旗鼓的转到“地上充斥”。面对如此“被繁荣”，波尔多的豪门大佬喜悲交加，实在按奈不住便要跳出来做些正本清源动作了。然而，所谓强龙难压地头蛇，这外来的和尚未必好念经。中国市场这水太深，其中门门道道的游戏规则未必是这帮法兰西绅士玩转得了。从真正放下身段悉心了解中国市场，到通过一些有效的商业运作与市场梳理，这场“西洋拳”与“CHINA功夫”过招较量的持久战才刚刚开始。当然，现在“醒悟”并不算太晚，而“领悟”却得磨砺一番。

原文部份刊登于2010年4月24日592期《周末画报》财富版B26
 

网络版略有延后。更多文章敬请登陆：http://blog.sina.com.cn/foundu

今天在飞机上看报纸，看到这个广告：
The Sunday Times Presents Ultimate Parker in Asia - Grand Tasting.
http://www.parkerinasia.com/events.html
两天的票180新币，看了清单，蛮多东西。
http://pbp.sph.com.sg/ultimateparkerinasia/
前400位注册的人可以参加一个free的Master Class
时间表在这里：
http://www.parkerinasia.com/images/pdf/master_classes.pdf

5月3日还有一个挺贵的晚宴，2500新币一个人，有8种100分的酒
Chapoutier Ermitage L’Ermite Blanc 2006
Chateau Haut Brion 1989
Chateau Pichon Lalande 1982
Paul Jaboulet La Chapelle 1990 Harlan Estate Proprietary Red 2002
Shafer Hillside Select 2002
Chateau D’Yquem 2001
Quinta Do Noval Port Nacional 1997