En Primeur 2009 - New Release!

Here are the parts of new releases En Primeur 2009.

* Ch. Durfort Vivens 2009 Margaux (2eme cru classe) RP:87/89 @€27.3

* Ch. Rauzan Gassies 2009 MARGAUX Rouge (2eme cru classe) RP:89-91 @€28.7

* Ch. Lafon Rochet 2009 St Estephe AOC (4eme cru classe) RP:91/93 @€33

* Ch. Clerc Milon 2009 PAUILLAC AOC (5th Grand Cru Classe) RP:90-92+ @€40

* Ch. d'Armailhac 2009 Pauillac Cru Classe (5eme cru classe) RP:90-93 @€30.7

* Ch. Grand Puy Ducasse 2009 PAUILLAC Rouge (5eme cru classe) RP:90-93 @€24.7

* Ch. Haut Bages Liberal 2009 Pauillac Cru Classe (5eme cru classe) WS:91-94,Decanter:17 @€27.3

*Ch. Giscours 2009 Margaux (3rd Grand Cru Classe) RP:91-93 @€40.6

*Ch. Haut Batailley 2009 Pauillac AOC (5th Grand Cru Classe) RP:88/90 @€26.2

*Ch. Croizet Bages 2009 Pauillac (5eme cru classe) RP:87-89 @€18.6

If you have interest to reserve, please quickly to check with us. Thanks !

***** ***** *****

Vintage 2009 is a super year. Every wine commentator or investor highly valued the wines and expected they will be appreciated substantially in coming years. Only the vintage of 2005 can be compared.

All booking are based on first in first serve. Please contact Fairmont Corporation Limited staff or e-mail info@fairmonthk.com for your request.

The procedure of booking is:

1. Fairmont Corproation Limited will double confirm the availability and provide a purchase reference no.

2. Full amount payment should be made to Fairmont Corproation Limited.

3. Thereafter, an En Primeur purchase agreement will be sent to you with our company chop and signature.

4. Wine will be sent to your pre-defined spot for picking up around the end of 2011.

Take your time to have a look. We hope that this offer will be interested for you.

Cheers!

FAIRMONT CORPORATION LIMITED 辉懋发展
9/F CLI Building, 313 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 地址:香港湾仔轩尼诗道313号中国人寿大厦9楼
Tel: (852) 2159 4266 电话: 852-2159-4266
Fax: 852-3006-5375 传真: 852-3006-5375
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2009期貨 - Fairmont Corporation Limited

2009年绝对是酿造波尔多葡萄酒的最佳时机，无论是 红酒、干白和甜白酒，都在2009年的夏季里完美蕴酿，恰到好处的温度和雨量，犹如「印度夏日」般的孕育条件，使葡萄得以在9月下旬至10月上旬期间丰收，每一颗也 毫无瑕疵，完全不会构成腐烂和稀释的风险。

比较2005年的丰收期，2009年的酿造条件并不符 合传统经典模式，反而类近2005年及2003年的结晶品，酒味醇厚，却不像2005年出品的葡萄酒般含粗单宁的强烈口感，亦不像2003年般出现早熟、低酸性的创新丰富 味道，一位庄园酒的酒庄老板形容2009的葡萄酒，就如1982年出品的现代版，不同的是，1982年拥有的田地多达两倍，当时并没有重新酿造第二轮酒，而酿酒的技巧亦 较现今逊色。Christian Moueix更在「Wine Spectator」文中提到2009年是古往今来的最佳酿造年份：「我从未遇到此种情况，肯定的是，2008年的出品未免深受认同，但却得到 Robert Parker的高度评分，2009年更是有过之而无不及的佳酿。

2009年有没有美中不足之处只能说2009年的发酵期并没延迟，以免造成酒精含量 过高（Merlot桶酒很容易便超过＋15度），确保单宁含量，维持酒质平衡。左岸的Cabernet Sauvignon可以有助平衡，右岸高比例的Merlot就需要在9月收割，我们认为最佳酒酿是来自左岸而富有Cabernet Sauvignon的庄园酒，才能酿出真正平衡的经典波尔多，Latour、Montrose 和Calon Segur等地的2009年庄园酒正是当中的俵俵者，其它较次等的Merlot只会被用作第二线或第三线酒品。

高度评分都是经典红葡萄酒，醇厚成熟，又结实累累，诚意推介Montrose、Cos d'Estournel、Pichon Baron、Pontet Canet、Latour、Mouton 和三款 Leovilles。那些在右岸的葡萄却迟在10月才收割，我们并不喜欢。 Saint Emilion 和Pomerol的最佳酒酿都是在9月收成，包括Eglise Clinet、La Conseillante、VCC、Le Tertre Roteboeuf和Moueix。这些佳酿都是酒味清醇，不像其它产地般过量发酵，制成 粗陋的酒精怪物。

2009年的出品根本无须精挑细选，各种价格的葡萄酒 同样高质素，有些Medoc cru bourgeois 更优胜于极其昂贵的右岸巨商，2009年的波尔多不算便宜，但有很多价钱合理的好选择，例如Lagrange、Armailhac、 Clerc Milon、Langoa Barton、Lafon Rochet、Phelan Segur、Haut Batailley、du Tertre、Domaine de Chevalier等等。其它如Lynch Bages、Grand Puy Lacoste 和Rauzan Segla都是二线中的优质之选。
 

FAIRMONT CORPORATION LIMITED 辉懋发展
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**此文曾刊载于深圳餐饮世界2010年6月酒客畅言栏目里**

法国Chateau VRAI CANON BOUCHE 2006红酒：奇才付出非枉然

希望读者阅读此文时暂且把近日的压力和负面情绪摒弃一旁，把什么“徒劳无功”，“白费心机”或是“看他怎样堕落吧”等负面语言抛至脑后，细看笔者怎样描述一位人生由最初的堕落到浪子回头，经过努力不懈而攀至出人头地的境界，把酿酒事业推上高峰的酿酒奇才。

这次我要介绍的是当今法国酿酒业第二把手的史提芬.登力高先生（Stephane Derenoncourt）和他其中一款“得意之作”--- Chateau VRAI CANON BOUCHE 2006红酒（我简称此酒为VCB 2006）。

史提芬.登力高先生生于法国北部边界迪克（Dunkirk）市镇，时为1963年。基于他的父亲满有暴力行为，让史提芬感觉家庭破碎，自13岁那年，他已离家出走，独自在外过着颠沛流离的黑暗生活。幸运的是，之后当他遇上一名心仪女士，跟随她去波尔多寻找新生活，才得以展开人生转折点。他酿酒事业始于波尔多右岸肯朗芳萨（Canon Fronsac），现今酿造的高质名酿有右岸拉梦多（La Mondotte），咖菲大炮（Canon La Gaffeliere）和左岸大宝（Talbot）及骑士庄（Domaine de Chevalier）等等。

谈及史提芬这位人称“无师自通”的奇才酿酒师的“发迹史”之前，得要从他年轻时曾在波尔多右岸圣达美浓（Saint Emilion）瓦兰多列级酒庄（Chateau Valandraud）当学徒那段光景说起（时为1993年）。那酒庄庄主图内文先生（Jean-Luc Thunevin）可以说是史提芬的恩人及启蒙老师。图庄主对史提芬“仁至义尽”，他对史提芬生活中的劣行给予的包容，无形中给史提芬当头一棒，让他反省过来，重新振作，在酿酒业闯出新天地。相信图庄主今天看到史提芬的辉煌成就和史提芬对图庄主的“知遇之恩”，皆会深感安慰。

史提芬待在波尔多右岸肯朗芳萨继续学习酿酒，一待便是数年。这段日子里，他虽没有获得酿酒师傅的肯定，但经过他的不懈努力，最后却“一而再，再而三”地酿出出色的好酒来。可以说，这位酿酒奇才的努力付出绝非汪然，其付出一点都没有浪费。

近年来，史提芬除自家拥有位于卡斯昂山丘（Cote de Castillon）的迪拿酒庄（Domaine De L’A）之外，他也踏足美国加州纳帕谷，在当地开了一家名为登力高加州园庄（Derenoncourt California），把他酿酒的神话在异地发扬光大。

史提芬酿酒的特点在于他天赋般的闻香辩酒的才能，他还曾把右岸的传统葡萄配方在法国内外施用，却同样酿出精彩好酒来，例如他近几年在贝爵山丘（Cotes de Bergerac）替荷籍庄主慕拿先生（Philip de HASETH MOLLER）旗下蒙铁斯亚拉图庄（Chateau Monestier La Tour）酿造出“人喝人爱”的“爱妻爱美丽”（EMILY）红酒，所使用的葡萄配方同是以美乐（Merlot）和品丽珠（Cabernet Franc）为主。

慕拿庄主极为赏识史提芬，他随后还买下了瓦卡龙堡酒庄（Chateau VRAI CANON BOUCHE），继续让史提芬在那里酿酒。结果还是“一模一样”，史提芬果真越酿越出色，把这瓶VCB酒酿成层次多而耐力持久好酒。

VCB 2006虽仅是Canon Fronsac AOC级别红酒，但其以下的一些天然材料及生产数据，加上史提芬的酿酒工艺倒能把平凡的红酒变得精彩万分：

石化土质和下层古稀泥土
平均树龄：25年
葡萄品种：83%美乐；15%品丽珠；2%玛尔碧
手采葡萄
出产比例：20 Hl/Ha
存放木桶时间：12个月（70%新木桶及30%旧木桶）
年产量：VCB正牌20000瓶及Le Tertre de Canon副牌（以园地名字命名）5000瓶

我且把品酒心得择录如下：

宝石深紫，密度极高；干梅紫兰，芳香朴鼻；杏脯香草，流连味蕾；单宁幼细，酒体饱满；酒感不强，层次较多；不辣不干，甜酸和谐；收结回甘，后味舒畅。

询问这酒芳踪和身价，香港友人相告，此酒在香港极受欢迎（皆因右岸美乐酒比左岸赤霞珠较宜早段年份品喝，省了喝者耐性与时间），估计在大陆后的零售价将近500元。此价已是史提芬作品的中价位了，若嫌不够高雅，君可花近千元买瓶Domaine De L’A 2005或是两三千元买瓶La Mondotte或是Chateau Valandruad来尝个痛快。

大家从笔者对史提芬以上作出的见证便能悟出道理来：错而能改，善莫大焉！奇才付出非枉然！

酒神的午后——6月5日德国葡萄酒主题品酒会

午后是一个容易让人打瞌睡的时节，尤其是夏日的午后，又小又亮的太阳在一团水汽的漫射之下似乎已经把那炎热而蒸人的气息散布到每一个角落，即使你躲在树荫底下也难以逃避这样绵软又让人变得慵懒的气氛。城市的街道上跑着匆匆的车，似乎每一辆车里面的人都在急着办什么事儿似的，容不得半点停顿，留下的只是一道道车辙，还有满天的汽油味，让这个闷热的午后更加难过。

每当到了这种天，不，几乎是在所有的天气中，只要我来到这里，就会想起九十年代的时候在天坛东门一带的体育馆路居住的一段时光来。天坛东门是个豁朗的大门，光是门前的小广场就足够容下熙熙攘攘的许多人。正对着东门的是宽阔的体育馆路，这条路的得名是因为路南的北京体育馆，以及在体育馆周边分布的各体委宿舍。

说来也怪，向来与体育不怎么有缘分的我竟然在体委的根据地旁边住了许多年。这条路的入口处都是运动员的雕像，两边是能够遮挡烈日并与对面天坛里面的松树遥相呼应的林荫道，路北面有一排老式的苏式楼。在喧闹的市区里面，这一段路口始终保持着它的宁静与安逸，而每当我走到这一段路上的时候，身上的疲劳竟然就一下子消失掉了，因为即使是在十几年后的今天，走在这里总让我觉得马上就要回家了。

离开这里这么多年以后，又是一个闷热得让人没精打采的下午，我又拎着一大兜子酒又来到天坛的坛墙里和参加活动的诸位酒友们碰头来了。双环亭为我们提供了很好的阴凉，一阵阵吹来的风在这亭子的掩蔽下显得太可爱了，直让人把这沉闷的天气忘得一干二净，也把身上的疲劳都吹掉了。在漫长的等待之后，人总算是来齐了。6月的天坛，我们平日活动的地方已经长了齐腰高的野草，因此只能移师到一颗大松树下，找了块平坦的地方，铺开家伙儿，开始了这次初夏的德国葡萄酒之旅。

其实我们办这些品酒会的目的是为了让更多的人认识更多的来自世界各地的葡萄酒，因此特意在入夏的时候选择了大家并不很熟悉的德国酒作为本次活动的主题。办德国酒的第一个问题是置办酒，能买到德国酒的地方在北京是少之又少，于是拉下脸皮，四处化缘，东奔西跑，再加上拿出以前的库存，总算凑了几个产区，几种不同类型的酒。第二个问题是给酒排序，红，白，甜都有，并且甜酒占很大的比例。如果单纯从颜色或者价格来排都会有各种问题，最后经过反复计算，挑选了最终的顺序：

1. Oberkircher, Spätburgunder, Spätlese, Baden 2005
这一款在一开瓶的时候感觉就不太对。木塞在瓶口陷进去很多，并且轻轻一拉就拉了出来。倒酒的时候感觉就更不对了，淡砖红的颜色虽然符合Spätburgunder也就是黑皮诺的特征，但从边缘混浊和泛着橙色的酒液里不难发现这瓶酒应该已经不在状态了。闻起来还好，没有太明显的变质的感觉，草莓和一点蘑菇的气味，酒精感略重，还是挺明显的黑皮诺的特征。但是一喝起来马上就不对劲了，疲劳松散，苦感明显，酒精分离，果味几乎找不到，也没什么回味，看来这瓶酒已经坏掉了，十分可惜。

2. GWF, Domina Trocken, Qualitätswein, Franken 2006
上一款酒的状态并不能影响我们继续常识的热情，毕竟这次我们有8款酒要来品尝。这第二款是来自德国中部弗兰肯地区的红葡萄酒，品种是Domina，在上个世纪初培育出来的品种，十分罕见。酒一倒出来感觉状态比上一个要好不少，宝石红色略有点发暗，香气中酒精的成分依旧有些明显，果香很隐蔽，有点闷。偶尔会飘出让人想起西红柿的气味来。单宁倒是细腻而有力，酸度也还足够，只是从这款酒中也再找不出什么其他特别的地方了。

3. Weingut Juliusspital, Iphöfer Julius-Echter-Berg, Silvaner, Kabinett, Franken 2005
找这款酒的过程完全可以说是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，众里寻她千百度，蓦然回首那人却在灯火阑珊处。不过无论如何总算是找到了这款丰富了今天德国酒产地和品种的酒。这家酒厂本是由一位名叫Julius Echter的主教所创建的慈善机构，而今天则是一家拥有医院，护校，养老院，农场，林场，当然最重要的还是酒厂等众多产业的服务公司。这款酒颜色较深，麦秆黄色，还少许带有些气泡。香气像香槟，清爽并带有矿物质感。喝起来感觉较轻薄，但十分圆润，完全无甜味，带有些燧石的味道。

4. A.Laible, Durbacher Plauelrain, Traminer, Spätlese Trocken, Baden 2007
这款酒算是来自罕见的地区的罕见的品种了，而给我们所带来的感受也是十分罕见的。刚开始还在往酒杯里倒的时候就已经花香四溢，好像告诉大家我来了，正如世界杯德国队的第一场比赛一样的高调亮相。酒的颜色是清澈的淡柠檬黄，有着极其浓烈的白色花朵的香气，还有荔枝的气味。倒在嘴里像喝了口香水，从舌头上开始往上泛香味。可能是香气太重所以分离感强烈。酸度也弱，酒精感却强，苦味也强。回味也是苦味为主。

5. Joh.Jos.Prüm, Graacher Himmelreich, Riesling, Kabinett, Mosel 2007
从这款酒开始进入了今天的重头戏，摩泽尔河流域。第一款便是来自酒质轻盈的Graacher Himmelreich的Kabinett级的Riesling。我发现Kabinett是一个不错的等级，这个等级的酒通常会有些甜度，让酒质显得柔和些，但甜味又不会太过而导致发腻。以淡雅著称的Prüm的这款来自Graach的Kabinett更是让我们体验到其优雅。香气中似乎混有着蜂蜜和百香果的气味，酸度宽和而平稳，典型的mosel地区酒的特点。

6. Dr.Loosen, Wehlener Sonnenuhr, Riesling, Kabinett, Mosel 2006
日晷园Kabinett级的产品。水一样淡白的颜色，香气中椰子，蜂蜜等，矿物质的气息不错。酸度比起Prüm的天堂园稍高不过甜度也略高，所以平衡感依旧不错。收尾时略有灼烧感（可能是最近咽喉发肿所致），并且酸味充斥着回味，这是让我不太喜欢的一点，尤其是在甜酒中。

7. Barth, Hattenheimer Schützenhaus, Riesling, Auslese, Mosel 2005
莱茵高的名字本身就是一段逝去的传奇，不光是在酒界如此，在宗教历史上也是一样。我们今天喝的这款葡萄酒来自一个新兴的生产者，Weingut Barth，酒产于Hattenheim的葡萄园Hattenheimer Schützenhaus。这座葡萄园位与莱茵河北岸，名城Mainz和古城Bingen的中间。Bingen城便是中世纪德国著名的女修士兼音乐家Hildegard von Bingen的出生地，喜爱西方古乐的人对这个名字应不陌生。而这里的Weingut Barth虽然是个仅有几十年历史的年轻酒园，但早已成为了德国的VDP成员以及莱茵高地区Charta的成员，并且这家的Auslese的塞子还是一种带有专利的玻璃产品。这款Auslese颜色金黄，闻起来有杏干，果脯蜜饯等香味。舔度十分丰满，足够的酸度又能让其甜味并不显得腻烦。这款酒在我的柜子里面放了一年多，却依旧像一年前一样年轻有活力，足以显示其陈年能力。回味略显酸。

8. Joh.Jos.Prüm, Graacher Himmelreich, Riesling, Auslese, Mosel 2004
开到最后一款的时候，好像又回到了一年前的七月，在颐和园的那个夏天。也是在一个闷热的夏日中的稍显凉爽的下午，同样的一款酒，同我们一起品酒的人却大都不一样了。想来我们办这个活动也有一年多的时间了，不知道有多少人被我们的户外品酒活动带进了这个缤纷而精彩的葡萄酒世界了呢？转来说说酒吧，同样的一款酒尝起来竟是如此的不同。倒在杯中明显显得有些封闭，还是那样的淡柠檬黄，还是那样细致的平衡和绵长的回味，却再难以让人感受到去年那种一下子就把在场的所有人的神经都抓过来的感觉了。其实这应该怪我，在排顺序的时候顾东顾西，就是最后这两款Auslese没排好。当然应该是甜腻而丰润的Rheingau应该排在淡雅而悠扬的Mosel之后，我却太顾及价格的顺序而把Prüm给放到了后面，结果它的雅致和精细完全被莱茵高的霸气给盖住了。这大概是今天这次活动给我们带来的享受之外的一大败笔吧。

在最后非常要感谢一下陈年中的单宁同学，专门为我们的活动提供了两款来自德国巴登地区的葡萄酒，丰富了我们的内容。

天气一直对我们十分照顾，上一次赶在了一片阴雨天中的唯一一个小晴天，而这次又偏巧在几个闷热的天气中的一个有点小风的不怎么太热的一天。望着大家满意地远去的身影，我也就感到心满意足了。在人们逐渐散去之后，我们下一次还会喝点什么呢？还是留着这个问号，让大家来决定吧。

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