2007年期酒争购
2007年份的葡萄酒卓越非凡 – 它如同2003年份的热潮一样别具一格，但却以完全不同的形式呈现于世人。实际上，完全相反。白色派，口感甘甜，美味，但是去年波尔多葡萄收成中的红色派呢？显然地，它们是按照它们所缺乏的成分而定格的：酒精度，酸度，单宁酸度，味觉。的确，2007年葡萄酒调查报告中并不缺乏色彩 – 尽管相对较高的酸度值表明了它们并不是最明亮的。
波尔多2007非常与众不同，它放任这些柔性轻微的葡萄酒发展，但这绝对是一个值得提早品尝的年份。对于2007红波尔多葡萄酒的最正面的说法是，一些生产商是多么的精明，他们将正在尝试的年份与许多知名年份相结合。
弗莱瑞克.恩格尔（Frédéric Engerer），作为持续最成功的一等拉图酒庄的运行人，在上周“如何消费”杂志中指出，当前是他最苦难的时期。早前4月份，我在波尔多期酒品尝活动中遇到的每个生产商也承认这是具有挑战性的一年。2005年的“奇遇年”，他们需要在葡萄园中做的事情非常少，与一帆风顺的2005年相比，坐落于庞美罗的拉斐尔酒庄（Château Lafleur）的西尔维（Sylvie Guinaudeau）道出了我所听过的对于2007年最积极的言语。2007年的收获将是“运动革新年”。唯独最好的生产商，葡萄酒和葡萄才能幸存。
一等酒庄玛歌庄（Château Margaux）的保罗·蓬塔耶（Paul Pontallier）指出，“五十年前我们连一片庄稼地也没有，甚至二十年前也不会多到哪去，难上加难。”虽然4月气候温暖干燥，5月凉爽湿润，但随之而来了会困扰葡萄酒年份的霜霉病第一次爆发。6月一般，7月很凉爽，8月绝对凄惨，因为它比平均气温还更阴冷。最糟糕的方面还属降雨的形式。相比普通在温暖晴朗的天气中偶尔伴随一些可以帮助种葡萄成长的降雨，2007年的降雨量少而频繁，很少提供给葡萄藤干燥的机会，并且让表土一直潮湿。
这制造了发霉的完善条件。从今日农业化肥商业的军械库中，只有1990年初的系统喷雾可以对2007夏季奏效 – 而对于那些有机栽培的葡萄，2007年似乎是一个坏的笑话。阿尔弗莱德.戴森（Alfred Tesseron）在蓬泰-卡奈城堡（Château Pontet Canet）的梅多克开展了类似生物动态的实践，结果与2006年份相比减产了百分之二十。
另一个问题是高水位造成了持续灌溉，使排泄功能差的土壤富含了较高的钾，造成葡萄酒新鲜度降低，含有酒石酸，还含有危险的高酸度值。许多2007年份的葡萄酸度过低不够新鲜。
最顶尖最精心照料的葡萄地是从有利于葡萄成熟和平整的一小片园地甚至有时只是从同一束中挑剔而来。象位于圣艾斯特菲（St Estèphe）的爱士图尔酒庄（Château Cos d’Estournel）的帕拉慈（Jean-Guillaume Prats），早在6月就修整了他的葡萄藤。通过移除枝叶，那么早他就将枝干暴露在阳光下，如果夏季过于炎热，即将有暴晒的风险，但他被一种满足感所激励。“我们目前为止最现代的葡萄酒。”大多数生产商都会提前留意到他们的庄稼，如果品质不均匀，则将作为水果。
2007年8月底，即使那些特制优良的葡萄园和优质产品品种（彼特鲁酒庄（Château Petrus）的克里斯·慕艾克斯(Christian Moueix)报道说在好的年份中护理疗程应为15个而不是5个），收成看起来并不好，但9月份第二个星期扭转了局面。优良，干燥的天气使得葡萄藤干燥，腐烂的威胁降低了，糖份也逐渐回升。
下一个最大的问题就是何时采摘--理想化是在这个寻常年份附带不方便降雨的9月底10月初。在吉伦特(la Gironde)左岸，梅铎（Médoc）和格拉夫（Graves）生长者的选择很少。卡本内.苏维浓（Cabernet Sauvignon）的晚熟控制了葡萄园，到9月底才会将近成熟。但在庞美罗（Promerol）特别是圣.艾美浓（Saint Emilion）越薄皮的梅洛需求量越高。那是否象克里斯·慕艾克斯(Christian Moueix)在9月15日所做的一样，在酸度给予最佳鲜度时采摘？还是象葡萄酒学家克洛德.贝鲁埃(Jean Claude Berrouet)收回命令一样，敦促他等待直到酚醛树脂（丹宁酸，味觉前体等等）都全部成熟，或者栽培者可以等多一段时间让它们更加新鲜，入味和葡萄酒混合更加完美时采摘呢？
在圣.艾美浓（St Emilion），对我而言，格莱得.佩尔斯（Gérard Perse）对柏菲酒庄(Château Pavie)的采摘政策比付出的要迟更多。（柏菲在10月8日到13日采摘，并且为了它的最佳表现需要站在圣.艾美浓顶端进行盲品。）通常在上百片小块土地的圣.艾美浓，太多的希望似乎都投资在了充满魔力的橡木上。苦涩的丹宁酸造成了2007年份圣.艾美浓的失败。庞美罗，成熟略早，总体而言更为成功。
来自左右岸最好的葡萄酒区别在于是否含有多汁水果这个核心。这不是一个依赖结构或那些未成熟丹宁而支持的年份（尽管在拉图堡（Château Latour），打个比方，一个好的葡萄酒的百分之十六，最终正常比例的三倍都是包括了“附加力量”的。）渗浸必须短暂。比如在宝马酒庄(Château Palmer) ，杜豪(Thomas Duroux)只保留小梅铎11天，比通常少了一半的时间。他也只专著于42个大桶中的5桶，通过逆向渗透作用，把整体酒精指标提升到普通的12.5%。但对于其他很多生产商而言，这是一个需要回到先增加糖份，在发酵前加糖而提升酒精度的一年。
现在进行装桶，脆弱，年轻的葡萄酒被暴露在相对较新的橡木桶内，从一个桶倒入另个桶的次数较少，比通常的更容易装瓶 （也更容易醉）。
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