法国波尔多Chateau HAUT-BAGES AVEROUS 1993靓次伯副牌红：酒仍未退

如果你像我一样，曾在四年前喝过一瓶法国波尔多左岸培勒区（Pauillac）五级列级庄的靓次伯正牌1993红酒（Chateau LYNCH BAGES）而觉得它平平无奇，还有酒体呈现走下坡之势，但近半年前却喝上一瓶该酒厂的靓次伯副牌1993红酒（Chateau HAUT-BAGES AVEROUS），发现它还活力四射，饱满柔和，平衡丰满，您一定会啧啧称奇，到底是怎么的一回事啊？

以上正是笔者品酒生涯的一段插曲。 我在2006年年初获一家香港酒商送赠那瓶靓次伯正牌1993红酒，他说什么“恭喜阁下，您是首名在当天酒会后率先给我们意见的来宾，这瓶酒算是我们一点心意吧”。那天早上我获赠此酒时没什么惊喜反应，反之，我有点担心对方之销售经理的意图，世上哪有这么贵重的“免费早餐”？后来，我买了两瓶超高价的四级庄酒把那位苦苦哀求的小兄弟打发过去。我相信自收下这酒后直至开瓶品尝的那段半年光景里，我都是把酒存放在恒温酒柜，理应没把酒弄坏。但是，当我与众爱好者品喝此正牌酒时，平时意见多多的几位品酒专家那夜竟是“鸦雀无声”，所有人面呆木讷，失望之情尽显脸上。

日子过后，我也把这不快之遇抛诸脑后。但凡事都有例外，半年前品喝的靓次伯副牌1993红酒居然获与会者一致好评，好像是“老大当年不中用，小弟今天大平反”似的。这瓶副牌酒在整个“品红高手”的晚宴里，不但能有出色的表现，还能与福田西湖春天菜馆的淮阳菜匹配起来，跟几瓶高质红酒（例如是拿了RP 92分的美国加州名酿Pride Mountain Cabernet Sauvignon 2002）竟然不遑多让。

这瓶副牌酒是我在去年获一位长居美国工作的国内朋友送赠，他是名乎其实的“靓次伯酒粉丝”。他的出发点是想看看我怎么样去点评此酒，喝起来会不会觉得它还比其老大更好，希望来个大平反。

我虽不是“品靓专家”，但过往也曾喝过此酒庄几过不同的正副牌年份酒，计有1986，1990，1992，1993，1994，1998，1999，2000，2001，2002，2003，2004及2006。但是，说也奇怪，那一大堆的年份酒里，我只是自行掏钱买了几款副牌酒，其它的正牌酒全都是其他朋友赠喝。酒庄庄主理应嘉许这些送酒朋友，把他们聘为“产品代言人”。

酒厂平均年产量是正牌42万瓶及副牌12万瓶，采用上35年树龄葡萄酿酒，当中赤霞珠占73%，品丽珠占10%，美乐占15%及小维多占2%。

我对此酒的点评如下：

深紫酒色，密高泽在；陈年莓干，话梅鼻子；菇类甜醋，幽木味蕾；单宁圆润，酒体饱满；不酸略甜，不辣不干；收结畅顺，后味苦甘。

当1993正牌酒索价1000多元，但其副牌酒仅需400多元，大家都宁愿选购后者。这趟又再次证明了“副牌有时还比正牌好”。

40度盛夏的上海让人无语，可总算有了假期。香港靠海这么近，会凉快吗？地铁里面真冷，搭地铁抵中环。今晚不想去迷离的兰桂坊喝啤酒，而是探访Watson's Wine Cellar。走地铁站的D2出口，总在你需要时候能出现路名标识，看到了今晚来中环的目的地：德己立街。

 大雨过后的中环空气湿漉漉的，很多刚下班的白领还穿着西装。出了地铁站不久，穿过车水马龙的皇后大道，沿着德己立街一路上坡，很快就看到Watson's Wine Cellar的霓虹灯箱，再往上走就是夜香港的标志之一：兰桂坊，当然还有镛记、翠华。在一大片霓虹灯下兰桂坊的背景下，酒窖灯箱不算很大，已经足够显眼了，而且是地铺。

一进Watson's酒窖这家中环德己立街店，冷气好足，让人不得不添件外套。在芬德上总看到方丈老弟写他家平靓正，今总算亲眼所见。服务生蛮客气：“随便睇！”酒窖大约百来平米，环顾一下主要还都是波尔多列级庄占主导，香槟品种多些，新世界也算不少。好大的一门波尔多右岸Chateau Figeac大炮，12升的1997年份！

问了一下试酒机的储值卡购买方法，新办卡60元不退，充值随意多少金额，旋即开通了一张。再环顾四周，想找找其他国家的酒，一眼就瞧见意大利七桥酒庄，非常熟悉的酒Oreno、Crognolo等三款Toscana IGT ，再看价格：除了羡慕，还是羡慕！相对来说，波尔多的价格没有想象中的平。店员非常坦率，指着一家又一家的1855列级庄：这款昨天刚刚涨，那款前天还是多少元。

既然来了，还是试试他家的红酒机吧。当晚有12种酒，红白各半，每款酒都有三种份量供应，分别是25ml、75ml和150ml，来客各自掂量着办吧。先试白的，选了其中三款。

Neudorf Moutere Chardonnay 2008，来自新西兰Nelson区，原价$338现促销只有$278。价平无疑，可是一入杯中，却是满杯的高级香料。奶油、橡木、香草攻鼻，入口酸度充沛，丰满的酒体也不乏细腻，让人享受又悠长的结束余韵。虽然一直久闻大名，但此时的表现多少还是有些意外吃惊，包括那个价格。不亏为人称的Montrachet杀手，下面的两款勃艮第怎么办？

Domaine Fontaine Gagnard Chassagne Montrachet 1er Cru Romanee 2006，类似蕨类的清新香气，比较典型的Chassagne Montrachet。在口中慢慢的释放出香草、橡木香气，新鲜的酸度，轻盈圆润的酒体，中长的结束。虽然不吃惊，但整体表现优雅。

Antoine Jobard Meursault 1er Cru Poruzots 2007，原先是父子档，老爸应该是Francois Jobard，估计儿子现在已经完全独立了。热带水果的新鲜，可一入口酸度惊人，酸度中长长的结尾。似乎很轻的酒体，今晚这是有一点不太像Meursault的酒。要不他家的这块一级地在Poruzots的上坡上，比较贫瘠？

试酒机生意好极了，在我们进门前已经有四五个穿着Office正装的客人把仅有一张台子占了。现在又有不少三三两两下班的白领来喝酒，他们只能站着了。香港的红酒文化已经深入日常生活了吧，也难怪酒便宜，出粮还多～～就是天气热点，不过Watson's酒窖里空调是一个劲得吹：冷！不过已经没的衣裳可添了，那就喝酒取暖吧。

再试两款红的，有人喜欢波尔多啊！

Chateau Beausejour 1erGCC（B）1996 (Duffau Lagarrosse)，来自右岸的一等特级圣爱美侬B酒庄，法国人搞出来又一颇复杂的叫法。简单一点就是紧挨着排在A开头的金钟庄后面的那家啦。

不管怎样96的年份对于我们是特殊的，Chateau Beausejour落杯竟是如此年轻的果香四溢，虽然灯光很暗，但是可以感到酒色依然红颜。晃杯，莓果香气中带着典型的墨水味，入口偏轻的酒体，单宁依旧强壮咬口，中后段好闻的花香，辛辣中悠长的结尾。好酒呀！怪不得人家喜欢，看样子这瓶1996没到顶，还能存放一段时间。这酒RP仅给了87分，不知是在哪一年打的分。

最后来一杯勃艮第杰维香贝田的特级田，Domaine Taupenot-Merme Mazoyeres Chambertin Grand GRU 2006。钦下按钮，酒入杯中，没有什么好闻的香气，似乎有一点Close。来不及等啥，落口再说。非常平衡的酒，各个元素：果、酸、单宁融合不错，适度集中的酒体，回甘中体现了复杂。结尾中等。今晚单价最高的酒了，港币1070元，WS打了93分。喝过这款酒的2001年份，今晚的2006应该还是开早了些。

 据说Watson's Wine Cellar再过两个月就要进入上海市场了，不知会带来这台试酒机吗？
 

时间匆忙 由于前一天在 Mt Buller 滑雪过于消耗体力～ 以至于在Mansfield 睡到早上10点才起床 一路狂开到100公里外的Tahbilk 还都是山路 酒庄很不好找 在我的想象中 center victoria应该是非常炎热的 气温也会片高些 可事实上一路都在下雨 而Tahbilk 更是藏的隐秘 几经周折才找到 第一印象就是这简直就是世外桃源 虽然是冬季也挡不住酒庄那神秘的感觉
Tahbilk 的cellar door 是我在维州地区见过最特殊最神秘的 完全不同yarra valley 和 南部半岛酒庄的现代化 开阔的地界 一望无尽的感觉 这里在犹如欧洲古老城堡般的木色包围 不过也难怪 酒庄一直最为宣传的就是他们在维州地区最悠久的历史 150年
Cellar Door 里的服务人员很是热情 一进去就告诉我们随笔参观 楼下是老酒窖 一切自便 而酒单上的酒更是毫不吝啬随意品尝 还好准备了笔和本记录下来～ 好客的连1860 shiraz 都可以随意品尝。。。在cellar door 一个小时的时间～ 丝毫不浪费 只不过记忆过于简短

Tahbilk- Marsanne 2003
Spicy感觉明显 酸度中等 颜色正在变化中 正如酒单上介绍的 honeysuckle的味道很浓郁

Tahbilk-Riseling 2007
一直不知道Tahbilk还产riseling 结果味道让我惊讶 酒倒入杯中后的香气 白色花朵的香气甚是迷人 这确实不同于其他地方的riseling， pear的味道较为浓郁 还有很厚重的 热带水果的口感 菠萝的感觉尤为迷人 而这款riseling 也是非常合适的dry 作为结尾

Tahbilk-Verdelho 2008
从没试过这个品种 刚刚google 得出的信息也甚是简短 源自 西班牙 在意大利经常作为混酒的一种搭配 tahbilk 产的 verdelho 给我的第一感觉想起了产自 Adelaide hill 的 长相思 有种较为特殊的咸香 salty 口感比较spicy 一些peach 在结尾的时候有些许的 metallica 酒庄的工作人员也说这种葡萄和长相思有些类似～ 但是绝不同于新西兰南岛的那种浓郁柚子和酸橙的感觉

Tahbilk-Chardonnay 2008
本来不打算试 Chardonnay 因为对这种高温地区出产的Chardonnay 并不是报太大的希望 果然 tahbilk 的 Chardonnay 口感有些偏薄 味道也不是十分丰富 一些肉 和杏的味道 酸度也较低 但是不知为什么总能感觉到一股 类似玉米的谷子的味道 难道是 earthy？

Tahbilk-Dulcet 2008
很别致的一款甜酒 气味上有较为浓烈的热带水果香气 酸橙 柚子的香味也很突出 但是口感上有点偏向moscato 似乎是用verdelho 酿制的 但是没听太清楚当时～

Tahbilk-Tempranillo 2009
在center victoria 很多酒庄都保留了两个葡萄品种 Tempranillo 和 Sangiovese 分别来自西班牙和意大利 维州中心的气候也较为适应这种葡萄的生长 Dan Murphy 的工作人员曾经告诉我 澳洲最好的 sangiovese 产自维州的 king valley 而 tempranillo 也是在heathcote 附近 这款 tempranillo 也是同样闻起来些许的香甜 酸度较为适中 spicy 和较为浓郁的dark berry的味道 但是口感并不是想象的甜 由于对这种品种只尝过两只西班牙产地的～ 所以印象不是非常深刻

Tahbilk-Sangiovese 2009
同样 Sangiovese 虽然是2009 但是却能够感到较重的oak 有些salty 酸度较为适中 这种葡萄只尝过一款意大利产的～

Tahbilk-Old Block Cabernet Sauvignon 1997
old block 在酒单上的介绍 是只 这款 cabernet sauvignon 采摘于1949年种植下的葡萄树 算下来也是60年的老树了 正是强壮有力的年龄 也可以说是处于巅峰时期 这款的cab 更是产自1997年 酒体较重 full body 有较浓中的 berry的味道 smoky oak的感觉亦很浓重 绝对是款big wine 倒入杯中时同样也闻到了较为特殊的 earthy 和leather的气味 结尾是long dry 非常非常好的一款 cabernet sauvignon！！

Tahbilk- Eric Stevens Purbrick Shiraz 2004
在 James halliday 的签售会上品尝过这款酒 当时的感觉很是震撼 水果的味道十分充裕 通常维州地区的shiraz 不会有太过于浓郁的果酱的感觉 而这款却较为明显 但是却不丢失维州地区特有的spicy 酒的香气十分的soft 没有那种brossa一上来咄咄逼人的气势 味道中细细的能感觉到一丝mint的味道 单宁较为适中 full body 经过橡木桶后的cream 和smoky的味道也十分适中 绝对是款好酒～ 难怪james 给到了98的高分～

Tahbilk- Eric Stevens Purbrick Cabernet Sauvignon 2004
酒单上显示这款cabernet 身获众多大奖 也是酒庄重点推荐的酒之一 丝绸般的玉液倒入酒杯中 轻轻的晃杯就可以闻到较为特殊的一股玉米的味道 earthy很浓重 full body wine 口感上有很丰富的 dark plum， berry的味道十分充足 一些spicy的味道 单宁较重 结尾更是非常合适的long dry 而且回味十分悠长 毫不犹豫的拿下一瓶`

Tahbilk- Shiraz 1991
tahbilk酒庄的大度让我难以相信 我只是试探性的问问可否尝试 结果侍酒的工作人员毫不客气的打开了一瓶新的～ 标准的开瓶姿势 十分优雅 说实话 是第一次品尝年份这么久远的shiraz 酒杯中十分浓重的leather 和 木头的气味 酒的沉淀非常好 倾斜酒杯时 我看到了炫目的变化成金黄色的宽边 酒的味道较为干涩 berry的味道依旧较重 刚开始的时候 那种泥土的味道几乎遮盖了一切感觉 而在等待15分钟左右的时候 berry 的味道越发突出 可惜的是对年份久远的酒品尝经验极少。。。

Tahbilk-1860 Vines Shiraz 2004
1860年种植的shiraz 每年都有专人小心翼翼的采摘 按理说这种老树已经过了巅峰期 甚至味道应该在下降 不过口感依旧很迷人 较为突出的甜香 十分恰到好处的迷人的berry的口感 些许的oak spicy full body 果酱的味道较为突出 很神奇的一款酒 绝对值得140aud 的价格

最近一直在关注阿根廷，发现越发喜欢上这个国家！

之所以发这个帖子，是想知道：大家对于谈起阿根廷这个国家，你会想到什么？

我就先说两个：起个头！

最先知道阿根廷是小时候看报子：说英国和阿根廷为一个小岛——大动肝火。

后来关注阿根廷是因为王家卫那部经典——《春光乍泄》。

阿根廷一个遥远而又神秘的国度！

对于从葡萄到葡萄酒的整个转化过程来说，这句格言是非常有道理的。而事实上也正是那些微小的生命体和酵母把葡萄汁在共同的作用下转化成葡萄酒的，而葡萄酒又在他的整个生命旅程中继续发展变化着；也就是说从被产出直到被品尝，无论是颜色、香气还是口味都在不停地演变着。

香气是葡萄酒的主体之一。事实上在每个鉴赏过程中，嗅觉的分析是一个非常重要的环节，而且是衡量一款酒品质的基础。那么在这里我们将向大家揭开一些谜底：这些香气是怎样出现、消失、或是在培养和储存过程中发展变化的。
葡萄酒酿造者的劳动和技艺会使酒产生出某些香气，也会使酒表现出一些讨人喜爱的味道。然而难点并不在于此，而在于随着时间的推移，这些香气的不停演变。
如果酒在装瓶时，我们认识到了他的某些香气，但却很难说随着时光境迁，这些香气将会有怎样的变化。
而在酿制葡萄酒的每一个阶段，都有他特别的香气会呈现出来。其实酒香的定义就是由酒激发出的所有嗅觉的集合。而这些香气又是由葡萄酒的原料（原始香气aromes primaires）、发酵过程（二级香气aromes secondaires）以及培养环境（三级香气aromes tertiaires）而决定的。
在葡萄酒酿造过程中，首先出现的是初级香气或者说原始香气。

葡萄品种：初级香气（aromes primaires）
这些香气与所采用的葡萄品种的典型性相符合。当酿制白葡萄酒时葡萄被压榨成汁和当酿红葡萄酒浸提时，我们就可以闻到这些香气。
我们将葡萄品种分成两种类别：芳香型和内敛型。在第一种类别里，最先想到的要属麝香葡萄（Muscat）了，这个品种带有强烈的香气，很容易从他的一些典型香气中把他辨认出来（玫瑰，茉莉，荔枝，蜂蜜，异域水果等）；再比方说长相思（Sauvignon）与他的独特香气：黄杨（类似猫尿味）；再或者说赤霞珠（Cabernet Sauvignon）会给予酒甜椒的香气。
这些香气为每一个品种所特有，然而也取决于看着他们成长的风土条件。事实上，在不同的气候或是土壤类型条件下，同一品种的葡萄也会诠释出不同的香气级别。
对于大部分的品种来说，除了芳香品种，葡萄汁一般散发不出太多的气味。那些所谓的多重香气要等到酒精发酵时才会显露出来。

发酵：二级香气

葡萄皮中含有的所有物质在压榨和浸提的过程中被释放出来。酵母发酵的代谢作用使得各种分子互相结合，就这样二级香气或者发酵香气诞生了。
他们会与初级香气结合。而这些二级香气又会随着所使用的酵母基质的不同和发酵温度的不同而有各种不同的变化。在今天，酵母是给予酒以香气的能手，所以我们所选用的酵母将是制胜的一个法宝。
一旦发酵结束，酒就会在酒槽或橡木桶中被培养，之后便被储于瓶中供保存。在培养和保存的阶段里，于先前获得的复杂香气将有所改变。因为在这些期间将出现三级香气，也就是所谓的酒韵（法文中的aromes du vin和bouquet，中文翻译都是酒香的意思，然而两者其实是不同的，前者一般指年轻的酒里散发的香气，而后者则是指老酒经过陈年而散发的复杂香气。在此，本人将bouquet译成“酒韵”－－酒的韵味，来与一般酒香予以区分。如有不妥之处，还请指教！）。

培养：三级香气

在培养过程中，氧气的介入使得酒槽或木桶中发生众多的化学反应，从而改善酒的平衡度并且变换酒的气味。而且如果酒被置于橡木桶中培养，那么还会传入木质香气，如香草、焦香或烘烤的味道。

接着是装瓶，酒的储存便可开始。在这期间，酒香仍继续演变着，然而根据酒的保存潜质而有所不同。酒的年老将减弱果香和乳香，为了给成熟香气留有空间。在文章开始，我们曾提及葡萄酒是一充满生命的仙露。如果这些酒的香气只进行演变，他富有生命力产品的性格促使他生来就将被培养，并且走向成熟，当然也将衰老而死去。不幸的是所有曾在酒中出现、消失、变化的香气，都将于酒的死亡而消失。所以我们应该紧跟随酒的演变过程，为使不错过他拥有迷人芳香的顶峰