转载自Regins
现在的智利红酒，Carmenere酿制的葡萄酒已经成为全球红酒界热门的话题。一些评论可能极为尖锐而另一些人却会极度热衷和好奇，很显然这款智利葡萄的争议性正在全球的葡萄酒界掀起一轮新的讨论热潮。也许你还不知道Camenere在法国的故事，其实16世纪的时候，它曾经在法国波尔多广泛种植，经过了在1800年之后的两度减种和之后的根瘤蚜虫病，Carmenere已经几乎在法国的葡萄园绝迹，人们很难再忆起这款曾经风光一时的葡萄。
在西班牙人发现了新大陆之后，当然也是在法国爆发葡萄根瘤蚜虫病之前，Carmenere已经随着一些优秀的葡萄品种被带到了智利，多年之后Carmenere被智利人当成Merlot，和当地的Merlot梅洛葡萄混种多年之后已经呈现出一种别样的口味。在法国的葡萄酒学者Jean-Michel Boursiquot的纪录中他提到了这个国度“神秘”的“Merlot克隆”葡萄，他当时就是开断言这是在法国已经失踪已久的古典葡萄。DNA的分析证实了他当时的理论，1998年在智利农业部再次公开声明在智利发现的Merlot混种葡萄是失踪多年的Carmenere葡萄。
在这个对葡萄酒爱好者具有历史意义的事件之后，广大葡萄酒商就将Carmenere葡萄提升到了智利的旗舰葡萄的终极地位进行推广，这种情况和Malbec葡萄在阿根廷受到的推崇类似。通过优质的市场营销和由法国的酿酒大师参与的特别的酿制之后呈现出富有个性的黑莓，咖啡和辛辣的味道。然而这个品种的葡萄同样有缺点，Carmenere非常不容易成熟其采摘时间比Cabernet Sauvignon加本苏维翁更晚，同时到来的是智利的雨季。如果未到成熟期采摘的话，葡萄呈现出的是青涩，充满蔬菜味的口感。这个品种同时还面临一系列的问题：像脆弱的枝干，和缺乏应有的酸度。
2001年的时候Wines & Vines杂志报道了Carmenere卡门葡萄的复兴，智利的葡萄酒生产者对于这个品种充满着期待和热情。但并不是所有的葡萄种植者都乐意大力推广这个最近两年才被正名的葡萄。很多受访者都不否认Carmenere葡萄在智利的独特性和重要地位，但是他们却不认为酿造这种类型的葡萄酒会成为在当地葡萄酒产业中胜出的关键。
“我的酒园中Carmenere葡萄还是比较少，我觉得Cabernet Sauvignon在市场上还是有更大的潜力“来自Maipo谷的Cousino-Macul酒园的生产经理说道。“如果你要种植优质成熟的卡门葡萄，你就需要在葡萄园中投入加倍的时间和精力，他需要更长的成熟时间。当然我还没有提到她还需要在雨季的时候加盖遮雨蓬，同时我们也要更细心的对她进行灌溉。”但是也许这值得一试，Rivera又补充说到了从Carmenere葡萄当红获得一些至美之作的契机,“如果在恰当成熟的时期采摘的话，这款就能够酿出很多令人满意的红酒，颜色和结构都堪称经典。”也许Alfredo Vidarre的评论更让人期待“我现在还没有看到哪个酿酒师在Carmenere葡萄上做到世界级的水准”这位来自智利名厂Montes的执行董事说道，言外之意就是Carmenere在酿制方面还有很大的上升空间。可能这也是她引来世界上众多红酒爱好者好奇和热心的眼光的原因。Montes酒厂已经形成了由卡门葡萄酿制的高级葡萄酒系列，一般要经过3年之久的陈酿才能面市。
根据Santa Rita酒厂的葡萄种植和葡萄园总经理Ricardo Rodregez的观点，成熟问题并不是Carmenere葡萄面临的最大的困难。”她的根茎比较柔弱，更易容受到虫害的攻击。这也是很多Carmenre葡萄需要嫁接在某些美国葡萄根茎上才能成熟的原因。在Santa Rita占地4702英亩的葡萄园总面积当中，Carmenere葡萄仅占到了179英亩，而一直以来的主流：Cabernet Sauvignon加本苏维翁达到了2237英亩，Sauvignon Blanc和Merlot分别占到了551英亩和704英亩。
Rene Vasques Alarcon来自卡萨布兰卡的Veramonte酒园，他认为Carmenere葡萄在智利葡萄酒大戏中正在扮演一个重要的角色，尽管她还没有完全成为明星。“在我看来，Carmenere对于智利以外的世界来说是一款充满神秘感和具有突出个性的葡萄，不过我并不认为Carmenere会成为智利红酒的唯一主打葡萄。卡门葡萄在各方面的表现都日趋出色，但是我们必须对于智利其他的优秀葡萄品种投入同样的关注。在我的酒园Veramonte，我对Merlot也充满信心，Syrah席拉和Cabernet Sauvignon都经过了良好的栽种，我们还在不断提升种植手段，当然我也不会忘了Pinot Nior内含的潜力。”虽然Alarcon认为Carmenere葡萄“不具有多面性”但他不否认Carmenere作为一款混合用葡萄也能产生不错的效果。Alarcon曾经将Carmenere葡萄混合在加本苏维翁和梅洛为主体葡萄的混合葡萄酒Primus系列当中。我在这款酒中进行了一些冒险，用Carmenere激发出了Cabernet Sauvignon和Merlot混合酒中潜藏的复杂性潜力。“我的感觉Carmenere葡萄能很好的扩大酒体中的复杂结构并且增加一些柔软的单宁口感和出色的芬芳味道和香料口味。我们（智利）拥有得天独厚的气候和土壤，这对于种植红酒葡萄相当有利。对于每个葡萄种类，我们都能找到最好的山谷来开辟葡萄园。在这些精选的生产地域，我很有信心能获得最好的葡萄。我们确实需要一些勇气来酿造一些具有独特个性的葡萄酒。尽管酿造一款出色的Carmenere葡萄酒并不容易，但是我仍愿意尝试。”
是不是中国市场的消费者会很快接受这款独特的葡萄呢？根据一位进口商的阐述，只有一些顶级的（Casa Lapostolle, Veramonte, Santa Rita）酒厂才有资质生产优质的Carmenere葡萄酒，如果要让一款葡萄在市场上建立稳定的口碑，我想10年或者15年是必须的，就像阿根廷的Malbec在世界上树立的声誉。但是有趣的是我们看到Santa Rita酒园的Carmenere系列在中国受到了广泛的推崇，很多报端文章都有提到这款具有独特口感的红酒。看来只有时间能够证明Carmenere是否是一款具有稳定实力攻占世界范围红酒爱好者酒架的经典葡萄。也许我们需要的是为智利的酿酒者多注入一点信心来发掘完善这款来自波尔多的古老葡萄，使其在现今绚丽多姿的世界葡萄酒舞台上重新焕发当年经典的绰约风姿。

转载自Regins
阿尔卑斯山麓造就的最独特的精灵，拨开迷雾才能见到意大利葡萄酒行业最深奥的秘密，全都在这个神秘而又调皮的名字Nebiiolo之下，皮埃蒙特西北部区区三千公顷的产区，每年仅占皮埃蒙特区葡萄产量百分之三的产量，很容易让人忽视这个极富个性，而只需小啜一口你就会让你恒久不忘的回味。
Nebbiolo来源于意大利语中的“雾”Nebbia一词，而这款葡萄的收割季时，田园当中也弥漫着薄雾。葡萄的成熟度非常高，是世界上最富单宁的葡萄品种，而酿酒的时候也需要Riversa的陈酿时间（两年到三年）几千年来，他们都生长在迷雾缭绕的阿尔卑斯山脚之下，享受着高山云雾的滋养，慵懒的可爱精灵们化身成的红酒也调皮的挑逗着你的味蕾，一如养尊处优的富家女，带着一种随意而又浓烈的贵族气息，对你扭动着腰肢。
Tanaro河右岸的巴瑞斯科Babaresco和巴鲁洛Barolo都是适合Nebbialo生长的地区， 这两个地区的Nebbiolo表现最好， 香味复杂， 单宁高，酸度够， 平衡佳， 适宜陈年， 在别处如Tanaro左岸的Roero所产的Nebbiolo所酿的酒就比较松软味淡，风味较差，此外在Sesia河左右两岸也生产质量不佳的Nebbiolo ，产区在Boca， Bramaterra， Fara， Gattinara， Ghemme， Lessons和 Sizzano， 在此地Nebbiolo被称为Spanna， 大部份混合比较清淡的Vespolina和Bonardo一起酿酒。

几乎所有来自Barbolo和Barbaresco的当家红酒都会采用相当比例的Nebbiolo，从而使得葡萄酒具有相当程度的提升，从而跻身意大利最好的DOCG红酒行列，在世界也能享圣名。传统经典的Nebbiolo佳酿需要2-3年才达成Riserva才能成熟。其酒色深红， 它的香味浓馥， 有紫罗兰， 玫瑰， 焦油的复合香气， 单宁高， 年青时酸度高， 且愈陈愈佳。

享有如此的美誉，很多调皮的爱冒险的意大利人曾试图将这款经典而又娇贵的品种带到世界各地气候合适的地方在中，但是在大多数地方都遭遇了失败，阿尔卑斯山脚的独特土壤和稀有少见的小气候无法在其他地方克隆，一离开乡土，Nebbiolo就失去了雅致韵味。目前只有少量的Nebbiolo在北美和南美栽种，但是品质上和意大利原产的葡萄相去甚远。就像身娇肉贵的千金小姐往往不爱远足，一样的道理。
 

转载自Regins

就像是文艺复兴时期的艺术天才，出入于街边酒馆和显贵宫廷之间。用激情和豪放感染和鼓励时代的缔造者。不修边幅，天马行空是他们的特质。一如上世纪伟大的意大利裔歌手Frank Sinatra，虽然出生贫寒出入街边酒馆卖唱起家，而最终成为家喻户晓的歌手兼影星。初尝Sangiovese也给人一种邻家男孩平易近人的普通感，但却潜藏着非常值得一提的优雅细节。它是意大利最经典也是最坚固扎实的酒款，经常可以看到意大利街边的Pizza和Pasta店里有人大口的用它佐饮进餐，但是其实也不乏显贵酒庄采用Sangiovese酿出传世的杰作。正是这起伏如此巨大的葡萄品种孕育了意大利人豪放而又富有浪漫才情的民族血统吧。

Sangiovese原产于Toscana托斯卡那，是意大利种植最广泛的葡萄品种，同时也具有的五百年之久的种植以及用于酿酒的历史，他的本名其实是Sanguis Jovis，是丘比特的鲜血的意思，这个富有神话色彩的名字很好的形容了葡萄的深邃红宝石色泽。

就像Pinot Noir于勃艮第，Riesling于塞纳尔河谷，纯正的Sangiovese非常钟爱锡耶那和佛罗伦萨之间地域的土质，在斯托卡尼最顶尖产区Montalcino出产的Sangiovese的一个变种，被誉为是整个意大利最强劲坚实的酒种，所以你会在很多优秀的斯托卡尼Sangiovese上看到Brunello di Montalcino的酒标，如果想一尝纯正百分百Sangiovese的巅峰杰作的话，选这个就没错拉。

我印象当中的纯Sangiovese都比较硬，具有黑樱桃果香，还带有一些湿土的味道，酸度很强，一些秉承Chianti Classico酿酒的酒庄就会采用Canaiolo、Ciliegiolo、Colorino以及Malvasia等意大利本土葡萄进行配比酿造，来柔滑他太过刚硬的棱角。而更为细致的酿造方法是将其与法国的Cabernet Sauvignon或Merlot混合，由于这个需要在酿制的过程当中特别注意如何将粗硬的单宁味道转化成紧密细致的口感，这个混合当中非常小的酿造误差都会造成口感上的粗糙涩口而成为下品。

西半球，还有一些调皮的意大利后裔用加州Napa出产的Cabernet Sauvignon和索诺玛谷种植的Sangiovese混合，也能酿出比较令人惊喜的口味。比较有名的那个酒庄叫Seghesio吧。

也许是我个人的偏见吧，我觉得最优质的Sangiovese还是出自百分百的纯正酿造而不是采用Chianti Classico或者更新式的酿法。这里推荐的是经过珑藏慢酿的Brunello di Montalcino(D.O.C.G较多)以及低调亲和的Morellino di Scansano (D.O.C居多)，都是纯Sangiovese酿酒的佳品。

转载自Regins

在法国的酿酒传统当中，没有两款葡萄被如此多的配合的运用。而只要是他们交融所酿成的酒款则必定是雍容尽显的酒款。风骨尽显的Blanc Sauvigon和丰雍的Semillon形成的和谐必能让你的味蕾体验那种前所未尝的缠绵悠长。

这两个品种在波尔多和法国西南部的贝杰哈克(Bergerac)经常被混合在一起酿酒，法国南部的温度比较高，所以做出来的酒酸度偏低，有时会加一点点麝香玫瑰葡萄来丰富香气。这里干白酒的酒体中等，非常开放而且气味芬芳。其实我觉得波尔多的白葡萄酒是很不错的，价格也不贵，只是人们光注意此地的红酒。在法国的苏玳（Sauternes）和巴萨克（Barsac）以及梦巴兹雅克（Monbazillac），这两个品种都用来做贵腐酒。

Blanc Sauvignon的发源地在风景优美的卢瓦河谷（Loire Valley，法国有名的避暑胜地）。这个地区的酒标上一般不会像新世界那般直接标葡萄的名称，而是标了Sancerre和Pouilly-Fume的地名，标这个字样的酒都是由100%的Blanc Sauvignon酿造的，这与波尔多葡萄酒一定得混合一至两个品种的规定不一样。法国人将自己的东西搞得如此复杂，只有贵族有闲 心去研究，这些琐碎繁杂的规定就连本国消费者都不明白，别说中国消费者了。

Blanc Sauvignon在罗纳河谷的表现很有特色，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷——当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。酒标上标有 “Pouilly-Fume”的干白还带有烟雾的感觉。这里用Blanc Sauvignon做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。

在新西兰和智利的凉爽地带，Blanc Sauvignon的表现也不错，陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的Blanc Sauvignon酒的口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种基本上都是油腻腻的，橡木味过重。

Semillon如今主要产在智利、法国的西南部和澳大利亚的猎人谷（Hunter）。它的酸是低的，但是酒体和酒精度比Chardonnay高，用它来做甜酒比做干酒好。它的柑橘类气味很明显，有时候可以品尝到少许蜂蜜、无花果和雪茄的味道。Semillon肥得像油一般的丰富，颜色能达到较深的金色，它的皮薄，很容易发展成贵腐霉。贵腐霉（Noble Rot，Botrytis Cinerea）虽然很难看，但做出的甜酒非常甘美，还带有植物的蜜甜味。这是需要特殊的气候条件的，比如潮湿的早晨和夜晚、阳光明媚的下午等，太干的地区根本做不出来。

另一个有特点的产区就是澳大利亚的猎人谷。传统方式是只用它这儿的葡萄来做酒，而且在酒标上以“Semillon”来注名。新酒里一般有轻微的青草和烤面包的香味，只有好的Semillon带点柠檬的清新活力，没有太明显的其他香气。然而这个地区的酒如果陈年数年后会呈现奇特的风味，像一种被当地人称为地榆的石头。这类酒看起来失去了品种原来的特征，之所以如此应该是此地的土壤造成的。土壤跟葡萄酒不同的风味息息相关，现在流行的讲法是，土壤结构很重要，排水好、不板结的土壤，会使葡萄根能够到更深的土层获取水分和养料。在猎人谷则有很高比例的矿石土壤，特别是在马德拉这个地方。

在中国用这个品种来酿酒的微乎其微，最多以很小的比例来调配Chardonnay,所以可以推荐的酒基本上是空白。

国外可以 推荐Blanc/Semillon混搭的酒包括：波尔多的Chateau Carbonnieux、Chateau Laville-Haut-Brion、Chateau Olivier，酒标上有Sancerre（酒体中等）和Pouilly-Fume（酒味比较浓）的罗纳河谷的酒都还可以。贵腐甜酒贵的为Chateau d扽quem、Chateau Climens；如果挑不贵的，可以选择法国西南部的梦巴兹雅克和苏西尼涅克（Saussignac）贵腐酒产区的酒。
 

转载自Regins

就算是品酒界的批评家也推崇备至的Riesling，可是那些表扬它的人可没有怎么教你怎么品Riesling。她的很多方面都非常完美，美味之余而且余味悠长，来自世界各地的葡萄酒当中这个品种的酒具有相当的性价比和口碑。我们并不关心她正确的德语发音（OWs-Lay-Zuh），或者她在德语中的含义（我们能办成）。

在德国Urzig的山坡上拥有大片的葡萄园的Dr. Loosen厂牌出产的ausleses干白在酒精度上“轻盈”，为7.5到8.5度，而其实她的口味能给你一个微妙的惊喜。很多男性都对甜酒不感冒，而对Reisling有研究的人会知道auseless雷司令的口感相当平衡。尽管ausleses酒中具有残留的糖分，而喝起来她却相当中性。优秀的酸度已经成为雷司令葡萄的招牌。们可以将甜味作为模特身上优雅而顺滑的长袍，而酸度才是她优雅的躯干。所有的酸度精华都会到最后集中在你的味感。而酸甜度均衡的ausleses雷司令将会是你餐桌上Heidi Klum（德国超模）

酒庄的老板Ernst Loosen这样评价ausleses:”如果你拿到到所有ausleses雷司令的酒单，这将是一份雷司令的经典。她成熟老练，而又善于表达。”

如果你偶遇一款ausleses，千万不要迟疑，把她抱回家之后，她会在餐桌上给你风雅而又不可预知的舌感觉。