——这位仁兄一看就知道属于热情的兄弟，不志在卖酒，呵呵。

而且，阿尔萨斯，哦，我喜欢！

好吧，好吧，就从这里喝起啦。
 

——从淡处喝起。
 

——老根？来源于本山大叔乎？

哥们果然不错，酒过三巡之后就拿出藏起来的更老根的珍藏酒倒给我喝，呵呵。
 

——喝完阿尔萨斯，走了几条大街也没找到想喝的酒。看到这位大姐忽然感到很亲切，试试好了。
 

——她用英文介绍她倒给我杯里的酒，我用中文说我喝到嘴里的酒，身边的友人左耳听着英文、右耳听着中文，然后说：你俩说的基本一样。
 

——呵呵。这几条村、甚至这很多田我都去过啊。
 

——噢？你来过很多次？

然后，亲切地大姐亲切地邀请我下次一定要去她们酒庄。

太好了啊，因为她们的酒确实不错呢。
 

——又是跳开了很多档口，看到熟悉的酒标了：

哎呀，这不是老图的酒么！Jean-Luc Thunevin 。
 

——对他波尔多的酒没什么兴趣，去年他来中国在广州见过、也试过。

倒是三款南部的酒想试试看了。
 

——浓得化不开啊！上当、上当，才喝了三档酒就被它将上下腭粘到一起了，真是的！

正抱怨着，美女飘来——哎呀，严欣啊！

嗨，在波尔多约了起码两次，结果一次也没能有时间一见，倒是见到面都在中国了，而身后的仍是老图呢。
 

——再一次转身，哇！

吃完中午饭的缘故吧，人开始多了起来……

（继续待续——）
 

　　香港贸发局组织的香港美酒展，据说今年规模又增加了，继续成为亚洲规模最大的专业葡萄酒展会。

但是，俺看了现场，觉得比起去年多有不逮。——法国人都去了上海吧。

香港也好、深圳也罢，美其名曰开放的窗口，但是窗口开放了大门打开也就不远了，然后香港深圳的优势也就开始消失。

今年回港看看展览本就没抱什么期望，果然，也就没有多少失望。

慢慢道来了。
 

——4日一早回港，先在半山SOHO区下来。

这家酒窖去年曾去过，买了几支酒，还不错。但是后来竟然一直没能再找到，以为关门了呢。
 

——一大早美女都没睡醒呢。
 

——也是很久很久没有在香港度过清晨了。

——早起的鸟儿还是不少，这就是香港人的压力。
 

——其实每次来SOHO区俺心底只是为了兰芳园的这一杯奶茶。

可惜，一大早老店就坐满了人，只能移步去新店。

味道竟然退步太多！
 

——不知猪扒包如何呢？
 

——餐肉米粉也失去了滋味。
 

——罢罢罢，就算勉强填个肚子而已，还是搭上地铁、中环-金钟-湾仔、入场喝酒去吧。
 

——两个展厅之间有开放式的吧台，两天都有品酒师在面向公众讲解葡萄酒。

第一天是香港的邝英志。（不在镜头里。）
 

——入场看看有点冷清，我的心情也如此老兄呢，呵呵。

不过转瞬就开心了，没多少人不是可以多喝点酒么！

（待续——）
 

Watson's老霸道了，

这次搞Vintage Port的品酒会，

地点放到了上流社会聚集地 - 中国会

中国会位于中环的旧中银中心，

装潢真是令我感叹，本人不懂画，但是看得也是呆了，

特别是几幅老照片，让人莫名的有些感动

Port 常有，而Vintage Port不常有，

本次品酒会最贵的HK$1179（Graham's Vintage Port 1977）

最便宜的只要HK$646（Warre's Vintage Port 2007）

下面请看酒单

Fonseca香港没有代理，所以Tasting Only，

Croft也是同样的问题，比较可惜，这两家都是大牌，希望早日找到合适的联姻对象，

由于本人头一天，喝大，直到品酒会结束，头一天的酒还没醒，

所以，全当我写的是“还魂酒”品酒笔记吧。。。

全场的焦点非Graham's Vintage Port 1977莫属

双瓶装看上去真漂亮啊，

1977年距今33年，毫无疲态

香气虽然淡雅了许多，但是果香依然持续

酒体圆润淡雅，收尾也相对比较平和

一个优雅的书生。。。

老爷子一开始还很Nice的给大家倒酒，解惑，

到最后已经体力不支了，一边歇着了。。。

全场第二受欢迎的，是Taylor's Vintage Port 1994，

因为WS给了100的满分

这款酒确实堪称完美

闻落去的淡雅酱香，

从饱满度，层次感，平衡，以及最后的收尾

都令人非常的愉悦，毫无差错，处处都透着完美。

个人觉得1994年现在已经适饮了

反而1985的Fonseca有些老态，

ungeilivable....

不如1977年的Graham's表现好，

我最困惑的是，

不同年份的我可以喝出来比较大的区别

但是同一年份的，不同品牌的，貌似找不到很大的区别，

或许是我宿醉后的味蕾还为苏醒吧，

喝了这众多的Vintage Port

最好的，最出众的，最令我难忘的年份，

无疑是Vintage 2000，

最先喝的Taylor's Vintage Port 2000，

写下了“惊为天人”四个字，

香气有些收敛，并未完全盛开

浓郁的酒体，复杂且清晰的层次，

收尾的悠扬，简直太出色了，

紧接着又喝了Fonseca Croft 以及评分不高的Warre's

2000年确实太出色了，就连前些天喝过的

Warres LBV 2000都非常的出色

当然从性价比的角度来说，

我更愿意买HK$288的LBV，

口感上的差异并没有大到好喝好几倍。。。

非常的推荐。。。

            如果有一天，细细念想23年前的自己，还记得当时那般容貌与心性吗？ 23年前的我，可曾遥想过如今的状态？
       恩格斯把爱士图尔庄的酒做为结婚礼物馈赠给马克思和贵族Jenny Westphalen时,至今又度过了多少岁月?白驹过隙，日月匆匆，Cos d’Estournel承载着这个幸福的故事后，成为了多少新人的祝福？
     这一日，这个同一土壤上成长，年龄相距23年的葡萄酒，使我陷入了思绪穿越时空的浮想中。

爱士图尔Chateau Cos d’Estournel 1981年 OR  Cos d’Estournel 2004年

       突然觉得，把它俩放在一个相同的时间空间里竞技，是件残忍的事儿。
      爱葡萄酒的人常说：爱葡萄酒的生命，爱葡萄酒的无常，爱葡萄酒的变化多端，爱葡萄酒象男性般的雄壮格局，爱葡萄酒象女性般的温婉细致，甚至爱它偶尔沉睡了、使小性子了，给我们带来的失落感与不确定感。。。。。。
      23年的差距，对人类来说，是多长的时光流逝？对葡萄酒来说，又是怎样的风华相异？
      容颜：从面容清秀微怯，到成熟善饰。
     体格：从肌体结实挺拔，到略呈韶华将逝之态。
      价值：有际遇、有实力的，在过时间与经验的积累后，身价日增。也有在成长途中一厥不振 的。
     性情：从年少气盛到圆滑内敛。
     内涵：从少不经事阅历简单到见识日长而丰富自信。
     葡萄酒的生命周期与人类的成长生息，有着多少的相近之处？

04年Cos d’Estournel

       深紫红的酒色，酒缘细。青春壮实的果香气息，黑松露、薄荷、烤木、皮革还略带烟草味。酒体馥郁厚重偏硬，单宁强，在舌面有抓力。成熟车厘子的甜带着青鲜的青草味，回味是梅子味与橄榄的微甘。象讨人喜欢的青年人，虽略鲁莽，却有着出色的素质。

81年Cos d’Estournel

      暗红带哑的酒色，香气复杂，正如人儿成熟后，再不容易分辨。菌类、泥土、石墨、烤杏仁、红茶味。单宁平滑，但仍结构好格局大，气势不减。回味悠长，复杂的气息在喉间久久不散。可是老态也略显了，再往下走，还能等下个23年的轮回吗？

       这两款酒仿如带我登上了飞驰的时间列车，在时光长河的流动中，途中一切撕心裂肺的爱、难以割舍的情，都如飞鸟过目，在时光的流淌中静归于无。。。。。。

Brunello di Montalcino 、Chianti Classico 与 Vino Nobile di Montepulciano 是 Tuscany 三个重要的产区，也称为阵容最強盛的 Tuscany 三雄（The Three Masters of Toscany）。三个商会刚刚在意尚联合举办了个颇大的托斯卡纳三雄酒展。

Tuscany 三雄的概念是不是来源于意大利著名的三大男高音？估计是！品尝过后，至少我确信真是如此。

好不热闹的意尚，三个产区都有超过十家的酒庄参展。其中三雄主力Brunello di Montalcino来的酒庄最多，共有15家之多。算不算近年来的之最呢？

几乎每一家都有如下的几种酒：新年份如2008的Rosso di Montalcino DOC、basic款Brunello di Montalcino DOCG 多以2004、2005或2006年份为主，Brunello di Montalcino Riserva 以2004年份居多。试下来，感觉绝大多数2008年份的Rosso都很好，年轻新鲜，果香四溢，虽然深度一般，但不乏细腻，单宁也并不突兀。大家聊起来都一直公认这些Rosso几乎都是很好的配餐伴侣。

而原本最关注的Brunello di Montalcino各家酒庄雷同较多，包括价格。突出的感受是从2004、2005到2006年都是上好年份，其中2004年结构力度大，单宁重，2005年可以早些饮，比较round而2006年很新。标Riserva的布酒香气都更浓、复杂，结尾更长，庄主们挂在嘴边的都是：“aged at least 20 years！”总之，绝大多数都是突出了无可非议的辛香、木桶、单宁，很高的成熟度。个别的突出的有明显的泥土滋味、矿石、墨水味，较具有风土味。有一两款香气做的特别好的，加上酒体平衡性较高的，再一问价格也一路向上高出不少。

酒会一进门有三大区各联盟的资料可拿取，很不错，都是很好的工具性总结资料，其中的Brunello di Montalcino联盟还带来有一张全部208家酒庄的地图。这次参展的还有来自Montalcino国内较为少见的Moscadello di Montalcino甜白酒，虽然好像只有两家带来，但其中一家半支装的酒真不错，花香桃李般的气息。

其实，给我惊喜的是Chianti Classico。虽然很多酒庄自己谦虚谨慎地强调我们是food wine，来的多数是最基本的酒，最传统的 Sangiovese ，很乡土，可却很 Tuscan！几乎每家的Chianti Classico都很可口，有不少也足够艳丽，而且除了标志性的Sangiovese酸度，不少家都有点Mordern的感觉，可价格就要便宜不少了。

遇见一家是女庄主出马的酒庄：Casaloste，留下了深刻影响。最精彩的是，她有一款Chianti Classico来自单一葡萄园酒Don Vinc Enzo ，是100% 的Sangiovese。优雅香气、单宁掩护着酸度，圆润复杂，有深度，结尾很长。杰出的代表作！应该也是酒庄的希望所托，因为这瓶酒酒标很有意思：一老一少的头像线条画。女主人告诉我：老者是她父亲，小孩子是她的儿子。不过那是她儿子一周岁的时候，今年儿子已经15岁了。她自己的丈夫呢？是这款酒的酿酒师！好传统啊~~

当然我们已经日益感受到传统的Chianti Classico也在朝着国际化的道路高歌猛进，不再偏安一方或刻意保守，估计今后将有很多的Chianti Classico陈年也不成问题，但发自内心希望日后还是能够从中要找到“黑公鸡”的酸度韵味！

最后一雄的Vino Nobile di Montepulciano尽管被叫做贵族红酒，但是的确是自己最生疏的酒，以前只不过是知道Montepulciano城那里离开Montalcino城很近。这地区共有酒庄约70家，这次也来了十多家。这个地区似乎是布酒的翻版，同样都是年份差不多的Rosso di Montepulciano DOC、basic款的Vino Nobile di Montepulciano DOCG 以及它的Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva。现场很多Vino Nobile的表现让人大吃一惊。坦率来讲，大多数的酒庄应该都不输Brunello di Montalcino，某些单一葡萄园的Riserva还更胜一筹！可是，除了他们自己也在把名字叫做Noble wine，源于同门同宗的Vino Nobile di Montepulciano在Brunello身边总有“既生瑜，何生亮”的感慨！

对于这Noble wine贵族红，国人相对比较生疏冷清的原因可能在于酒名地名的冗长，记不住更发不了音。倒不如今后直接来推广中文翻译“贵族红”气势磅礴！

感谢意尚叶文的邀请，还有他细心安排的众多意式美食小点，没有这些萨拉米、奶酪与火腿甜瓜，这托斯卡纳艳阳下的三大男高音可不是那么好消受的，呵呵。。。