月初接到128波尔多酒庄晚宴的电子邮件，仍然还是安排在皇家艾美9楼的宴会厅。可由于时间上与自己当晚的安排有冲突而不能参加，让其他两位酒友参加了。哎，看着128晚宴酒单上一溜儿波尔多大年份的酒单，听完两位酒友心满意足的回忆描述，甚为可惜。不过，还是比较幸运地参加了那天下午也是由庄布忠大师主持的Bordeaux Masterclass 2006年份品尝会。

算是挤出时间了过把Bordeaux 2006年份瘾，虽然没迟到，可却早退了，不过笔记还是要记一下的。其实那天在会场门口签到的时候，我都闻到会场屋子里飘来的阵阵沁人心脾的酒香了。

1. Domaine de Chevalier Blanc 2006
骑士庄白：入鼻柑橘、柠檬以及熏烤、矿石，入口新鲜，酸度与充满果味、矿石感的酒体，平衡的构架带出悠长的结束。随着温度的提升，酒渐变甜感、圆润，结尾的丝丝辛辣渐重。★★★★

2. Domaine de Chevalier Rouge 2006
骑士庄红：草莓、烟熏香气四溢，配合以适中深度的酒体，却是满口的单宁与酸度。橡木熏烤、辛辣的中长收结。★★★☆

3. Chateau Petit Village 2006
右岸Pomerol的小村庄：焦油、黑莓混杂着巧克力气息，口中的酸度活跃不已，有力的单宁，带来令人舒服的酒体，酸度主导下的结尾。半小时后再闻杯中酒，却又是薄荷的清凉。★★★★—★★★★☆

4. Chateau Brane-Catenac 2006
黑醋栗、草本植物，香甜得像盛开的鲜花正当时。入口柔软细腻的单宁并不缺乏力度，酒的中后段已经偏向了传统Margaux地区的细致风格。★★★☆—★★★★

5. Chateau Figeac 2006
黑醋栗、焦油、花香中带着隐约的波尔多臭。单宁强劲，熏烤橡木味的结束，稍显得仓促了一点。仍然还是右岸中的异数风格。★★★★

6. Chateau Montrose 2006
落杯依旧香气不显，玫瑰美人似乎还在睡梦之中。也正因为这点，很多同学再加上杯中酒量少，草草打发了这杯St.Estephe。换了酿酒团队的第一个年份，就真的如此失望表现吗？落杯半小时后乃至45分钟后，开始厚积薄发：莓类、花香逐渐走强，单宁好像也苏醒过来，虽然仍有封闭感但开始感受到丰富、深度，泥土滋味加上活跃的酸度中收结。这是一支今日需要decant的2006，同样也是一支陈年能力强的2006。★★★★☆—★★★★★

7. Chateau Leoville Poyferre 2006
巧克力、摩卡的香甜交错着黑醋栗以及各种莓类水果的复杂香气，入口那成熟果实中体会着集中而有力的单宁，酒体圆润而和谐。结束一个很长的回味。★★★★☆

8. Chateau Pichon-Longueville Baron 2006
此时满屋子飘着更多的酒香，庄大师与庄主们讲得正兴起，耳边还不时传来玻璃杯声，但这杯男爵依然带来强劲的摩卡香气和丰富的水果味。有力的单宁、香甜的果味丰富而平衡，完整的结构也正好，悠长的辛辣结束。半小时后，口中酒又显现着新鲜泥土滋味的气息，甘甜的回味，收结还是惊人地比上面一支Leoville Poyferre 2006长一拍。★★★★★

9. Chateau Suduiraut 2006
最晚倒的一支，初始的菠萝、蜜桃、柑橘、贵腐气息不如2005年份，而且当天侍酒的温度偏高了一点，虽然最后还是能体会到Suduiraut堡那种优雅而甜美的强劲醇厚。★★★

看来，2006 Vintage可以喝了吧！
 

根据自然动力法（Biodynamics）大师们的说法，日常日子可分为花日（Flower day）、果日(Fruit day)、叶日(Leaf day)、根日（Root day），叶日和根日不适合品酒，花日品白葡萄酒上佳，果日品红葡萄酒最佳。

2011年1月适合品酒的日子大略如下——

花日为：7号、8号、18号、19号、27号。
——适宜品酒，白酒为佳。

果日为：3号、4号、5号、13号、14号、21号、22号、23号、31号。
——适宜品酒，红酒为佳。

叶日为：1号、2号、9号、10号、11号、12号、20号、28号、29号、30号。
——不适宜品酒，但可免强为之。

根日为：6号、15号、16号、17号、24号、25号、26号。
——不适宜品酒，丹宁的苦难日。

卢叔：为平安夜试扒配酒

        圣诞期间选择食饭地点，确定用餐风格。
        骏德会酒楼以粤菜口味为基础，符合惯常口味，以酒配食理念鲜明，为独树一帜的食府。其吸收西洋食材，菜式丰富多彩，西材唐做，唐菜西食，各取所长，尤其菜单皆为配酒所设，合适酒徒聚饮；更兼有酒供应，雪茄陈养、孜仕保存均为妥善，颇为上乘食府。
        扒房传统，菜式选择不多，却配搭经典。可是市面扒房存在场地缺失，设备简陋；偷工换料普片，譬如前置的吊霜解冻、香料腌制基本无做；上等谷饲牛如“派”一类缺货，安格斯为上品，以其它牌子充安格斯常见，肉材还须自己入厨鉴定；广州四、五星宾馆扒房主厨有证无实居多，或者以普通洋人充厨，令人啼笑皆非！故周四晚入一五星宾馆试厨，自带配酒。

        一、前菜鹅肝酱多士、银雪鱼扒，配St-Emilion Grand Cru

鹅肝酱多士

        甘香酥脆，清淡协调。

银雪鱼扒

        以藏红花底汁酱配搭十分得当。新手入厨，重封皮，手慢，肉熟了，失嫩失汁！

2007 CHATEAU CANSET DE LA JOUR St-Emilion Grand Cru 卡堤庄红

微微偏紫宝石红，明亮细致，有重量，酒泪薄；
饱满活跃，纤细的花类气息，红果、红莓夹杂湿石、薄荷味道；
入口软滑，酸甜清爽带出红果、红莓味道，潆绕舒展！新鲜丰满，收结如水，整个口腔充满薄薄的、细腻酒体，结构协调，鲜爽够水，余味中度。
此酒乃是加龙酒业邓总所赠。建议一试，不过市面少见有售。

        低单宁配多士鱼扒，不过不失，也无金属味，有酒总能提香。

       二、前菜意大利肠、法国鸭胸扒配St-Emilion Grand Cru 1 Grand Cru Classe

意大利肠

        热食，香肠浓烈搭香草作汁，加胡椒增香添味。

法国鸭胸扒

        嫰滑、有鸭味。腌制不透，须以榄油香料腌泡两天，方可鲜香味浓。

2001 CHATEAU BEAUSEJOUR St-Emilion Grand Cru 1 Grand Cru Classe 贝霍杜夫

沉厚偏紫宝石红，霞雾覆盖，边缘亮丽，稠密细腻，边缘酒带的层次细致，粉红的酒泪清瘦；
气息雄浑，集中，浓重的湿石、青苔山洞气味，之后散发缓和薄荷、黑浆果、果仁、香料、烟盒等等复杂气味；
入口温和平衡，清凉微辣（似薄荷）的酸味引出成熟黑果，单宁已经略为浮现，有一定的深度，浓郁圆润，收结干净，果味香草以及单宁浮现，增加了味道复杂性，酒架庞大而稳固，余味饱满悠长。

        配肠配鸭，添加椒盐后，味道和谐，可以配搭。

       三、主菜肉眼牛扒配St-Estephe Grand Cru Classe

草饲（和牛）肉眼扒

        肉质还嫩，过熟趋干。国产铁板扒炉就是劣质不使能用！一看出品就明白扒炉温度不稳，什么炭烧、木柴烧、铁板烧、照烧，放肉之后即时温度锐减，恒温三百几度只有欧标底烧煤气炉具方为稳当，扒场不能相信祖国的五星宾馆，相信宾馆的所有者，最好先入厨房看扒炉、腌制解霜空间、设备、流程，然后观察材质真正产地，与厨师交谈，了解厨师到底懂不懂，再选择扒场，选择酒一样。

2004 CHATEAU MONTROSE Grand Cru Classe 望曹—玫瑰山庄红

宝石红，浓重细腻，晶亮深邃，层次复杂。
气息沉雄，源源不断；稳定，气味慢慢变化，力水依然；优雅吧，稠密细致，平衡温驯，依次为熟果、浆果、黑醋栗、玫瑰、咖啡主味，总是夹杂香料、薄何、橡木，烟盒杂七杂八味道，令人难以捕捉。
入口含蓄，隐藏的酸味冲激整个口腔，饱满有力！优雅复杂果味浓而不稠，爪而不粘，有浓郁果味又不失清爽，收结略回咖啡甘苦，接着偏酸，酒架集中舌面上颚，余味饱满悠长。

        扒肉须添加多多胡椒，才可与重体酒协调。我习惯不用汁酱，厌其掩盖肉的香味和质感，致使风格难辨。

        四、布甸配冰酒

忌捻布甸

        清凉微甜，有新鲜水果，使食欲回落。

2007 PELLER Estates ICE WINE VIDAL 贝勒冰酒

        金黄色，浓重蜂蜜大树菠萝气味，甜而不腻，平衡饱满，冰凉清甜入肚为之一振，不再追酒，回复惯常点燃雪茄。

卢叔：失温侍酒，酒质失常

        周五晚在广州郊区食饭，当时室温十度左右，酒就存放酒楼酒仓内，无温度调节，没有调整酒温即启饮用，酒温过低，气息封闭，口感冰凉；后来用手热量升温，却把握过度，以致风味尽减值得重视。
        酒楼食物以材质见长，虽然土产为主，肉材却是自然谷物、薯类饲养，油脂与各种元素得到应有来源和时间，沉淀肉质纤维当中，才使肉材香浓味足，物值所在。

2004 CHATEAU BEAUMONT HAYT-MEDOC CBS   宝望

偏赭石宝石红色，清澈亮泽，层次趋于浅薄，
气息微弱，封闭，隐约为红酱果、烟草味道，
入口过于冰凉，果味晃而过，总是冰凉，单宁正常，结构还好，余味冰凉略浮酒架。

1999 CHATEAU-LASCOMBES Margaux Grand Cru Classe   力士金

偏紫宝石红色，似薄雾透出亮泽，酒带层次中上，边缘细致。
开始气息中度，集中，封闭，黑酱果味道为主；后来以手暖杯提温，又可能过热了，气息开放，略散，香草、咖啡、橡木味道。
入口有所分离，香草、咖啡果味还是浓郁，收结简单，果味与单宁失去配合，层次不出来，暖暖的，似饮茶，可惜。

文：小庄

副牌酒是相对于正牌酒而言，也就是酒庄酿造的最好最知名的那款葡萄酒，也称为头牌酒，因此副牌酒也称为二牌酒，或者二号酒，二标酒，副标酒等。通常情况下只有波尔多的酒庄有这样操作她们的葡萄酒，英语称为SECOND WINE或者SECOND LABEL。

一般情况下酿造副牌酒葡萄来源都是那些不适合用来酿造正牌酒的葡萄，然而根据不同酿造技术，不同的葡萄树龄，不同的葡萄园方位，气候等都可以是酿造副牌酒的原因所在，因此酿造副牌酒可以是“人为”的也可以是“天为”的。

人为方面主要是刚才说的葡萄园方位，树龄等因素，而天为则是一个你完全就没有办法实施调整的方面了，如果气候不好的话，例如水分太多或者太少，光照太多或者太少等都可能让葡萄的品质下降的离谱，因此有的庄园为了保持本身正牌酒的一贯品质，就会弃用那些差年份的葡萄来酿造正牌酒，只酿造副牌酒了。

18世纪开始就有记载庄园酿造副牌酒了，不过直到20世纪80年代才盛行酿造副牌酒的风气，也许是出于商业上的考虑吧！因为副牌酒跟正牌酒最大最大的区别来自于葡萄的品质，而酿酒师，酿酒风格一般都会沿袭本身庄园正牌酒的风范，并且她还卖的更便宜，因此你可以用更少的钱去欣赏那些名庄的风范。

副牌酒的身世之谜！

物尽其用我想是波尔多酿酒师们酿造副牌酒时候第一考虑到的因素吧，为了让不浪费其他品质不是那么由于的葡萄，又充分的利用本身庄园的设备，知名度等等因此，他们开始在18世纪酿造副牌酒了。

根据资料记载波尔多左岸SAINT JULIEN的CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE将她们庄园酿造的1874年的副牌酒拿去参加了1890年在莫斯科举办的万国博览会，不过直到1973年PICHON庄园才开始对外销售副牌酒。几乎所有在1855年MEDOC区评选的列级名庄都生产副牌酒，只是很多都到了20世纪才开始酿造而已，例如CHATEAU MARGAUX。

我最喜欢的CHATEAU MOUTON也在1927年的适合推出了他的副牌CARRUADES DE MOUTON，而这个1927年可不是一个好年份哟！紧接着在1930年将副牌酒命名为MOUTON CADET，目前MOUTON庄园的副牌酒是LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD，中文我想可以叫做小木桐吧！

庄园名称前加上一个小字，很适合用来称副牌酒，多了些亲切感吧！这也是大家都习惯的称谓副牌酒的一个方法。

副牌酒的生产问题！

大部分酒庄生产的副牌酒是本庄园正牌酒的一个缩小版，也许完全一样的葡萄品种比例，相同的酿酒师，没有太大差异的酿造技术，也许只是使用较正牌酒更少的新橡木桶，或者更短的窖藏时间，相同的葡萄园里面稍微年轻的葡萄树等等，副牌酒本身出身本身就是这么华贵。

华贵而不贵，正是说的副牌酒所处在酒客中评价！副牌酒虽然有着正牌酒的风范，却少了正牌酒的精致，并且大部分的庄园都不会很刻意的去推销她们的副牌酒，副牌酒以“花更少的钱，更快的欣赏名庄风范”作为她们推销副牌酒的用词！

除了在之前提到的一些酿造副牌酒的原因之外，更加严格的庄园会在葡萄酒的窖藏时候，灌瓶之前挑选出一些不适合用来酿造正牌酒的葡萄酒，贬为副牌。一个即将穿上新娘装的女人收到了新郎发来的无情电报！她们将成为副牌酒，甚至三牌酒，例如龙船庄园就生产三牌酒。

需要注意的一点是大部分的波尔多名庄都有副牌酒，并且包括哪些1855年的MEDOC名庄，但是这些庄园酿造的副牌酒是没有在这个1855年的名单里面的，也没有在其他的排名里面。

上面我们说到庄园以自己庄园的名义推出副牌酒，但是那些不是并不是在本庄园生产，但是却贴上了名庄标签的庄园，例如CHATEAU DUHART MILON这个由ROTHSCHILD家族掌管的庄园是否也可以成为是另外意义上的一种副牌酒呢？

副牌酒，一个带着面具跳芭蕾的舞者！

下面是1855年MEDOC列级名庄分级一级庄园的副牌酒全家福！

拉图庄园 CHATEAU LATOUR 副牌 LES FORTS DE LATOUR

瑪歌庄园 CHATEAU MARGAUX 副牌 PAVILLON ROUGE (BLANC) DE CHATEAU MARGAUX

木桐庄园 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 副牌 LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD

红颜容庄园 CHATEAU HAUT BRION 副牌 BAHANS HAUT BRION

拉菲庄园 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 副牌 CARRUDADES DE LAFITE ROTHSCHILD