北京的冬天，天该早早黑下来的。想到下班后去品酒，一种轻飘飘的情绪，从脚下升起，时间反而觉得过得慢，看了几次表，都不到6：00钟，心里痒痒的。

今天是周五，最是合适欢聚小酌，酒的愉悦冲刷掉一周工作的紧张感，轻松的周末从此开始。本是计划参加Alsace的白葡萄酒品酒会的，那也是我相当喜欢的白色主题。一个偶然的机会，老朋友邀我们一起去另一个品酒会，据说场面很大，酒很多，而且是个新的地方——陶然天，让人神往，没去之前就开始陶然了。

陶然亭北门西侧，一个深深的小巷，好难找，谁能想到呢，因为我事先已经假想目的地在入口有大牌坊的大巷子里面，黑灯瞎火的，心里有点犯嘀咕，这会是啥样的品酒会啊？！身后，一个潮女，高跟鞋，咯噔咯噔，黑夜里一路脆响，颇有点诡异，就这样一前一后，没理由不搭句话，果然也是找来品酒的……

转过弯，豁然开朗，窄巷到了尽头，竟然门前大得有个停车场，最少20几辆车停得下！中式门廊，灯光明亮，未进门已闻人声沸沸，存衣间满了，只能穿着大衣品酒了！有趣的北方经历！

房间很大，很多间，墙面顶棚基本没装修，但是屋里确摆有很多明式家具，据说是这家公司的会所，紧邻陶然亭公园。酒被成组堆放，一组要2个桌子才放得下，看来已经开场一会了，许多酒瓶都半瓶不到了。人人手举酒杯，喝着聊着，还有不少外国朋友，同来的那个潮女乖乖地守在一个法国靓仔身边，好像是某个酒庄的代理。

我在人群中穿行，捞张酒单一看，哇塞，52款酒，7个主题呀！

 Table 1 感受白葡萄酒和雷司令品种的乐趣

Table 2 感受果香浓郁的葡萄酒和酒体

Table 3 美乐品种葡萄酒

Table 4 西拉品种葡萄酒

Table 5 梅多克产区葡萄酒

Table 6 感受盲饮乐趣

Table 7 明星酒庄

 没按桌子序号喝，当我晃到第二桌时，人已然开始兴奋了，碰到一对德国夫妇，在酒精作用下聊得欢，好像英语突然灵光多了，间或还蹦出几个德文单词，大家都开心，那种感觉真好。

过了会，主办者宣布，马上进入新环节，只见拉开红色帷幕，一个亚裔酒商站在桌后，身后有两幅画，桌面一字排开的5款酒，酒标橙黄颜色醒目，酒瓶是那种没有肩的典型勃艮第瓶。

主办者宣布，欢迎来自勃艮第的梦蒂露酒商，日本酿酒师，仲田晃司。据说，仲田先生酿造葡萄酒特別的地方，在于他发挥了大和民族特有的精工细活、吹毛求疵的精神，从严格选购不同terroir的葡萄、培养成熟所需橡木桶种类及其烘培度，进而寻求不同产地的葡萄在桶中最理想的培养方式。最后阶段的过滤、装瓶工作也都是完全采用手工一瓶一瓶地进行。

他将导师 Jayer 先生及自己的信念融合，表达在酒标上： 「 酿造家的本位在于对大自然的真挚与尊敬」，這就是酒标上「天、地、人」三個汉字所要阐明的。

暖色的西装，有点松垮，内穿白衬衣，不系领带，看来这个日本人在法国呆久了，脱去了日本的拘谨，沾了法国随意洒脱。仲田先生眼眯眯，笑眯眯，天生三分醉态，与漫画里的神似（图片的下角是仲田先生的亲笔签名）

主办者拿出风靡日本和香港的日本漫画“神之水滴”。仲田先生和他的酒Meursault曾出现在第9集， 今年又在第26集出现。主办者拿来四册原版漫画册，其中第26集我们中国还没有出。

今天他带来的5款酒，全是07年的，一套卖价6977元。

我们恭敬地排着队，按仲田先生的安排的顺序品饮，每款每次只到一点点，气馁…

品酒活动另一亮点是盲品，我花了很长时间在仲田的酒上，等我喝时已经揭开面纱，我记得印象最深的是智利的老藤葡萄酒，Gillmore Cabernet Sauvignon Old Vines 2007，真是锦上添花，其香料味好似甘草与大料，惊人的给力。

客人渐渐散去，与主办人聊得投机，还得以参观他们的地下酒窖。走出酒窖已经进入第二天的凌晨，哈，就这样站着消磨了4个多小时，完全不觉得有这么长，只感觉还有很多酒没来得品尝，人已陶然……酒也陶然……

归来后一直想写点什么，苦于如何评价仲田的酒，不敢贸然落笔，日子过去很久，今天突然看到柏尝老师去年的一篇文章，恰巧有对这套酒的评价描述，何不借来一用？

Maison Lou Dumont Meursault 2007——这就是出现在神之水滴第9集里的，03年，被推崇为一支「散发著光辉的葡萄酒」，其酒的白花香气让人联想到梵高的“盛开的杏树”…

Maison Lou Dumont Gevrey-Chambertin 2007: 鲜艳的红色，轻柔有力。也好。

Maison Lou Dumont Morey-Saint-Denis 2007: 中度Body，丹宁很涩，紧凑，回味果味充足，收结很好，收敛性不错，Good。

Maison Lou Dumont Chambolle-Musigny 2007: 颜色淡很多，香气好，活泼的酸，入口、回味具佳，很好

Maison Lou Dumont Charmes-Chambertin Grand Cru 2006: 鲜红色，香气好，甜，温和、有力，紧凑，非常好，回味持久，真的很好。

——从开始处开始，仲田先生的梦不但实现了，而且很贴近葡萄酒之真髓，让人好生敬佩，其酒也真的还好。

看到百尝老师的“也好，good，很好，真的很好”，我没有压力了，哈，喝出了名的酒也是有压力的，何况还拿了人家的书……

文：小庄

意大利，球迷用国际米兰去了解意大利，潮人用GUCCI来标榜自己的意大利因子，酒徒从葡萄酒开始去了解意大利。

我的意大利葡萄酒之旅从GUIDALBERTO 2003 IGT起步，一支级别相当于法国VDP，但是价位却是它的几倍，高达千元左右的意大利葡萄酒，来自意大利BOLGHERI TENUTA SAN GUIDO酒厂，这个意大利的“逆子”让老派酿酒师们狠狠地刮目相看了一下。

圣祖维斯，国内也有翻译桑娇维塞，一种意大利本土非常知名的葡萄品种，它是酿造意大利中部名酒CHIANTI的主要葡萄品种，也是酿造BRUNELLO DI MONTALCINO的葡萄品种，并且是酿造之前非常知名SUPER TUSCANA的葡萄品种之一。

据DNA验证，SAN的历史可以追溯到16世纪，它的祖先是两种称为CILIEGIOLO和CALABRESE MONTENUOVO的葡萄品种，而后者已经灭绝。幸运的是现在已经有大约14中的SAN的克隆葡萄品种在市场上面，而BRUNELLO是其中一种最受大家关注的葡萄品种了。

SAN的词源来自拉丁文“朱庇特之血”，年轻的SAN有着新鲜的草莓的味道，随着橡木桶的窖藏会有柏油的味道生成，颜色也会慢慢变深。

好吧，现在我们来调侃下SANGIOVESE吧，简称SAN，俗称“小三”，下面我这样称呼它。

小三酿的葡萄酒！

小三酿的葡萄酒都有比较高的酸度，并且单宁含量高，适合窖藏后饮用，颜色偏淡，只有经过了橡木桶窖藏过的小三葡萄酒才有比较深的颜色。新派的酿酒师们会调配调配其他葡萄例如CAB，如果火候没有把握好的话会有反客为主的情况发生，例如调配的CAB的黑醋栗，李子和桑葚的味道会替代小三的自然香气，一瓶葡萄酒里面都存在这么多的竞争，而小三却是一个某方面的弱者。

托斯卡纳地区是酿造的小三有迷人的樱桃和紫罗兰的气息，还会有一些些茶香，浅龄的小三有特别的草本和番茄香。

调配的火候拿捏来自酿酒师的个人功力了，小到4到5个点的CAB都可能让小三的本性被完全掩盖掉。但是，如果本身小三的质量比较好的话，随着陈年时间的增加，CAB的主导地位就会开始慢慢的式微，葡萄酒里面的情况也开始了客随主便的情况。女人和女人的竞争好像也是这样吧！

小三虽然在某些方面是弱者，例如由她单枪匹马来酿造葡萄酒，则尽快喝掉。不过如果有调配进入其他葡萄品种，窖藏潜质会提升很多，这种被称为如虎添翼吗？最好的例子就是SUPER TUSCANAS了，优质年份的他们可以被窖藏10年，20年的时间才能达到它的最佳饮用期。

档次稍微差些的葡萄酒，例如ROSSO DI MONTALCINO ,VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO就没有那么好的窖藏潜质，因此尽早喝掉它，别让她在瓶中等待太久，老去了后悔莫及。至于5年，8年就看年份，酿酒师，产地的综合因素了。

CHIANTI是意大利中部超级优质产区，根据不同级别窖藏潜质也不一样，普通CHIANTI则不需要长时间的成熟期，3，5年就可以饮用，而CHIANTI RISERVA 则需要将近10年左右的时间来成熟。

新世界也有酿造少量小三葡萄酒，不过都是尽早应用为好，有的甚至当年饮用最好，类似BEAUJOLAIS NOUVEAU和西班牙JOVEN一样。

小三的来龙吧！

前面提到小三被尊称为“朱庇特之血”，而朱庇特是古罗马神话里面的主神，古希腊神话主神则是宙斯。这并不是后人的一种暧昧遐想，而是由史料根据的，早期的理论认为小三的的历史可推及到罗马时期，才会有这样的尊称叫法，并推论第一个种植小三的地方时TUSCANY地区。

1590年时候就文件显示有叫做SANGIOVESE的葡萄品种了，作者称如果酿造的时候认真小心的话可以酿造出很好的葡萄酒，否则就是在生产醋了。虽然还没有很确凿的证据表明当时被称为SANGIOGHETO的这种葡萄品种就是现今的SANGIOVESE葡萄，不过还是又那么人认为这两种葡萄品种是有联系的，也让我们来做些猜想吧！

上世纪70年代时期有意大利酒商开始对他们的葡萄酒进行声势浩大的改造工程，他们调配进了国际流行的其他葡萄品种，例如CAB等等，也开始使用现代小型橡木桶取代大橡木桶以酿造不一样的葡萄酒，它们被称为SUPER TUSCANAS。不过早在18,19世纪就有人提出了类似的做法，调配其他葡萄品种，只是不是现在的这些国际流行葡萄品种了。他们认为单一葡萄品种的小三又酸，口感太重，而调配进入其他葡萄品种则使葡萄酒更加完美。

也许当时的葡萄酒并没有现在这么平易近人，不过当时的酿酒师并不缺乏酿造优质葡萄酒的野心和胆量。

小三是怎样炼成的？

CHIANTI证明了意大利可以酿造出优质葡萄酒，而SANGIOVESE证明了CHIANTI葡萄酒。虽然如此，小三的弱点还是让人们头痛，它酸度太高，而且酿造出来的葡萄酒颜色偏淡了，因为它缺少构成葡萄酒颜色的一种花青素酯化物。

降低葡萄酒的产量，提高发酵温度和延长发酵时间，大量使用橡木桶等等，唯一的目的都是为了使葡萄酒变得更加优质，酒体结构愈加完整。历史最悠久的一种修整葡萄酒的方法就是上面提到的调配进入其他葡萄品种来补充小三的不足。CHIANTI就是其中一个典型产区，他们会调配入CANAIOLO，COLORINO等等，甚至还调配入白葡萄品种TREBBIANO，MALVASIA。

20世纪晚期，随着波尔多葡萄品种的流行，意大利的一些葡萄酒也调配进波尔多葡萄品种，而广泛被用来调配的葡萄品种是CAB。产区中不乏一些DOC或者DOCG级别的优质产区，而且调配量也有很严格的规定。

除了以上说的那些规整手段之外，延长浸皮时间也是一个挺常见的方法，也是比较有效地方！浸皮时间的延长可以让葡萄皮析出更多的酚类物质，一般都会从一周到四周不等。新橡木桶的使用同样可以用来丰富口感，让葡萄酒在木桶里面进行乳酸发酵可以使葡萄酒的口感更加的柔顺，并可以添加入香草的味道。

葡萄酒的橡木桶窖藏阶段也分为两种情况，橡木桶的来源，大小，种类等等。新派使用新法国大橡木桶，老派使用老栗树橡木桶。

如何培养小三小议

虽然小三的适应性很强大，但是它最钟爱的还是含有大量石灰岩的土壤，这样它可以形成丰富强烈的香气。例如在意大利中部CHIANTI CLASSICO就有一种称为GALESTRO的土壤，它含有大量的页岩粘土，小三很适合在这个地方种植。

SAN是开花时间比较早的，但是却需要很长时间来成熟，它喜欢温暖气候，这样才有足够的热量来让葡萄达到适当的成熟期。因此意大利一般都会在9月底至10月出开始采收SAN葡萄，而一些新派的酿酒师们希望让葡萄更加成熟些来使酿造出来的葡萄酒果香更加优质，他们会将采收时间延长至10月中旬开始。类似一个赌博，因为过熟会让葡萄酒的果香反而变少掉。一些产区会有腐烂的危险，因为那个时间段很可能会下雨，而SAN 的葡萄并没有那么厚。

年份比较差的时候，例如气候偏凉爽时候，酿成的葡萄酒果香就会比较差，酸度高，单宁酸涩，葡萄酒结构不够完整。

葡萄的产量也是栽培时候决定葡萄质量很重要的因素之一。

CHIANTI的葡萄农们让每株葡萄树的产量控制在3磅左右，产量过高酿造出来的葡萄酒颜色淡，酸度太高，所以葡萄都被种植在了贫瘠的土地上面，这也算是一个神奇了吧!只有贫瘠的土地才能酿造出不朽的葡萄酒。

但是光是为了控制产量而将种植的地方的过于密集对葡萄的成长也是很不利的，葡萄的叶子成长的不好，采光不够，葡萄的质量就会变差，这应该算是人和土地的博弈吧！

如何与小三过生活！

根据SAN本身的特性来研究它适合搭配的食物是很好的一个出发点，它本身有着比较高的酸度和酒精度，因此挺适合用来搭配食物。

最典型的搭配就是搭配意大利本地菜，这也是餐酒搭配中一个基本的指导原则，本地菜配本地酒，而CHIANTI的SAN最适合搭配的就是意大利面和比萨了。

不过，现在你有着更多的选择了，老派SAN葡萄酒，新派SAN葡萄酒，SUPER TUSCANA和其他新老世界的SAN为你制造了太多搭配好你的食物的机会了。

调配进了小部分CAB的SAN葡萄酒或者是那些单一品种的SAN 葡萄酒可以搭配例如面包和烤鸡，而如果调配进入的SAN葡萄本身并不是很多的话，那么就比较适合搭配例如牛排等这些比较纤维比较粗的食物了和一些浓汤。

小三在它的故乡-意大利TUSCANY

SANGIOVESE是意大利种植最多的葡萄品种，特别是意大利中部地区TUSCANY地区，BRUNELLO DI MONTALCINO只能用SAN来酿造，而它也是CHIANTI,VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO和SUPER TUSCANAS的主要葡萄品种。

整个意大利一共有53个省可以种植这个葡萄品种，总种植量达到10%左右，大概10万公顷。各个产地种植着这个葡萄品种的另外一些克隆产品，当然叫法也不一样，有的叫BRUNELLO,MORELLINO等等。

意大利有着一场严格的法律规定，特别是DOC和DOCG的一些产区。早期的那些SUPER TUSCANA就是因为不遵循法律规定，调配入了CAB而被降级为VDT级别。直到1975年，CARMIGNANO才成为第一个允许调配入CAB。后面陆续的开始允许另外一些TUSCANY开始调配CAB葡萄进入。

意大利DOC级别规定葡萄酒里面必须有至少10%左右的TREBIANO和MALVASIA白葡萄品种，而添加白葡萄品种是为了提高葡萄酒的酸度和酒香。直到上世纪70年代左右才开始有人大胆的打破DOC制度，调配非本土葡萄品种，例如CAB和MERLOT,有的酿酒师也酿造纯SAN葡萄酒。传统意大利酿酒师们酿造出来的SAN葡萄酒有明显的草本和酸樱桃味道，而新派的则有明显的例子，桑葚和香草的味道，这类似波尔多风格的葡萄酒了。

酿造好葡萄酒除了一些人为因素外，也跟海边的渔民一样，靠山吃山。对于葡萄的生长环境来说，朝南或者西南的山坡时最好的位置，那里的光照效果最好，而且海拔也最好控制在150-500之间，这样的环境组合最适合SAN的生长。除此之外，早晚温差，雨水等等也是影响葡萄品质的重要因素。例如中部的CHIANTI就是一个很好的例子，这里的夜晚温度太低，这样不利于葡萄的成熟，而且在9,10月葡萄的采收期会有雨水影响采收。CHIANTI的人们付出着更多的努力啊！

上面说了那么多的关于哪里才能种植出优质SAN葡萄酒的条件后，我们可以找出那么一些特例。向南的山坡有很好的光照，可是MONTALCINO产区也很适合SAN的生长，而这里也有向北的山坡，酿造出来的葡萄酒清淡典雅，类似那些朝向南边的山坡酿造出来的葡萄酒。这些就是BRUNELLO DI MONTALCINO，100%SAN葡萄酿造。

葡萄酒的世界没有绝对啊，就像本来世事无绝对！

好了，现在已经又到凌晨了！该是去梦中会酒神的时候了！
 

豪门盛宴终要落幕了，决赛粗糙且略显沉闷，西班牙队凭借伊涅斯塔在加时赛临近尾声的绝杀球击败荷兰，赢得最后的胜利，曲终人散之际，一种莫名的伤感油然而生：四年一次的放纵与狂欢结束了，忙忙碌碌的现实已经张开双臂等待着，当卡西利亚斯高举大力神杯的时候，我的思绪已经回到葡萄酒，于是，一篇联系世界杯与葡萄酒的文字在脑中自然的酝酿并缓缓地生成。

西班牙：必需的胜利
今年5月份在香港举行的Vinexpo是世界上最大的专业葡萄酒展，两年一次，西班牙的酒商参展数仅次于法国，与意大利在伯仲之间，我们在品酒言欢之余，最大的话题就是随后即将举行的世界杯，不可否认，西班牙是热门，可从历史来看，这个球队总是高开低走，能进四强就不错了，这一点极象西班牙的葡萄酒，价廉物美，综合素质不俗，就是缺少登峰造极的佳作，不象其他出产国，总有那么一些酒庄主渴求要酿出世界上最好的葡萄酒，并为此努力不懈，而西班牙酒厂最大的愿望是酿出相当好的葡萄酒，但好像没有哪家有做世界第一的冲动的，所以，我们这些来自五湖四海的酒友们虽然也恭维西班牙队的实力，却没有人会认为他们能够最终问鼎：你都没有想过要争第一，那怎么会成为第一呢？
不过来自里奥哈的一位酿酒师的话给我留下极深刻的印象：
“We need it, and we must got it.”
话说得有些悲壮，但行业内的人都能理解，因为2008年的金融风暴对欧洲葡萄酒行业冲击最大的就是法国的名庄酒经销商和西班牙葡萄酒的生产商，现在法国名庄酒在众多炒家的哄抬下，价格一路狂飙，早已是供不应求，可西班牙的葡萄酒依然没有摆脱困境，作为全球葡萄种植面积最大的国家（118万公顷）和全球最大的散装酒生产国，由于国家债台高筑，失业率居欧盟首位，葡萄酒产能严重过剩，在2009年，即使产量下降了10%，仍有34亿升的葡萄酒滞销，以致政府不得不采取行政干预，将200万吨的葡萄酒蒸馏成工业酒精，而各国的买家也是趁机压价，据笔者的观察，同样的一款低端的葡萄酒，广东的进口商在重新下订单的时候，相比较金融风暴前要求打八折，一般来说，成交是没有什么障碍的，这一方面说明西班牙葡萄酒性价比极高，另一方面也反映当地葡萄酒经营者的苦境。
所以，不仅仅是葡萄酒行业，整个国家都太需要一场胜利了，也必须有一场胜利来重振经济，我相信西班牙足球队能笑到最后跟这股空前的期望是息息相关的。
昨天回到办公室，已经收到几封来自西班牙酒厂的电邮，询问如果他们赶制几款纪念世界杯夺冠的葡萄酒，在中国大陆是否有销路？

法国：张扬的个性
法国队在小组赛一平两负，内讧、开除、罢训，输球又输人，昔日的王者，所谓的豪门，早早就耻辱地出局，的确让人唏嘘。
出局的原因没有悬念：将帅不和，个人的诉求凌驾于集体的利益之上，联想到法国的葡萄酒，其神似之处令人忍俊不已啼笑皆非。
首先主教练多梅内克对占星术深信不疑，就连他选择运动员和安排比赛都要根据星相和运程来决定，自己属水瓶座，那么与之犯冲的狮子座和天蝎座就唯有靠边站了，实际上，这对于法国人来说，并非不可理喻，他们的首任总统戴高乐在国事难决之际，也会求助占星术家，而星相学在葡萄酒酿造的应用就是令整个酒届肃然起敬的“自然动力种植法（Biodynamic）”，其代表人物是勃艮第的铁娘子拉鲁女士（Lalou•Bize），一个脾气怪异、极难相处的老女人。
众所周知，全法国公认的最顶级葡萄园非罗曼尼•康帝莫属，年产只有区区数千瓶，被称为：“百万富翁的藏品，亿万富翁的饮品”，基本也是世界上最昂贵的葡萄酒，而拉鲁女士就曾经是该酒园的股东及掌舵人，后来因其在酿造及经营方面的固执与暴戾，被她的亲姐姐联合其他股东逐出管理层，成了当年酒届的一大事件，受此刺激，拉鲁女士转而专营自己的酒庄——乐花园（Leroy），坚持采用自然动力种植法，全天然的栽种方式，相信天体运行的力量会牵引葡萄的生长，把蓍草、春日菊、荨麻、橡木皮、蒲公英、缬草、牛粪及硅石等物质放入动物的器官中发酵，然后再洒到葡萄园里，甚至在春季剪枝的时候，给刚剪枝过的葡萄树涂上特制的止疼药等等，酿酒的葡萄先经过严密的挑选，完全不去梗，整串葡萄放入传统木制酒槽内，没有温度控制，任由葡萄自然发酵，发酵完后，在全新的橡木桶陈酿，最后不过滤直接装瓶，她酿造的罗曼尼圣维望葡萄酒（Romanée Saint－Vivant）的出厂价均在1000欧元以上，她也因为被葡萄酒爱好者奉上神坛。
姑且不论自然动力种植法的科学依据，Leroy都是酒中的精品，每次有机会品尝，我都会持以恭敬之心。
至于崇尚个性，更是法国葡萄酒能够举世瞩目的主要因素，现在一些品尝会上，常常会听到某些爱好者夸夸其谈法国酒如何如何，其实如果有人将法国酒作为主语，而后面无论加何种形容词，都会失之偏颇，不懂法国酒的精髓所在，因为法国有十个葡萄酒产区，每个产区的土壤、气候、栽培技术、酿造方式及葡萄品种都各不相同，香气和口感千变万化，产区内还有小产区，小产区内又有许多村庄，即使是一个小小的村庄，比如拉菲庄园所在的波亚克村，长6公里，宽3公里，就有115家酒园，包括1855年被评为列级酒庄的18家，其中3家更是位列一级（拉菲、木桐和拉图），每一家都有极悠久的历史，每一家都追求自己的独特性，如何能概而论之呢？

南非：新生的力量
作为世界杯历史上第一支小组赛出局的东道主，南非队的表现似乎差强人意，其实一胜一平一负，与墨西哥同积4分，只是以净胜球的微弱劣势被淘汰而已，回顾南非葡萄酒的发展历史也与此次小组赛有相似的轨迹。
首战墨西哥，开局略显羞涩，可体力充沛，越战越勇，没有取胜是缺点运气，南非葡萄酒的起点也很早，17世纪50年代荷兰人就在这里种植葡萄，随后几十年法国又带来当时最先进的酿造技术，在新世界中，是历史最悠久的葡萄酒出产国。
次战不堪回首，被乌拉圭3比0横扫。由于国家长期处于动荡状态，葡萄酒的发展也在风雨飘摇中起起伏伏，之后种族隔离政策引来西方各国的制裁更使葡萄酒的生产几乎停滞，当时许多的酒厂之所以能维持，主要依赖一种称为Top System的雇工制度，白人庄主提供免费的住宿，工人的报酬不是现金，而是一定数量的葡萄酒，更可悲的是当时工人并没有将所得的葡萄酒贴现的途径，只能自己饮用，许多人因此患有酒精依赖症，于是，工人们就更离不开工厂了，成了新型的奴隶。
收官战2比1将法国斩于马下，重新赢得世人的尊重。上世纪90年代初期，曼德拉获释，种族隔离政策被取消，南非重回国际大家庭，随着国际大量投资的涌入，葡萄种植行业获得迅猛的发展，现在南非是世界最大的浓缩葡萄汁的生产国，葡萄酒的产量也位列世界第八，一般来说，南非葡萄酒不像其他新世界国家注重产量和打价格战，他们更追求品质与性价比。
南非葡萄酒对世界最大的贡献是在20世纪20年代，用源于勃艮第的黑比诺和源于隆河谷的神索这两种葡萄品种杂交出一种叫做“Pinotage（皮诺塔吉）”的新品种，并且努力不懈，独此一家地将之发扬广大，酿造出各种风格的高品质葡萄酒。
南非葡萄酒的主要产区在开普省，其中最好的来自一个叫做“Stellenbosch”的地方，也是南非国家葡萄酒学院的所在地，有人问我：这个地方出品的葡萄酒为什么最好？
我笑道：读一读它的发音，斯大林布什，苏联领袖加美国总统，这样霸道的名字，能出差酒吗？

德国：严谨的整体
德国战车以一群平均年龄不到25岁的牛犊，各灌英格兰和阿根廷4球，0比1惜败于西班牙，最后获得季军，可以评为最有前途的球队了。
德军的战袍是白色的，同样出类拔萃的是他们的白葡萄酒，至于红葡萄酒，就的确乏善可陈了，记得07年的时候，作为东道主的德国总理默克尔在柏林欧盟首脑会晚宴上，为了应付法国总统希拉克极其挑剔的味蕾，从众多的候选名单中亲自钦点了一款2003年爱伯巴赫修道院（Kloster Eberbach）Assmannshausen Hoellenberg 黑比诺干红，成为当年葡萄酒届的一段佳话，至于结果如何，官方没有下文，但是，深圳的酒友立即四处搜罗，终于在香港某酒商购得几瓶，当天即呼三五知己，先品为快。
喝完后面面相觑，买酒者问我：这酒你买，最多出多少钱？
我略为沉吟：考虑到总理的因素，我最多也就出250元，再多的话，自己都成二百五了。
他叹气：花了400多港币买的。
我们大家的结论是一致的：不值！
当然，我们不能以此将德国红葡萄酒全盘否定，偶尔也能碰到佳作，只是价格也肯定奇贵，不具有好的性价比。
但是，德国人如果将他们的白葡萄酒排在世界第一位，估计反对的人也不多，尤其是雷司令这个葡萄品种，简直给发挥到了极限，除了干白，还用来酿造冰酒和贵腐酒。
值得提醒读者的是，现在市面上表注为“XX冰白”、“XX冰红”、“XX冰王”的所谓德国冰酒，基本上都是误导消费者，只是普通的甜型白葡萄酒而已，识别的方法很简单，因为德国人非常严谨，德国的酒标也是世界上最严谨的酒标，受相关的法律及法规的监管，只有严格按照这些法律法规生产出来的冰酒，才有资格在酒标上注明“Eiswein”，没有此单词都不是真正的冰酒。

葡萄美酒世界杯，有什么样的土壤，就种什么样的葡萄，酿什么样的美酒，养育什么样的人，再看看他们踢什么样的足球，不亦快哉！
囿于篇幅，只挑以上四个球队来说相关的话题，从纯娱乐的角度，希望给葡萄酒爱好者一点感悟，一抹微笑。
 

本文刊于《新财富》杂志2010年8月刊

文：小庄

佳美，若这是一个女子的名字，那是可人的！而这是一个葡萄品种的名字，可口的！此言非虚，每年的宝祖利新酒总是让人有种于小女仔嬉戏的感觉！

朋友刚送了一只BEAUJOLAIS NOUVEAU,俗称的宝祖利新酒，她就是用GAMAY酿造的一款可口怡人的红葡萄酒！

GAMAY是一种广泛种植在法国宝祖利的红葡萄品种，在卢瓦尔河谷也有部分种植，由她酿造的大部分红葡萄酒都体现在类似17,18岁小女孩的活泼！她除了可以酿造适合早期饮用的葡萄酒之外，在宝祖利北部花岗岩土壤里面还可以种植出用来酿造耐久藏的高品质红葡萄酒！

GAMAY，这是BEAUNE地区的一个村庄的名字，也是第一个种植GAMAY的地区。她全名GAMAY NOIR A JUS BLANC，而“佳美”则是她的中文名字，现在还没有找到一个更加适合用来形容这个葡萄品种的中文名字了！

早在14世纪时就有文献提过这个葡萄品种了，较好种植，产量大，而且相对于PN 来说更加早熟些，成为了农夫们青睐的一个红葡萄品种之一，酿造出来的葡萄酒果味十足！并且也就是因为她的好种植，产量大，还引起了当时统辖布根地的无畏者菲利普公爵的不满，因为公爵更青睐于PN酿造的红葡萄酒！

说到名字这块有必要提下可能引起误会的一些问题！GAMAY BEAUJOLAIS 一种在加州有种植的葡萄品种早期也被认为是GAMAY，其实她只是PN的一个克隆而已，类似的还有GAMAY DU RHONE，都不是传统的GAMAY NOIR A JUS BLANC。不过美国法律允许在称GAMAY为GAMAY NOIR。

小女仔的性情如何？

佳美这种在法国宝祖利广泛种植的葡萄品种既可以酿造新鲜可口的葡萄酒，标签上主要显示为BEAUJOLAIS或者BEAUJOLAIS VILLAGES，也可以酿造适合窖藏一段时间的BEAUJOLAIS CRUS。

新鲜的GAMAY 葡萄酒的口感都比较清淡，果香浓郁，因此没有什么窖藏潜质，适合尽早饮用型葡萄酒，果香里面有香蕉的气息。之所以新鲜的GAMAY葡萄酒会有热带水果的味道则主要是因为酿造她的方法“二氧化碳浸渍法”，这种方法很容易让酿成的葡萄酒里面保有新鲜果香。

窖藏过一段时间的GAMAY 葡萄酒则有着相对饱满紧实些的口感，果香也更加的浓郁，有酸樱桃，黑胡椒，干浆果和醋栗的味道。酿造出这些口感葡萄酒使用的方法也是区别于酿造新鲜GAMAY的方法，并且主要在宝祖利北部地区的10个CRUS地区使用，而且农夫们都把葡萄种植在那些主要有花岗岩成分组成的缓和的斜坡上面。

除了宝祖利有种植之外，卢瓦尔谷也种植酿造些适合早期饮用的GAMAY葡萄酒，虽然口感上有的类似于BEAUJOLAIS CRUS，不过不像宝祖利酿造方法，卢瓦尔的GAMAY还会调配进入CAB FRANC或者当地葡萄品种。美国的OREGON’S WILLAMETTE除了种植PN这个老布根地品种之外，也种植GAMAY，口感类似于BEAUJOLAIS CRUS。

我想，小女生在情人节收到心爱人的巧克力时候那心情也跟收到这支新酒时候的我的心情吧！喜悦和期待交织着出复杂的心情！

情人节已经过去了，巧克力早就打开了！什么时候才打开我的新酒呢！晚上吧！
 

买了出生年份的几瓶2级庄，

心里有些担心84年这个烂年份，到底还能不能喝，

Ducru Beaucaillou 1984到手里的时候

那个开心，Lable真干净啊，保存的真好啊，

看看Shoulder，也很满意，

但是看到各位大哥级人物的Review有点傻眼了，

WS在92年Review过一次，给了84，

RP大哥在98Review过一次，给了79

Decanter在2008年Review过一次，

写下了以下的评价

Fairly deep red; light spicy nose, pleasant, oaky;

rather loose and light, simple, lacks richness and stuffing; medium length

Rating: 0/5，As reviewed by Decanter.

太狠了，看完之后心拔凉拔凉的。。。

周三Wesley先生做东，我带酒

我们先喝了一瓶Premier Cru的Chabilis

来自近年大热的Jean Paul Benoit Droin

此酒不需要冰的太冻，不然会失去层次和优雅，

醒半小时，就完全展开，

香气极其丰富迷人，花香，热带水果香，还有海水和泥土混合的矿物质香气

入口晶莹剔透，做的非常的好。，

当天香港阴雨连绵一天，喝完顿时心情大好

回味悠长，有菠萝的甜美。。。很梦幻的一款Chablis

Watsons现在只有卖半瓶装，只需要170HKD，

如果要大瓶装，需要托关系拿货，

因为此酒性价比太高，只提供给餐厅和酒店。。。

开Chablis的同时，开启了Ducru Beaucaillou 1984

我一直跟Wesley说，别介意，可能会Down掉，各方评价不是很好

此酒倒入酒杯

大放异彩，一个烂年份，经过26年，居然果香还充沛

Ducru Beaucaillou的功力果真可以，

入口顺滑，平衡和层次感也比较优秀，

间中还有苦咖啡的香韵，非常的不错，

很温顺，很优雅，

收尾有些简单，相信此酒已经开始走下坡路了，

若非完好的保存，相信现在喝到就是一瓶酸酒。

醒一个小时，喝一个小时

这瓶老家伙有些“顶唔顺”。。。

最后临挂掉前，我们送他上路了，

渣滓不是太多，是否当年的单宁不是很重？