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葡萄酒：价格并不能代表质量，即使是品酒专家也无法分辨酒的品质

2010年2月24日

标签：布罗谢， 葡萄酒， 品酒

作者:大卫·麦克雷尼

错误观念：葡萄酒是一个复杂的灵丹妙药，充满了妙不可言的味道，只有专家才能真正区分，有经验的饮者是不会被欺骗。

真相：通过改变他们的期望，萄酒专家和消费者可能被愚弄。

我们习惯于在商场通道来寻找好的葡萄酒。

大多数情况如此-所有这形状怪异瓶子贴着印有城堡图像、葡萄园和袋鼠插图的标签。这此酒的区别？Riesling，Shiraz，Cabernet- 这是件严肃的事。

我们看看通道左边，看到每瓶大约$12瓶；在右边，看到每瓶大约$60。我们回忆一下电影中人们品酒的方式，把酒对着灯光，对单宁、桶和土壤质量进行评论-最昂贵的葡萄酒必须是更好的，对不对？

当然，我们不是那么讲究。但是，不要担心-这些鉴赏家也是如此，他们只不过是灌了一肚子发酵的葡萄汁，大声的说唱罢了。

品尝葡萄酒对在某些人群中是很重要的一项技能。它甚至可以为一个职业。它的历史可以追溯几百万年前，近几百年不断的发展，来出现了很多新的专用术语，如notes、tears、integration和connectedness。

葡萄酒品酒大师常会提到，他们可以品尝出优质葡萄酒中每一种成分；好像他们是人形光谱分析仪，能够感受到酒的组成分子。

然则，研究表明：这种认知可以被劫持、愚弄，甚至可能是完全错误的。

2001年，在波尔多大学弗雷德里克·布罗谢进行两个实验。

在一项实验中，他找了57个葡萄酒专家一起，并让每个专家品尝一杯红葡萄酒和一杯白葡萄酒。他让测试者尽可能详细地以专业知识描述每杯葡萄酒。

他没有告诉测试者品尝都是同一种葡萄酒。他只是将其中之一染红。

在另一项实验中，他请专家对两种不同的红葡萄酒进行评分。一个价格非常昂贵，另一个很便宜。

再次，他又欺骗了测试者。这次他用两瓶廉价葡萄酒来进行测试。

那么，结果是如何？

在第一个实验中，对干白所染成的干红，专家们检测后所得到对浆果、葡萄和单宁的评论就好像它真的红酒。所有57个中没有人，能检测出它实际上是干白。

在第二个实验中，对于更换标签的葡萄酒，专家们继续将这瓶廉价酒识为好酒，给了很高的评价。他们称之为“口感独特”和“圆润”。他们对装在廉价的酒评价为“口感差”和“口感单一”。

在加州高科技实验室进行的另一项实际，对五种不同种类葡萄酒进行测评。他们价格不等，从$5到$90。同样，实验者把廉价酒装入好酒的瓶中-但这次他们对品酒师大脑进行扫描。

当品尝葡萄酒时，大脑的同一部位会在每一次机器检测中亮起，但品尝师品尝昂贵的酒时，大脑中一个特定区域开始变得更加活跃。研究仍在继续探索这种现象。

然而，另一项研究让测试者品尝奶酪时，配两种不同的葡萄酒。他们被告知的其中一瓶来自加利福尼亚州，另一瓶来自北达科。两个瓶子装了同一种酒。测试者认为配加州葡萄酒的奶酪更好，他们吃更多。

令人讨厌的期望造成了这种结果。

事实证明，期望与是原始的感觉一样重要。过去的经验可能完全改变我们大脑对某对象的感观。

在心理学中，真实客观几乎被认为是不可能的。记忆、情感、条件反射和其他各种心理碎片会改变我们每一个全新的体验。

除了这一切，当我们相信所认为的事实时，我们头脑的期望会影响大脑的最终决定。

所以，当品尝酒、或看一场电影、或约会-我们得到的经验一些来自于事物，另一些并不是来自事物而是发自内心。

昂贵的葡萄酒就如同其他任何昂贵的物品，对它味道更好期望使它品尝起来口感更好。

餐厅以此于此。其实，零售商也以此为生。外观、价格、良好的营销、一流的服务-这一切导致了对质量的期望。最好，实际体验就显得不那么重要了。只要它不是完全废物，我们的体验将会与期望匹配。

我们期望的是马，我们体验的是车。一直以来，我们至现在才明白，是因为我们并不是那么聪明。
 

文：小庄
之所以会忽然的开始把这么多的葡萄品种一个一个的写过去，而且把SYRAH排在第三个写，是有许多原因滴，哈！不过，最大的原因就是，俺在前些日子喝了PENFOLDS GRANGE 2001，那是俺“梦之酒”中多么重要的一支啊，你也是吧！嘿嘿，入正题吧！

SYRAH，法国和其他欧洲国家是这样叫的来着，在澳洲翻译成SHIRAZ，好像是因为英语系里面SYRAH的发音类似这样，然后就把它按这样给写下来了，中文翻译有蛮多的，有很多我也特别喜欢，例如设拉子，西拉，穗乐仙，施赫，这是最常被提及的叫法了。20世纪80年代之前，在澳洲还被叫成HERMITAGE，这和法国的一个葡萄酒产地一样，为了防止大家的误会，HERMITAGE的叫法就开始慢慢的退出了历史舞台咯，SHIRAZ叫法则沿袭到现在。

施赫原产法国，是很古老很古老的一个酿酒用葡萄品种之一，它的皮颜色很深，种植的国家也很广泛，是特别受欢迎的一个葡萄品种之一，这是因为由SYRAH酿造的葡萄酒不仅酒香优质，并且不缺乏内涵。因此它不仅仅可以酿造单一品种的葡萄酒也可以用来调配其他葡萄酒。

1999年，有DNA证据显示，SYRAH是由两个来自法国东南部的不知名的葡萄品种DUREZA和MONDEUSE BLANCHE杂交而来的，就跟赤霞珠一样。适者生存，否则就改变自己来适应环境，葡萄酒的世界跟人的世界有着同样的游戏规则呢！

施赫的血统来源

直到1998年之前都没有确定的证据证明SYRAH的真正原产地，虽然RHONE有着许多的文件来证明它就是原产地。那年，加州大学戴维斯分校的葡萄栽培和酿造院的CAROLE MEREDITH通过DNA技术和法国MONTELLIER城的早期葡萄酒原始资料总结发表声明，SYRAH是由DUREZA和MONDEUSE BLANCHE杂交而成，前者为父，后者为母。

DUREZA是法国ARDECHE的一个深色葡萄品种，但是已经消失了。MONDEUSE BLANCHE是一个白葡萄品种，现在的种植量也很小很小了。并且也没有声明有说服力的证据可以表明他们有被引入到其他产区种植，我想这可能是造成他们的知名度极小的一个原因所在哦。

由于DUERZA和MONDEUSE BLANCHE两者都种植在法国东南部，靠近RHONE，而SYRAH就是在RHONE开始了它的成名路，有人开始大胆的推测SYRAH的原产地就是法国RHONE的北部了。

公元47年时候，学者PLINY在著作NATURALIS HISTORIA里面提到过一种来自现在称为COTE-ROTIE产区的葡萄酒，它由一种深色葡萄品种酿造而来，这种当时被称为ALLOBROGICA的葡萄被推测为就是现在的SYRAH。

血统来源这种问题让历史学家和葡萄品种学家去研究吧，且当喝酒时候多些话题吧！

SYRAH的道听途说！

从词义上的解释为SYRAH的来源提供了蛮多可猜测可能。伊朗的一个城市也叫做SHIRAZ，哪里生产的SHIRAZI酒特别闻名，有人认为SYRAH的原产地就是这里，然后才被带到法国RHONE，反过来，SHIRAZ才是这个葡萄品种的原名，而SYRAH则变成了同义词。

现在流行的有两种说法，其中的一种说法认为把这个葡萄品种带到RHONE的人也是为这个葡萄品种命名的人，十字军战士GASPARD DE STERIMBERG，而HERMITAGE山坡上的教堂也是他建设的。对于这种说法也存在许多的异议，没有严格的调查，并且那时候的十字军们能够走那么远也被怀疑。

1826年法国的一本书上就写过一种葡萄品种，写成SCYRAS，而澳大利亚之前也是吧SHIRAZ叫做SCYRAS，所以有人猜测现在的SHIRAZ就是通过SCYRAS来的。不过直到19世纪中开始SCYRAS就已经被其他两个叫法给取代了。

除了澳洲之外，英国也有记载使用过SHIRAZ来代表这个葡萄品种！

SYRAH葡萄酒的成名小路

法国北罗讷是SYRAH葡萄成名的起点站，18,19世纪时候非常流行的葡萄酒。HERMITAGE就是他的幸运之地，这块位于RHONE北部TAIN L’HERMITAGE城的山坡上的土地使SYRAH葡萄酒开始了它明星路。

18世纪开始至19世纪前半世纪时候，HERMITAGE葡萄酒一直被作为波尔多葡萄酒的调配酒，在还没有严格法律规定的那个年代，这是被允许的，来自较温暖地区的葡萄酒可以用来调配波尔多葡萄酒。现在被大家所熟知的一些波尔多名庄们也同样会使用这种方法，特别是在气候不够好的年份。

 施赫葡萄酒的小轮廓

施赫葡萄既可以酿造单一葡萄品种的葡萄酒，也可以用于调配其他葡萄品种，而法国和澳洲是其中两个酿造施赫葡萄的最知名也是技术最成熟，风格最多样化的国家。

SYRAH葡萄酒有着迷人的气质，香气浓郁，酒体饱满。单一葡萄品种SYRAH葡萄酒有着浓郁复杂的气息，根据不同的产地，气候和酿造技术，风格多样。紫罗兰，红色浆果，巧克力和黑胡椒是SYRAH葡萄酒里都有可能会有的气息了。随着陈年时间的增加，这些新鲜的气息会慢慢的变得温和起来，松露和皮革的气息也会慢慢形成，香气也更加复杂多样化。除此之外，不同的酿酒师，不同的酿造技术，例如是否使用橡木桶和酵母，都会让葡萄酒变化出令人惊喜的风格式样。

法国的RHONE产区是最好的一个SYRAH 产区，而其中RHONE北部又是核心区，这个地区的HERMITAGE,COTE-ROTIE就是两个知名的产区，后者在酿造SYRAH葡萄酒时候还会在调配些VIOGNIER进去，以提高葡萄酒的酸度，这是北RHONE地区的老传统了。RHONE的另外一个产区CHATEAUNEUF DU PAPE新教皇城堡也是SYRAH的一个知名小产区，不过这里一般只是用来调配其他的葡萄品种，例如GRENACHE，MOURVEDRE，这又是南RHONE地区的老传统了。

基于SYRAH本身葡萄品种个性，它很适合用来调配其他葡萄品种的不足，因此新世界的酿酒师们也挺喜欢用它来酿造葡萄酒。

新世界中，澳洲是SYRAH的另外一个好的归宿了，这里既酿造单一葡萄品种葡萄酒，也会调配进其他葡萄品种，而调配最多的就是CAB葡萄，这种方法已经得到了大家的认可。

不仅酿造静态酒，在澳洲还会用SHIRAZ来酿造气泡酒，红色的气泡酒，这种干型也有甜型，并且也会带有一点点静态SHIRAZ葡萄酒的气息。SHIRAZ气泡酒产量极小。

随着SYRAH的越来越流行，直到2000年左右，它占全球葡萄种植量已经突破前十。

法澳施赫切磋中！

施赫比较喜欢温暖地区，它的种植地范围也非常广泛，老世界代表法国的RHONE，新世界代表澳洲都是非常知名的生产SYRAH的地方，而西班牙，意大利则更偏向于用它来调配本地或者国际流行的其他葡萄品种

法国SYRAH的小状况！

RHONE河地区是法国种植SYRAH的知名产区，这里酿造的SYRAH葡萄酒特别闻名，非常多样化。不同的土壤结构或者仅仅只是一点点的山坡结构都是让葡萄酒风格多样的因素，从COTE-ROTIE的果味浓郁，芳香迷人到HERMITAGE的单宁结构强劲，矿物质气息浓郁，风格多样变化中。

罗讷南部地区利用SYRAH来调配例如GRENACHE等葡萄皮重，为了使添加结构和颜色，而罗讷北部地区则更多酿造单一葡萄品种的SYRAH葡萄酒。

20世纪70年代的时候，整个法国SYRAH的种植量不超过3000公顷，而且大部分都集中在罗讷河北部产区，因为当时SYRAH还没有得到大部分关注。名气离不开炒作，葡萄酒也沾染上了这样的恶习。酒评家们在SYRAH的流行上起到了不可估量的作用，种植量也开始提高，接下去的两个十年里面更加是一发不可收拾，帕克先生在这个SYRAH浪潮中起到了非常大的作用，甚至将一些罗讷河产区的葡萄酒评上了满分100的高分。20世纪末，SYRAH的种植量也翻了几十番达到了50000公顷。

种植量之所以能够翻出这么多，那是因为之前还没有种植SYRAH的土地现在也开始种植上它，特别是在罗讷南部地区，甚至种植量都可以与南部知名餐酒产区LANGUEDOC-ROUSSILLON并驾齐驱，LR酿造的SYRAH不仅仅有单一葡萄品种的葡萄酒，也有用它来调配GRENACHE的葡萄酒，也有用来调配CAB的葡萄酒，风格也是多种多样。

澳洲SHIRAZ的小状况！

JAMES BUSBY在1832年的时候将SHIRAZ引入澳洲，这些原料来自欧洲。上世纪70年代的澳洲流行白葡萄酒，因此为了迎合市场，葡萄农们就将原先种植SHIRAZ的地方改种其他白葡萄品种，产量一度下降。不过现在SHIRAZ已经是澳洲非常知名的葡萄品种了，种植量当然也非常可观。对葡萄农们来说酿造葡萄酒还需要考虑的就是市场需求和成本因素，而不像饮家基本上只需要去欣赏一支葡萄酒的优缺点。90年代时候，政府补助哪些种植SHIRAZ的葡萄农们才开始促使一些人开始更多的种植SHIRAZ.

2006年，SHIRAZ在澳洲的种植量已经超过了所有其他葡萄品种，并且仅仅少于法国的RHONE地区，成为第二大SHIRAZ种植国家，超过4W公顷。维多利亚区和凉爽的西澳都有种植，而后者酿造的SHIRAZ就将含量不高，并且偏向法国风格。

澳洲的代表是SHIRAZ,那么SHIRAZ的代表呢？我想PENFOLDS GRANGE也可以当之无愧吧！奔富GRANGE是德裔酿酒师MAX SCHUBERT在1951年酿造成功的葡萄酒，也是PENFOLDS酒庄的顶级酒。GRANGE主要就是由SHIRAZ酿造的葡萄酒，但是也会添加些许CAB进去调配骨架。SHIRAZ的来源都是在澳洲南部，而大部分是来自BAROSSA产区，并且用美国新橡木桶窖藏达到17个月左右。除了GRANGE之外，澳洲的汉斯基“神恩山”也是澳洲SHIRAZ的代表作。

澳洲是一个自由的国家，也同样也体现在了他们的葡萄酒上面，特有的SHIRAZ-CAB调配方法就是其中之一。SHIRAZ除了会用CAB来调配之外，他们还学习了来自RHONE北部的传统方法调配进了VIOGNIER这种白葡萄品种，使葡萄酒多出些杏仁的口感，慢慢的这种调配方法也变得开始流行起来。

就因为葡萄酒如此的多样，如此的丰富变化，如此的耐人寻味，才让人如此的爱不释手吧！了解一种葡萄品种，了解一个产地，了解一个酿酒师，我想也就差不多了解葡萄酒了吧！我还不知道！你呢？
 

卢叔：请教诸位老师，粤菜怎么配酒呢？

        每天都要食饭，日常食饭也要饮酒啊，三几个人食饭，好酒又难以细心品尝，就以杂七杂八的酒充数，不过不知怎么配搭，三原则难以解决问题，其道理应该怎样？要点如何把握呢？上次Steve老师教我以孜仕配酒真是好饮！不过食饭就难了，故挂网请老师网友指教了。

一、食晚饭

一、2006 CHATEAU LE CONSEILLER    JEAN-PHILIPPE JANOUEIX 作品       十字庄酒

深黑紫红，明亮清澈，无酒眼，酒带深得不透明；
气息开始集中够力，却又苦又涩，酒精突出，难闻难饮！后来胡椒辣菜、湿石等辛辣，隐约有浓厚的浆果底味；当稳定下来力水又减弱了，散发酱槡枣、酱黑莓、厚实、坚果复杂气味；
质感浑厚，稍微酒精、酸咸以及泥味带攻击性，含旋总是生硬，酸咸残留，结构又趋散了，收结略为苦喉，单宁还是饱满，余味中等。

二、2005 CHEVALIER LASCOMDES Margaux 拉金骑士

深紫红，明亮，酒带有层次，边缘细致；
气息浓度中上，趋于纤细，首层也是辛辣，蔬菜味道，稳定下来是新鲜黑果、黑加仑、紫罗兰气味；
口感优雅，酸甜果味舒展，趋于饱满，新鲜红果味道，收结柔顺，口感鲜爽，水分充足，单宁适中，余味悠长。拉金真是越做越好！

      红烧东星斑

        吊炉填鸭

二、食午饭

一、2004 CHATEAU BRANAIRE DUCRU St-Julien Grand Cru classe 班尼

醒酒器透气一个半小时
明亮宝石红，层次鲜明趋于复杂，酒泪微红；
气息始终浓郁饱满，细致酸甜为主，透出新鲜浆果、玫瑰、可可以及拉杂香料味道，后来是焦肉、烧猪毛、肉脯味道；口感细嫩，浓郁舒展，运腔圆润，挂腮留齿，平衡饱满，收结柔顺，略为回甘凉，单宁充足细致，余味既集中又饱满，余味悠长。

二、2004 CHATEAU BEAUMONT HAUT-MEDOC CB 宝望

趋棕宝石红色，清澈透明，色薄简明易懂；李子、黑果浆、香料夹杂豆角青辛气味。
入口酸度充沛，与果味协调，简单带攻击，未发现层次深度，收结干净，酒架漂浮，余味中等。

        就是食这些菜了

三、食晚饭

一、2006 CHATEAU-BEL AIR Hayt-Medoc CB

深宝石红，深沉明亮；气息新鲜，趋浓，辛辣、黑浆果味道；口感略有攻击，平顺，偏于饱满；余味中等。

二、2003 MARTINENS Margaux CB

偏薄紫红，清澈；气息新鲜，辛辣、蔬菜味道；口感酸味带有辛辣，攻击性明显，果味封闭，酒体并不饱满，还算平顺，余味短。并未发现马高风格，此酒还能称中庄，而且市价不菲，二级庄价位，唉！所以酒并非贵就好。

        头汤大裙翅

        红烧吉品干鲍配海参

        燕窝甜点

文：小庄
意大利葡萄酒是所有酿酒国家里面我个人最喜欢的，虽然我是因为一支意大利中部的SUPER TOSCANA掉进了这葡萄酒陷阱，但是PIEDMONT的葡萄酒也是我深深吸引我的另外一块地方。

意大利代表性葡萄品种NEBBIOLO，中文更多的翻译为“纳比奥罗”，它是酿造意大利西北部地区PIEDMONT的DOCG葡萄酒最主要的葡萄品种。从意大利的地区语言上来说，NEBBIOLO和意大利词NEBBIA有一定的关系，而这个词在意大利的意思则是“雾”。10月底的时候，那是北半球葡萄的收获时间，那时候意大利的LANGHE地区有很大很浓的雾气，而这个产区种植者许多许多的NEBBIOLO。其他说法是，当NEB即将成熟的时候再葡萄皮上有像牛奶一样浓稠的白色物质在葡萄浆果上，就像是冬天的大街上的浓雾一样覆盖着街道。不管怎么说了，有了那么多的说法也让NEB可以多些谈资吧！

NEB酿造的葡萄酒呈浅红色，年轻时候单宁含量很高，有焦油和玫瑰的气息，随着陈年时间的增加，杯中葡萄酒边沿的颜色会慢慢偏向橙色，也开始产生有紫罗兰，草本，樱桃，草莓，烟草和松露等味道。一般情况下，NEB酿造的葡萄酒都需要比较长的时间让葡萄酒成熟，给更多的时间让葡萄酒形成自己的风格。

NEB的小小浅历史

根据葡萄品种学家的说法，他们有来自DNA得证据证明，NEB是意大利土生土长的葡萄品种，而LOMBARDY则是很可能是它的原产地。公元1世纪的时候就有记载，意大利的西北部BAROLO区，以前称为POLLENZO就有非常优质的葡萄酒生产，虽然当时没有具体指出这个地区的葡萄酒用什么葡萄生产，但是从葡萄酒的描述上来说，很可能就是现在的NEB葡萄酒。

记载上最详细，也指出了葡萄品种名称的事件可以追溯到1268年，它是来自RIVOLI的被称为NEBIOL的葡萄酒。接下来的14世纪也出现了许多酷似用NEB酿造的葡萄酒。直到15世纪时候，才有官方声明证明NEB的存在，该区就是LA MORRA。严酷的法律规定，如果砍伐一棵NEB葡萄树，那么砍伐者的右手将被切除，甚至会被吊死的惩罚。

由于英法的政治问题，英国开始寻找除了波尔多之外的其他葡萄酒供给地，因此NEB开始在除了PIEDMONT地区之外引起注意。但是当时比较缺乏在高效率的运输方法，因此NEB酒并没有在于波尔多酒，雪利酒和波特酒的竞争中得到更多英国人的垂青。尽管如此，直到19世纪的根瘤蚜虫病，NEB的都有在种植。

这次虫害让PIEDMONT地区的葡萄农们损失惨重，他们开始转向种植其他葡萄品种，而BARBERA就是其中以个倍受青睐的葡萄品种之一。现今，NEB在PIEDMONT的种植面积已经很少，不过10%吧。

纳比奥罗新老小区别！

纳比奥罗是PIEDMONT地区种植葡萄品种里面最早开花，但是成熟和时间都比其他品种要晚很多的葡萄品种，一般都会在10月中旬到下旬才采收。甚至有的年份的其他葡萄品种都已经发酵完毕了，而NEB才开始采收，NEB葡萄酒的个性可窥一斑了。向南或者西南的山坡上面一般情况下都有比较好的光照度，因此为了照顾这个比较晚熟的葡萄，农夫们会将这些地方让出来给NEB。海拔150-300米无风山坡是种植NEB的较佳环境，这是因为在发芽和开花的时间对湿度比较敏感。葡萄在进入这个时间段对于水也特别的敏感，雨水过多会影响葡萄的产量和质量。所以好年份的PIEDMONT NEB葡萄酒都是在9-10月份干燥的情况下才比较可能产生。

NEB葡萄本身的特性需要足够的光照，足够的光照可以产生足够的糖分和果香，而这些要素是平衡NEB葡萄品种的先天特性的要素，也就是NEB的高酸度高单宁。所以，凉爽地区的NEB葡萄酒就有更多的酸度和单宁含量了，例如VALTELLINA的NEB葡萄酒。

几乎所有的葡萄品种都有适合它们的适合个性的土壤，NEB也同样，它特别喜欢土壤里面含有较多灰质泥灰岩，例如TANARO河右岸ALBA周围，知名产区例如BAROLO 和BARBARESCO。NEB葡萄也适合在沙质土壤，不过沙质土壤酿造出来的NEB葡萄酒比较缺乏该葡萄品种典型的焦油香。根据各自产区的特性酿造出来的葡萄酒各具特色。除了土壤本身的特性，例如土壤酸碱性之外，土壤的排水能力和土壤里面金属物质的含量也是影响葡萄酒风格的一个重要因素。

纳比奥罗的酿造技术小解

类似于葡萄酒有分新老世界一样，意大利酿造NEB的风格也分为了新老两派，例如BAROLO区。如果当年的气温偏凉爽的话，酿酒师会延长浸皮时间若干天，来给时间葡萄皮析出更多的酚类物质，例如单宁。发酵温度也将会高达35-38度之多，而这也将大大的影响葡萄酒香和口感。此时的葡萄酒里含有许多的单宁，这种风格的NEB葡萄酒就需要更多的时间让它成熟，或者需要更长的橡木桶窖藏来柔化葡萄酒的酸涩度。

随着科技的发展，不管是老牌还是新派的酿酒们都开始使用现代化的一些技术来保证葡萄酒的酿造，当然也是保证酿造过程中的卫生问题。为了达到更多的口感要求，也防止自己酿造出来的葡萄酒风格太加偏向老牌或者新派，酿酒师开始变得中庸起来。一般来说，老派的酿酒师门会让浸皮时间多大20-30天左右，而且会在打木桶里面进行窖藏，而新派的酿酒师们则会减少浸皮时间，一般只有7-10天左右，而且发酵温度也会降低到28-30度，这样酿造方法更好的保留了NEB的果香。发酵即将结束之前，新派酿酒师还会提高温度来促进乳酸发酵，以使酸度降低。

新派酿酒师喜欢用小橡木桶，这样在葡萄酒的窖藏时间会相对的较少。并且这样的橡木桶会让葡萄成酒里有香草的气息，不过这样会让NEB葡萄酒的典型玫瑰香气被覆盖掉，对于喜欢玫瑰的朋友们是一个比较大的缺失了吧！

纳比奥罗的伴侣们！

意大利的PIEDMONT产区酿造的NEB葡萄酒还会调配入其他葡萄品种，而这种调配跟知名的BORDEAUX BLEND类似，目的在于增加颜色或者香气，或者使口感更加柔顺些。调配用的红葡萄品种有BARBERA、CROATINA等，白葡萄品种有ARNEIS等。

现在的意大利DOCG法律规定，BAROLO和BARBARESCO酿造的NEB葡萄酒都必须使用100%的NEB葡萄。类似于意大利中部的知名SUPER TUSCANA一样，BARBARESCO的酿酒们在1998年向法规提出了异议，他们希望在NEB葡萄酒里面可以添加10-15%的其他葡萄品种，但是天使离开了，法律没有通过这种提议。无心插柳柳成荫，这样的提议倒是得到了一些酒评家的支持，例如OZ CLARKE。

DOCG有着严格的规定，对于优质知名产区为了保证自己对历史的尊重和先辈的敬意，不会轻易地改变自己的酿造方法，而一些不是非常知名的产区，例如ROERO DOC产区酒允许加入2-5%的ARNEIS葡萄品种，虽然只有少量的酿酒师会真正的加入这种白葡萄品种。GHEMME和GATTINARA等这些非知名产区的葡萄农业也别允许加入其他调配用葡萄品种，例如VESPOLINA、CROATINA等。其他产区例如LOMBARDY产区也允许加入一些调配品种。

纳比奥罗葡萄酒的小说！

葡萄酒里面的单宁和酸度的含量决定了葡萄酒个个性，有的葡萄可以需要一小段时间的窖藏，有的葡萄酒则需要多达几年和甚至10几年的窖藏时间让葡萄可以达到大部分饮家对口感的要求。随着葡萄酒的窖藏时间的增加，葡萄酒的香气越来越复杂，明显的焦油和玫瑰的香气会更加的吸引人。NEB葡萄酒还会有其他酒香，例如干果、李子、皮革、甘草、草本、香料和桑葚的味道。

新派的BAROLO和BARBARESCO葡萄酒，年轻时候就已经适合饮用了。而这也是大部分新派葡萄酒，不管是否意大利葡萄酒的共性了，这也是新派葡萄酒之所以大受欢迎的一个因素。

纳比奥罗的最佳栖息地

NEB葡萄品种是意大利西北部PIEDMONT的主要葡萄品种之一，也似乎该地区主要的DOC和DOCG葡萄酒的组成部分，其中包括知名的产区BAROLO、BARBARESCO等等。不过尽管如此，NEB在PIEDMONT的种植也并不是占有绝对的主导地位，2000年时候NEB葡萄酒的总量也只有占到当年PIEDMONT地区葡萄酒总产量的3%而已，相对于另外的法定葡萄品种BARBERA的产量真是差的太多了。

除了PIEDMONT之外，意大利的其他产区也种植NEB葡萄，例如DONAZ和LOMBARDY的一些产区。而除了意大利之外，美国的加州，华盛顿等地区，阿根廷的SAN JUAN和澳洲的KING VALLEY也有种植NEB葡萄。以下主要说下NEB的意大利两大知名产区BAROLO和BARBARESCO的基本情况。

意大利西北部的PIEDMONT地区是公认的NEB葡萄的最适合栽种的地区，当然也是酿造出最优质NEB葡萄酒的地区了。TANARO河制造的环境和始终如一的典型大陆型气候所创造出来的独特气候非常适合NEB的种植，而这种气候是其他地方找都找不到，正是这种气候成就了PIEDMONT。

PIEDMONT地区的两大DOCG产区就是位于ALBA旁边的BAROLO和BARBARESCO。其中，BARBARESCO葡萄酒要比BAROLO葡萄酒相对清淡，会让葡萄酒更加平易近人些，并且，BARBARESCO的法规也要相对BAROLO的DOCG法规松些，例如BARBARESCO法规规定只需要9个月的橡木桶窖藏时间和21个月的总窖藏时间，当然包括瓶中窖藏的时间，而且BARBARESCO的RESERVA级别的葡萄酒只需要45个月的总窖藏时间。相对BARBARESCO来说，BAROLO的法规则对葡萄酒的窖藏时间有着更加严格的规定，12个月的橡木桶窖藏和36个月的总窖藏时间，而RESERVA级别的葡萄酒则需要57个月的总窖藏时间。除了这样写差别之外，葡萄酒的酒精度上面也有些微的差别，BARBARESCO至少需要12.5%，而BAROLO则需要多出0.5%，也就是最低13%的酒精度。

虽然这两个产区都出产优质的NEB葡萄酒，两者的土壤都主要以粘土构成，但是两者的葡萄酒仍然有着很大的区别。

BAROLO是它的小弟弟BARBARESCO的面积的3倍差不多，并且BAROLO酿造的葡萄酒要比BARBARESCO酿造的葡萄酒更加的耐藏，需要更多的时间成熟，口感也相对要饱满些。例如MONFORTE的NEB葡萄酒单宁结构就更加结实，窖藏潜质也特别好。SERRALUNGA区的葡萄采收的最晚，葡萄酒的口感最饱满。这些知名的小产区都主要位于产区东边的沙子和石灰岩为主要构成的土壤上。西边的知名产区就有LA MORRA和BAROLO，这两个产区的土壤里面有着白垩石灰岩和灰泥岩组成的土壤，生产的葡萄酒更加芳香和柔滑些。

虽然意大利的葡萄酒没有像法国葡萄酒那样的具有国际知名度，没有类似法国1855的名头，但是对于一个爱好葡萄酒的人来说，就是因为它的未经指点，才让有探秘情结的人多了一点寻找适合自己葡萄酒的乐趣，寻找那些名副其实的葡萄酒的乐趣。
 

 看到卢叔喜欢匈牙利的Tokaji，有趣得很，刚好一年前第一次喝Tokaji酒。忙翻出当时的品酒记录，充数做嗜甜记的第二篇吧。是匈牙利的Tokaji一级产区Disznókó的品尝介绍活动。

Tokaj是匈牙利最有名白葡萄酒产区，也是世界上历史最悠久葡萄酒产区之一，这里出产的葡萄酒叫Tokaji。Disznókó在匈牙利语里的意思是“猪丘”，哈哈，算是最早生产Tokaji甜白的地区了，也是其中最顶级的产区之一。

当产地某一年的气候条件良好，有足够多的葡萄被贵腐菌侵蚀的时候，就称这一年份为Aszù年份。Puttonyos是Tokaj Aszù的分级标准，本意本来是大约能装25kg葡萄果粒的桶，用的puttonyos越多，用于压榨浓缩的贵腐菌葡萄越多，糖分含量也越高。Aszù中级别最高的是Eszencia，是用放在大桶(foudre)中葡萄由于重力自己压榨流出来的自流汁，一滴一滴收集起来，可想而知，产量极少。即使是好的年份，1公顷的葡萄田能出产，100到300kg的Aszù葡萄果粒，1吨Aszù果粒只能出产20到50公升的Eszencia。字面上看，Eszencia应该也是＂精华＂的意思。一瓶通常需要四五百欧元，非常昂贵，通常用在装瓶之前调配Aszù的糖分比例和风味。Furmint是这里主要的葡萄种类。

依此品尝了：

Tokaji Dry 2007
基本上是我第一次品尝干白Tokaji葡萄酒，接近无色透明，香味平凡收敛，口感有淡淡的苦涩矿石味，不是很喜欢。

Aszù Late Harvest 2008
Tokaji的级别越高，糖分越高，这一点和德国白酒的分级很相似。
这瓶是迟收葡萄酒，自然糖分高，很甜，而且酒精味浓重。天赋和经验限制，没有太多特别的感受。

Aszù 5 Puttonyos 2001
甜味和苏玳酒Sauternes有些相似，但是酒精含量感觉更高，即使是陈年的酒也有一种鲜的味道，口感的普遍以果味结束，介于与苹果和香蕉之间。香味也没有苏玳酒那般容易感觉到的复杂度。

Aszù 5 Puttonyos 2000
和上面一瓶相似，不过有类似红酒的单宁香气和味道，口感上因为太甜，没有味觉天赋如我不太容易尝出其他味道。颜色更深，接近棕金黄色。

Aszù 6 Puttonyos 1999

这瓶是今天我评价最高的酒，也是最贵的。通常级别越高，糖分越高，同时也更倾向于陈年（不知道是为了让酒发挥出更大的潜力还是为了卖得更贵）。老师介绍说Tokaj酒开瓶后可以在冰箱中保存10天而风味没有太大变化，而且陈年能力极强，甚至好几百年，老师就喝过168x年和173x年的Tokaj。糖分和年份都大的情况下，酒的颜色也更深，这瓶接近透明的桔红色了。老师介绍说，Tokaj酒适合配合甜酸的食物，还几次点名了广东菜。不过这瓶他觉得单独喝更好，或者和少量佐菜如奶酪一起品尝。
香气有明显的单宁味，不知道是来自葡萄还是来自橡木桶，感觉更接近后者。难怪号称白酒中的红酒。口感很长，有类似柠檬和菠萝的果酸味。最后以酸味结束，让人忘记之前6个puttonyos的甜味，说明平衡感做得极好。可能是因为葡萄种类相似的原因，和前面几种一样都有鲜味。

虽然喜欢甜白酒，但总体上不喜欢酒精含量偏高的，陈年结构更复杂的还算是非常不错的。品尝Tokaj这种甜白如果不配合好的食物，真是容易喝到腻。不过尝试一下法国以外的葡萄酒还是非常不错的体验。