文：小庄

Cabernet sauvignon中文名“赤霞珠”，这是最广泛的一个叫法，国内有的也翻译为加本纳沙威农，而这儿冗长的中文名字是它的音译而已，因此本人更多的是喜欢这个由民国文人取的带点书生气的名字-赤霞珠。赤霞珠是现今酿酒用葡萄品种中认知度最高的葡萄品种了。大部分的酿酒国家都有种植赤霞珠，这是由于赤霞珠对产地的适应性比较高带来了广泛的种植。法国波尔多左岸的法定产区葡萄酒一般都会在主要以赤霞珠为葡萄酒主要原料的基础上再调配上MERLOT和CABERNET FRANC，这种调配方法被称为BORDEAUX BLEND。上世纪90年代开始，种植面积被MERLOT超过。

赤霞珠是由CABERNET FRANC和SAUVIGNON BLANC在17世纪的法国西南部杂交出来的一个新型葡萄品种，因此赤霞珠不仅从名字上继承了父母双方的个性，并且从葡萄品种的外形，香气和气候适应性上也继承了双方的个性。

赤霞珠的历史

SAUVIGNON的意思被认为是来自法文单词SAUVAGE的变异，该单词是“野生”的意思。还有人认为它是用来酿造古罗马葡萄酒的葡萄品种BITURICA。也有人认为它跟CARMENERE有一定的亲戚关系。还有人认为赤霞珠的原产地来自西班牙的RIOJA。记录显示，18世纪开始，赤霞珠就成为了波尔多MEDOC流行种植的葡萄品种。CHATEAU MOUTON和CHATEAU D’ARMAILHAC就是最早开始种植赤霞珠的庄园。

加州大学戴维斯分校在上世纪90年代通过DNA技术发现了赤霞珠的起源，这个研究小组由CAROLE meredit博士领导。赤霞珠是在17世纪由CABERNET FRANC和SAUVIGNON BLANC杂交出来的新型葡萄品种，因此它不仅带有CABERNET FRANC的醋栗和铅笔芯的味道，并且带有SAUVINON BLANC的青草的香气。

赤霞珠的种植情况

赤霞珠的适应能力比较的好，可以用来酿造单一葡萄品种的葡萄酒，也可以用来调配。它的开花期和成熟期都比较晚，一般情况下会比MERLOT和CABERNET FRANC晚1-2周左右的时间。波尔多地方为了防止不可预料的气候，会稍微提前采收赤霞珠，虽然此时的赤霞珠成熟度并不是很好，因此他们会用其他葡萄品种来进行调配。随着全球气温的上升，葡萄的成熟度也越来越好，因此越来越多的赤霞珠单一葡萄品种的葡萄酒被生产出来。即使如此，有些地方的产地特性要比气候异常所引起的变化更加被注视。凉爽地区生产的赤霞珠，草本和青椒的味道会比成熟度好的赤霞珠更加明显。而日照好的温暖地区，葡萄酒更经常会有黑醋栗的味道。

赤霞珠能够适应比较多的土壤类型。波尔多对于土壤风土结构有着难以理解的执着，什么样的突然就种植什么样的葡萄品种。MERLOT能够在粘土和石灰石为主要成分的土壤上茁壮成长，例如波尔多右岸地区，而赤霞珠则适合在以砾石为主要成分的土壤结构上成长，例如波尔多左岸的美度区。砾石地的排水性比较好，而且能够为葡萄树提供更多的热量，提高葡萄的成熟度。粘土和石灰石为主的土壤都比较凉爽，因此较少的传递热量，推迟葡萄的成熟期。温暖地区的葡萄农们更喜欢吧葡萄树种植在土壤贫瘠的地方，这样可以减少葡萄的产量。

葡萄园的产量也影响葡萄的品质。由于本身赤霞珠的抗病虫害能力都比较的高。而亩产量过高的葡萄园产出的葡萄品质会比较差，而且香气的会有草本和青草的味道。因此，为了不使葡萄园的产量过大，葡萄农们会把葡萄嫁接生命力不是特别旺盛的葡萄藤上，也会在葡萄采收之前进行一次去除多余葡萄串的葡萄园整治活动，英文称为GREEN HARVESTING

赤霞珠的酿造风格

酿酒师酿造的风格很可能会体现在由他或者她酿造的葡萄酒上面，就像画家在绘画时候一样，每一点每一笔都体现了画家的风格。橡木桶的使用在酿酒师酿造葡萄酒的风格上是一个很重要的因素，并且酿造单一品种的葡萄酒或者是调配也是一个重要因素。波尔多调配中最频繁使用的赤霞珠，梅洛和加本纳芳就是一个典型的调配方法，其中还可能会加入MELBEC玛碧和PETIT VERDOT小伟度。其他一些国家例如美国等，不仅仅只是用赤霞珠来调配以上葡萄品种，他们还可能用来调配SHIRAZ,TEMP,SANGIOVESE，并且一般有可能在发酵时候就开始，也有可能在发酵后开始调配。根据不同葡萄品种的发酵方式，大部分的酿酒师都是在临近装瓶之前才来调配他们的葡萄酒。

赤霞珠的果实颗粒很小，但是皮却很厚，因此葡萄皮上就会有更多的酚类物质和单宁等，这样对由赤霞珠酿造的葡萄酒的香气和风格等有着至关重要的作用，特别是在浸皮时间时间长的情况下。传统波尔多的浸皮时间为3周左右，因此酿酒师有充足的时间去观察他的葡萄酒。这么长时间的浸皮之后，葡萄酒里面的单宁酸和香气将会很紧实，因此需要一段比较长的时间来窖藏，柔滑单宁和使香气更加成熟。如果酿酒师想酿造更加平易近人，更加容易接受的葡萄酒，他会缩短浸皮的时间。

赤霞珠的发酵过程温度比较高，一般会超过30度。发酵温度是至关重要的因此，高发酵温度会让葡萄酒有更深的颜色和更浓郁的香气，稍低的发酵温度则有更多的果香。

酿酒师在酿造赤霞珠葡萄酒的时候，会着重考虑葡萄品种本身的单宁含量。浸皮时间长将决定装瓶之后葡萄酒的风格。如果酿酒师不想缩短浸皮时间，以来提取更多的香气和颜色，会有一些办法用来柔滑单宁。最普遍的一个做法就是用橡木桶来柔化单宁，缓慢而微量的氧化将是葡萄本身的单宁进行柔滑，并添加入橡木的单宁。装瓶之前用蛋清和凝胶等的澄清过程也将是葡萄酒的单宁含量减少，原理是正负电荷互相吸引，以致沉淀。

橡木桶和赤霞珠的共舞！

不管是葡萄酒的发酵和窖藏，橡木桶在赤霞珠葡萄酒的酿造过程中都有着举足轻重的作用。橡木桶窖藏过的赤霞珠葡萄酒会有香草和香料的味道，法国和美国这两种橡木桶给葡萄酒添加的香气是不一样的。传统的以赤霞珠为主的波尔多葡萄酒一般都窖藏在225升的橡木桶里面，而这一方法现在很多的酿酒国家都在使用。美国橡木桶，特别是新的美国橡木桶会让葡萄酒有更多的橡木香，比法国橡木桶更加夺目，但是却没有法国橡木桶细致。即使是美国那么多生产橡木桶的的确也有着各自的风格，因此酿酒师则会调配来自不同地区的橡木，不同树龄的橡木来的达到酿酒师所需要的葡萄酒风格，就像调配葡萄酒一样。

不同大小的橡木桶对葡萄酒的影响也不一样，大橡木桶里面的葡萄酒相对的跟葡萄酒接触的程度好小些，因此橡木的气息也会轻微些。意大利和葡萄牙的酿酒师有时候也会使用非橡木制造的桶用来窖藏葡萄酒，例如红木。酿造一些档次比较低的葡萄酒时候，酿酒师也会使用橡木块或者粉末添加到发酵的葡萄酒里面，用来增加葡萄酒的橡木气息，这样的酿造技术酿造出来的葡萄酒的橡木气息会更加重，因此会盖过葡萄酒本身的香气。

赤霞珠葡萄酒的风格

同大部分的葡萄品种一样，葡萄的成熟度影响赤霞珠的风格。如果成熟度不够，或者酿造葡萄酒的原料中成熟度欠缺的葡萄所占比例比较多的话，那酿造出来的葡萄酒就有比较明显的青椒和青草的味道，而成熟度足够的话，酿造出来的葡萄酒有果酱和黑醋栗的味道。酿酒师一般情况下都会调配不同成熟度的葡萄来酿造葡萄酒，这样可以提高葡萄酒的香气复杂性。年轻的赤霞珠葡萄酒有黑樱桃和李子的味道，但是大部分产酒国家酿造出来的赤霞珠都会有黑醋栗的味道，这本身就是赤霞珠很明显和特异的一个香气种类，当然这需要一定成熟度的赤霞珠酿造的葡萄酒了。根据不同产区，不同的赤霞珠还会有桉树香，薄荷和烟草的味道。例如美国和智利产的葡萄酒。随着赤霞珠的窖藏时间的增多，还会发展出雪松，雪茄盒和铅笔芯的味道。

总结以上，新世界酿造的赤霞珠葡萄酒有更明显的果香，而老世界酿造的赤霞珠有更明显的体现当地土质构造的气息。

赤霞珠的窖藏潜质

对于赤霞珠葡萄酒的窖藏潜质，大家基本上都持肯定想法。窖藏不仅仅可以使年轻葡萄酒的单宁随着时间慢慢被柔化下来，还可以丰富葡萄酒的酒香和复杂性。顶级酒庄的酿造的优质年份的葡萄酒的窖藏时间可以达到上百年，而现在又得酒庄酿造出来的赤霞珠葡萄酒窖藏时间也可以达到几十年。虽然赤霞珠葡萄酒有这么好的窖藏潜质，但是大部分的赤霞珠葡萄酒在年轻的时候也并不是不可以早早饮用。传统的较优质的波尔多葡萄酒都有比较长的窖藏潜质，而根据不同的年份，不同的酿造工艺等因素，还有更好的窖藏潜质。意大利和西班牙的部分葡萄酒也有需要较长时间的窖藏，但是大部分的意大利和西班牙的赤霞珠葡萄酒都最好趁早饮用。

虽然大部分的新世界赤霞珠葡萄酒都是尽早饮用型葡萄酒，但是一些优质酒庄酿造的赤霞珠则需要很长的窖藏时间来柔化葡萄酒。

总体上，大部分的加州葡萄酒既适合早期饮用，又不缺乏窖藏潜质。澳洲的赤霞珠葡萄酒也类似于美国。

新西兰酿造的赤霞珠葡萄酒几乎都是适合尽早饮用的葡萄酒，即使随着窖藏时间的增加也还是会有青草的味道。

南美的赤霞珠年轻适合有着浓郁的水果气息，但是随着窖藏时间的增多还是会有我们上面说到的那些香气类型。

南非的赤霞珠有点偏向老世界风格，因此需要比较长的窖藏时间来发展葡萄酒的酒香。

一种葡萄，多种风格，相信总有一款适合你的葡萄酒。

山的那边
——百尝

出生在乡下，故乡是一个叫叫做山后的小村，面南背北是村子的座向，背山面海则是从小心灵的依偎。南面是山、北面是海，就像东边日出、西边日落一样，自小便形成了这样的空间感。结果，长大后无论去到南方、还是去到国外，看到海总感觉那是北面。生活工作的地方也从来没有离开过海滨，打心里会觉得没有海的地方怎么能呆得下去呢。
初中时写了篇作文，题目：“这山望着那山高”。结果当然让老师给点名批评了，说是做人要脚踏实地，不要好高骛远。但是村子叫山后，从小就曾想爬上将我们隔在海边的这座山看看山的那边是怎样，当长大到有一天真的爬上去了，发现山的那边也是种着庄稼、果园、绕着村庄、有更宽的路伸向远方，而那里也有山，更高、更大，我还想知道那些山的后边会是怎样呢。举手想解释自己的主题思想，老师示意我放下手却不让我说话。从此上课我不再举手，也努力不再把自己最真实的想法告诉别人。
我一定会走出去，走出村南的大山，还会走的更远，我要知道山的那边是什么，甚至海的那边。离开，于是成为跟随自己一生的主题。

4月的时候去法国试新酒，恰逢Xinxin结婚。真是一个传奇的女孩子啊！每次去都承蒙她款待，并作为向导一起去酒庄看葡萄园、去酒窖试酒，而经过几次的一起品酒发现她的味蕾极其敏感，我们对于何谓好酒的理念也竟然非常的相近。当初无所事事为了陪外甥女读书来了法国，结果发觉原来自己更适合这里，爱上了葡萄酒，开始学习酿造，在酒庄工作，一直在第戎定居，现在广西女孩要嫁给本地人，因为最爱勃艮地酒竟真的变成勃艮地人了。

10日，下午按预约的时间，新郎Francois-Xavier的亲朋好友加新娘这边不多的东方面孔，一起到公证处登记、证婚，在公证人的监护下互换戒指、拿到证书，然后到外面的广场拍拍照片，之后去订好的一家餐厅地下室喝会儿香槟、吃点点心。傍晚分车南下，去新郎的妈妈家吃晚餐。或许知道我不善交际怕人多的场合，Xinxin说：晚餐的菜和酒都是我自己精心安排的哦，你肯定喜欢，特别是酒。其实能够在法国参加本地人的婚礼也是难得的经验呢，我努力享受着呢。

新郎也是出身乡下是个可以依托的人，但是做的生意与葡萄酒无关，他的家族也是，所以当坐上他其中一个朋友的车驶出第戎走上博恩公路的时候，我只是欣慰又一次能够欣赏到两边这些熟悉的葡萄田，即使只是坐车经过也足以让人心驰神迷。然后车驶进Gevrey-Chambertin村，穿出来，前面是个山坳，Côte- d'Or就在眼前，而路仍指向Côte。
在心里赶忙将地图调出来，左手边森林下方的那一片东向缓坡应该就是Gevrey-Chambertin那著名的九块特级田区了，车头向西，右手边的坡地——对呀，东向中的南向，这片田就是Gevrey-Chambertin著名的东南向的一级田区啊，在很久很久以前这里的葡萄酒就可与特级田相媲美。
这块应该是Lavaut,那刚经过的就是自己一向喜欢的Clos Saint-Jacques了，心里默数着，然后葡萄田被甩在了身后，路仍在前行，两边的风景变成了树林，车竟然驶进了山里。原来这里是个哑口，我们要穿过它、翻到Côte- d'Or的后面去。

因为成长情结吧，很早很早就离开了故乡，去山外读书，去境外生活，但是每每看到一些画面：比如北京天安门、比如香港太平山、比如巴黎凯旋门、比如喜马拉雅山……依然会想它们的后面是什么，想翻过去看看。当然有些曾经真的去了，也看了后面，有些也真的爬上去，抵达了那一边，而有些其实心里也知道是无需翻过去的，比如Côte- d'Or。

Côte在法文是山坡的意思，Côte- d'Or则是Côte- d'Orient “东向山坡”的简写，由靠北的夜之坡Côte de Nuits和靠南的博恩之坡Côte de Beaune组成，俗称“黄金之坡”。确实，这里是世界上其中一个遍布着黄金般价值的葡萄酒产地。我不知道勃艮地人对这片并不是很高的山丘抱着怎样的感情。敬畏？崇拜？在世界葡萄酒爱好者的心中Côte- d'Or可是一块圣地哦。最近几年自己也是抱着朝圣的心每年都来，而且每一次的来到都有崭新的收获，每一次的离开都恋恋不舍，会对自己说还要再来。
当然偶尔也会兴起那个念头：山的那边是怎样的呢？这边有夜坡、博恩坡，山顶是森林，下面是葡萄园，一块一块，分格着，特级田，一级田，村庄级……那坡呢？山顶应该也是森林，然后呢？村庄？不以葡萄出名但、是不是也会种葡萄呢？会这样想想，但是不重要吧，呵呵，肯定不会翻过去到那边看看了。

没想到这一次竟然翻山越岭真的去了Côte- d'Or的后面！勃艮地痴迷者们没几人有如此机会吧！
那么，山的那边有什么？绿草如茵，森林如带，安详的小村庄，然后，一棵葡萄树都没有。

路越过草地，穿过森林，终于在一个山坡后的村庄停下，这里就是新郎妈妈的家了，村子叫做：QUEMIGNY-POISOT，晚宴在村公所举行，不大的一间房子，三十人的座位已经摆好，后面是一个简单的操作间，作为厨房的餐车更巨大，就停在门后。

在村子里走走，看夕阳渐落，客人们前后抵达，最后是一对新人，于是，香槟时间又开始了：Laurent Perrier然后Pierrel。

21：30入席，前菜是肉冻、冻番茄汤、杂菜还有些搞不太明白的东西。

配的酒是：
J.CONDRAY-BIZOT Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Combettes” 2001

矿物感很温和，口香里有苹果、香草的味道，平衡很好，复杂感突出，余味有一丝的苦，似有若无的，吃一口肉冻刚好消解了。第二瓶又不一样，复杂度强烈很多，口感也更加有力。真是好酒，我喜欢。

22：00第二道菜上来，有松露啊，Xinxin提醒我。

仅仅一片，就是盈口的香！

配的酒依然是Domaine J.CONDRAY-BIZOT的：
Vosne-Romanee Premier Cru “CROIX RAMEAU” 2000

有老酒的味道，少许酱油味、烤焦了的面包气息。受过热么？入口却不差，平衡颇佳，口感也蛮有活力的。需要时间让不好的气味散开。果然，一会儿松、菇类的香气出来了，香气、口感变得更清澈、透明，余味也更佳。第一瓶入口先甜后酸，第二瓶则是先酸后甜，立刻那种优雅感呈现出来，丹宁也比第一瓶更扎实，最后皮革、巧克力的香都有，极其细致的一款酒啊。

23：00牛扒上来，酒依然是J.CONDRAY-BIZOT：
Gevrey-Chambertin Premier Cru 1996

完全没有老味，香气压抑，口感平和。慢慢地越来越好，年轻，有活力，酸度怡人，丹宁好似感觉不到的柔滑。Vosne-Romanee偏向香气出众的一路，而Gevrey-Chambertin口感一流。皮革、松的香最后出来，口感也越来越强壮，甜酸可人，丹宁慢慢的也给出了丝绸般的感受。

0：00点了，法国人竟真的受得了这漫长的夜宴呢。该上甜点了？噢，才到芝士拼盘。

酒么Domaine Servelle Tachot：
Chambolle-Musigny Premier Cru “Les Amoureuses” 1983

有酒渣，完全没有不愉快的味道，以辛香开头，松露、皮革、药草的香陆续出现；口感甜，但跟随着竟是辛辣感，酸的力度也足够支撑起整个口感来，有力，很丰富。这块田的名字是爱侣的意思呢。Xinxin说：“八十年代的酒还能找到如此感觉，皮革的香，然后这么香甜！太棒了！是吧？没有理由不喜欢，太复杂了，在杯子里变来变去的！”今晚做新娘啊，竟然还有如此细密的心思品酒！而且这时候亲朋好友们已经离开座位，不，是有的已经跳上座位，跳舞狂欢的时光来了呢。再开一瓶香槟：Charles Pougeoise Rose。

0：30开的是新郎年份的酒：
Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 1969

毫无老味，以及不愉快的酱味，反而樱桃、皮革的香气迷人。入口有木味，但很快散去，最过瘾的是这酒于舌端予人一阵麻酥的感觉。口香也是皮革的香，酸度仍存，不是残存、也不是苟存，而是那种硬骨铮铮的存在感。69年是勃艮地顶级年份，真的非常棒啊，完全想不到可以保持得的如此之好。香气和口感越来越甜，真的是老而弥坚啊。当然我说的是酒，人么年龄则刚刚好啊，呵呵。

“好酒就是这样，能将那一年的收成、酿酒者的用心封存起来，传达到未来，即使多少年以后打开，饮者依然能够感受得到。”我说。
“是呀，好酒教会我们的就是：一定一定坚持信仰。”Xinxin喝一口她丈夫年份的酒、然后再闻一闻她自己年份的酒喃喃。

1：00最后一支新娘年份的酒是：
Bouchard Pere et fils Charmes-Chambertin 1973
口感上比69年弱了些，但依然很好，丹宁的涩感仍在，力度也好，细节部分更是让人印象深刻，余味充满整个口腔，并没有被前面的好酒夺美，仅是那种皮革的香好象自始至终延续下来着，酒还是很棒。

1：30终于、终于终于到了道别的时候。
在我以前的第戎日记里写过：法国人见面打招呼很吸引人。哪知道法国人的道别原来更隆重啊，不亚于又一道大餐……
 

——百尝《酒典》11月刊

——坡的这边：全是葡萄园   2009年7月

——坡的那边：什么都没有   2010年4月

——这边是葡萄正抽新芽   2010年4月

——那边是牧草早发新绿   2010年4月

——地下室的下午时光

——婚礼上的舞步

——餐桌

——由新郎亲戚家的小孩子装饰过的餐单

卢叔：璧尚女爵食饭 老野抓兜单饮

一、2002 CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE Grand Cru classe 璧尚女爵

夕六时三刻启瓶透气，七时一刻始饮，八时许结束。

宝石红色，清澈润泽，边缘细腻，酒带分层复杂微妙，酒眼见指。
气息浓度中上，复合纤细，稠密集中，柔中带刚；前阶段为紧凑的黑醋栗、黑酱果、香料夹杂木头、烟盒味道；后阶段为开放的黑醋栗、甘草、玫瑰、紫罗兰、薄荷，气味往纤细方向发展。
入口温顺，行腔感觉酸味圆润，果味复杂、沉着、饱满，单宁充足细腻，结构匀称；收结齐整，苦味恰当，细致麻辣（单宁）果味覆盖舌面，生津，余味饱满悠长。

二、2005 ECHEZEAUX  LOUIS JADOT GRAND CRU Appellation Controlee  牙刷须老野抓兜

夕六时三刻启瓶透气，少许过瓶八时倒杯，九时结束。

紫红趋深，微盖白雾，透明光亮，酒带层次明显，边缘趋于生硬，水圈明显。
气息伊始结实有力，潆绕鼻腔三五秒！！幽雅度处于果类与花类之间，饱满度中偏高，动态中偏下；骨架凑合，却未显清瘦舒展（尚年轻吧）；口感行腔自如，溢张、收爪力水中偏高；余味分时段显露的变化难以忘怀！！一分钟左右。垂直动态大概有以下三个阶段：
第一阶段，气息内敛凝重，深藏不露，感觉是动物皮毛味道为主，偶以薄荷、烟盒一掠而过；
口感细致、内涵复杂，酸味收束，紧连果味，溢涨力甚微；摺叠焦、果、仁、咖啡豆等味道难以触摸，余味鲜酸清凉，生津，单宁初现，持续大概半分钟。
第二阶段，气息饱满，酸度浮现，花果薄荷交替，带出摺叠的麝兰、动物皮毛的馥郁；
入口酸爽，行腔果味充沛，单宁已经浮现，舌面为最；酸味溢涨、果味紧接填充、单宁收束，口感的三个步骤紧紧相连；余味鲜酸清凉，略有回甘回凉，生津，单宁展现口腔，持续大半分钟。
第三阶段，飘着丝丝花香、薄荷，气息沉雄澎湃，持续稳健，回复麝兰、动物皮毛馥郁气味！
入口鲜酸轻柔，舒展溢涨；果味基本不变，还是摺叠复合，似食熟冧果酱，短暂，旋即转为抓爪；收结凉喉，一派鲜酸，舌则舌低为甚，倾刻，呈现薄荷清凉，舌低明显生津，稍后，浮现冧果味道潆绕，渐渐感到纤细麻辣（单宁）遍布腔口，集中舌面，果味薄荷相随，架构展现非凡！余味变化过程大概一分钟！

今年巴黎的冬天来得特别早，刚入十二月就已经四处白雪皑皑。我本嗜甜，到了冰天雪地的日子，就恨不得嘴里一直含着糖。

从超市里买来土耳其产的无花果干，香甜醇厚，咬上去又肉感十足，一直吃个不停。老是想，要是有款Gewurztraminer的口感和结构能如此便好极。

于是，把手头上仅剩下的一瓶阿尔萨斯Wolfberger Gewurztraminer Vendange Tardive 2007开来解解馋。

不是Grand Cru，但2007年对于阿尔萨斯的迟收葡萄酒倒是好年份，还不算令人失望。成熟的荔枝和蜜饯的味道为主，甜味厚实程度一般。

知道Wolfberger也是因为偶然看到Tom Stevenson在他的阿尔萨斯报告里推荐Wolfberger的网店，20欧左右的价格就可以买到1960年以来的一些老阿尔萨斯酒，保存都很好，目前有售的年份已经所剩不多。一些虽然过了适饮年份，但是从学习的角度来说，用如此低的价格就能品尝阿尔萨斯白酒的陈年演变过程是非常难得的。速速订了两瓶80后的，新年喝了来写报告。

开了酒，自然要请朋友们来共享。一热闹，又开了一瓶。今年夏天去法国南部看薰衣草的时候顺手带回来的Muscat甜白-Domaine de Régusse Vin de pays de Méditerranée Muscat Moelleux 2008，才7欧不到，产区酒。

本是很谦逊的小酒，但喝过真是令人大喜过望，没想到南部的muscat甜白居然能有如此宜人的风味。也是荔枝为主调，但跟前面的Gewurztraminer不同的是，非常新鲜的蒟蒻味，水蜜桃，木瓜，柠檬和橘类水果的香气，一下子就让我在白雪纷飞的隆冬回到了近地中海地区盛夏水果的新鲜芬芳之中，唤起了无数美好的回忆，Muscat真是令人着迷的品种，果香的稚嫩清新，和随风土不同产生的无穷变换总让人百尝不厌。

品酒如绘画，绘画先描骨后画内容，品酒也是先感受骨架后描述内容。没有骨架的支撑再多的内容都不能归一，称之谓散架。此乃品酒大道，并非唯一道路。抽象派画家毕加索他的作品没有骨架，是通过精神张力传达一种信息。酒的张力达到一定水平时候是否能够突破骨架定律？