世界上最知名的葡萄酒大师是谁？毫无疑问那就是罗伯特·帕克，注意没有“之一”。他曾用自己的百分制评分体系影响了整个葡萄酒市场，不少葡萄酒厂商在帕克打完分后才知道定价……今天酒圈MM就将为您介绍这位葡萄酒大师的传奇一生。

1947年，帕克出生于美国马里兰州的巴尔的摩市，曾经是一名令人羡慕的律师。一开始，帕克并不喝葡萄酒，只喝可口可乐，直到1967年，帕克到法国阿尔萨斯与女朋友共渡圣诞假期时，则对葡萄酒一见钟情，并从此开始了葡萄酒酒评师的生涯。

刚开始，法国的葡萄酒商并不把帕克放在眼里，直到1982年一切发生了改变……据说，1982年法国波尔多葡萄酒还在橡木桶里尚未装瓶时，帕克赌下他一生的信誉，宣称这是本世纪最好的年份之一，表示这一年的酒果香重，单宁不强，在橡木桶中的初期阶段充满青春活力，非常吸引人。但有些专家警告这可能不是能久藏的年份，果香淡去之后，可能没有足够的单宁为骨架以支撑酒在瓶中进一步的发展。但是事实很快证明了帕克的正确，82 年的波尔多上市之后潜力无穷，毫无疑问可列为本世纪最佳年份之一，如今那个年代的葡萄酒早已成天价，当时采纳帕克建议的投资者也赚了个盆满钵溢。1982年的波尔多奠定了帕克的声望，他的追随者日增，影响力愈来愈大。

帕克为人所熟知则是他的百分制评分体系，帕克按照外观、香气、风味、潜力等因素分别赋值，并综合出总分，以形容一瓶葡萄酒的质量。这也使得酒商对他又爱又恨。在帕克评分中，高于90分的葡萄酒，销量也节节攀升；而低于90分，哪怕是89分，则意味他们的酒降一个档次，价格自然也要降一个等级。曾有一个颇具讽刺的笑话，伊拉克战争期间，由于美法关系恶劣，帕克就只有赋闲在家。结果没有了帕克的精确一嗅，没有了帕克的绝妙一品，没有了他设定的葡萄酒等级，生产商们顿时失去了标准，不知该如何给自己的葡萄酒定价。而买家也犯了难，在波尔多2.4万种葡萄酒中，他们也不知道究竟该选哪一种。帕克的影响力由此可见。

如今的帕克已年过６旬，在葡萄酒界过重的影响力，也让他蒙受诟病。不少专家认为，不同人的口感不同，帕克的超级影响力其实是国际葡萄酒界的一大隐忧。但怎么说呢，帕克能有今天的成就绝非偶然，就像帕克的的朋友所说，“帕克有异于常人的对单宁的强烈抗力”，树大招风，大师或许就是孤独的吧。

帕克的100分制给葡萄酒的打分范围是50-100，基于以下四个因素：外观，香气，风味，总体质量或潜力。每瓶葡萄酒最低都能得到50分。

5 points Colour and appearance颜色和外观

15 points Aroma and bouquet香气

20 points Flavour and finish风味和回味

10 points Overall quality level orpotential总体品质或潜力

美国的葡萄酒商展示葡萄酒时会配上带有帕克评分的卡片，从这点可以看出他对葡萄酒消费者、收藏者和投资者的影响程度。当然，他意识到评分系统的局限性，因此坚持认为品尝纪录和评分一起才能对葡萄酒有更精淮的评价。帕克说：“品尝葡萄酒最重要的是自己的味蕾，没有什么比自己品尝更好的培训。”帕克将葡萄酒分成四个档次(从50-100分)，具体的打分体系如下：

分数 解释

96-100 Extraordinary极佳

90-95 Outstanding优秀

80-89 Above average优良

70-79 Average一般

60-69 Below average低于一般

50-59 Unacceptable次品

帕克对葡萄酒的影响是不容忽视的，如果帕克给出超过90的分数，那么葡萄酒的价格会急剧上涨。毫不夸张的讲，很多波尔多酒商在帕没有打分之前不知道怎么给自己经销的酒定价。
 

卢叔：简单实惠配餐速记
        今天广州夜冷，众酒徒皆躲府避寒，仅得三友聚于白云宾馆扒房，一支红酒，配简单食物觉得丰富，价廉物美故作推介。

2004 CHATEAU CANON    St-St.Emilion Grand Cru 1 Grand Cru Classe     大炮酒

宝石红色，明亮，酒体细腻，层次复杂度中上，酒泪微薄纤细；
气息饱满持续，清幽细腻，主调前段为硫磺、焦肉、皮毛，中断为浆红果，以香料、木味、可可结束；
入口平和圆润，细嚼平衡细腻，结构紧凑，张力适中，单宁适当，层次细微并不明显，余味中短。整体连贯，右岸风格鲜明。

配前菜煎鹅肝
单煎，未有入烤柜，底配焦糖苹果、意醋、忌念橙汁，香浓不腻。

配主菜草牛肉眼
边配意醋弗丝、蘑菇汁，肉质烧得恰到好处，两三成熟能封皮焦香，倒手气了。

配辛香软蓝孜仕
盐、胡椒带出馥郁丰富味道，余味悠长。

COGNAC  PILAUD  PITAUD  VS     法国白兰地

灰黄色，边缘还带有水圈，粘稠中度；
气息饱满持续，开始为轻浮蜂蜜，后段为香料桂皮两个气味；
口感结构平衡细致，果皮、果仁、香料味道之间，饱满，余味短。

配GUANTANAMERA 5 CRISTALES CUBA  雪茄

金黄，开始起油微带光泽，手感还软，点燃稍为干燥，味道还算香浓。酒体简单，雪茄够味！

配杏仁腰果、牛油烤的指头食品。

食不饱人而不失丰富，是最难能可贵之处。

转载自Rigins
好年分的陈年酒，就像童话中的睡美人，有时候需要你温柔的催醒才能焕发出她轻盈飘逸的果味，当然这个优雅的过程也是你在友人面前表现你红酒风度的绝佳机会，作为一个进阶级的葡萄酒爱好者，学会侍酒中的Decantation醒酒是一个将对葡萄酒的丰富体验提升到动作的过程，同时也是在女性面前展示你生活中成熟风雅一面的最好时机。
Decantation醒酒过程的定义
通常来说，将葡萄酒从一个玻璃容器导入醒酒器的过程我们就叫他醒酒，而原来的容器当中将会被隔离出一部分酒液，这些液体当中含有一定的沉淀物，另外一部分“清纯”的酒液就被倒入醒酒器中。

作为侍酒者来说，对于陈年的杯中有沉淀物的酒都要进行醒酒这个流程。而沉淀物的成因可能是特别悠久年代的酒在储藏所造成的沉淀，也有可能是厂家在葡萄酒酿制过程中的没有进行过滤以及澄清工序而造成的，这个过程也被称为“换瓶”。作为现在的葡萄酒酿造业愈来愈规范的年代，为了去除沉淀物的醒酒已经越来越少见了。如果你是个懒人又不是饮用老年份的葡萄酒，你可以跳过下面几段有关醒酒的争议内容。

如果不怕被当成是成故弄玄虚，你可以用确定的口吻告诉他们，你刚才的那个优雅动作之后，通过酒液和空气的充分接触，酒体中会有更多的花香和自然气息会被调动出来。很多好年份的优质酒庄酒被我这样激发过品质，有时候我没有告诉我的友人我对这些酒动过手脚，让他们比较未醒酒和醒酒过的区别，百分之80的情况下，我的朋友还是能很好的辨识出我辛勤劳动的成果，所以面对业界对于醒酒是否只是一个可笑的心理暗示的争议，我还是比较醉心于这个能够对我而言提升好葡萄酒品质口感的过程。

现在普遍被支持的“空气接触”理论是：醒酒的过程当中我们可以让酒体中比较粗粝的口感（主要是单宁以及酒体中生成的不必要的硫醇）被打磨的更平滑而适合饮用。但是也有相当多的人认为醒酒是让葡萄酒“呼吸”的过程。基于这样的理论基础，很多侍酒者都会在将葡萄酒倒入醒酒器当中之后缓慢的晃动手腕而让器中的红酒充分的搅动，以让葡萄酒的分子充分的和空气接触。有些专家像Katherine McNeil女士则大力的提倡为单宁强度较高的Barolo, 波尔多葡萄酒,Cabernet Sauvignon加本苏维翁，Port波特,以及Rhône隆河酒醒酒。她还言之凿凿的指出醒酒过程会对Chianti奇扬第，Pinot Noir黑比诺，和Rioja葡萄酒有负面的硬性。而比较务实的观点则认为几分钟甚至几小时的醒酒不会对酒体中的单宁有什么改变作用，大多数情况下，单宁的柔化应该是在红酒酿造中，整个过程也需要足足几天甚至几个礼拜。另一位作家Jancis Robinson则提倡醒酒在侍酒过程中的文化和美学意义，而把醒酒过程提升成行为艺术的层面。而有些专家确认定葡萄酒在杯中的晃动和杯中与空气的接触面积反而更适合于醒酒的过程。我们大可不必理会专家们激烈在这个观点上的激烈论战，作为喜欢葡萄酒的你，只需要在拥有一套醒酒器并且在适当的场合使用，以显示你主人的热情好客和对于红酒的准专家级地位就可以，至于对于醒酒是否有益于饮用的判断，应该由你的饮用体验来衡量。

Decanter醒酒器的历史
虽然你现在可以在家中向朋友演示你纯熟的滤酒技艺以展示你的与时俱进。而在红酒的历史当中，滤酒器早在公元初期就开始扮演着侍酒中的重要角色。最早的时候，葡萄酒是从酒桶当中直接倒入一个双耳壶当中，这样只要一位侍者就可以把酒送到充满活色生香的贵族的餐桌上。古罗马是最早采用玻璃器皿盛酒的国家，而这也成为上次好友的婚礼，挑选意大利玻璃酒具作为贺礼的原因之一：其悠久的玻璃吹制传统。罗马帝国没落之后，主流的滤酒器的流行慢慢转变为铜质，银质和金质甚至陶器。而文艺复兴时期出现的彩色玻璃质的滤酒器再次唤回了玻璃器皿用具的潮流。也许是参照了女人身体而进行的设计，稳重宽厚的下身配上细长脖颈的设计也慢慢成为滤酒器的主流，这个设计的好处就是大大增加了葡萄酒和空气接触的面积，让两者之间有充分沟通的空间。除了后来的英国玻璃工匠推出了限制空气流量的漂亮瓶塞，滤酒器的形状并没有太大的改变。

一般你在玻璃大厂牌下买到的醒滤酒器都拥有雍容华贵的雕刻工艺和一个考究的瓶塞，有时候他们还会慷慨的送你一根玻璃棒子来增加醒酒的过程，由于玻璃制造技术的提升，我们还能看到更漂亮的水晶滤酒器，通过通透的玻璃和水晶，你可以故弄玄虚的观察醒酒前后酒体的变化，当然专业的侍酒人员是能够通过肉眼来看到这些变化的。而你的视觉似乎应该更早的回归到你的伴侣的身上。

很多雕刻华丽的醒酒器已经被用在葡萄酒以外的饮料盛放上，很多被用来装苏格兰威士忌或者特级干邑，这些滤酒器都会有一个玻璃瓶塞，顶级的干邑和威士忌甚至在装瓶的时候就采用雕刻精美的滤酒器来彰显其雍容华贵的品牌文化，而这种情况下，醒酒器也通常被称为玻璃酒瓶。
 

转载自rigins
南非红酒的新热门名词Cape Blend对于大家来说是可能比较陌生，这款酒的酿制成分当中少不了之前提到的Pinotage葡萄，这样Cape Blend也成了在世界红酒市场上代表了南非的“典型”或者“签名”型红酒。
让我们看看在Cape Blend葡萄酒的标准上的具体细节，首先Pinotage的含量不能低于30%，但是却不能超过70%的程度，不要以为这些标准只是一纸文字，他们可是由南非Pinotage葡萄酒协会和Veritas葡萄酒集团，他们用这份标准来组织Pinotage的酿酒竞赛，但是这个标准仍然没有写入比较官方的法律文件。

一些生产商当中甚至在Pinotage的酿制比例上还有过长期的争论，一些人认为Pinotage的混合比例越少，获得的口味越诱人，但是Pinotage协会却和他们的做法背道而驰，他们坚信将Pinotage的成分控制在25%以上有利于增进葡萄酒的口味。

第一款用到Cape Blend标签的酒是Beyerskloof的Synergy葡萄酒，其中饱含了39%的Merlot梅洛,36%的品诺塔日Pinotage，和25%的加本苏维翁Cabernet Sauvignon。

很显然在Kaapzicht Estate 的Cape Blend红酒Steytler Vision获得了2004年伦敦国际“Wine and Spirit”大赛(IWSC)的最佳红酒奖项之后，Cape Blend的理念快速的演变成了优质Pinotage红酒的代名词。那款因此名噪一时的Steytler Vision其中含40%的Pinotage品诺塔日,50%的Cabernet Sauvignon加本苏维翁和10%的Merlot梅洛。
 

了解葡萄酒之前，要先了解葡萄。

许多葡萄酒都是Cabernet Sauvignon为主角，例如波尔多的红酒就是以Cabernet Sauvignon为主，再混合少量其他品种，为口感香气增添变化。只要能做出酒体、优雅感觉和变化刺激就是一瓶合格的红酒，波尔多的结构。最标准的例子，拉菲是由70%Cabernet Sauvignon、20%Merlot和10%的Petite Verdot与Cabernet Franc混合而成。这样的组合的酒体是充满力度感的Cabernet Sauvignon，用Merlot带出柔顺的优雅感觉，少量的10%组合葡萄赋予拉菲不同的变化刺激。用女人来比喻，酒体相当于女人的身材，优雅的味道指的是一种女人味，要带点不同的变化而不是一成不变的才是完美女人。柏图斯是葡萄酒中的皇后，因为它是用90%的Merlot做出有力度的优雅女人。但是只有法国某个区的Merlot能做出如此结构的葡萄酒，其他国家的不一定能做到。以上葡萄比例不是固定的，根据不同因素变化要求，酿酒师会做出适当的。单一的葡萄酒和混合的葡萄酒无法比较哪个更好，只视乎个人爱好。

Pinot Noir是勃艮第的特色葡萄。

Sangiovese是意大利的特产葡萄品种，几乎已成为意大利葡萄的代名词，这种葡萄能使意大利的葡萄酒充满变化，有完整的结构，能提供相当于法国葡萄酒结构的同等享受。

白葡萄酒很复杂，没有稳定的结构组合。酒体丰富只有Chardonnay能表现出来，所以白葡萄酒最著名和最贵的就是Chardonnay。

Riesling以德国的最著名，其他国家的Riesling是仿德国的。

Sauvignon Blanc最突出享受的是花香，只需清澈、无杂质、花香浓郁即可。

法国波尔多的产量比澳洲还多，拉菲酿酒用的葡萄35~40年的葡萄树产的，有此树龄的葡萄树产的葡萄酿造出来的葡萄酒是

其他树龄产的葡萄多用来酿造副牌酒。