今日去了个招商会，把我试过的都写一下

Kressmann Monopole,Bordeaux AOC,2009,Sauvignon Blanc,奶油、杏仁味，回味有点甘甜，酸度偏低

Kressmann Grande Reserve Blanc,Bordeaux AOC,2009,Sauvignon blanc and semillon, 奶油味重，清爽

Lagrave-Martillac Blanc,Pessac-Leognan AOC,2009,55%semillon 40%Sauvignon 5%Muscadelle,梅子、酸梨香，入口柔顺、收敛，余味长，有厚度，清新，酸度偏高

Chateau Latour Martillac Blanc,Pessac-Leognan Grand Cru Classe AOC,2009,55%Semillon 40%Sauvignon 5%Muscadelle,带有淡淡玫瑰香、酸枣、梨花香，优雅酸度中上，柔软而收敛

Kressmann Grande Reserve Rouge,Bordeaux AOC,2009,Merlot and Cabernet Sauvignon,红梅、坚果香，香气弱，中等酒体，单宁中等

Kressmann Grande Reserve,Medoc AOC,2009,成熟的黑莓香，少许烟熏味，酒体略厚，单宁略重，余味长

Kressmann Grande Reserve,St-Emillion AOC,2009,Merlot and Cabernet Sauvignon,橡木、烟熏、香料、香水气息，酒体略薄，单宁略重

Chateau La Pierriere,Cotes de Castillon AOC,2009,皮革、红色水果香，酒体中等，单宁中等

Chateau La Commanderie,St-Estephe Cru Bourgeois AOC,2009,74%Merlot 26%Cabernet Sauvignon,香料，成熟红色果香，单宁重，酒体厚

Lagrave-Martillac Rouge,Pessac-Leognan AOC,2009,60%Cabernet Sauvignon 35%Merlot 5%Petit Verdot,香料，少许胡椒，皮革味，酒体中等偏厚，单宁略重

Chateau Belgrave,Haut Medoc Crand Cru Classe AOC,2009,50%Merlot 40%Cabernet Sauvignon 6%Cabernet Franc 4%Petit-Verdot,香水、香草气息，酒体厚，单宁柔软，适饮期

2011.3.27 中国大酒店 钻石厅

卢叔：十二支波尔多配餐酒
        鄙人日常食饭，以粤菜、农家菜、新派、法餐为多，喜用一支主酒，配搭中庄一类使用；现将近期少喝的、留有印象的配餐酒忆录，请各位老师网友教正。

1994 CHATEAU HAUT BRION Pessac leognan 1Grand cru Classe 奥比康

瓶醒两小时。酒温19—20C°
棕红裙带，清澈明亮，深红酒眼，仅仅透指，边缘与裙带溶为一体，由浅往深走向酒眼，层次复杂极其细致，酒泪清秀趋于密集，一派王者之气；
气息浓郁醇和，却伊始沉寂，次第散发陈年胡椒辛辣、陈年醇香、草药咸苦，夹杂着核桃、烧焦树胶、黑梅脯复合味道（辛辣、醇香浓重，掩盖了微弱的果味）。
入口浓郁偏辣，酒体厚重，含尝感觉到辛辣和酒精的攻击，酸味、果味被掩盖，层次未有展开，味道偏于咸苦，回甘香醇，却灼舌、灼喉，余味辛辣咸苦，整舌覆盖了单宁麻辣，时间超过廿七分钟。
结构上酒精稍为突出，酸度、果味微弱，单宁充足，味道上辛辣突出，苦味浓重，愉悦的酸甜果味总是找不到？失去平衡。写到此时，联想之前喝的2004庞玛，同是墨水酒裙、厚重酒体，当时觉得辛辣、灼舌、灼喉，余味超长，以为太新，如今喝年长十年也是一样，这酒不仅是过了适饮期，而且在于酸度不足，就算适饮期喝我估计也难免出现以上情况，是酒体过重，结构不协调所致吗？

1993 CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE（COMTESSE）Pauillac 2Grand cru Classe 女爵

瓶醒三十分钟。酒温17、18C°
偏黑板栗砖红，经过沉淀澄清的清澈，酒带边缘初始褪色，带光泽，尤其细腻，层次摺叠，酒泪纤细如刀。
气息细致趋弱，干花类气味，开始为幼细苦、辛辣，微微透出果脯，后来果脯，酸枣主导，微有烟盒、焦肉皮革，间有一飘而过奶油味，变化缓慢已显老化。
入口淡雅舒展，油醇顺滑，酒体偏薄，酒架清瘦紧密；偏苦的辛辣、酸味糅合，又似果脯，又似腌菜，收结滑溜，一派苦辣过后，浮现细致单宁,慢慢集中舌心，收尾完整，余味中长。

1999 CHATEAU D’ARMAILHAC Pauillac 5Grand cru Classe 小丑人

瓶醒三十分钟。酒温21C°
酒裙呈沉淀铁锈棕红，失光，酒带分有几层，边缘呈现琥珀黄色；
依然透出中强果脯气息，味道结构平衡，已经疏松；
口感已经失去生机，完全无力，似饮药，却依然浓重，单宁覆盖广。曾经受热或者已经过期了。

2001 CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE（BARON）Pauillac 2Grand cru Classe 男爵

过醒酒器廿五分钟。酒温17、18C°
深沉宝石红，清澈而带一丝雾气，酒带深沉层次复杂，洒泪纤细如刀。
气息稳重连贯，由内敛而集中，由集中而涌现，源源不断，趋于细致，硫磺皮毛、烟熏肉、黑酱果、黑醋栗四层复合气味次第开放，风格明显。
入口新鲜酸味溢涨腮颚，紧随带爪的果味充盈，饱满！舒展自如味浓鲜爽，结构紧凑所致；收结干净，酒架由舌面归聚舌面上额之间，由浓转薄感受层次的变化，余味悠长。

2003 CHATEAU LA CROIX S’.GEORGES Pomerol 十字圣乔治

过醒酒器四十五分钟。酒温17、18C°
深宝石红，深沉晶亮，鲜活明快，酒带细腻深邃，层次微妙复杂，洒泪偏薄；
气息细腻紧凑，由弱而强，清幽馥郁，幼嫩酸味、薄荷带花果、红果，紧接焦硫皮毛，焦肉皮革气味；
入口新鲜酸甜，初熟红果味道圆润饱满，似食热带水果，收结柔顺，酒架细腻覆盖舌面及上颚，减弱中层次变化微妙；舌底微带薄荷，生津，余味悠长。

2002 CHATEAU LA FLEUR PETRUS Pomerol 旗仔

瓶醒三十分钟。酒温17C°
深宝石红，带雾气的半透明泛着光泽，酒带细腻深邃，层次复杂沉厚，酒眼见指，边缘微红细致，酒泪疏落；
气息强劲，辛香带着攻击，酒精凸出，酒精掩盖下，初始为隐约的红果浆、焦新树胶、皮毛混合气味，中段为红果浆、橡木、香料及可可的混合气味；
入口柔顺澎湃，在舌面溢张激活两腮，饱满，酒精之余有中度果香粘挂腔口，单宁初露（显得略粗），收结干净，舌面被酒精掩盖下，果味单宁还是厚重，酒架由腮角往舌面、前上颚集中，之后舌面呈现似薄薄砂囊西瓜麻，余味超过廿三分钟。

2001 CHATEAU LA CONSEILLANTE Pomerol 盖世龙

瓶醒三十分钟。酒温17C°
深紫与宝石红之间，带雾气的朦胧透明，珍珠的光泽，色带深浅呈三两层，边缘细腻，酒泪纤细疏落。气息伊始持续、趋于浓郁，在鼻腔有短暂凝聚；伊始为蒸馒头、面包味道笼罩，透出黑果、果仁、烟合一类偏苦气味，后来为烤肉、牛肉干、腊肉焦香；峰期为开放的紫罗兰带着醇香，气味纤细。入口柔顺，酒体激活舌心、两腮之上腭，结构紧凑，挂起果味带出层次，饱满圆润，结构紧凑，味道稍为偏苦偏焦，成熟果类，黑梅、嘉应子、可可味道，收结干净，酒架集中舌心，余味悠长。

2004 CHATEAU PRIEURE-LICHINE Margaux 4Grand cru Classe 荔仙

过醒酒器十五分钟。酒温17、18C°
宝石红，清澈明亮，层次居中，酒泪趋薄；
气息新鲜活跃，阵阵青草、红莓酱、黑加仑、橡木、香料气味变化快；
口感特别，入口酸味充沛有张力，果味轻薄却味道平衡，似食草莓，收结犹如饮汤，瞬间由舌面溶化奔泻消失，之后酒架于舌面呈跳跃状，红莓山楂余味悠长。

2000 CHATEAU PRIEURE-LICHINE Margaux 4Grand cru Classe 荔仙

瓶醒三十分钟。酒温17、18C°
深宝石红，清澈明亮，酒眼深而见指，分层次往边缘浅化，边缘留有两条浅白圈，酒泪趋薄；
气息幼细，味道丰富，醇和浓郁，馥郁宜人；由宁静的汗水、皮毛、草、胡椒开始，走往开放的花香和红果，登上巅峰时出现饱满的花香、果香，以及皮毛焦香、薄荷之间；
入口酸度清新醇和圆润，旋尝阶段击醒味蕾两腮，带出酸甜的果味，紧接是丰富的果、木、果仁夹杂微微麻辣（单宁果味结合），三个层次分明，轻柔挂于口腔，似苏打水的泻流收结，前舌面微有跳跃的、细腻的果仁麻辣，酒架聚集前腔，回甘微弱，余味中等。

2002 CHATEAU GISCOURS Margaux 2Grand cru Classe 杰斯高

瓶醒四十五分钟。酒温17、18C°
深深宝石红，酒裙酒眼连为一体泛光明亮，边缘细致微红，酒泪偏厚清瘦疏落；
气息浓郁平衡，内敛平稳，开始带青草、皮毛的浆果，转黑醋栗、橡木、香料，巅峰是香料、橡木香托起紫罗兰花香，显得既清幽又丰富，木桶之功吧；
入口柔和，浓厚、圆润饱满，层次复杂却并不清晰，结构协调却未够紧密，陈年不足？收结干净，酒体由整个口腔慢慢集中舌面上颚，层层叠叠浆果、可可、木头味道依次而出，余味悠长。

2007 CHATEAU BEYCHEVELLE St-Julien 4Grand Cru classe 龙船

过醒酒器三十分钟。酒温16、17C°
紫红趋于墨水，光亮却带雾气，酒带不露层次，边缘色水四间分明，酒眼隐藏，新！
气息粗壮，浓烈黑浆果、橡木、咸酸味道；
口感带有攻击，厚重的酸辛、浆果充填口腔，未觉得舒展、圆润、细致和层次，酒架还成熟，收结后单宁浮现，增加了复杂，余味中短。
虽然酒体尚新，却未有显露St-Julien风格体现，架重、酸味沉实，恍惚为MOULIS一带风味。

1975 CHATEAU CLIMENS 1’Cru Jauternes-Barsac 奇文甜白

瓶醒十分钟。酒温16、17C°
金黄色，趋浓厚却又清澈亮丽，有厚度，酒带边缘均为细腻；
气息平稳凝聚，蜜煎杏脯、蜜煎柚皮夹杂焦苦、果仁、木头等复杂气味；
口感圆润饱满，清甜细腻，喉回焦苦味，舌腔留蜜，味道滢绕，余味悠长。

日常食用的菜式

日常餐酒的配搭

       关于新旧世界葡萄酒的区别，我们可以从网络上轻易地查到从普通的爱好者到世界级专家各种各样的分析评论，虽然随着全球化的进程，葡萄酒各出产国及产区之间的交流与融汇日益频繁紧密，加上大部分的酒厂会以消费者的口味为导向来调整自己的产品，因此，原有的界限被不断地突破，许多葡萄酒已经很难被准确地区分出来了，可是在意大利及法国仍有一些酒庄始终坚持旧世界的传统：葡萄酒是种出来的，而不是酿出来的。
       这种坚持包含了对葡萄酒传统文化的尊重与贯彻，因为在传统的葡萄酒文化中，“葡萄”比“酒”更重要，追求的不是酒精的刺激，而是葡萄特有的色、香、味带来的视觉、嗅觉与味蕾的享受，而这种享受在某种程度上是可以上升到精神层面的。
       所以，任何一个葡萄酒爱好者要提高自己的鉴赏水平，首先要从葡萄开始。

葡萄酒是种出来的
        在世界上8000多种葡萄品种中，只有50多种被普遍地使用与酿酒，而食用葡萄与酿酒葡萄有着相当大的区别：食用葡萄皮薄、肉厚、水多，颗粒大，香甜可口，不会酸涩，这样的葡萄酒如果用来酿酒，就会太过清淡且缺乏风味；而酿酒葡萄皮厚（获取充分的单宁），水少汁多（让酒液更浓郁），颗粒小，大部分是又酸又涩的，不适合直接食用。
        不同的葡萄品种决定不同类型的葡萄酒，酿造红葡萄酒的称为红色品种，酿造白葡萄酒的称为白色品种，读者必须知道的是：无论是红色葡萄，还是白色葡萄，压榨出来的葡萄汁都是白色的，颜色来自于葡萄皮，酿酒时将红色的葡萄皮浸泡在酒液中，从而萃取出更多的色素，就成了红葡萄酒，同样，如果没有放葡萄皮进行浸泡，则酿出来的是白葡萄酒，比如梅乐是典型的红色葡萄，今年11月份在香港国际名酒展上，就有意大利酒庄将它酿成干白。
        酿酒葡萄通常种植于纬度30至50之间，太冷的地区葡萄无法完全成熟，酸度会太高，比如我国东北的野山葡萄，如果不加糖份来调和，很难入口，德国是世界上种植酿酒葡萄最高纬度的国家，达到北纬51度，在那个极限所在，基本上只能出品白葡萄酒了，而且还需要有小气候的调节；而温度太热，葡萄的成熟会加快，无法慢慢地吸收及沉定风味物质，酿出来的酒会太过清淡、单调。
        不同的纬度的葡萄酒有不同的特点：大致来说，纬度越高，糖分低，酸度高，越清爽，酒精度也低；纬度越低，糖分高，酸度低，越浓郁，酒精度高，有经验的品酒师也可以靠这种特点来辅助推断葡萄酒的大致位置。
        不同的葡萄品种需要选择不同的种植环境，比如黑比诺葡萄需要比较清凉的地方，大陆性气候的法国勃艮第是最佳的选择，西拉葡萄则需要温暖干燥的地方，法国南部的隆河地区及澳大利亚南部刚好适合，有些葡萄则在任何气候下都能生长，比如霞多丽葡萄，只不过在不同的环境下有不同的风格，勃艮第最北的产区夏布利出品的霞多丽葡萄酒酸度很明显，极清爽，而温暖的加州的纳帕山谷的霞多丽则酒精度高，酒体丰满些。
        与葡萄品种最密切相关的一个名词，就是“Terroir”，这个被神秘化的法语单词在英文或者中文里面很难找到一个恰到好处的对应词汇，指的是从葡萄酒的香气与口感中蕴含的地理特征，包括葡萄园的地理位置、土壤结构、坡度、向阳角度、朝向及大小气候等等的总和。传统的法国人始终相信好的葡萄酒是在好的“Terroir”中长出来的，而不是在酒窖中酿出来的，可以说，“Terroir”体现的是一种崇尚自然的精神，每一个葡萄园都有自己独特的“Terroir”，就像每个人都有自己的DNA一样，许多法国庄主或酿酒师都会这样描述自己的葡萄酒：您尝到的是我们的Terroir，而非我们的制作，如果您能体会到我们的Terroir，而非我们的酿酒手法，那么感谢上帝，我们成功了！
        Terroir体现的是葡萄酒文化的一种境界，一种追求，一种理想，但是很坦率地说，在当今经济效益至上的年代，能坚守这种传统的酒庄越来越少，法国新生代的酿酒师远赴美国加州或者澳大利亚学习酿酒技术也已经不是稀奇的事情了。
        如果读者朋友能品尝到这样的葡萄酒，一定要细细的体会其中所蕴含的自然主义精神与人文追求。

从葡萄开始
        在上文提到的国际普遍使用的50多个酿酒葡萄品种中，我们国内经常接触到的不会超过15种，所以从这个角度出发，葡萄酒的入门并不是很困难。
        葡萄品种的使用无非两种：一是用单一的葡萄品种酿制，另一种是用两种或者两种以上的葡萄品种混合酿制。
用单一葡萄品种酿酒，在新世界非常普遍，象美国、澳洲、智利、阿根廷及新西兰等地，往往会在酒标上注明葡萄品种，红葡萄酒以赤霞珠、梅乐及西拉为最常见，白葡萄酒则有霞多丽、长相思和雷司令等，这类葡萄酒由于特征明显，易于辨别，能够帮助初学者快速地认识各种葡萄品种的香气、口味等特性，也是盲品练习的必经之路，这不并表示单一葡萄品种酿出来的酒品味不高，恰恰相反，那些世界顶级的葡萄酒，也有许多是由单一葡萄品种酿成的，比如法国酒王帕图斯（Petrus），好的年份是用100%的梅乐酿制的，世界上最贵的葡萄酒罗曼尼•康蒂（Romanee Conti）也是用100%的黑比诺葡萄酿制。不过，需要提醒的是，并不是所有标注单一品种的葡萄酒，都是用100%该品种酿制，各地的法律规定不一样，通常只要达到85%就可以，例如美国及澳洲的葡萄酒，在酒标上注明是赤霞珠，只是表明此酒中赤霞珠葡萄的含量至少在85%，其他的15%可以是同种葡萄，也可以是其他品种，厂家不需要向消费者另外说明。
采用两种或以上来混酿的葡萄酒最经典的产地就是法国的波尔多，起源是在酒农对气候、灾害等自然因素预知能力不及今天的情况下，为了保险起见，他们会同时种植两种或以上的葡萄：主要是晚熟的赤霞珠与相对早熟的梅乐，这样即使天气有剧烈变化，比如霜冻、冰雹、雨水过多等等，依然能保证有一定的收成，而不至于颗粒无收，现在则成了酿酒师表演的舞台，在所有的葡萄品种完成发酵后，按什么比例和方式进行调配，并预见调配后的结果，就要考究酿酒师的功力了，据说一个顶级的酿酒师可以预见这样调配出来的葡萄酒在10年、20年乃至数十年后的香气及口感。时下炒得火热的法国五大名庄，都是属于混合酿制的，如拉菲酒庄，大致会按70%的赤霞珠、25%的梅乐、3%的品丽珠及2%的小维度的比例来混合，不同的年份略有微调，混酿的目的对于名庄酒来说是取长补短，让酒内容更复杂、更丰富，另一方面，对于普通的酒来说，也可能仅仅是为了降低成本，比如香槟，按法律规定只能用三种葡萄酿制：黑比诺、比诺慕尼耶和霞多丽，其中比诺慕尼耶种植成本较低，不被顶级香槟采用，但是价格不高的香槟却会普遍使用。
        我喝过的混酿葡萄酒中，最多有使用13种葡萄的，是我的老朋友、香港酒评人阿Ken推介的来自法国教皇新堡的Chateau De Beaucastel Chateauneuf-du-Pape，采用的葡萄分别是：Grenache、Syrah、Mourvedre、Cinsault、Vaccarese、Counoise、Terret Noir、Muscardin、Clairette、Picpoul、Picardan、Bourboulene和Et Rousanne，这款酒几年前的《葡萄酒王国》杂志曾有专文介绍，实在品不出其中的妙处，当然卖点是相当突出的。
        要了解每个葡萄品种的特性很简单，上网都能够轻易地查到，当然要充分地体会，还是要靠大量的品尝实践，因为同一个葡萄品种，会由于年份、产区、种植方式、酿制方法乃至储存条件的不同，而呈现不同的变化，但是，万变不离其宗，努力去体味同一葡萄品种的共有特征，是增强葡萄酒品鉴能力的基础。

葡萄品种的选择
        当你对葡萄品种有了初步的了解之后，面临的就是如何选择的问题了。
        我们知道影响葡萄种植的最大因素是气候和地理环境，换句话说：同一个葡萄品种，在有些地方可以出类拔萃，也可以在别的地方表现平平，所以，懂得哪个葡萄品种在哪个地方表现最好，然后再去选酒，方可谓有的放矢。
        以下是笔者针对主要葡萄品种的选购建议，应该说是普遍意义上的，不包括也不排除特别的个例。
        赤霞珠：最普遍的红葡萄品种，既能做最便宜的餐酒，也是五大名庄的主要成分，在其原产地波尔多，出厂的价格从不到2欧元到过千欧元不等，读者可以参照1855年61家列级名庄的名单来选择，厕身其中的都是以赤霞珠为主要成分的佳酿；在其他地方，则首推澳洲的库拉瓦拉（Coonawarra）,当地的红色石灰石（Terra rossa）被认为是世界上最适合赤霞珠成长的土壤，其次是美国加州的纳帕山谷（Napa Valley），如果要说得更细些，可以记住三个谷内更小的地方：拉瑟福特（Rutherford）、橡树村（Oak Ville）及鹿跃区（Stags Leap）。
        梅乐：毫无疑问，波尔多右岸的波美候（Pomerol）首屈一指，Petrus、Trotanoy、Certan和Le Pin都是动辄过万人民币一支的好酒，当然如果要选择价格相对便宜一些的，请记住智利的科查瓜山谷（Colchagua），是世界上除了波美候之外最丰腴浓郁的梅乐葡萄酒。
        西拉：原产地是法国南部的隆河产区，罗帝丘（Côte-Rôtie）和艾米塔吉（Hermitage）的出品价格肯定不菲，现实的选择可以是南澳洲的巴罗莎谷（Barossa Valley），价格适中，而且经常在《葡萄酒鉴赏家》（wine spectator）获得高分。
黑比诺：葡萄酒鉴赏的终极品种，也是最昂贵的葡萄品种，勃艮地是她的故乡，世界上最好的黑比诺都集中在金丘（Côte d'Or）的32个特级田（Grand Cru）中，当然，价格也是世界上最高的，其他的地方则可以选择美国的俄勒冈（Oregon）和墨尔本附近的亚拉谷（Yarra Vally），当然新西兰的也普遍不差。
        霞多丽：对环境最不挑剔的品种，从南都北都可以种植，最好还是来自勃艮第，重点推介的是夏布利（Chablis）、布衣富塞（Pouilly-Fuisse）以及举世无双的蒙哈榭（Montrachet Grand Cru，包括普里尼Puligny及夏山Chassagne两个小村庄），在新世界，加州的纳帕谷和澳洲新南威尔斯州的Cowra小产区。
雷司令：都德《最后一课》讲述的阿尔萨斯地区是最好的选择，伯仲之间的当然在德国，实际上，在葡萄酒爱好者眼中，德国简直就是雷司令的代名词，也是雷司令可以存活的极限，摩塞尔是其中的姣姣者，在新世界，澳洲的克莱尔山谷（Clare Vally）的出品也是世界级的。
        长相思：非常动听的名字，跟英文名字Sauvignon Blanc真看不出有什么关联，但是还是喜欢使用它，而不是直译的白苏维浓，对应的是法国最美丽的地区卢瓦河产区，法国人自称皇家的后花园，具体的位置是松塞尔（Sancerre）和布衣富美（Pouilly Fume），在新世界，无可争议的是新西兰，尤其是马尔堡（Marlborough）。
以上仅属个人的偏好及建议，选择的也是最普及的品种，只要记住这些外文单词，读者能按图求骥，肯定不至于有所失望的。

        认识葡萄酒，应该从葡萄开始，通过感受葡萄带来的风味特征，才能慢慢地体会到酿酒师的匠心独运与大自然的伟大精妙，这才是葡萄酒最大的快乐之所在！

【笔者注】本文刊于2011年1月份的《新财富》杂志，我在杂志经常会写一些常识性的或者入门性的文字，比如葡萄酒的基础知识、酒庄介绍等等，由于芬德是专业的葡萄酒场所，故此这类文章就不再这里再发布，但是，进来实在太忙，疏于笔耕，又不想被芬德的众好友遗忘，所以还是登了这篇。

   印象中是应该是第三次喝这支DOMAINE DE LA JANASSE CHATEAUNEUF-DU-PAPE 1985的酒了，一直很喜欢教皇新堡的酒，一直都不失望，香味精致，透露出甜美果实的香味及茵类的气息，经过26年的陈放，丹宁还是哪么强劲，酒体平衡，复杂，保存的很好，很喜欢！！