很遗憾，这已经是很久以前的事了。在以前，生蚝是由沿海地区经由陆路送至巴黎，使得当时的生蚝鲜度不佳。所以当时的人们认为，喝多一点酸味浓烈的白葡萄酒，应该就可以解决生蚝鲜度不佳的问题。在以前的贵族之中，只要吃得多就会被称为美食家，而且在当时的风潮下，饮用许多布根地的葡萄酒，也代表自已是有钱人，所以饮用夏布利的风气就愈来愈兴盛了。

      至于为什么是夏布利呢？它的秘密就在于葡萄酒的酿造过程上。布根地地区的白葡萄酒，主要是利用了木桶承装，然后再花一年到一年半的时间熟成。在春天即将转换为夏天之际，木桶中的气温会上升，而葡萄酒所具有的新鲜苹果酸，则会因为乳酸茵作用变成乳酸，形成所谓的乳酸发酵（malolactic fermentation），使得酸味变得圆润顺口、更加醇厚。但夏布利位在布根地的最北边，平均气温也比较低，在当时的条件下，夏布利酒是唯一还保有新鲜苹果酸的酒款，所以在布根地的葡萄酒之中，夏布利可以说是酸味最为浓烈的葡萄酒，也因此能为生蚝搭配。

      然而现在的夏布利酒已经和其他的布根地葡萄酒一样，大多是以温度控制的方式进行乳发酵，将鲜烈的酸味，转化成醇厚酸味，于是“夏布利酒和生蚝很搭”的说法，已经无法一概而论了。

        就目前而言，距离生蚝产地较近的波尔多两海之间或罗亚尔（Loire）地区的密斯卡岱（Muscadet）、或是具有新鲜尖锐酸味的亚而萨斯（Alsace）丽斯玲（Riesling）等等，这一类的白葡萄酒均未进行乳酸发酵，所以酸味清爽，可以达到取代柠檬的效果。为主在食用生蚝时同，淋上柠檬汁会使生蚝变得更为鲜美，所以具有相同效果的葡萄酒，当然就没有不合的道理了。

        至于现在的夏布利，又适合搭配什么料理呢？现在的夏布利并不适合搭配生蚝，而是适合将生蚝稍微烤过之后，加上较清淡的白奶油酱汁；或是将磨菇切成碎末，用牛油炒过之后，搭配生蚝一起享用。经过这一类方式处理的生蚝，不但适合搭配夏布利，包括布地密而索（MEURSAULT）等地所生产，风味较为浓郁的白葡萄酒也相当适合。此外，如果将炒过的培根、或是炒过的西班牙辣味燻肠（CHORIZO）,搭配生蚝一起食用的话，红葡萄酒的风味就相当契合了。

（此文作者：田崎真也，简介：一九五八年出生于日本东京。十九岁时即立志成为酒待，并在法国居住三年。一九八三年时，在全日本酒待最高技术大奖竞赛中，获得冠军。一九九五年，在世界最优秀酒侍竞赛中，获得冠军。）

    如果你要提高自己对葡萄酒的鉴赏能力，那么做品酒笔记是必不可少的，因为将感官直觉提炼成文字，从感性思维到理性思维，从品酒到评酒，这是一种质的飞跃，而将品酒笔记整理成一篇完整的文字来发表，则又能让你更上一层楼，这时，你必须查阅大量相关的资料，从网络中搜寻必要的数据来印证自己的判断，而所有的这些工作都可以不断地加深你对葡萄酒的认识。
    广州资深的葡萄酒爱好者卢叔（网名）就是这样的一个孜孜不倦的葡萄酒博客写手，我们在网上切磋唱和，却缘悭一面，直到今年春节发短信问候时，我无意间说会在广州小住三天，于是，卢叔马上热情相邀，把酒言欢，以消良夜。
    专业的品酒首先讲究的是品酒的环境，观色需要有足够的光线，闻香需要无异味的空间，品尝需要专业的酒具，当然还有讲究的配菜，所以卢叔选择的地点是骏德会酒膳，这也是他在博客中经常提到的品酒场所，会所的主人王晓东先生第二天要出国，听说我们要来，还是坚持要亲自陪伴，这也从一个侧面可以见证葡萄酒的魅力，实际上，在西方社会，葡萄酒文化同时也是社交礼仪中不可或缺的重要组成部分。
    卢叔一进房，就拿出袖珍的温度计测量房间的温度，大年初三，外面的气温已经降到10度左右，但是房内开了暖气，温度大约是22℃，于是卢叔立即请服务员端上一个装了自来水的不锈钢酒桶，先将勃艮地干红放入其中，因为这个地区的红葡萄酒，除了薄若莱产区外，都是用黑比诺酿制，侍酒的温度最佳是15℃-18℃，卢叔这种一丝不苟的专业精神甫见面就让我肃然起敬。

    我下午五点半到酒膳，有足够的时间慢慢品尝，所以决定不用醒酒器，而是在瓶中自然发展，这样能更充分地体会每一个阶段的变化。
    第一支酒是来自波尔多宝物隆的Chateau La Croix St. George，十字圣乔治酒堡干红，2003年份，100%的梅乐酿制，罗伯特•帕克给予88分的评价。

    宝物隆（Pomerol）是波尔多右岸的明星小产区，区内都是小酒庄，产量极小，如酒王帕图斯年产约4万瓶，李鹏（(Le Pin）年产不到1万瓶，故此平均价格也是整个波尔多最贵的。
    宝物隆梅乐葡萄的特点是：皮薄、早熟、甜度高，酿出来的葡萄酒果味浓郁、甜美柔和、单宁细致，酒体丰腴，如果说这里的梅乐是世界上最好的，估计反对的声音也不会太大。
    十字圣乔治酒堡的庄主兼酿酒师是Jean-Philippe Janoueix，一个被誉为对梅乐葡萄最了解的年轻人，而酒标由他的美国妻子设计，其家族经营葡萄酒的历史可以追溯到1868年。
    品这款葡萄酒，我们用的是萧特的波尔多杯，深宝石红的酒色，泛着微紫的边缘，香气浓郁，李子干、黑莓、樱桃以及新橡木桶产生的巧克力及烟丝的气息，层次丰富，入口黑色浆果味为主导，有些微辛辣，中上酒体，酸度适中，单宁细腻而尚未完全成熟，平衡感做的很好，回味中甘甜的草药味非常愉悦，如果再陈5年后喝相信会更加出色。
    第二款同样来自宝物隆，脍炙人口的葡萄酒，Chateau la Fleur Petrus，小帕图斯，也称小酒王，或帕图斯花堡，行内许多酒友根据酒标的特点，叫“旗仔”，2002年份，80%的梅乐，20%的品丽珠，罗伯特•帕克同样给予88分。

    酒王帕图斯的产量只有五大名庄之首拉菲的10分之一左右，价格一直也远高于拉菲，虽然这两年拉菲被爆炒，价格翻了至少三倍以上，但是还是追不上帕图斯，而帕图斯花堡刚好位于帕图斯酒庄（Petrus）与花堡（Chateau Lafleur）之间，想必这就是酒庄名称的来由，1953年由帕图斯的庄主Jean Pierre Moueix先生购入，故此就有小帕图斯之称了，同样采用的是高质量，低产出的路线，价格当然也极昂贵。
    深石榴红的酒色有些黯淡，香气没有第一款浓郁，但优雅且层次分明，黑莓、樱桃、泥土、香料及烘烤味中有幽幽的花香，入口顺滑，果味丰盈，矿物味有点突兀，中等酒体，中等酸度，单宁成熟细腻，象天鹅绒般精致，拥有极出色的平衡感，在波尔多，典型的混酿是梅乐加赤霞珠，帕图斯花堡却以更早熟的品丽珠来配搭，效果就是口感更柔和，黑色浆果的味道更加丰饶，回味中长，其中些许烤奶油的味道颇讨人喜欢。
    据卢叔说，小酒王的价格是十字圣乔治的大约8倍，难免让我有些失望了，实际上，小酒王2002年份不久前我也刚喝过一次，当时的感觉非常出色，然而这次两支来自同一个小村的葡萄酒同时品尝对比，十字圣乔治妖娆多姿，变化多端，而小酒王侯门似海，暮霭沉沉，如果单从性价比的角度，只能说十字圣乔治更超值了。
    王先生选用澳洲安格斯牛扒来搭配小酒王，细嫩的肉质与丝滑的单宁相得益彰，浓淡相宜的浇汁与温顺柔软的酒体更是丝丝入扣。
    最后上的是1999年份的GEANTET-PANSIOT，卢叔从境外淘来，尚未有中文译名，于是他起个花名，曰：双狗捧树标。

    吉福香贝丹（GEVREY-CHAMBERTIN）的出品，这是拿破仑最喜欢的产区，100%的黑比诺葡萄酿制。
    卢叔的博客中对这款酒有详细的描述，现照抄如下，以飨读者：
    1999双狗捧树：清秋朗月 骨架清瘦
    早晨由酒柜取出，室内温度竖放，晚饭携带饭店使用；打开瓶塞两小时，气味开始散发便饮用。
    呈现中度锈红，酒液趋清澈、细致、明亮，似茶尾汤色。
    倒第一杯酒首层酒感愉悦：有花香幼细，有铁质硬度，细致扎实，骨架清瘦！似干透新鲜红果；浓度中等，搪杯之后味道无明显变化。触及唇舌瞬间显得平和，流淌细嚼，圆润细致，接近饱满，腮齿挂味并不明显，味道在草莓、红果夹杂微弱矿物质之间，吞咽柔顺；收结利索，丹宁浮现在整个口腔、聚集舌面上颚，余味廿三秒。平衡有余，酸度未够充足，未有带出活力，感触不多。
    二层酒之后，气息浓度依次增加，口感酸甜果味也相对活泼，动态却无多大改动，饱满一些而已。
廿五分钟倒杯之时，已经全部开放，气息浓郁清爽，却搪杯后只是增加皮革气味，无其它变幻了；含淌甜酸果味盈溢口腔，却质感还是不够幼嫩。
    卢叔的酒评独具一格，体察入微，描述细致，在网络世界里，也有不少粉丝追捧。
    酒过三巡，人已微醺，葡萄酒文化的妙处也再次印证：可以认识更多更有趣的人，共享快乐的时光。

【注】本文刊于《ACHIEVE智富》杂志2011年3月份

“成都糖酒会好多的X菲~~~”同事回来说。打开葡萄酒资讯网，看见确实有很多X菲。

前几天群里一人为儿子找学校，毫不避讳的说，谁有名额就赠送小拉菲一瓶。今天在国外的大学同学问我拉菲的价格，又是要送人，说领导只认拉菲——这个世上，唯有拉菲是酒？

我不说X菲不好，也不说国产酒不好，但是一路打着拉菲旗号推广的那些X菲，真的是对这个行业的羞辱——面对很多人的质问：“为什么人家的拉菲才卖几十块，你们的要几千块？！！”的时候，我有一万个可以解释的理由，却只想说一句“那你去买几十块的拉菲吧……”正所谓话不投机半句多。

隔行如隔山，我能理解很多人说道红酒只知道拉菲，但是，究竟是谁让他们只知道拉菲呢？很不明白，为什么有些人一路叫嚷着推广葡萄酒文化，一路却只推广那些价格让普通老百姓望尘莫及的名庄酒？如果是专业的，为什么只把专业限制在法国的波尔多、勃艮第而要把加州、南非、阿根廷这些后起之秀贬得一文不值？很显然，在中国我们处在一个奢侈品行业中，我们接触的都是酒类消费者中的高端客户群体，而这个群体正是这个社会的精英阶层，领导着消费的主流趋势，如果我们向这个群体灌输的葡萄酒文化就是拉菲文化，那么这个社会掀起拉菲文化，大街小巷充斥着X菲文化也就不足为奇。

有时候，我很想问那些对高价酒顶礼膜拜的群体，你今天喝罗曼尼康迪了吗？还有，嘴里叫嚷着我只要拉菲的那些人，你对拉菲又了解多少？

BugattiVeyron 应该会让不少人心动，可是天底下的人不可能都会拥有，包括那些只喝拉菲自认为只站在时尚最前沿的人。很多时候，我们需要与众不同，需要在人群中被人注意到，但在人群中如果所有的人都注意到你，那你非名人即疯子。

看了资讯网上面老E的文章，说道在葡萄酒行业成功必备的一点就是专业，我很喜欢他的观点。很多时候，这个行业的人们在晒的不是专业，而是口袋里的银子，很多银子使劲砸在地上会出现坑，砸在酒上会得到关注和嘘嘘声——葡萄酒文化，不应该是这样吧？

然而，很幸运的是，我们还有忠实于平价酒的客户群，他们不问产地，不问价格高低，只遵从味觉和嗅觉的喜好忠实于某几款酒——在X菲文化横行的今天，他们还给了我们推广“葡萄”酒文化的信心。

幸好，我们还知道自己要品尝的是酒文化，而不是Ｘ菲文化……