**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年4月酒客畅谈栏目内**

西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒：独孤一味竟生存

这瓶西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒到底怎样在多年来“独孤一味”的“单品生产”处境下仍能生存下去？请看看笔者怎样在下文道出它的“前因与后果”吧。

笔者经常在私人品酒派对里遇上席间酒友提出一些大众对白酒关注的问题，譬如说：为何这瓶白葡萄酒年份较新，酒色竟呈现深金黄色调？还有，为何那个年头天气极为酷热，此酒的酒精度却不因糖分高而相对提高？我当时只能以有限的认知去作答，却没有充足的例证去说得具体一点。事到如今，我正好把这瓶西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒作个最好的事例，与读者们分享一下。

生产此白酒的酒庄叫奥勒伽浩（OLEGARIO），此名字是采用其家族菲肯（Falcon）的第二代传人奥勒伽浩（OLEGARIO）来命名。酒厂自1950年由阿度福菲肯老先生（Adolfo Falcon）创办，一直沿用旧世界的传统酿酒工艺生产限量地道白葡萄酒，当时年产量仅六千瓶标准装而已，全作内销。酒厂至今已超过60年历史。

直至1980年，第二代传人奥勒伽浩先生（OLEGARIO）把传统与商业结合重组酒厂酿酒工艺和管理，把品牌的产量与知名度大大提升，接下来，还在近年把酒厂传给儿子当奥勒伽浩（Don Olegario）打理，把酒厂作全方位的改革。酒庄位于西班牙西北的著名白酒产区（正好在葡萄牙的西北角接壤处），名为哈巴萨（RIAS BAIXAS），葡萄园占地五公顷，所采用的白葡萄叫爱巴尼奥（Albarino）。2009年那个年份算是整个欧洲不错的年头了。

此白酒是酒厂One and only One的唯一杰作，有点像美国纳帕谷（Napa Valley）的作品一号（Opus One）红酒含义。到底酒厂是怎样地以“单打独斗”的形式在酒圈里打滚呢？请详阅下面的介绍吧。

此酒的旧年份出品屡获海外奖项，最卓越的成绩要算是其2005年白酒拿了美国华尔街（Wall Street Journal）第四号最佳名酒奖，还有美国权威杂志Wine & Spirits给予此酒的高度评价等等。其获奖真是实至名归，皆因它的酿酒过程非常精细执着。酒厂每年因应天气的演变作出应变的计划，务求在每棵葡萄树的果子达至成熟阶段时才以人手采摘，然后在静化浸皮的时间稍作延迟，还在发酵过程中降温连皮进行，好让酒液色泽更趋金黄，但又同时不失其晶莹通透的光泽。在调控果糖趋使酒精度提升的工艺当中，酒厂处理得恰到好处（此2009年的酒精度仅12.5%）。

那么，喝起来，这酒的表现如何，且看看笔者以下的复述：

这酒在亮于人前的一刹那，使人怀疑它的真实年份，有说它应该是2006年或是更早年份的白酒。开瓶后它马上散发出像桂花和姜糖的香气（有点像意大利的微型汽泡Moscato半甜酒），酒液进杯后更加添了如熟透菠萝和杏脯等果香，随后酒精感异常明显（仅12.5%而已）。喝上第一口马上感觉到奶油及甜柠檬和柚子味道，但偶有深幽的矿物气息，有品喝者询问这酒是否有存放在木桶，根据酒厂的资料，此酒仅存酿在不锈钢桶。

酒体和结构中厚平衡，粘稠度和清爽度互相效应，喝起来有点“我舍不得你”的感觉。收结时带点奶油味道，中间释出恰当的酸味，辛辣和苦涩味不算明显，后味回甘和谐。这酒论口味和变化总是多端和出人意表，整体可配上不同的菜式，不限于只配海鲜类食物。

国内代理酒商虽有引进此酒的意图，但考虑到此酒的零售价动辄近千元，还是私下带一两瓶自娱或是馈赠知音吧。在我从市场的角度来评价此酒，它还是达至高质货色的水准，但碍于它的知名度极低的形势下，要人家付出近千元的消费，实是困难重重。怪不得，朋友当天相赠之时，语重心长地说句“喜爱便写篇文章点评一下吧”。

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年5月酒客畅谈栏目内**

法国玛歌白亭2007：亭亭玉立极需时

葡萄酒爱好者喜以“人生百态”来形容尝过的好酒（特别是教人毕生难忘的特色佳酿），诸如是“体态轻柔”或是“婀娜多姿”等词句形容当事人对一些葡萄酒的独特感受。笔者这次亦以“亭亭玉立”去描述一瓶声名出众的法国波尔多左岸一级列级庄白酒 --- 玛歌白亭2007年白酒，让读者看看这酒如何在“假以时日”后表现出“亭亭玉立”。

在酒业里众所周知，最棒的法国白酒是来自勃艮第（罗曼尼康帝的梦哈舍是最佳代表），此类酒不管是哪个年份，动辄要过万元一瓶。然后便是波尔多的碧沙里奥南区（Pessac Leognan）的红颜容酒庄（Chateau Haut Brion）的白酒了，通常也需几千元才能弄到一瓶，其次到同区的黑教皇堡（Pape du Clement）和骑士庄（Domaine de Chevalier），然后便是玛歌白亭白酒了，如能拿到这酒，也要在两千到三千元的价位。

高水准的白葡萄酒都是离不开产量少和精心制作这些环节，存放于木桶较长时间（有的达12个月之久）和特殊工艺也是酿出好喝白酒的要素。笔者喝过几个不同年份的玛歌白亭白酒，计有2003年和2005年，两者在昔日品喝时段都是处于勉强适饮时期。近日我与国内友人喝了其2007年的出品，大家无不感叹这酒被喝得太早，活像于选美会里遇见“尚未发育健全”的小妹妹，完全没有成熟的韵味。

这瓶2007年白酒产自玛歌庄内约12公顷园地，以100%长相思白葡萄酿造，用新橡木桶陈酿。它在口味清爽上还是中规中矩，但其它应有的余韵和层次均是欠奉。我大致可把这酒的评点节录如下：

中黄酒液，光泽仍在，稻田鼻子，微蜜花香，矿物泥土，幅盖味蕾，酒体轻盈，层次不多，酸度不足，木香未露，收结清爽，后味难熬。

上天对我不俗，竟让我在往后的数周的一次朋友生日晚宴上品尝了玛歌白亭1997年好酒。这瓶酒可能是比2007年的老练了十载，其整体表演的确不错，引证了“亭亭玉立极需时”这番说话。这好比某影帝或影后，在其年轻之时，那种气质还未成熟散发，待其成长至某个阶段，迷人的气息便一发不可收拾的模样。那瓶1997年的白酒便有以下的特质：

金黄酒色，光泽微存，谷物鼻子，花蜜稳定，玉米坚果，杏脯味蕾，酒体圆润，层次多端，甜酸平衡，木味幽香，收结润喉，后味舒畅。

所以呢，“亭亭玉立极需时”是不无道理的。笔者现在体验到为何喝老年份酒总能让人有一种“曾经沧海”的陈年感觉与回忆。但是，这是要付上代价的，皆因1997年的比2007年的需多付近千元售价。问君要选谁？

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年6月酒客畅谈栏目内**

法国波尔多Chateau Latour Martillac 2006白酒：已言足够

很奇怪，若说人生无论是有起有落还是有得有失，总会在灿烂或是坎坷的岁月过后，归于平淡，回到人生的起步点。品喝葡萄酒何常不是一样吗？君不记得初尝葡萄酒都是从白葡萄酒开始的！有人说，当一位爱好者品尝葡萄酒至专家水平的时候，他或她便会寻求品喝香槟这类较难掌握的酒液，然后返回起步点，再次重新认识白葡萄酒了。

想想，到了那个阶段的时候，要喝好名贵的白酒还是中端的呢？这要看您的取向和经济能力了。就让笔者表白自己的心声，试从一瓶中端价位的白酒说起，跟读者聊说分享吧。

笔者这回要向读者推荐一款名为Chateau Latour Martillac （拉图马铁爷）2006的中端价位白酒。这款白酒产自法国波尔多中部临西边的碧沙里奥南区域（Pessac Leognan）。此区位近格拉夫区（Graves）。

如果要进一步去了解这产区的来历，读者可在坊间酒窖打听产自同区的几个响当当的酒庄，例如是知名的红颜容酒庄（Chateau Haut Brion），黑教皇堡酒庄（Chateau Pape Clement），骑士庄（Domaine de Chevalier），史密夫拉菲（Smith Haut Lafitte）等等。这些酒庄不但能酿制上佳优雅的红酒，而且能造出韵味悠长的白酒（葡萄以长相思和赛美蓉为主），虽说此类白酒跟法国白酒至尊的各类布艮第霞多丽白酒的品种和风格截然不同，且价格差距很大，但是，它们仍有众多亚裔捧场客。

上述酒庄的白酒出品都有一些共通点，就是花香朴鼻，果味与木香及矿物味并重，水准平均（没有因年份之距而出现大起大落的表现），教人爱不释口。那么，这瓶Chateau Latour Martillac 2006能否秉承前述的佳酿，显出耐力讨好的酒体来？请看看笔者下文的描述吧。

酒庄园地总面积达到45公顷，这款白酒平均年产量近4万瓶（标准装计算），由伟大的法国首席酿酒师米雪劳伦（Michel Rolland）酿制。酒液曾存放于木桶（当中新木桶占35%）内达15个月之久。此酒采用的葡萄比例分别为长相思56%，赛美蓉40%及蜜丝卡黛4%。

笔者品喝这酒时为去年夏天的一个下午，那顿午饭因国内的交通问题延至下午三点多才开始。我和几位酒业友人在第一道“蚝油炆草菇”的菜式上桌时便喝上第一口这款酒。在吃餸前后的两口酒液皆能感受到这酒的香气“先声夺人”。它那种清爽怡人的口感包含了梨子和石榴果香，继而有像坛香的木味，收结时带有饱满的矿物味，层次丰富，后味悠长。

在往后的几道依次登桌的菜肴配搭当中，这酒从清爽演变成“密密绵绵”的酒体，好像是一位“舞林高手”，在不同的舞曲之下跟不同的舞伴随曲起舞，越跳越熟练的模样，煞是让人羡慕。

虽然我们因着要持守原先的行程，须把饭宴时间缩短一下，但我总是觉得这款酒在我们离席的两个小时之后还能持守一段时间，皆因我发现这酒有“越来越旺”的趋势。以下是我对此酒的点评：

酒色浅金，仍有光泽，梨子石榴，填满鼻子，坛木稳重，矿味明显，柚子果皮，紧贴味蕾，酒体先爽，继而密绵，甜酸恰当，诸味和谐，收结饱满，后味悠长。

大家在席间询问货主此酒的终端价，获悉在八百至千元之间。若论以货比货的情况下，此酒还是物值之选。像本人于此文的开场白当中论及的比喻，在归于平淡的光景里，类似这款白酒，如能每周尝到，已言足够，君复何求？

**此文曾刊登于深圳酒典2011年3月品酒心得栏目里**

葡萄牙QUINTA DO CRASTO Douro Reserva 2006红酒：26国大封相

曾品尝过法国南部教皇新堡产区（Chateauneuf-du-Pape）的红酒的人士也许被这类众多葡萄的混合液俘虏着，迷上了酒液里的多端变幻和层次。这类酒少的混和了5款葡萄（常有Grenache，Syrah，Mourvedre，Cinsault等），多的包含了13款葡萄（Chateau Beaucastel的红酒便是最佳例子了），酿酒有如制造大补药似的，相当精彩。

如果笔者向读者推荐一款产自葡萄牙的珍藏红酒，配以30款葡萄来酿造，品尝它会否还“加倍精彩”呢？

这款可能是世上混合葡萄最多的红酒叫Quinta Do Crasto Douro Reserva 2006。酒厂叫卡斯图（Crasto），自1615年由当时被皇室册封的庞巴候爵（Marques de Pombal）建立，至今已近四百年，可谓历史悠久。酒庄园地位于葡萄牙享负盛名的杜鲁（Douro）产区，此区原先限于生产波特酒（Port Wine），后来被容许酿制红酒。

杜鲁（Douro）产区位于葡萄牙的西北角，该区连接西班牙杜鲁河尾端，然后申延到波图市（Porto）《又名奥波图（Oporto）》和其它产区。酒厂直至1758年仍由庞巴家族成员马高（Marco）打理。在1900年年初，酒厂转售予艾美达先生（Constantino de Almeida），正是那位创立钢丝坦奴波特酒馆的人。艾庄主在1923年过世，其儿子费兰杜（Fernando de Almeida）接手管理酒庄，继续酿制高质波特酒，其1927年杰作仍存于酒窖里。在1981年，费兰杜的女儿及女婿（Leonor及Jorge Roquette）接手打理酒庄，加上他俩的两名儿子米高及汤玛（Miguel及Tomas）的协助，酒庄终获改善及扩大，最终酿出蜚声国际的高质红酒，把卡斯图品牌擦亮于人前。

酒厂目前的酿酒师分别是莫里先生（Dominic Morris）和卢布先生（Manuel Lobo），他们秉承了杜鲁河域的独有酿酒工艺，一直尊重当地的特有土壤条件，从不作加添的装饰，让天然的成品，透过他们精湛的酿酒热情，年复年地酿出好酒来。

酒庄除了生产这款精彩绝伦的红酒，还在2002年与法国波尔多左岸五级名庄靓次伯（Chateau Lynch -Bages）合作酿制葡法混合红酒。当时卡斯图庄主奥昆提先生（Jorge Roquette）与靓次伯庄主卡斯先生（Jean-Michel Cazes）拥有共同梦想，采用多款杜鲁产区特有的葡萄，结合法国一些传统的酿酒工艺和设备（特别是法国橡木桶这一块），加上两庄酿酒师的交流，最终酿出一款名为薛师徒（Xisto – Roquette & Cazes）2003年红酒。此酒还在首次参选的波尔多酒展（Vinexpo 2005）上名列最佳十大名酒之一。其后之奥昆提卡斯（Roquette & Cazes）2006年红酒更延续获奖的神话，在国际酒界里扬名显威。

笔者是在一年前品尝Quinta Do Crasto Douro Reserva 2006的。当时是跟几位佛山品酒同好在一家农庄菜馆同时品喝了几款他国佳酿，有波尔多玛歌区中级庄红酒，意大利超级托斯卡纳红酒等等。按我们座席上的几位高人的一致意见，此葡萄牙红酒被排在最后品试。我们约在开瓶后的第二个小时才开始品喝它，当时头几口的感觉都可以完全不一。我大概忆述如下：

这酒先是释出香草，樱桃，香柏木等味道，继而转换成话梅，柚子皮和龙眼干的香气，再有薄荷和甘草味道，然后又有胡椒、烟草和咖啡等香味，在开瓶后的两个多小时，此酒之各种香味川流不息，流年往返，极有层次和变化，很有意思。

此酒之单宁时强时弱，但从强到弱或是从弱返强的过程都是平和均衡，有点像1997年香港回归祖国的“顺利交接”的模样。它酒体总是饱满充足，甜酸苦辣咸那五味总是在不同时段出现，但往往是在喝者能接受的范围内，真是“面面具圆”。它的收结和谐，后味回甘重重，确是一瓶精彩的葡萄牙好酒。

好多品尝者或许曾喝过葡萄牙红酒，但大多是遇上不快之经历，总是觉得葡萄牙红酒（除了是上佳的波特酒）带着过分“风土格调”，那些有如泥土和谷仓味道甚难讨好。也许，品喝者曾喝上产自另一些葡萄牙地区，例如是“登”（Dao）这个区域，常见的红酒都有被麻布袋封上的那一类酒。

但是，凡事总有例外，如果你用心去挑选，不难找到如杜鲁和巴纳达（Bairrada）及利巴祖迪（Ribatejo）等佳酿。

提及Quinta Do Crasto Douro Reserva 2006所采用的葡萄品种，笔者也没去考究，但只能推测当中应有Touriga Nacional，Baga，Castelao等地道葡萄，也许还有Petit Verdot，Merlot及Cabernet Sauvignon等外来在当地种植的品种。带酒来的朋友常出差去欧陆，故此有机会买到此酒。但照他的描述，此酒蕴含26种葡萄，喝起来口中有如“六国大封相”。

到散席时，我们均觉得“26国大封相”才是应景，皆因那股后味回甘悠长。如今，撰稿时才发现此酒共有30种葡萄混制，觉得实是增值了（Added Bonus）。那么，此酒代价多少？估计进国内后的终端价要上800元。来吧，找瓶来试试吧，每款葡萄仅值20多元，有如阁下每月供楼供车供保险似的，所费无几嘛。
 

**此文曾刊登于深圳酒典2011年5月品酒心得栏目里**

法国波尔多右岸Chateau L’EGLISE CLINET 2001红酒：好酒误作副牌尝

在笔者的数年评酒撰稿生涯中，我常怀着“姑且一试”地再三去发挖世上副牌葡萄酒（特别是法国波尔多列级庄酒），试图找出性价比高的佳酿（特别是相对副牌同年之原厂正牌而言）。当中有教人失望的品种（好像是波尔多左岸的四级庄拉芳《Chateau LAFONT》之副牌），但总的来说，物值高而且品质好的还是占多数，例如是波尔多左岸的五级庄的靓次伯《Chateau LYNCH BAGES》之副牌）。

笔者今次找到好东西了，正是往下要向读者推荐的法国波尔多右岸Chateau L’EGLISE CLINET 2001红酒。这酒庄是位于右岸名区波美候（Pomerol），酒庄中文名叫艾格奇讷（Chateau L’EGLISE CLINET）。此庄出品并非另一名庄奇宏（Chateau CLINET）的副牌酒，敬希读者万勿弄错。

常有香港品酒前辈提示，在一般情况下，如在酒标上发现某酒庄的大名联同一些专有名字，但欠有Chateau（解作“酒庄”）这个重要名字，那瓶酒“十居其九”是“副牌之作”，这也不无根据。当然，类似人称“拉菲副牌”的Carruades de Lafite红酒也许是基于另一意思而酿造出来的，譬如是有几块田的条件是比较差的必然是当作副牌之选，永不翻身。

笔者上月与几位国内老板一起品尝这瓶艾格奇讷（Chateau L’EGLISE CLINET）2001红酒。带酒来的老板声明这酒是国内某名店的赠品，藉此作答谢他对该店长期的支持。代表送酒的店长还说这酒是不错的副牌之选。

当众品喝者事前还不敢对此酒抱有太大期望之际，笔者已看得出这是“好东西”，皆因我过往曾喝过这酒庄的2000年前的几款佳酿（当然还有不同年份的Chateau CLINET好酒）。这产区以美乐为主要葡萄酿酒，酒田面积不大，产量偏少，故此这区的门槛价偏高，少有“平靓正”出品。

这瓶酒在进醒酒器和酒杯后约45分钟才供众人品尝。它在往后的整个晚宴（维时两个多小时）皆芳香四溢，就连余下来的酒杯冷香也是凝聚不散，确是好酒一瓶。

我当时对此酒的感受如下：

酒色呈宝石紫，深度稠密，众陈年莓子的香气，填满鼻子，话梅和杏仁及杏脯的韵味幅盖味蕾，单宁还顺，酒体饱满，木味平衡，甜酸和谐，收结不干，反之甘润，后味挺长。

带酒来的老板在多番品尝后不断询问此酒的身价和货源，还称赞送酒人“眼光不错”，副牌酒居然能有这般表现。在听罢笔者一番肤浅的解说后，那位老板极想订货，皆因几百至千元便能拿到这酒的不同年份出酿，可说是物值奇高。

说实话，在一分钱拿一分货的大前提下，我还是心牵奇宏酒庄（Chateau CLINET）的佳酿。