一直对日本漫画《神の雫》，也是《神之水滴》中的第7使徒垂涎欲滴。有幸在中国总代理的慷慨邀请下，与上海Jovino酒业的Joyce女士一起鉴赏了包括Chateau Ley Puy 2005、2003年份, 以及特级版（Reserva)Chateau Le Puy Barthelemy 2003、2000年份的好酒，同时在场交流的有台湾著名葡萄酒评家JP Lin林志鹏先生。

勒庞庄被称为法国有机葡萄酒之父，由亚姆楼家族(Amoreau)自1610年于波尔多弗朗坡(Bordeaux Cote de Francs)产区建立，至今已是传到第14代后人了。现今掌舵庄主叫Jean-Pierre Amoreau尚皮耶，他不但秉承祖先的基业，还能够把它发扬光大，最佳的例证是，他采用的Bio-dynamic有机种植及生物动态学培育葡萄的方法（从1990年开始试验，最终在1998年才上市了第一批以这种方法生产的精选优质红酒）。这种不使用合成化肥、看护土地、重视月相、手工采摘的辛苦方法，使Chateau Le Puy的酒在2003年（一个法国的灾害年）成为为数不多值得称颂的佳品。庄主的传统与远见值得学习，看看酒标上的签名，一代大师！

酒庄所在的位置在法国波尔多右岸的波美侯产区(Pomerol)与圣艾米里翁产区(Sanit-Emilion)附近。众所周知的柏翠庄和里鹏庄为前者----法国最小的产区带来了大大的名声；而“仰慕葡萄酒的人”(amateur de vin)也在后者的古代传统建筑与众多杰出的红酒中流连忘返。勒庞庄酒庄的风格秉承了波尔多红酒的所有优点，香气饱满、深沉浓郁、复杂多变、回味无穷。特别是这一款2000年的Reserva级美酒，更是包含了所有风土，酒色很深的砖红（没有明显边缘），醒酒两小时后所有人被那扑鼻的水果香气深深吸引；如果说这红色水果的香气与众不同，那就是成熟的果味中还包裹了一丝烤美国加州杏仁的香甜，不多不少，不油不腻。当所有人都在找寻酒中的新橡木桶味（通常新酒有烟熏味，老酒会有巧克力味）时，勒庞庄却坚持使用老的法国橡木桶，酿制出的红酒有圆润如丝绒般的口感，却保持更多水果特色的葡萄原味，实属难得。初尝之下，明知不是，竟然有如尝到Burgundy的精致，高度集中的酒体，明明醇厚地不愿意离开舌头，却已经滑入喉中，不可思议！当其他人在为争相品尝2003年那款传说中的酒之时，我久久地守着身边这一杯，并深信他才是今天的最大惊喜。一边细品着如此的神之水滴，一边开始用过去喝过的红酒记忆作对比:似乎是介于了Barolo和Baberesco之间的感觉，国王与王后热烈的拥抱在一起，妙不可言！不是没有喝过回味悠长的，但这一款连回味都有些复杂，喝下去一口还要小心翼翼，不敢去吃其他东西，生怕还错过一些美妙。
 

百甞已经离开尚书吧了，尚书吧作为俺的作品依然存在着，但是俺对于尚书吧来说已经不存在了，马刀@百甞——之名从此退隐江湖。

新的工作室位于：

深圳市福田區紅荔路花卉世界花卉三路325號。

旧雨新欢，欢迎来坐！

葡萄树的一年
——百尝

葡萄架下纳凉是少年时最惹人羡慕的向往，枕着奶奶的腿、透过葡萄叶望着星空、听着她说那些口口相传古老的故事……长大后却分不清这纯属想象还是真的发生过呢。
应该发生过吧，水果之乡长大啊，没有在葡萄架下度过过夏天就好像葡萄架下没有引来过狐狸一样太不应该。
也是长大后才知道的作为水果食用的葡萄和酿酒的葡萄是不一样的，品种不一样，种植的方式也不一样，家里种植的葡萄其实更近野生是原始状态的生长，相比之下酿酒的葡萄完全是驯养了，整个人为的控制。
第一次采收季去波尔多——法国、也是世界上最权威的葡萄酒产区，看着整片、整片的葡萄田，从左岸到右岸、从这村到那村，所有的葡萄无论是种植的方式、生长的方式、挂果的方式都一模一样！下面是光脱脱的根部，上面是齐刷刷的枝叶，腰部是一串串累累的果实，就像工厂出品，工整、雷同、无限复制。“在这里葡萄不像是种植出来的倒像是养殖出来的。”我震撼的想。
后来看教科书竟然还真有葡萄树的生产功能划分这样的说法！
“葡萄树分为三个基本功能区：根区、树冠区、结果区。”根区对树体起支撑和汲取水分、营养的作用；树冠区进行光合作用，负责生产碳水化合物即糖分，输送给枝蔓和果实；结果区主力繁殖也就是长出葡萄，累积风味物质和糖分。酒精就是葡萄糖经发酵转化的产物，也就是葡萄酒的由来——这就是葡萄树的功能。
葡萄树在这里失去了它的神秘和浪漫情结，真让人沮丧。
和大多果树一样，葡萄树的生长类型同样是以繁殖周期为中心，年复一年地循环。二三月份春天来临，气温回升，根部从冬眠中苏醒开始工作；四月苞芽萌发、枝叶开始生长；然后五月开花、六月坐果；无论什么品种的葡萄刚结时的果都是绿色的，七月的炎夏是必须经历的阶段，直到八月进入转色期，红葡萄品种转移能量产生表皮的红色素，白葡萄品种则产生黄酮素；九月酸度降低、糖分增加，葡萄开始成熟，十月葡萄采收之后就是酿酒的时间了；之后，葡萄叶开始变色、枯萎、飘零落地，十一月份便需要着手整枝，修剪已经停止生长的茎干，冬天来了，葡萄根进入冬眠期，只待又一个春天的来临。
相比较波尔多，法国另一个、同样也是世界上另一个最权威的葡萄酒产区勃艮地对葡萄树种植的态度则随意一些，也更近自然一些，比较没有那么工厂化，当然这也与葡萄田的大小以及种植规模有关。
酿酒葡萄和水果葡萄口感的追求也并不一样，水果葡萄要求皮薄颗粒大、甜美多汁、爽口不腻；酿酒葡萄皮厚颗粒小、汁浓甜烈，化身为酒之后方怡人。波尔多最好酒庄的葡萄我吃过，确实都很甜蜜，勃艮地大多也是如此，反而平平无奇甚至可以说有点难吃而让我印象深刻的葡萄来自罗马尼康帝——红酒之王。

——百甞《深圳商报》-文化广场-万象版之“舌华录”专栏2011年8月11日

       深圳香貝田酒窖是百嘗籌備建立的專業葡萄酒工作室.現已基本裝修完畢，目前正在緊張調整，目前酒窖已開始試運行。本酒窖定於本月20日舉行試酒會。歡迎深圳各酒友、酒商前來酒窖交流！鑒於酒會的規模有人數限定，請各位酒友提前預約。

时间:2011年8月20日 下午2点30分

地点:深圳市福田區紅荔路花卉世界花卉三路325號香贝田酒窖

主题: 與百嘗一起來喝酒

人数:30人以内

对象:不限

费用：免费

聯系人：小貝

聯系電話：13987608345

酒單：

1、CHATEAU HAUT-MONDAIN BORDEAUX 2009

2、CHATEAU LOS BOLDOS CARMENERE GRAND RESERVE 2008

3、AMANCAYA MALBEC CABERNET SAUVIGNON 2008

4、Reylets du chateau cissac HAUT-MEDOC 2008

5、EVA SAVAGNIN 2010 BAROSSA VALLEY 2010

        橡木桶陈化葡萄酒，也不过两百年左右的历史。但用木桶储酒，却有了两千多年的光景。最早使用木桶是为了运送，还给酒染上一些木味，在当时人看来是一种对葡萄酒的污染。然而两百多年前橡木桶的横空出世，却让“被污染的葡萄酒”变成了“法兰西橡木芬芳”的佳酿，让天下酒徒趋之若骛——“无木桶，不美酒”。

        而软木塞则早在葡萄酒刚诞生时就被用作瓶塞了。 公元前五世纪的希腊人有时候用橡木来塞住葡萄酒壶，在他们的带领之下，罗马人也开始使用。一直至今，软木塞仍然是葡萄酒身份的象征——“橡木软木塞，封住一个被岁月蒙尘的传奇”。

        然而，就在葡萄酒业越来越繁荣的今天，随着大量橡木桶被用作酿酒，大量软木塞被用作封住酒瓶，是的，葡萄酒在笑，但树却在哭，因为那一个个体型肥硕的橡木桶，那一个个精美雅致的软木塞，都是树的泪。

        橡木桶的制作，要选择那些有着150年至250年树龄、直径1至1.5米、高30至36米的橡树，而且只能取树的中部6至15米之间那段。砍伐砍伐，伐出一瓶瓶子传奇美丽的葡萄酒，也伐出一棵棵伤痕累累的欧洲卢浮橡、夏橡和美国的美洲白栎。

        而木塞的制作，则要等橡木直到树龄达到25年时才能对树进行第一次收获。这次收获大小和密度都很不规则，因此不适合作瓶塞。9年后，可以对树再次进行收获，但仍做不出理想的木塞。直到第三次,等树龄达52年，大小规格和密度才适合做做葡萄酒瓶塞。因此一棵橡木一生中通常可有13-18次有用的收获。52岁，才能从橡木那里收获第一批木塞。52岁，太漫长的岁月。人犹如此，树何以堪。

        世人都在讨论，到底是美酒造就了橡木桶，还是橡木桶造就了美酒；到底是木塞留住了美酒的风姿，还是美酒留住了木塞的价值。世人都以橡木桶、木塞为旗号，打着这两个招牌高调宣扬以尽可能大地获取最大利润。然而好像没有多少人听到葡萄酒与橡树的恩怨情仇——葡萄酒至所以能在世人间笑傲江湖，很大原因也在于橡树的默默付出；而葡萄酒的成功，也是建立在破坏生态平衡、破坏环保的基础之上——没错，当两百年前法国人无意发现橡木桶造就了葡萄酒的神奇后，人们是在砍伐橡树，但那不是大规模、全球化的生产。而在葡萄酒业在世界各地蓬勃发展的今天，大规模的砍伐橡树以制作橡木桶、木塞，却已步入破坏环境的第一步。

        葡萄酒讲究平衡和谐，而酿制葡萄酒，则更应注意酿制过程与生态环境之间的平衡和谐。有机种植、生物动力法、可持续发展路线……已开始慢慢地应用在葡萄酒酿制过程中。以后，人们不仅关注杯中这亮丽多姿的美酒是如何的撩人魂魄，而且也会关注，在这杯跳跃的风景后面，我们到底对地球母亲做了些什么——以伤害地球母亲为代价的酒再瑰丽秀美，喝了也不会让人心里踏实。当杯中美丽的酒液在跳动着曼妙的舞姿时，要仔细聆听一下，橡木是否在哭。