昨天在某酒窖试了一款香槟酒。

名曰黑桃K香槟。这是香槟区的小酒庄的产品，历史悠久，据说是世上唯一一款纯手工打造的香槟，酒庄全部成员只有8个人。

酒庄有三个主打产品：黑桃K黄金香槟、白金香槟和粉金香槟。这三个款的酒每年只出5000箱，三者的出产分别为4000箱、750箱和250箱，期中黄金香槟的产量较多。它们的瓶身都较为独特，是不透明的玻璃瓶，漆金属色。

只试了一款的黄金香槟，说句心里话，以前试的起泡酒价格都不算高，只有几百元左右，口味也是香甜为主。所以对这个据说的高端酒很是期待。

开瓶的时候温度不是很低了，因为讲师跟我们讲了很久它的好。也没有听到期待中的“嘭“的一声，静悄悄的就打开了。接着离远就闻到了很爽利的酒香飘来，但香气中绝对没有甜味。细长郁金香的瓶子里，气泡小得你不注意就难见到，试一口，连香味也没得。似乎它的香只有鼻子可以消受，舌头反而没有资格的样子。

再试，酒体很是硬朗。有北方人才知道的酱香传来，抑或是自己所不能描述的矿物质的气息？这个不同我喝过的所有的酒，它似乎很单调，又好象很厚很重很男人。它没有期待中的花果满园的感觉，却让你跟着它层层迭迭的走远。

晚上回家百度，居然木有关于他的任何记录，让人起疑。这就好象你在旅途中遇到了完全不同的侠客，景仰了一番感慨了一阵，发现它不过是一场梦幻。

**此文曾刊登于深圳酒典2011年9月品酒心得栏目里**

所谓“同人不同命”，各有前因莫羡人，笔者今次以“同年不同命”去形容以下这瓶保加利亚STAMBOLOVO Merlot 1990（史丹博咯奥美乐1990）限量版红酒，希望在文中道出一点人生无常的感触。

读者也许鲜有品尝过东欧一带葡萄红酒，类似产自匈牙利的公牛血红酒，罗马尼亚的美乐红酒，马其顿的韵丽红酒，当然还有保加利亚的红葡萄酒了。

笔者几年前点评过一瓶保加利亚酒，名为Chateau Menada Merlot Special Reserve 2004（美娜达特级珍藏美乐2004）红葡萄酒。这瓶酒当时以“讨好近人”和“售价百下”的优点打动了笔者，于是主动写了篇酒博加予表扬。真想不到，此酒的香港总代的老板竟看到文章后送上这瓶同国的老年份限量版红酒，除了答谢笔者的推介，顺道让笔者深入品尝保加利亚的佳酿，或许再次燃起我对此国家的红酒的好感，再下一城去写篇文章。那位香港老板这回果真是达到目的了，且看看笔者如何点评此酒吧。

笔者一直把此酒存放于酒柜内，直至近日如常赴佛山同业品酒饭宴时，突然想起把这酒带去品尝。那夜我们一行八人围着一张以水泥打造的饭桌，边吃农家菜肴边尝几款葡萄酒。我们先是品喝西班牙中部临东的瓦伦西亚2010白酒，其酒偏重，在稍微和暖后不甚讨好。我们继而品试半瓶装的波尔多右岸圣达美浓2006优质红酒，其整体表演确是一般般，似近黄昏的姿态。然后，我们先后品尝此保加利亚STAMBOLOVO Merlot 1990限量版红酒及半瓶装西班牙杜鲁河畔2007中级庄红酒。

当然，那瓶西班牙杜鲁河畔2007中级庄红酒的农香和中厚的酒体俘虏了不少座上客，它相对保加利亚1990美乐红酒那般还未苏醒的状况，真是极快被接受，在瞬间已被喝掉一空。但是，当大家都没有其它选择的余地之下，众人只好回头再喝保加利亚1990美乐红酒。这一轮此瓶瓶酒的香气不断涌现，酒色虽然仍是欠缺了光泽，不过喝了一口后觉得此酒蕴含层次和变化。它从原来的酸梨味转化成沉实的桑莓、山楂和红枣味，间杂带点橄榄味，总算变化多样。

STAMBOLOVO酒厂位于保加利亚南边，酒厂以种植美乐葡萄自居，笔者试在酒厂网页多找一些资料，但好像是看来看去都是“美乐AOC”、“美乐特珍”等等。酒庄标榜一点，举凡是酿造此限量版红酒，一定会在酒瓶正面贴上“铜牌”标志。此酒是以美国橡木桶去陈酿手采回来的美乐葡萄，而且酒精度是控制在12%。说也奇怪，开瓶后之大半个小时，此酒的酒精度极为明显。

宏观桌上品喝者，当中一位小女孩在一边闻喝此酒一边翻阅酒标，当她的眼目凝聚在背标上，她似有“身同感受”的模样，还不时地露出“少怀安慰”的神情。干嘛她会这般感触？啊，原来那小妹妹是《90》初！她边尝边喃喃自语地轻说：“我终于喝到跟我同年出生的红酒了！这酒原来是这样的！”。

小妹妹身旁的另一小女孩抢着说：“何时有1989年我出生的年份酒喝啊？”。继而席上其他人在议论纷纷，表露自己的出生年份，看别人能否找来一瓶“同年酒”来尝个痛快。在场面一遍混乱之际，笔者还是专注去观察此酒之变化。我对此酒的整体评价如下：

酒色深红，中趋深度，光泽近无，仍不混浊；陈年桑莓，涌入鼻儿，木香未出；山楂红枣，芹菜甘荀，充满味蕾；单宁仍顺，酒体柔和；微酸微咸，木味收结，后味不干。

 通常一瓶佳酿或是不太差的干红，需要多长时间才能到酒质的顶峰呢？我最近看了一瓶法国高级红酒Chateau La Mission Haut Brion 2009的酒评。这份酒评来至。。。。。。他认为这酒需要陈100年才能达到饮用的最高峰时期。谁能够买下它并且等到最佳饮用时间呢？没有人可以做到。

一瓶红酒能够通过陈年来获得复杂度，额外的气味，圆润的口感，直至它走到衰退期。葡萄酒爱好者都喜欢把酒储存在适当的地方，等待它缓慢地成长。如果成长的时期偏长，会增加酒质被破坏的风险，主要受到储存环境的影响，还有包括被盗，摔坏的风险。总结一句就是时间越长风险越大。当然，你可以购买以前的年份。但是除了在酒庄的存货外，几经转手的葡萄酒，谁能保证它的健康状况呢？

假设你18岁爱上红酒，买了一瓶上好的货色并预测它30年后是它的高峰，然后你真的坚持等到了48岁后才把它喝掉，那时候觉得还真不错并购进第二瓶，那么再次等到顶峰的时候你已经是78岁了。当然，大部分人都会在买第一瓶前已经品过过去的年份，并了解这酒庄酒的特性。我们可以从诸多的试酒会上品尝过往的年份。即便如此，收藏一瓶也要沉睡30年的光阴。

我们可以从商店购买以往的年份。但是难以保证它存储的条件。而且如果是好的年份，要不卖光要不就是价格偏高。以澳大利亚为例，在有声誉的商铺里，好酒好年份大部份都是找不到的，当地市场已有足够的购买力去消化。

以上例子想说明的是葡萄酒的成熟期长是有负面的影响。我们需要有足够的耐心去等待。以澳洲的葡萄酒为例，根据经验如果一瓶短成熟期的干红或干白，大约在酿造后的第5年开始转化，在第10年进入高峰。通常酒庄在2－3年后释放到市面，自己再放7年左右就可以喝了。自己挺喜欢这种短期陈年的酒，无需等太久。别以为短期陈年的干红很多，在澳洲除了特别便宜的不需陈年的（多数在$13以下），许多酒都能陈8－10年，当你放在恒温酒柜里，那绝对要可以再多放5年。

以新世界澳洲酒来说，也有许多酒可轻易地陈放15＋年。这并不是针对于贵的旗舰酒，普遍$25澳币以上就有这个陈年能力。法国就更不要说了。

在消费的角度来看享用一瓶佳酿而等待那么漫长的时间是难以接受的，葡萄酒成熟需要时间，而且并不能加速这一过程，除非适当地提高储存温度。所以说像Lafite，Palmer这样的一级佳酿我并不是不喜欢，而是那长久的成熟时期令我对它的兴趣减弱。
我喜欢购买刚新出的年份，然后放进冰柜里面。我喜欢这种等待的过程，看着它由年轻逐渐走进壮年。这种感受就像看着自己的小孩由什么都不懂的黄毛小孩到他成家立业。这需要足够的耐性去等待直至它完全成熟，从中也酝酿成就感。我称它为一种属于葡萄酒的文化。

在葡萄酒的专业圈中，去年最热门的话题之一，就是期酒不可思议的暴利，以拉菲为例，2009 年份拉菲期酒在2010年6月18 日星期五酒庄的第一轮开盘报价为450 欧元，接着的星期六和星期日休息，到6 月21日星期一Liv-ex（伦敦国际葡萄酒交易所）复市，在伦敦市场已经被炒到1297 欧元/ 瓶，隔日又被拉高到13232 英镑/ 箱（按当时汇率折1346欧元/瓶），也就是说期酒才开盘三天，就升了3倍，现在Liv-ex的参考报价是1970欧元/瓶。
在过去的一年里，波尔多名庄酒期酒价格无数次地刷新着历史记录，而随着更多的东方买家（中国投资客与中东石油富豪）的涌入，期酒的交易已经是每个想在红红火火的葡萄酒行业里面分一杯羹的商家的不二选择了。
今年4月份，我应邀到波尔多考察期酒市场，现将所见所闻与读者们分享。

什么是期酒？
期酒，也称酒花，法语En Primeur，英语 Future wine。
期酒是波尔多葡萄酒文化的重要组成部分，已经存在并运行了数个世纪，也是经纪人制度的精髓。
波尔多葡萄酒古老的销售模式是：酒庄→经纪人→酒商，酒庄是不直接销售葡萄酒给酒商的，他们仅面对经纪人。
经纪人是酒商和酒庄之间的桥梁，其作用是为酒庄寻找客户和为酒商挑选酒庄，同时还负责协调价格。
酒商向经纪人购入葡萄酒后，再通过自己的销售网络，将葡萄酒卖到世界的其他地方。为了保证本地酒商的利益，大多数的酒庄不直接跟外来酒商打交道，外来酒商只有通过本地酒商才能买到波尔多葡萄酒，三者间的合作经过数百年的磨合，可以说是配合默契、无可撼动。
这种制度的最先考虑首先是酒庄可以安心地专注于生产，保障酒的质量，更重要的是：在经济尚不发达的从前，葡萄酒的销售并不象现在这样容易，往往会出现好的年份，大家哄抢，差的年份，又无人问津，于是，最终完美的解决方案就是，酒庄会固定十几个乃至几十个经纪人，酒庄在葡萄收成的次年，在葡萄酒尚未正式上市之前就售与经纪人，经纪人必须保证每年都购买这样的期酒，同时，酒庄也必须保证每年都有相应数量的葡萄酒卖给经纪人，这就是所谓的配额，酒庄不能直接销售给酒商，而如果经纪人没有完成自己配额的购买，那么明年将会被取消配额，也就失去了继续购买的资格，“期酒”与“配额”就是名庄酒销售模式的核心，近年来不断的有人跟我讨论筹集资本到波尔多炒酒的问题，实际上根本就不明白：你再有钱，出价再高，酒庄也是不会卖酒给你的。
这样的传统到了1945年终于约定俗成为现在的交易方式，二次世界大战结束，当时波尔多很多酒庄亟需重建却阮囊羞涩，于是每年的4月，邀请葡萄酒业内的专业人士和品鉴专家来品尝前一年收获的葡萄酿造的新酒，进行评定和打分，这些在橡木桶内陈酿了半年左右，有了一定结构和风味的葡萄酒，根据专业人士的评定而定出一个以较低廉的价格销售给经纪人，经纪人须在当年付清款项，2年之后拿到已经装瓶的葡萄酒。以2008年木桐庄为例，当年的葡萄在9月采摘，酿造后放置于橡木桶内陈酿几个月，于2009年4月开始，进行专家评分，主要以帕克的分数为主导了，在5月份分数出来之后，酒庄会陆续公布期酒的价格，并按原先订好的配额销售给经纪人，经纪人这时必须支付10%-20%的定金，到了7-8月份，经纪人又必须支付30%-40%的货款，到年底再支付余下的全部货款，也就是说分三次付完所有的货款，而这中间，经纪人可以在任何时候将期酒根据市场的价格转卖货权给酒商，酒商之间也可以相互转让，就象股票交易市场一样。
在当时，期酒交易是为了让酒庄提前获得重建的资金，现在酒庄的经济实力虽然今非昔比，但是以配额和期酒为核心的酒庄→经纪人→酒商的交易模式却更加稳固有序。

2010年期酒
由于2008年及2009年连续两年期酒都有超过3倍的回报率，所以2010年的期酒就更是万众瞩目了，早在去年底，就有预测开盘的价格至少比上年度上涨50%。
名庄期酒的品尝会循惯例在2011年4月4日至9日在波尔多举行，有来自65个国家逾5000名专业人士参加，由于列级酒庄（Grand Cru）是不直接销售葡萄酒的，也就极少直接邀请国外的酒商，故此，想要参加次盛会，正常来说，都是经纪人的邀请。
我的老朋友、Louis Vialard的老板Eric先生是家族渊源久远的经纪人，一直看好中国市场，希望我能写点正确介绍期酒的文字，早在去年就邀请我观摩今年的期酒品尝会，恰好有几位朋友也想我能带队前往，于是，过完春节我就正式向Eric提出要求，出乎意料的是，Eric给我作了极其隆重的安排：为期一周的期酒品尝方式是将所有的名庄酒按区域分别集中在几个会场，让来自世界各地的专业人士品尝，期间由于访客量太大，许多酒庄都不对外接待，即使勉强接待也是匆匆应付而已，所以，为了能让我有更多的时间到酒庄访谈，Eric特意提议让我在4月9日品尝会结束之后再到波尔多，且保证五大名庄都会给予接待，对于这样的提议，我当然是无法拒绝，于是，4月10日坐飞机从香港到巴黎，然后转高速火车直达波尔多。
我先后访问了包括拉菲、拉图、玛歌、木桐、红颜容、白马、金钟及Clinet等在内的十几家名庄，并且品尝了这些酒庄出品的所有的2010年的新酒，而几乎所有的酒庄对于2010年的天气状况都给予了绝对的肯定，甚至用完美来形容，整个夏天没有下雨，持续低温，葡萄糖分更高、更浓郁，酒精度、酸度和单宁也相应略高。
通过交谈，几乎所有的酒庄都确信来自中国的购买力是近年来名庄酒大幅上涨的主要原因，但其中的隐患恰恰是波尔多人几百年来努力避免的：波尔多葡萄酒之所以能屹立不败，关键在于不把鸡蛋放在同一个篮子里，通过配额的调控，力求让产品能均匀地分配到世界各个主要市场，而对于新兴的市场，甚至不惜低价销售，这样即使哪个市场出现异常或者衰落，也不致于会导致总体销售的崩盘，可是，现在种种迹象表明，随着中国市场名庄酒价格的暴涨，来自世界各地的名庄酒正通过各种各样的渠道流入中国大陆，其中有些酒庄还预测五大名庄中95%的产量都流入中国，或者在流入中国的路上。
这种矛盾的心态导致的结果是，一方面决不能降低传统欧美市场的配额，另一方面又期待来自中国新一轮的领涨，而无论是哪一方面的因素占主导，2010年期酒价格都会继续坚挺，居高难下。

影响期酒价格的主要因素
近年来期酒投资者能大发横财，原因在于中国资本的炒作，这已经是业内确认的事实，由于名庄酒的产量有限，销售额相对也不大，所以只要有部分本来炒楼炒股的资金进入，价格翻个几倍是不难想象的事情，至于其中是否存在泡沫，或者泡沫究竟有多大，那就另当别论了。
名庄酒盘子小，故此，资本的炒作是影响价格的首要因素，除此之外，另一个传统的重要因素就是分数，当然，最主要的是罗伯特•帕克的分数，正常来说，波尔多酒庄会耐心地等待帕克给分后，再正式对外开盘报价。
今年也是在5月3日，帕克公布分数后，有些酒庄就已经开始期酒的报价，我最先收到的是力士金和佳得美两个酒庄。
查询帕克的分数很简单，他的同名网站会第一时间公布，波尔多指数网站（bordeauxindex.com）还专门有中文版，不仅有分数，还有参考价格。
帕克在5月3日公布了他的评分，对于2010年期酒的总体评价是：酒精高，口味清新，pH值较低且单宁丰富，人们对该年份葡萄酒的热度将“经久不衰”，而2010年、2009年以及2005年这3个年份也许会成为他一生品尝过的波尔多红酒中最伟大的年份。
第一轮的评分，有9个酒庄有机会获得满分，它们是：Ausone 98-100，Beausejour Duffau Lagarosse 96-100，奥比昂 98-100，克里奈教堂(L'Eglise Clinet) 96-100，拉菲 (98-100)，拉图 (98-100)，木桐 (97-100)，柏图斯(Petrus) （98-100）以及庞特酒庄(Pontet Canet) (96-100)。
有了帕克的分数，现在酒庄就会陆续报价，正式销售期酒，目前的情况比预期的要好，价格与09年基本相同，部分酒品涨了10%左右，但产量普遍下降了20%，也体现酒庄充分保障经纪人及其第一轮购买者利益的传统习惯。

期酒投资应注意的事项
期酒的盘子不大，以拉菲为例，在天价的2009年份的期酒，开盘450欧元每瓶，产量约30万瓶，总的金额也就是1.35亿欧元，由于优先供应的是传统市场（欧美），实际上给到亚洲市场的配额不会超过1/3，折4500万欧元的总额，故此，这几年中国炒家一出手，马上价格飞涨，许多名庄酒已经成为纯粹的投资品，我在玛歌庄访问的时候，总经理Paul就问我：“中国人买那么多的拉菲，真的都喝吗？”在他看来，光炒不喝是非常危险的信号。
Eric在波尔多数次宴请我，其中一次是在旗下的斯萨克酒庄（Ch. Cissac），与拉菲庄接壤，有非常美丽气派的后花园，在反复地讨论期酒投资问题中，我也发现虽然历史上看，期酒的投资基本上稳赚不赔，但实际的操作中，却有许多潜在的隐患，囿于篇幅，无法细述，其中最主要的有以下几点：
①经纪人和酒商因素：很现实地说，国内的投资人要向拥有配额的经纪人拿到第一手的货源，可能性不是很大，能拿到二级或者三级的价格已经不错了，况且经纪人与酒商之间并没有明确的划分，酒庄也不会公布经纪人的身份，所以如果某酒商说自己拥有某某名庄的配额，是无从查证的，那么国内的投资人并不知道自己拿到的期酒实际上隔了几道手，一方面价格未必合理，另一方面如果几经转手之后中间某环节出了问题，就可能难以解决，甚至血本无归。
经纪人还有一个特点，就是传承了几百年，有些是父传子，子传孙，有些经纪人有正规公司，网站资料也琳琅满目，货品应有皆有，可实际上却是孤家寡人，公司连一个员工也没有，这种现象在波尔多是非常普遍的，所以如果国内的投资人支付了定金或者货款，那个经纪人有突发事故，而又没有人出来承担责任的话，这里面的风险，读者们是可想而知的了。
②交易模式因素：酒庄开出期酒的价格后，经纪人就必须按自己的配额支付相应的定金（10%-20%），当然，经纪人加上自己的利润后也会向酒商收取10%-20%的定金，酒商加上自己的利润后再向投资者同样的比例收取定金，很明显，价格层层加码后，定金也相应增加，酒商当然不会向投资者出示原始的价格凭证，而波尔多的惯例，酒商收到定金后，开具给投资者的是一张自己签名的发票（Invoice），没有合同，请注意国外的发票都是公司或者个人自己设计并打印的，不需经过任何政府部门的批准与检验，如果国内的投资者无法确认这张发票的合法性与可靠性，那么付款之前，就要好好考虑后果问题了。
③帕克因素：期酒的付款程序是非常科学的，4月份品尝新酒后，帕克会给出初步的分数，根据分数，酒庄开盘，经纪人支付10%-20%的定金，其原因是，此时的新酒只是初具雏形，帕克只是凭经验推测其今后的发展，不可能完全准确，而实际上，经过陈酿，葡萄酒可能发生新的变化，可能更好，也可能退步，于是，7-8月份，经纪人可以通过再次的品尝，来确认酒质的变化，决定是否支付第二次的定金，就是30%-40%（加上第一次总共是50%），同样的道理，到了年底，还有机会决定是否支付余款（50%），而这期间，帕克也随时可能修改自己的评分，于是本来好象是稳赚不赔的期酒交易，有可能因为帕克对某款酒的低评，而价格出现下跌，最典型的例子就是2003年的Château Montrose（玫瑰山庄），帕克初评96-100分，要知道如果出现100分的年份，价格会是普通年份的2-3倍，且供不应求，不愁销路，于是开盘后伦敦的交易价格是1000英镑/箱，可是帕克在同年的第二次评分时，定格为97分，马上价格下跌了20%，当然，也有帕克初评低分，尔后提高评分导致价格暴涨的例子，所以，投资者在碰到高分年份，例如2009年及2010年的时候，就要格外小心了。

期酒基本上只能作投资用途，因为成品酒要等2年后才能上市，至于适饮期，可能还要再等10年以上，如果是想买来自己喝的，就建议不要在这方面浪费时间了。
这次为期10天的波尔多之旅，通过与当地酒庄负责人、经纪人及酒商的多方沟通与讨论，认识到期酒交易这种古老的传统，将给来自中国的购买者提供一种全新的投资机会，而且从历史的数据来看，总体而言是风险较小、回报稳定的，当然，前提是投资者要掌握可靠的渠道（经纪人或酒商），熟悉交易的文化传统、运作模式、支付条件、票据传递、风险控制、市场行情、换手时机以及可能出现的现货交割和仓储运输等等问题。

本文刊登于《新财富》杂志2011年7月号

也可关注本人微博：http://weibo.com/wmamigo

《中国葡萄酒》2011年10月俱乐部主题活动

品醇干邑“生命之水” & 夏朗德皮诺酒

《中国葡萄酒》杂志社俱乐部10月份主题活动为：品醇干邑“生命之水” & 夏朗德皮诺酒，带你品尝 1 款X.O干邑，3 款红白夏朗德皮诺酒，体味“生命之水”的独特魅力，一起沉醉于干邑与皮诺神奇妙曼的魅力。。。还可以品尝到一款来自波尔多的葡萄酒佳酿以及一款来自勃艮第的清爽利口酒，一起开始味蕾的大胆冒险吧！

另外，《中国葡萄酒》杂志社编辑将为您讲解干邑和夏朗德皮诺酒等各种类型酒的历史、概况及工艺，带您一起品味干邑与皮诺的不同魅力，并一起寻觅夏朗德产区的神秘，敬请期待！欢迎大家踊跃报名！

时间：2011年10月15日 14:00——17:00

地点：北京吉马国际酒廊 世界城店

人数：30人（由于场地限制，报名从速）

费用：RMB 80 元/位（非会员价），RMB 60 元/位（《中国葡萄酒》订阅会员价）

报名方式：网上报名、邮件报名、电话均可

支付方式：

账号： 0122 0141 7002 0471

开户行：中国民生银行亚运村支行

开户名：北京尚樽文化发展有限公司

支付截止时间：2011年10月14日 以转帐凭证日期为准

联系方式：

联系电话：010-64455742/64455475-804/808

联系人：杜慧娟

联系邮箱：work@wineinchina.com.cn

网站：中国葡萄酒 www.wineinchina.com.cn

新浪微博：中国葡萄酒 weibo.com/wineinchina

酒单：

酒品提供:上海蕴堡国际贸易有限公司（钻石酒荟）

干邑（Cognac）

干邑是法国干邑或周边地区生产的一种用葡萄酿造的白兰地。干邑必须以铜制蒸馏器双重蒸馏，并在法国橡木桶中密封酿制2年，才可称作干邑。

法国政府规定：只有采用干邑区的葡萄酿制的白兰地才能称为“干邑白兰地”。在干邑区里，按葡萄的质量分成不同等级的6个种植区。最好的是干邑区中心种植地带，称“大香槟区 GRANDCHAMPAGNE　”，其次是“小香槟区 PETITECHAMPAGNE　”，其出产的葡萄可以说是干邑的精华。只有用这两个种植区的葡萄按对半的比例混合后酿制的干邑白兰地，法国政府才给予特别的称号“特优香槟干邑白兰地 FINECHAMPAGNECOGNAC　”。

1. Diamond Jubilee Cognac XO 钻石干邑X0白兰地 法国大香槟区

皮诺酒(Pineau)：

诞生于十六世纪的夏朗德皮诺酒(Pineau)使滨海夏朗德省成为了以特产这种酒精饮料而著称于世的地区。
皮诺酒的诞生纯属偶然: 1589年,一个葡萄种植者误将刚压榨好的新鲜葡萄汁倒入一个盛满高涅克生命之水("生命之水"是高品质高涅克干邑的特殊命名)的大桶中, 几年后开启橡木桶,人们惊奇的发现当初的这个错误造就了一种极度可口的饮料。比起高涅克干邑,皮诺酒更加绵甜,入口更加柔软.夏朗德皮诺酒有白色, 红色和玫瑰色之分。

2. Pineau des Charentes Grand Maine 美滋白皮诺酒（配制酒） 法国夏朗德省

3. Coup de Coeur Blanc 心心相印白皮诺酒 法国夏朗德省

4. Coup de Coeur Rouge 心心相印红皮诺酒 法国 夏朗德省 法国夏朗德省

利口酒（Liqueur）

利口酒泛指酒中添加了天然芳香药用动、植物，并具有一定保健作用的饮料配制甜酒。从其本身的产品特征与我国现在的酒类行业划分的配制酒中的果露酒极为相近。其多采用芳香及药用植物的根、茎、叶、果和果浆作为添加料，个别品种如蛋黄酒则选用鸡蛋作为添加料。

5. Creme de Cassis de Bourgogne 黑加仑力娇酒（配制酒）法国勃艮第

葡萄酒（Wine）

6. Jolly Fantin 如丽-干红 法国 波尔多 2008

食物搭配：

点心、小吃

地点：

北京吉马国际酒廊 世界城店

北京市朝阳区东大桥路世贸天阶北侧世界城商业街一层 星美国际影城对面

电话：85907939

乘车路线：地铁金台夕照站下车A口出，步行约500米至世贸天阶大屏幕下，右转即到

TIPS:

凡《中国葡萄酒》订阅会员，参加《中国葡萄酒》俱乐部活动均可享受会员特惠；

《中国葡萄酒》俱乐部活动每月举办一次，具体活动信息请随时关注《中国葡萄酒》网站及官方微博；

《中国葡萄酒》俱乐部活动形式多样，即将推出百大TOP100酒会，圣诞晚宴等丰富多彩的活动！