非常高兴又成功的举办了一次会员的美食美酒聚会！
也许是美酒的缘故，也吸引了众多美女！
此情此景，谈话声、笑声、觥筹交错~~~
（由于上传图片限制，完整版在我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_68570e050100ysve.html ）
在我们的会员聚会里经常听到的一句话是：“认识我们，你很快就是品红酒、抽雪茄的行家了~~~雪茄、红酒这些东西是不用学的，她的吸引力很快让你懂得欣赏她！越欣赏、越能增加你的魅力~~~这是我们这里每一个人共同的经历，WELLCOME！欢迎你加入！”
勃艮第葡萄酒邂逅深海金枪鱼----暨“不容错过”勃艮第品酒晚宴
图文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_68570e050100y6j4.html
kevin
回想2011年五月的南澳葡萄酒之旅，还得要感谢Peter，开车带我去走访了南澳十多家的酒庄，见了那么多位的酿酒师并品尝了他们的好酒，更重要的是Peter对麦克拉伦当地的酒庄都了如指掌，因为许多的酒庄的葡萄园都是交给他打理。他做这行已经二三十年。通过他的穿针引线，让我在澳洲的半个月能更好了解当地酒庄的情况，通过与庄主或者酿酒师的沟通，听取他们对南澳葡萄酒的各种话题的看法，让我的南澳葡萄酒之行有了较好的收获。
对于普通葡萄消费者来说，其实很少人知道或者说他们并不关心葡萄藤究竟如何长出了葡萄并酿出了餐桌上的酒。而当我们深入葡萄酒产地，从葡萄藤之间走过，看看果农与葡萄园之间的亲密关系，摸摸他们酿酒的设备，闻闻橡木桶的味道，与酿酒师聊聊天，品尝一下他们的酒，尤其是看看他们的双手——粗糙而龟裂的双手，好像瞬间一切就有了答案。原来酿造葡萄酒是一件劳心劳力的事情：从气候到土壤，从葡萄的种植、管理，到酿造、储存，到最后的过滤装瓶，不仅工序相当繁杂，而且不能出错。那一刻我也相信，葡萄酒就是上帝送给我们人类最好的饮料。
在迈克拉伦山谷，我再次见到了酿酒师Anthony (Tony) De Lisio，他自小跟随父母在葡萄园长大，如今与妻子Krystina De Lisio在迈克拉伦山谷经营一家叫De Lisio Wines的小酒庄。他负责酿酒，妻子负责推广。酒庄很小很简陋，平常的工作主要靠夫妻自己完成。只有在采摘葡萄和发酵期间才雇佣别人。他年轻时在其它大酒厂工作过，不过他自己更喜欢传统的工艺。在他的酒窖里我见到了他们夫妻两，他拿它的刚调配的2008shiraz酒给我试，莓果味、香草还有黑胡椒的味道，酒体饱满，橡木味也很重。我把感觉反馈给他们，我说橡木味道有些过重，结果他们夫妻两开始争执起来，Krystina说我就说橡木味重了一些嘛，Anthony反驳说这样才能平衡果味和酒体。最后还是男主人表示妥协了，他对我说：“女人的感官往往比我们男人更准确，所以我也会听取她的意见。”他们的顶级酒每年只有不到2000箱，出口到美国和英国还有亚洲一些国家。他享受着这样的生活，他说：“打理一个庄园并不容易，但是我享受着这个过程。”在之后和他去看别的酒庄的路上我和他聊起了他退休以后的打算，他说他两个孩子都不喜欢酿酒，看来以后只有银行来接手他的事业了。豁达中也折射出了酿酒师这个行业的艰辛。激情与执着，支撑着他一路走来，但老了以后，酿酒事业可能后继无人。
提起歌海娜，不得不提Yangarra酒庄,在去往这家酒庄的路上Peter就对我说Yangarra是美澳合资的一家酒庄，在McLaren Vale拥有很大的葡萄园，尤其是他们的歌海娜是当地最好的，有许多的老藤。品尝了他们的Chardonny，Viognier，Roussanne三款干白，霞多丽中规中矩，没有特别吸引我，后两款虽然不是主流，但是反而比较有特色，尤其是尤其是Roussanne，香气比较优雅，酒体也比较平衡，我更喜好一些。
呵呵，Relax，我们所需要做的就是Relax！
直观的告诉我们各款酒的所在葡萄园的土壤
我们在酒庄经理Tom的带领下，开车参观了他们的葡萄园。我看到有其中有一大片葡萄园的葡萄全部没有采收完全放弃掉了，peter解释说这是因为他们采用了有机种植的，遇到了2011年比较差的天气条件，受到了霉菌感染。所以有了好的土壤条件，也还得要有好的气候条件，没有这些，酒庄也会无能无力。Tom告诉我，Robert parker过几天就会到南澳，到时会到他们酒庄。我心里在想身外美国人的parker会不会因为一家酒庄有美资背景而有感情偏袒？呵呵，谁知道呢？
听说我们到了南澳，南澳葡萄酒局的Tim James特意与太太赶到Grandeur Wellington酒庄来看我们。Tim James拥有超过35年的葡萄酒从业经验，担任无数葡萄酒大赛的评委以及评委会主席。作为2011年南澳大利亚州政府葡萄酒与食品广州推荐会的特邀葡萄酒专家，2011年3月初曾经在广州为广东主要的澳大利亚葡萄酒进口商、五星级酒店等特邀嘉宾分享澳大利亚的美食与美酒。当时知道我将在5月份去南澳就表示热烈的欢迎。没想到真能在南澳见到他，感叹他的真诚。晚餐聊天时我们聊到了一个话题：澳大利亚葡萄酒如何面对法国等旧世界葡萄酒的竞争，如何体现自身的优势？他说：“澳大利亚以及其他新世界的酿酒师更追求葡萄品种本身的个性，他们认为葡萄酒的潜力最终取决于果实的质量；“忘记产地吧，只要酒好喝就行了”。更多的澳大利亚和新世界的酿酒师更倾向于这样，而法国等旧世界的酿酒师更愿意追求葡萄酒的血统/名称、地域来源，较少关注葡萄的品种。”比方说霞多丽在世界许多产区都可以生长，它适应性非常强，但是夏布利只能是来自夏布利的霞多丽。所以，法国人不愿意说，霞多丽是勃艮第夏布利白葡萄酒的主要元素，或者黑皮诺是勃艮第红葡萄酒的主要元素，他们更愿意强调风土条件。
因此创新，才是澳大利亚葡萄酒的胜利之匙。不仅在酿酒技术和园艺管理方面我们努力探索，同时在葡萄酒口感搭配上我们也大胆尝试，不仅有赤霞珠、设拉子、歌海娜、霞多丽、雷司令等单一品种，有波尔多式混酿，还有罗纳河谷风格，另外还有澳洲独特的设拉子和赤霞珠搭配等。我们也谈到了近年来澳币升值，导致出口市场上澳洲葡萄酒价格升高，智利阿根廷等其他新世界葡萄酒抢占了一些市场份额。Tim James也表示无奈，说南澳很缺水，不仅葡萄农，其实政府也面临抉择，有些地方出现了矿业挤占葡萄酒园的问题。
提到黛伦堡d’Arenberg，国内有一定酒龄的消费者相信不会陌生，美夏公司代理。这是麦克拉伦最大的家族酒庄，创建于1912年，到今天已经拥有近200公顷的葡萄园。酒庄里还保持着祖先创立时庄园时的一间小屋，就在现在的Cellardoor 旁边，也是一个历史的见证。
Peter带我去见现任的庄主Chester Osborn，个高，微胖，头发很长很卷很飘逸。他们关系很好，因为黛伦堡的葡萄园都是由peter打理。Chester Osborn向我们简单介绍了酒庄的历史：1912年，其祖先约瑟夫•奥斯本与托马斯•哈黛父子共同购置了现位于麦克拉伦谷的米尔顿葡萄园，由此开始了黛伦堡的历史。
二十世纪六十年代，黛伦堡葡萄酒获得了广泛的肯定和认可；在七十年代成为葡萄酒潮流的创新者，并在短短二十年不到的时间内，获得了众多极具意义的国际国内大奖。
如今，Chester Osborn本人作为酒庄第四代传人，传承家族的传统与荣耀，立志酿造出能诠释麦克拉伦山谷风土条件和纯正葡萄品种特色的的葡萄酒，让全世界更多的消费者认可和喜欢黛伦堡。
性感火辣健壮的玛丽莲•梦露，与端庄秀美纤细的林微因，怎么比？没法比的，两者都是红颜美女，两者都有着颤人心弦的美。只不过有些人重口味，有些人非重口味，萝卜青菜各有所爱罢了。
第一次喝Penfolds 407 2008时，它并没有给我留下太深刻的印象，因为八款赤霞珠一并试过，给我留下美好印象的，却是另外两款知名度不及Penfolds的赤霞珠。是对比中失衡了，还是酒也如人：在一群女子当中，她或许并不那么耀人眼目，并不那么光彩逼人；但是当她单独走出来，在静夜的一角里慢慢欣常时，却发觉她另有一番妩媚风情？
这次试的第一款，也是Penfolds 407 2008，但是它却给我留下了深刻的印象。深浓不透明的紫红色，酒液中心漆黑如宇宙，深浓的黑色仿佛可以把人也给吸进去。边缘线则是一圈色泽稍淡的红玫瑰色光环，清澈纯美。这样倾斜45度望上去，就仿佛是一片深红色玫瑰的花瓣。
闻杯，浓郁的橡木味、烘烤气息和烟草香立体而出，复杂、庞大而有层次。滚滚而来的木质清香背后，接踵而至的是新鲜黑色水果的果酸清香。就像是，打开厚重的散发着木质温暖清香的旧木盒，发现里面装满了一大堆新鲜欲滴的黑色水果，让人欣喜。
刚入口，酒质圆润顺滑丰腴，酸甜涩平衡和谐，恍如夏天黄昏时份的晚霞那般美好。酒体饱满厚重，给人一种充实感。中味新鲜的果酸出来，可感觉到其细腻柔美的单宁，如天鹅绒般顺滑细致精美。2008年份的Penfolds 407，4年的时间磨练了赤霞珠单宁的狂蟒，使得它不再桀骜不驯。余味很长，酒液过后，酒精所带来的温热感顺着咽喉直下胸膛，那便是……音乐的余韵吧。
就第一款是澳洲Penfolds 407显得特立独行，接下来的全都是法国勃艮第的酒。如果说澳洲Penfolds 407是丰腴性感的梦露，那么勃艮第酒则是纤细柔美的林微因了。
第二款，是Domaine Rois Mages用霞多丽酿造的Bourgogne 2008。清浅透明的青绿色；因为刚从冰水中冻过，所以倒进杯子里还蒙上了一层清冷的雾水。是还很寒冷的早春，青绿色的嫩草刚刚生根发芽，大地一片清新与娇嫩；也是一汪春水，一汪清泉……淡弱的水梨清香、青苹果味纤细瘦弱，似有似无。轻摇，水梨的酸甜总算不似那么细弱如丝。
入口酒质圆滑如油般滑过，如同玻璃或水晶工艺品般光滑细润。清新的酸在油般光滑细润的酒液中跳脱而出。酒体轻盈灵活，如早春在花田里翩翩起舞的淡黄色蝴蝶。余味长，梨子、青苹果清新的酸从喉间一直带出来，沁人心脾。
第三款，是Domaine Michel Noellat用黑比诺酿造的BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS 2008。清澈透明闪亮的橘红色，是朝阳初升时的橘红色云霞。纤细精巧的香气中，细幽纤巧的木质清香、轻微的烘烤气息与第一款Penfolds 407那滚滚而来的橡木味形成了鲜明的对比。入口有清新的酸，但很平衡，酒体轻盈灵活，酒质顺滑圆润。中味细腻精致的单宁展现出来，如丝绢般丝滑雅致，樱桃、新鲜桃子等红色水果味在口中幻化而出。后味单宁带来的收敛感细腻丰富，也带出了话梅味。
第四款，是Domaine Michel Noellat用黑比诺酿造的Vosne-Romanee 1er Cru Les Suchots 2006。清澈透明的暗红色，像老式房子的红砖那样有些旧旧的老老的感觉。淡弱的橡木味和烘烤气息若隐若现，对比之下，新鲜的红色水果味虽然也纤细精巧，却更明显。入口偏酸不平衡，酒体单薄寡瘦。尔后涩味出来，单宁较为粗糙，所带来的收敛感给人的感觉仿佛是赤脚行走在粗大沙子粒的海滩上。空杯有烟熏的话梅味和木味。
第五款，是Pommard村的Chateau Genot-Boulanger 2007。是石榴般新鲜的红色。同样是精巧纤细的香气，有新鲜的红色水果的酸甜芬芳，也有淡淡的烟熏气息。入口微甜，酒质顺口圆润，酒体轻盈单簿。尔后较酸，涩味出来，单宁粗糙。甜、酸、涩都不怎么平衡。
第六款，是Domaine Besson的Givry 1er Cru Les Grands Pretans 2009。清澈透明的水红色，是温柔的水红色月季花。纤巧的红色水果香气和精致的木质清香飘然而出。入口酸，酒体轻盈灵活。中味呈现出顺滑细致的单宁。空杯有美妙的话梅味。跟先前那两款比，虽然也是偏薄的酒款，却平衡、轻盈、灵动，让人喝过后觉得美好。
其实还有干邑，但因为我不是会员，便不能试喝到。不过没关系，距离产生美，酒这东西，很大程度上都是视觉与嗅觉给予人的愉悦感多过味觉给予人的愉悦感。干邑，是流动的黄金，流光溢彩。闻杯，有浓郁的糖浆味和馥郁的花蜜味……它，是梦露，还是林微因？
瓶中传奇
——百尝
2008年9月他死于一场小型飞机意外，飞机是他开的。资深葡萄酒发烧友昵称他作DD，因为名和姓皆头字文D，而他也确实就是一名摩托车赛车手。对，他就是你正想象的那个形象：披头散发、一脸胡须，我不理你、你也别管我的那么一副样子。
在经历过两次几乎致命的意外之后，他不得不解甲归田，将其冒险精神放在了葡萄园里。和大多数法国人一样，当然巴黎除外，他的父母都是酒农，拥有一小片的葡萄园。你又猜对了，脾气火爆的他事实上也是在和父亲大吵一架之后成立了自己的酒庄，并且将门口的小路命名为切格瓦拉大道。
DD的酒庄设立在普依富美，位于素有法国后花园之称、以古老城堡和美食美酒闻名的卢瓦尔河谷。普依富美盛产以长相思酿造的白葡萄酒，六七十年代风行一时，八九十年代在香港也很流行，配海鲜的不二之选。产量的提升造成了质量的下降，而后美国葡萄酒推手的罗伯特蒙大维在加州成功复制了这一类型的酒，再后来新西兰长相思异军突起，结果法国长相思在出口市场迅速衰落成了乡下酒，而且还只限于卢瓦尔河谷乡下。
初来乍到，酿成世界顶级的长相思就是DD的追求，他不是要超越谁，根本就是要颠覆安分守旧的产区传统。他向波尔多的一些名庄取经，向勃艮地的酿酒师学习，甚至访问加州了解最新的葡萄种植和酿造理论，追步世界顶级葡萄酒成功的经验。有机耕作、自然葡萄酒、生物动力种植法、酿造过程完全不加二氧化硫等等他都进行尝试。他自己喜欢驾驽机械、搏击钢铁，却深信拖拉机对土地和葡萄会造成的伤害，放弃机械种植，重回用马匹去犁土的年代，甚至引种十九世纪之前完全没有经过人工嫁接的葡萄树种，以超低的产量、人手多次采收确保葡萄成熟度，自己改良橡木桶用来酿造和陈储，从耕作、酿造、装瓶所有工作他都亲力亲为，然后，以当地前所未有的价格将酒卖光。
有幸喝过一瓶香港葡萄酒收藏家黄老师在拍卖会上拍得的他的酒，是2006年份的。正是那一年世界最具影响力的三大葡萄酒杂志之一英国的《品醇客》，将其列为全球十大白葡萄酒酿酒师其一。
颜色是柠檬黄，香气么竟不是绿色植物作为前调，突出的是矿物感，入口甜继而是绵而丰厚的口感。这是一款酿酒师的酒，而不是葡萄品种的酒啊。我说。那打火石般的矿物气息确实将产地白垩纪岩石的土质特性反映出来，而直到第三杯的后段普依富美特征的酸度才显露，口中的余味以及空杯的余香都表明着酒的陈年潜力。
曾被当地人骂作疯狗、狂人、卢瓦尔野人，但也确实是他和与他有着相同理念的改良者一起，将卢瓦尔河谷的葡萄酒提升到了一个前所未有的境界，而且他的酒瓶封着的正正是满满的卢瓦尔河谷风土的印记，也是他生命的留传。——Didier Dagueneau，一代瓶中传奇。
——深圳商报-万象-舌华录
Michel Torino 出品的coleccion珍藏系列是面向星级饭点和酒店销售系列葡萄酒。从商业角度上，珍藏系列葡萄酒的初衷是为了充分表达这一terroir下葡萄品种的特性，因此极少用到橡木桶，所以所有的酒款你都可以喝到葡萄的原味：年轻精致，结构感强，酒色亮丽，并带有难以言状的香气。不光如此，园艺师为了还选择性利用水压控制的办法来调节葡萄的生长及成熟，让果实小粒饱满，成熟更加均衡。酿造过程采用的是全程低温浸泡和发酵，以保留更多果实风味。价格适中，即便是你在最有格调的米其琳三星餐厅，你一样可以非常优惠的价格享受酒师通过酒款带给你的terriors的特质。低价向来不是低劣的代名词，如果你有幸遇到，为何不尝试下呢？
Torrontes特浓情在葡萄酒的世界并不太有名，她以较好的酸度和复杂的香气近年来已经成了阿根廷的新宠。清新、芳香类似于moscato，在追根遡源后就不觉奇怪了，她母亲正 Muscat of Alexandria亚历山大麝香，有其母必有其女，芬芳奔放的性格是早就存在于她的基因中，自然带有浓烈的玫瑰花和麝香香气不足以为奇。这也是少有的能够给酒中赋予葡萄般香味的品种。除此之外，她还能够让酒中带有清新植物香味，如同雨后的青草地般的香气。
酒在杯子里呈淡淡的柠檬黄泛着金光，飘溢出的酒香一闻即知----典型的红荔枝香绝对主调，荔枝何止口感？味如甘酪，香气也如是。苏轼讲：日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。可见中国人喜欢吃荔枝，至少是从唐朝时期就有的。
Coleccion Torrontes的这支酒与寻常此类酒最不同处，即在极致清爽。香气，口感，都更加明亮。与之前的传统干白比较，除香气清新如故之外，酸度和香气更加灵动，脉脉撩人。荔枝香混合了些许茉莉，栀子花，柠檬，柑桔的甜香，点缀着淡淡着森林晨露的清香，每一种都灵秀飘逸，大行其道又若隐若现。
入口清爽干净，不拖泥带水，如大学校园里擦肩而过的美丽的素颜女子，骑着单车轻轻从你身边漂过，经意或不经意的美丽过后，留下那干净年轻的香气。再次摇摇酒杯，荡漾的酒液真让人兴奋，有清油般的质感，尽管没有去过这片葡萄田，也可知晓那些成熟的果实必定是粒小饱满，春华夏雨秋实，静静等待，果叶俱染金黄之后才被采摘下来的。
轻呷一口，口舌中弥漫着都是玫瑰花蜜和麝香的香气，甘酪丰美滋味中透着茉莉的芬芳。这支Torronte白葡萄酒清爽怡人，芬芳扑鼻，13.5度的酒精度也全然不知，喝了第一口就忍不住再来一口，醉人于无形，情不自禁中绯红的酒韵爬上双颊。事实上刚接触葡萄酒的朋友并不太喜欢单宁的苦涩，价格适中，芳香郁人的白葡萄酒更打动人心，更合口味。毕竟很多人要的只在喝酒的过程中寻找快乐，是吧。