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等了超过一个世纪，Barolo 会否从 King of Italian Wine 攀上 King of Red Wine 的宝座？[注意﹕我这里讲的 Barolo，也包含 Barbaresco 在内]

我没有答案，但我知道今天是开始探索 Barolo 世界最合适的时机。
 

以前的 Barolo 往往拒人于千里之外。我曾经看过一个 1990 年代初期的访问片段，著名英国酒评人 Jancis Robinson 对传统派巨匠 Aldo Conterno 说用传统方法酿造的 Barolo 要放很久才可以喝，故很多消费者无法欣赏到 Barolo 的美妙。
 

还没有等 Jancis 说完，老先生已经满脸不以为然的回答说 Barolo 的年产量大概只有七百万瓶，每年平均每十个意大利人才分到一瓶。那些没能力欣赏的人我们不在乎，因为我们只为懂得欣赏我们这种传统的人酿造 Barolo。
 

后来有所谓「新派」的出现，他们用尽方法令酒可以更新鲜、更早可以喝，因此引发了一场传统对现代的论争，上述 Aldo Conterno 的气话，其实是冲着「新派」来讲的。
 

四份一个世纪过去了，昔日的传统派与新派已经各自作出调整，结果是一般的 Barolo 已经更 drinker friendly，而且老天爷也帮了一大忙 --- 地球暖化的结果是今天的 Nebbiolo 极少会踫到葡萄难以成熟的天气，丹宁因此也比较没有那么凶猛了。
 

有前辈很正确的指出，过去寒冷天气才产生的那种结构庞大的 Barolo 已经一去不复返了，但我们今天仍然可以喝到最适饮的 1970 年代的酒，那正是地球暖化前的最后一批 Barolo。而且除了少数明星酒庄以外，这些酒的价格也便宜得近乎荒谬。
 

所以今天不开始喝 Barolo 尚待何时？
 

但进入这个宝库还是需要一点准备的。
 

我用瞎子摸象的方法，努力了好几年才理出一点头绪来。我现在不自量力，把过去在香港雅虎网写过的 50 多篇文章整理出一个提纲来，希望这些不成熟的看法可以为初入门的爱酒人提供一点有用的参考资料。。（下文列出的链接请到香港雅虎网查阅，网址为： http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/645490/index）

 

我的探索环绕着天、地和人三个方面，而人在这里既指造酒人同时也包括你我这些品酒人。我们很少有机会在酒熟透的时候才开瓶的，所以品酒的人怎么处理一瓶 Barolo 直接影响到我们能否领会他如何精彩。

我是从「地」出发的，也就是 Barolo 和 Barbaresco 的不同产区和不同的田。在每个区，我选了最出色的酒庄（「人」）细细品试他们的不同年份，而此时最主要选的是适饮的年份。

然后我开始探索不同的年份（「天」），而在踫到比较新的年份时，便要面对如何处理年青 Barolo 的问题（另一个「人」），直到最近我才比较满意我试验出来的方法。
 

下面的三个部分便是这三个探索旅程的记录，在最后我还加了一个参考资料的部分。

第一部﹕Barolo 的地与土地上的人

Barolo 交响曲

概览三篇﹕
• Legends of Piedmont
• Piedmont 交响曲
• Barbaresco! 


每个产区最闪耀的明星﹕
我的口味是传统的，所以这里介绍的酒庄以传统的为主，但也有几个令我感动至深的新派艺术家。
 

Giacosa 与 Giacomo Conterno 两位最了不起，但 Giacosa 的酒胜在比较友善，不像 Giacomo Conterno 那样要求你必须正襟危坐才可以窥见 Barolo 的伟大。

还有一位必须一提的是 Angelo Gaja。他令我崇敬还是感动更多一点，至今我仍说不清楚，或许两者同样多吧。但我深信今天的每一瓶 Barolo 几乎都有 Angelo Gaja 的影子，所以如果说他的酒卖得贵，我认为不过是因为每瓶 Gaja 都有一点附加费在内。

无与伦比的 Bruno Giacosa ，在他身上集合了 Barolo 的天地灵气
（图片来源﹕Decanter 杂志 2010 年 2 月号）

Giacosa﹕Barolo 的百科全书
• Giacosa!
• The Autumnal Glow of Giacosa （上篇）
• A Night in Birdland
• The Autumnal Glow of Giacosa（下篇）

Barolo 村
Bartolo Mascarello
• 「此中有真意，欲辩已忘言」: Bartolo Mascarello
• 究竟涅盘﹕1971 Bartolo （之一）
Luciano Sandrone﹕Luciano Sandrone Wine Dinner, May 8, 2010 @ Otto e Mezzo

La Morra 村
Elio Altare﹕“I did make my father suffer”: Elio Altare
Giuseppe Rinaldi﹕"I hate fruit!": Giuseppe Rinaldi
Renato Ratti﹕ Renato Ratti: A Happy Barolo

Castiglione Falletto 村
Brovia, Giacosa and Vietti﹕ The Complexity of Barolo: Castiglione Falletto 纪行（之一）
Paolo Scavino﹕Scavino the Sculptor : Castiglione Falletto 纪行（之二）
Giuseppe Mascarello﹕君子 Mauro Mascarello: Castiglione Falletto 纪行（终篇）

Serralunga d’Alba 村
Giacomo Conterno
• The Heroic Monfortino: Giacomo Conterno
• Giovanni Conterno 的第九
• Giacomo Conterno 的四世同堂
Cappellano﹕追梦者 Teobaldo Cappellano

Monforte d’Alba 村
Aldo Conterno﹕Barolo 的儒者﹕Aldo Conterno
Domenico Clerico﹕
• Domenico Clerico: Barolo's Minimalist Master
• Galloni's Conversation with Domenico Clerico

Barbaresco 产区
Gaja﹕Angelo's Choice
Produttori del Barbaresco

 Produttori : the Simple Beauty of Barbaresco

 兄弟相逢三碗酒﹕A Day in Barbaresco

 我的心中阳光﹕Barbaresco

Roagna and Cantina del Pino：From Burgundy to Barbaresco

La Spinetta﹕La Spinetta Wine Dinner @Classified with Giorgio Rivetti, April 21, 2009
 

第二部﹕Barolo 的天时

 

1971 可能是今天最好喝的适饮年份，也是地球暖化以前的代表性年份

Barolo 比很多人都要长寿，跟法国酒最不同之处是没有几个收藏家，所以老酒的保存状况极不可靠。我的经验是 1960 年代及更早的酒能喝不能喝主要看阁下的运气。1970 年代开始比较可靠一点，而且大部分都成熟了，虽然好的 1971 和 1978 还能放一段时间。开 1982 和 1989 要很有耐性，至于 1996 和 1999 更不用说了。
 

我极其粗浅的经验告诉我地球暖化的步伐在 1990 年代末开始在 Barolo 打下清晰的印记。借用 Belfrage 的区分方法，从 2000 年开始，Barolo 产区可能越来越多好酒，但好的 Barolo 几乎消失了。更夸张的说，所有 21 世纪的 Barolo 几乎都可以列为「新派」。

1947﹕The Four Seasons of Barolo（上篇）
1955﹕1955
1958﹕The Tantalizing 1958
1961、1971 与 1978﹕Wise Old Men from Piedmont: 意大利老酒历奇（上篇）
1970﹕1970 : 变革前夕的 Barolo
1971﹕究竟涅盘﹕1971 Bartolo （之二）
1974﹕越发霉，越好味的 1974 Barbaresco
1978﹕The Heavenly 1978
1988﹕心无罣碍 vs 心无罣碍﹕记 1988 Granbussia
1995﹕除了杭州，唯有 Barolo
1996﹕Knocking on Heaven's Door - 1996 Barolos NOW
2000﹕The Perfect 2000?
2004﹕浓妆淡抹总相宜的 2004 Barolo
(Mainly) 2005﹕The Nice, the Unexpected and the Unique
 

第三部﹕Barolo 的另一个「人」--- 如何处理年青 Barolo

我是我整个旅程最有趣的一段，但只对实际可行的方法有兴趣的朋友可以从最后两篇开始。

不可思议的 Monfortino （上篇）
不可思议的 Monfortino （中篇）
不可思议的 Monfortino （下篇）
Message in a Bottle: 2006 Cannubi Boschis and 1996 Granbussia
The Four Seasons of Barolo（中篇）
The Four Seasons of Barolo（下篇）

第四部﹕参考资料

年份
• Barolo and Barbaresco Vintages
• Some Italian Vintages
• A Century of Barolo Vintages, according to Marchesi di Barolo

酒评人眼中最好的 Barolo
• 最伟大的18瓶意大利酒
• Best Italian Wines according to Sheldon Wasserman
• Best Barolos - Antonio Galloni and Tom Hyland
• 意大利的酒中贵族
• The Stars of Barolo

从从前从前开始
——百甞

春节在新西兰某天的午后，从马丁堡（Martinborough）的一家酒庄吃完午饭出来，到另一家已经预约好的酒庄去，穿过一片橄榄树，仅三间简易房大小的酒窖就在那里了，因为门打开着，在写着酒庄名字“BLAIRPATRICK ESTATE”的品酒台前，一位女士正等候着我们。
新西兰的大部分酒庄都参与了葡萄酒可持续发展协会（SWINZ）的认证，实施环境管理程序，执行减少碳足迹策略，保证从葡萄种植、酿酒到装瓶整个过程皆遵循可持续性原则。
BLAIRPATRICK乃家庭式小酒庄，仅种植两种葡萄：黑皮诺和灰皮诺，出产三款酒：黑皮诺干红、黑皮诺桃红、灰皮诺干白。
此次的酒庄之旅给自己订下的目的是探究新西兰黑皮诺的潜质，每次品酒都是以灰皮诺打头，因其清爽柔润，当作清洁口腔，之后重点乃黑皮诺，而以新西兰赖以成名的风格强烈、酸度尖锐的长相思白葡萄酒收尾。
午后的阳光有些强烈，先讨了杯桃红酒猛喝了一大口，甜美迷人，还真不错。看一下酒单，灰皮诺竟是它最贵的酒，2011年的仅生产206瓶。噢，好吧，我还是先试黑皮诺。颜色虽深，香气不错，不知是否环境暗示的缘故，从杯子里竟闻得出橄榄的香，口感亦平衡细致，虽复杂度稍欠，当仍在水准之上，我喜欢。
最后的灰皮诺，第一香以桃子的甜美开头，辅以荔枝、玫瑰、梨为主调，边缘的香似花、似蜜、似苹果、似柑橘、似熏衣草、似热带水果，入口酸度虽弱，却足以支撑起口感的平衡，稍甜虽讨喜，随之却以复杂的风味让人心驰神追。还行么，心想。
灰皮诺，在德国它叫作Ruländer，在瑞士叫做Malvoise，在匈牙利叫作Szürkebarat，在意大利叫作Pinot Grigio，在阿尔萨斯它曾经叫作Tokay d'Alsace，后因匈牙利Tokaji产区的反对才改回：Pinot Gris，和白皮诺Pinot Blanc一样是勃亘地葡萄酒之王Pinot Noir的变异品种，美国的奥勒冈州、南半球的澳洲亦是它著名的产地。让人想起孟庭苇的歌“你究竟有几个好妹妹”来，在黑皮诺的盛名之下，灰红或灰蓝色泽的灰皮诺确实带着些灰溜溜的伤悲色彩，是嫁得不好的妹妹啊。
新西兰以长相思成名，黑皮诺继之，这些年色拉子和琼瑶浆又来势迅猛，灰皮诺总为所掩，一方面是因为灰皮诺可以酿出风格悬殊的葡萄酒，从清淡平凡的干白到浓情蜜意的甜白，但鲜有独特个性和成熟的风格，从未成为一时之选过；另一方面也不像长相思因Cloudy Bay这样的名庄酿出了“有示范作用的原创性”而成为典范，令其他酒庄随而从之。
想不到BLAIRPATRICK ESTATE这家小小酒庄竟把灰皮诺做的如此精彩！更想不到的是这一次旅程从新西兰北岛至南岛、从马丁堡到马尔堡（Marlborough）、到中奥塔哥（Central Otago）竟然试到了更多精彩的灰皮诺，成为此行最大的惊喜。悄然间新西兰的灰皮诺已然形成了自家的风格，香气、口感建立了自己的表示之模式，并且能够相续地传达给他人。
事后回想那一天的午后从BLAIRPATRICK ESTATE出来，眯着眼抬头看新西兰著名的蓝天白云，竟应有些村上春树的文章《遇见100%的女孩》的况味。
“四月里一个睛朗的早晨，我在原宿的一条巷子里，和一位100%的女孩擦肩而过。
并不是怎样漂亮的女孩，也没穿什么别致的衣服，头发在后面，甚至还残留着睡觉压扁的痕迹，年龄很可能已经接近三十了。可是从五十公尺外，我已经非常肯定，她对我来说,正是100%的女孩。从第一眼望见她的影子的瞬息开始，我的心胸立刻不规则的跳动起来，嘴巴像沙漠一样火辣辣地干渴。”
灰皮诺就是这样的一种葡萄、这样的一种酒啊，让你想起握手已违的青春，那时候我们年少，总有一些风景经过我们的窗口，触摸不到；总有一些东西擦肩而过，没有留下来；总有一些人走进我们的心，我们却不能肯定。而且，等长大了回头我们仍然不明白自己错过了什么。
你，不觉得很悲哀么？
 

——北京《卓展》杂志

主題：Glenfiddich威士忌品鑒會

日期：2012年6月2日（星期六）

時間：20：00 PM

地點：深圳市福田區紅荔路花卉世界325號香貝田酒窖

費用：388RMB

聯系人：小貝

聯系電話：13987608345

酒單：

Glenfiddich 15、18、21、30 YEAR OLD

搭配：雪茄、小食

Kevin

(单位为欧元每瓶)
这个价格为酒庄出厂价

备注：今年奥比安的价格一直未见发布，7月份去波尔多我还特意问了酒商，酒商也说今年行情不是很好，酒庄有其考虑。相信价格也是在360左右。

从最近7年来的价格可以看出，年份对价格的影响很大，2005年，2009和2010年份这些所谓的伟大年份，比其他的普通年份，价格要高出不少。

当然葡萄酒也是消费品，与经济大环境息息相关。2007年上半年之前，全球经济都比较景气，普通年份价格也不低。比方说2007年份，波尔多当年雨水特别多，是个比较差的年份，2008类似2007，但是价格为何差别这么大，因为2007年下半年美国次贷危机爆发，股市暴跌，全球经济陷入持续的恐慌和衰退，传统的名庄酒消费市场欧美和亚洲的日本都受到严重影响。

而中国大陆名庄酒市场真正开始发展就是2006到2007年，还记得2006年中国大陆两家公司在法国拍卖市场大手笔引起国外葡萄酒媒体关注。而2008年香港葡萄酒零关税以及中国大陆推出4万亿经济投资都在很大程度解救了欧美尤其是法国名庄葡萄酒行业的困境。我不知道这4万亿投资里有多少资金进入了葡萄酒，但从拉菲在中国大陆的疯狂程度，你可以自己去想象。大家要注意到拉菲的价格在国外并不比其他四家高多少，甚至往往不如拉图高。

当然这也说明了中国大陆葡萄酒市场还很不成熟，投机成分很大，非理性，一窝蜂现象非常严重。

从2011年下半年开始，拉菲在中国大陆的价格开始由高位下跌，许多年份的跌幅到达40%左右。这是个正常的现象，市场有它自身的规律，谁也无法改变。其他名庄的价格也下跌，当然幅度就没这么厉害。

我知道前两年不少国内酒商投资波尔多名庄的期酒，现在可能严重套牢。没关系，经济会复苏的，慢慢卖吧，大不了你们就拿回来自己慢慢喝吧。酒神巴斯克与你们同醉！

资金追求利润最大化也无可厚非。葡萄酒投资与其他投资一样，保持清醒头脑至关重要，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪才可能在酒海中畅游。
最近在波尔多五大名庄访问期间，酒庄老板们告诉我，相比前两年，今年去波尔多的中国人少了很多。

冬天来了，春天还会远吗？

        有些酒，更适合在静夜里慢慢地体会，因为她的静之美，需要人沉下心来欣赏其层出不穷的香气，领略其精细紧凑的质感。而有些酒，适合在热闹的环境里与朋友开怀畅饮，因为与朋友的畅谈，是会掩饰其昙花一现的香气与外表肥美、内里松散的酒质。

        新西兰的NEUDORF MOUTERE CHARDONNAY 2009。青绿色。一倒入杯中便释放出热闹奔放的香气，是青苹果、蜂蜜、凤梨、芒果、柑橘等热带水果的香气，还有矿石风味，热情奔放，洋洋洒洒扑鼻而来。入口酸，丰腴肥美，珠圆玉滑，如奶油般顺滑。在口腔里带出蜂蜜味、青苹果味和白色花香。

        勃艮第CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU 2007。青绿色，与NEUDORF MOUTERE CHARDONNAY 2009相比，便有些像金绿色。香气一开始是那么封闭，只带有一些蜂蜜味。入口细致顺滑，但缺少了NEUDORF MOUTERE CHARDONNAY 2009的丰腴，却突出了其骨感的魅力。突出的酸，绵密细致的口感。放了一段时间，才释放出一些纤细但复杂多变的香气，如糖浆味、蜜饯水果味、温暖的木香和太阳晒在青苔上的香气。

        两者相对比吧……万事万物，最怕的就是对比。前者香气奔放；如果细细体会与对比，便可感觉到其丰腴的酒质下是稍为松散的结构。后者香气含蓄，有待等候；如果细细体会与对比，便可感觉到其骨感的酒质下，是精细紧凑的结构。

        处于热闹环境中的人，可能前者更适合吧，因为与朋友在一起，没有独处的时刻，也没有等待的耐心，奔放的香气、丰腴的口感能一下子就征服人的感官。独处中的人，可能后者更适合吧，因为酒跟人一样孤独，她就像夜里的轻声细语，在静夜慢慢流淌的时光里，喃喃地细说着白天不为人知的秘密。没有一颗沉静的心，没有一种聆听的心情，又怎么能在喧哗浮躁、灯红酒绿的乱世去等待一支酒的盛开，陶醉在她千变素雅的香气中，触摸她骨感掩饰下绵密细致的灵魂。