各葡萄酒产区酒标所标示的内容并不尽一样，但根基上有产地、葡萄种类、年份、装瓶地、分级等要项。有关产地的标示，是越准确的质量越好，有些国家的酒标上乃至会具体标示出葡萄园、村庄，以承诺葡萄酒的质量。有时葡萄种类与产地名称会同时呈如今标签上，所以可由葡萄种类来推测葡萄酒的优劣。此外，葡萄酒年份也相当主要，它不仅代表了一瓶葡萄酒的酒龄，也是质量良莠的按照，由于年份所指的是葡萄的收成年，不一样年份的葡萄成熟度会有不同同时年份收成的优劣也会影响葡萄酒的寿命。
进口葡萄酒按规范要贴上中文的标签，对于大部分葡萄酒选购者来说，实际上只要浏览一下此中文标示，即可知道是从哪个国家、哪个庄园出产的什么葡萄种类的酒，大可不必为那标有一行行繁杂的外文的正面标签（简称"正标"）而犯晕。对于大部分布满好奇心、热爱博才多学的葡萄酒喜好者来说，"看"葡萄酒，也是一件相当有意义的事件。
酸味：存在于所有的葡萄中，是储存葡萄酒的一定构成部分。酸味在葡萄酒中的体现特性为脆而麻辣。
回味：在吞咽下酒之后喉间酒味萦回的味道。请参阅余味。
芳香：口感强烈花香浓烈的葡萄种类，橡木陈年以及在酒瓶中的改变而 发生的香味。
麻辣：因为丹宁在葡萄酒中的用处而使喉间受到强烈刺激的觉得。
均衡：好的术语，介绍了在葡萄酒中香味，酸度，干度或甜度的成份匀称而又和睦的表现。
酒体：葡萄酒在口中的觉得 -或饱满或薄弱，能够表达为酒体饱满，酒体匀称或酒体轻巧。
酒香：葡萄酒在装瓶陈年的历程中所形成的繁杂而又多条理的味道和觉得。
清洁：没有可察觉的不足之处，没有难闻的味道。
繁杂：好的术语，表白了葡萄酒有大量条理和味道。造酒师尽其所能在酿制历程中达到味道多样繁杂的水平。
浓烈：强烈的香味。
瓶塞味：葡萄酒中因为变质受到污染，发生反常的味道。
清新：相当新颖，显眼的酸味（异常是白葡萄酒）。
特酿：葡萄的混淆或非凡精选。
精美：描画了清淡或匀称的葡萄酒酿制得当，味道优雅。
新颖：活泼，清洁，果实香味，是新酒的一种主要特性。
香味浓烈：具有强烈的果香味的葡萄酒。
丰满：富有必定数目酒体的葡萄酒。
生涩：未成熟的果实味道。在薏丝琳和格乌兹来妮葡萄酒中相当和睦。
涩口：因为酸度和丹宁含量高而引起的麻辣的觉得。
余味：在吞咽下葡萄酒之后味道在嘴里萦回的时候长度。越长越好。
轻巧或酒体轻巧：相对而言酒体比较薄弱的葡萄酒。
成熟：能够喝。
柔和：口感和睦。有时实为甜味的婉转说法。
口感：葡萄酒及其成份在喉咙内的详细感官体现力。
无酿制年份：没有详细年份的葡萄酒，一般是由不一样年份的葡萄混淆而酿制出来的。
酒味：鼻子闻酒的感觉。葡萄酒的味道，也指香味。
橡木、橡木的：在葡萄酒陈年的历程中，因为酒与橡木桶接触而发生的带有橡木的香味和口感。
丰硕：富有多样，丰硕，舒畅的香味。
圆润：均衡的酒体，不涩口的味道，没有坚硬的觉得。
沉淀：一种在葡萄酒陈年的历程中所形成的葡萄酒的天然成份。
丹宁：从葡萄皮，葡萄籽，葡萄藤以及橡木桶中衍生出来的物质。存在于红酒中。丹宁赋予葡萄酒口涩的觉得，但也起自然维护剂的用处，并帮忙葡萄酒陈年。
辛辣的：因为高酸度而引起的锋利的口感。
葡萄种类：酿制一种葡萄酒历程中所采用的葡萄。
酿制年份：摘取葡萄以及酿制葡萄酒的那年。
一、Chateau Lafite Rothschild（拉斐庄）一谈到波尔多红酒，信赖最为群众所认识的就是拉斐庄。早在1855年万国展销会上，拉斐庄就已是排名第一的酒庄（那年把参展酒庄按酒质、售价、知名度及历史分为五个等级，排名百多年变更不大）。成熟的Lafite红酒特征是均衡、和婉，进口有浓烈的橡木味道，十分奇特。除了招牌红酒Lafite外，酒庄还在智利创立了Los Vasco的副牌，很多出产价钱低廉的红白酒，积极发展群众市场。
二、Chateau Latour（拉图庄）在法文中，Latour的意思是指"塔",假若用六七十年叫法，Latuor就相当于"塔牌"（因酒庄之中有一座历史长远的塔而得名）。不要取笑这个名字老土，在不少小波尔多红酒客的心目之中，它然而酒皇之中的酒皇！由于Latuor的样式雄浑刚劲、绝不当协，一些本来喜爱烈酒的酒客，由于健康缘故要改喝红酒，Latour便成了他们的首选。Latour酒庄也由于有繁多酒客恭维，而变成酒价最昂贵的一级酒庄之一。
三、Chateau Haut-Brion（奥比安庄）早在1855年，奥比安庄就已大名鼎鼎，一级酒庄的排行榜上假若少了它，权威性就要受到不信赖。奥比安庄园如今为美国人所拥有。庄园也生产的红酒有属于Graves区的非凡土壤及矿石香气，口感浓烈而回味无限。奥比安庄除了红酒着名外，其生产的Haut-BrionBlanc白酒也是小波尔多公认的最顶级的白酒石酸之一。
四、Chateau Margaux （玛高庄）Margaux是波尔多红酒产区之一，但也是酒庄的名称。可以利用产区作为酒庄名称，酒石酸质天然有其过人之处，历史也相当悠长。Chateau Margaux是法国国宴指定用酒，我国国家主席胡锦涛在法国波尔多访问时，所观光的酒庄就是Chateau Margaux.而那时酒庄给胡锦涛品尝的酒，就是1982年的Chateau Margaux.成熟的Chateau Margux口感比较和婉，有繁杂的香味，假若遇见上佳年份，会有紫罗兰的花香。假若说Latour是梅铎区"酒皇"的话，那么Chateau Margaux就应该是"酒后"了。
五、Chateau Mouton Rothschild（武当庄）"武当"是法文Mouton的音译，它的原意是指"羊",酒庄原是"羊庄",（按照酒庄所在地本来是给牧羊人放羊的山坡）。在1973年，法国才例外让武当庄升格为一级酒庄，到当前为止也是惟逐一座获此殊荣的酒庄。武当庄庄主相当有贸易头脑，不只普通餐酒Mouton Cadet的年生产量达数百万瓶，酒庄每年还会邀请一位世界着名的艺术家，替"招牌酒"Mouton Rothschild设计那年的标签。由于酒的标签自己就颇有艺术价钱，因此就算那年的酒不好喝，单是瓶子已是贵重的藏品。据悉如今要集齐由1945年至今全套的Mouoton酒，需人民币50万元以上。而Mouton红酒的特征，就是开瓶之后，酒质与香味改变多端，一般带有咖啡及朱古力香。
六、Chateau Cheval Blanc （白马庄）1947年份的Cheval Blanc,在不少专业品酒家的心目之中，是近100年来波尔多最好的酒！在1996年的Saint Emilion 区的级别排名表之中，Cheval Blanc位列"超特级一级酒".Cheval Blanc标签是白底金，十分优雅，与酒的质量相当相符。Cheval Blanc在年少的时间，会带点草表青的味道，但当它成熟今后，便会散发奇特的花香，酒质均衡而优雅。
七、Chateau Ausone（奥松庄）在1996年的Saint Emilion酒庄排名之中，与白马庄同级的只有奥松庄一个。而奥松庄也是八大酒庄里起码人熟识的酒讨庄。因国新任酒庄主人在20世纪90年月中后期，对酒庄举行大幅改革，从严要求酒的质量。凡是不切合规格的葡萄都用来酿造副牌酒Second Labet,或都卖给其它酿造商酿造初级餐酒，所以，最近几年招牌酒Ausone的年产量都在2000箱以下，变得反常贵重。Ausone的特征就是耐藏，要陈放很长一段时候才能喝，酒质浑厚，带有咖啡与木桶香味，相当大气。
八、Petrus（柏翠庄）一般酒庄名字之前会冠上Chateau一词，而Chateau的意思是"古堡"--由于法国酒庄大多有一座俏丽的大屋或古堡。在波尔多八大酒庄之中，只有柏翠庄没有冠以Chateau,而酒庄也没有美丽大屋或古堡，只有小屋，Petrus红酒的产量也少得怜悯，所以其售价也是是八大酒庄之中最贵的。Petrus红酒是用100%Meriot葡萄酿制而成，这种红酒一般适合早饮但不耐蕴藏，但因柏翠庄的地质异常优胜，储藏很多矿物质，所以柏翠庄的酒兼具早饮及耐蕴藏的特色。尽管柏翠庄没有排名，但在酒客心目中，它是红酒王中王。
2012年7月20日星期五北京ForWine一切随酒俱乐部圣爱美隆名庄垂直年份品鉴会
ForWine一切随酒俱乐部圣爱美隆名庄品鉴会
主题：圣爱美隆名庄品鉴会 ，共有1996、2000、2002-2007等八个年份、十二款精选圣爱美隆名庄可自由品鉴，
主办方：北京一切随酒俱乐部
时间：2012年7月20日星期
7:30pm-9:30pm
地点：北京梵雅红酒体验坊
地址：北京市朝阳区建外soho西区十号楼3层梵雅体验坊
费用：150RMB/人
酒单：
1 Aromes de Pavie ，Saint-Emilion Grand Cru 2007
柏菲酒庄副牌
2 Chateau Fleur Cardinale ， Saint-Emilion Grand Cru Classe 2007
花妃城堡圣爱美隆列级酒庄 RP91 ,WS87
3 Tournelle de Beau-Sejour Becot ， Saint-Emilion Grand Cru 2006
图尔贝歌（贝歌庄副牌）
4 Chateau La Commanderie ，Saint-Emilion Grand Cru 2005 WS 91 JR 17/20
卡曼尼古堡
5 Chateau Mondot ，Saint-Emilion Grand Cru 2005
卓龙梦特酒庄副牌
6 Chateau Rol Valentin ， Saint-Emilion Grand Cru 2004 RP 89+ WS 92 JR 16
情人堡
7 Chateau Cap de Mourlin Saint-Emilion Grand Cru Classe 2004 WS90
卡地穆兰酒庄圣爱美隆列级酒庄
8 Balestard La Tonnelle ，Saint-Emilion Grand Cru Classe 2003 WS 86
拉图奈城堡圣爱美隆列级酒庄
9 La Grange Neuve de Figeac， Saint-Emilion Grand Cru 2002
飞卓酒庄副牌
10 Chateau Soutard Saint-Emilion Grand Cru Classe 2002
修特酒庄
11 Chateau Ferrand Lartigue Saint-Emilion Grand Cru 2000 RP 91
菲兰拉铁古堡
12 Chateau Fleur Cardinale 1996 RP 88
花妃城堡
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特别热的 1997 曾引起一场酒评人的「一国两制」论争（見在香港雅虎发表的前文﹕http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/655447/index ），但说起来这不过是茶杯里的风波，原因是主宰这一切的是上天。自 1997 以后，温暖的天气占了上峰，以致所有领先的酒评人逐渐把异端视为正统，因为除此以外已无他法 ---- 难道要读者不再买酒吗？
但另一场「一国两制」的论争却没有停息的一天。我是指传统与新派的竞争。
死硬的传统派认为新派的酒不能陈年，其中美国的 Ed McCarthy 表达了最激烈的意见﹕
But the modern-style Barolos did not last nearly as long as traditional, full-bodied Barolos. I can remember drinking a 1982 (very good vintage) Altare Barolo in the early 1990s and it was dead in the water. I was shocked at the time. A few years later, I was drinking a 1985 (another good vintage) Sandrone Barolo along with a 1985 Vietti Rocche Barolo in a restaurant in Alba (Vietti was still a traditional Barolo wine producer, especially with its single-vineyard Rocche). The 1985 Sandrone was lifeless; the '85 Vietti Rocche was glorious!
（见﹕http://www.winereviewonline.com/Ed_McCarthy_on_Traditionial_Barolo.cfm）
这是不得了的指责，因为不能陈年的 fine wine 等于判了死刑的罪犯。
这时我记起曾经看过 Jancis Robinson 在 1990 年代初访问雄姿英发的 Angelo Gaja 的片子，当被问到他的新派 Barolo 和 Barbaresco 能否陈年的时候，Angelo 的脸色一沉，几乎像自言自语那样只说了一句﹕等我 20 年再说！
这一等便是 20 年，所以我们最近品试的这三瓶 1990 Barolo 是很有意思的﹕
这三瓶酒好比传统到新派的色谱上的三种原色﹕Giacosa 代表了传统，Altare 是新派，而 Gaja 可说是折中派（hybrid）的鼻祖（头一年用小木桶，第二年用大木桶）。
至于 1990，这是像 1997 一样的温暖年份，所以我们这次可以看到传统与新派处理温暖年份有什么不同的效果。
我先得说明我一直对传统派是有偏爱的，主要是因为我喜欢根源之美，但这是酒以外或者说哲学的原因。至于酒本身，我不喜欢新派的酒在年青时候的木桶味，所以到目前为止 Gaja 的折中做法是我能够容忍的极限。
但因为新派的酒在 1980 年代末才出现，所以他们今天才开始进入 20 岁的成熟期。究竟新生之犊能否胜过老祖宗，这是我们这次品试想解答的问题。
Bruno Giacosa 的 Villero 是他购入的葡萄，我们几年来先后开过 3 瓶。2009 年那瓶甜入心肺；2010 年那瓶是与 1985 Rocche di Castiglione Falletto 一起喝的，在艳丽的 Rocche 之旁 Villero 显得比较典雅；今年的一瓶熟透了，像蜂蜜一样甜，虽然玫瑰花香扑鼻，可是酒体软绵绵的，没有多少结构，因此显得简单。
Giacosa 是我最心爱的酒庄，所以不能怪他，只好怪温暖的年份。
两个月后我们开了 Altare 的 Langhe Vigna Arborina。Arborina 这块田位于 La Morra 名田 Rocche 之北，Altare 用同一块田的葡萄酿造了两款酒，其一名为 Barolo Vigna Arborina，而另一款是 Langhe Rosso，即我们这次品试的 Langhe Vigna Arborina。
Barolo Vigna Arborina 在转动发酵器（rotary fermenter） 4-5天，然后放在法国小木桶陈年 24 个月，其中只有 ¼ 是新桶。这款酒符合 Barolo 的起码两年在木桶陈年的规定，所以冠以 Barolo 称号。
Langhe Vigna Arborina 在转动发酵器（rotary fermenter） 3-4天（少一天），然后放在全新法国小木桶陈年 18 个月（短半年），因为不够 24 个月的 Barolo 产区规定，所以便用要求较低的 Langhe 产区称号。
习惯喝法国酒的人会认为 Langhe Vigna Arborina 比 Barolo Vigna Arborina 要低一级，但他们不明白意大利很多酒农本质是艺术家，他们是先创作然后才问律师要用什么标签才合法的。
我的理解是 Elio Altare 认为发酵 3-4天、然后用全新法国小木桶陈年 18 个月造出来的 Nebbiolo 更美。可是他每年从 Arborina 造的大概 10,000 瓶酒当中，只有两成是 Langhe Vigna Arborina，可见他没有把握有多少人懂得欣赏他的艺术。
这瓶酒很意外的成为了今年令我最难忘的一瓶不以 Barolo 为名的 Barolo。
刚开瓶始时有轻量的木桶气味，但很快便被花香和樟脑、陈醋等典型的 La Morra 香气所盖过。如果 Giacosa 的 Villero 甜得有点呆滞或甚至老态，Altare 的 Vigna Arborina 却动若脱兔，一派青春少艾的模样。
我当时的笔记是这样写的﹕
Hedonistic, sexy, like a flower in full bloom. Incredibly fresh and a lot of vitality. Menthol, balsamic vinegar and perfume add to a floral nose. Tastes big, warm and round, sweetness laced with perfume and menthol, punctuated by velvety tannins. The vibrancy and freshness is breathtaking.
其实我们 3 年前也开过 Barolo Vigna Arborina，翻看笔记，我当时也惊讶于酒的活力（complex, sexy and vibrant, with a dark color），所以我心里有个疑问﹕莫非只有 Altare 懂得在炎热的年份造出优雅的酒，靠的便是他的新派手法？
我们在试 Altare 的同一天也试了 Gaja 的 Sperss。
Sperss 来自 Serralunga d’Alba 一块名叫 Marenca 的田，位置在 Vigna Rionda 以北，风格比较硬朗。Sperss 比 Villero 和 Arborina 体形更庞大、更有结构，那是田的特性；果味丰厚而圆润，丹宁也充足，肯定尚有陈年发展的空间，现在喝比 Giacosa 的 Villero 要好，但他欠缺了 Altare 的跃动感觉，虽然我应该说不是 Angelo Gaja 造得不好，而是 Altare 实在太好了！
但我们一定不可以对 Giacosa 不敬，因为我们两年多以前喝过他的 1990 Falletto Riserva，当时尚未完全开放，但已散发出柔中带刚的 Giacosa 魔力。我看 Villero 性格比较柔弱，面对那么暖的天气，连 Giacosa 也只好投降。
我不用说服自己 Giacosa 有多伟大，但我今天对 Altare 算是完全折服了，而更重要的是，我要为新派翻案！
对我这个偏爱传统的人，光靠一瓶酒又怎么可以轻易翻案呢？凡大事总是有因缘的。事缘我最近有幸到台北受教于一位神交数年的网友，回到香港后又与几位新知继续 Barolo 与 Burgundy 的对话，令我开始领略 Burgundy 的趣味在何。
依我的意大利口味而且很不成熟的看法，我欣赏阴柔的 Chambolle-Musigny 多于阳刚的 Gevrey-Chambertin 和 Vosne-Romanee，简单的原因是我从 Nebbiolo 已经获得充分的阳刚气了，Gevrey-Chambertin 和 Vosne-Romanee 又怎能超越 Monfortino、Falletto 和 San Lorenzo 呢？但 Musigny 的黛玉式美态几乎是 Pinot Noir 的独门秘籍，舍此难求。
Anne et Herve Sigaut 的 Musigny
Georges Roumier 的 Musigny
因此绕了一个大圈，我终于回到了 Altare 的怀抱。Altare 和一批同龄人的艺术生涯是从三十多年前的一次 Burgundy 之旅开始的，今天我可以与他感同身受了！且看酒庄网页的述说﹕
Elio, along with other friends, decided to learn about winemaking beyond the borders of Piemonte and try to grab some of the success that those regions were enjoying. Their first trip to Burgundy, in January 1976, was a revelation, and when Elio got back home he knew there were major changes to be made, first of all his "mind frame", but also in the farming, winemaking and trading, so he began experimenting with methods outside of the traditional ones in Piemonte … Elio stood firm then and still today. Firmly he decided to his change direction and to give a different interpretation to the family's wine, favouring elegance, finesse, and balance, following a strict regime in the vineyards, adopting new vinification and aging techniques in the cellar, Elio still stubbornly chases his dream today.
（见﹕ http://www.elioaltare.com/ing/elio_altare.asp）
我不认为 Altare 的梦想在 Burgundy。如果是这样，父亲因为他的大胆试验而逐他出家门时，他大可以跑到布根地去买地重新开始。但他有耐心地等到父亲去世后从妹妹那里买回家族酒庄，继续寻他的 Piemonte 之梦，证明他的心在 Nebbiolo。像艺术家一样，他去过 Burgundy 之后深信他可以用另一个方法告诉世人 Nebbiolo 有多伟大。他大概想过﹕我的祖辈不也是听了一位来自布根地的酿酒师才把 Nebbiolo 从甜酒改造为干红酒吗？艺术是没有国界的！
我今天终于明白了。所谓新派 Barolo，不过是受了 Burgundy 的启发，而创造出柔更胜刚，永远青春的新风格。问题不是新还是旧，而是艺术家的表达能力，归根到底是他的作品有多感人 --- emotion 是检验艺术水平的唯一标准。用 Elio Altare 自己的话说，他追求的是 Barolo with soul。
我希望意大利这种「一国两制」能永远并存。伟大的文明是有包容性的，而这正是意大利酒伟大和感人之处。
我禁不住也想起中华文明。
我常记起上海一位高人跟我说过﹕努力了解外国的中国人远比有意了解中国的外国人为多。意大利在辩论传统好还是新派好的同时，我们天天在争吵华洋的优劣。只要我们永远存着有容乃大之心，鱼与熊掌为何不能并得？
后记