2007 Barolo﹕Barolo 的新生還是終曲？
注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/695922/index
如果你相信 Antonio Galloni 的判断，2007 年应该是半个世纪以来最好的几个 Barolo 年份之一。他在 2011 年 2 月写了一篇题为 2007 Barolo: Greatness in the Making 的品试报告，认为这是鱼与熊掌并得的伟大年份﹕
The wines are radiant, intensely perfumed and totally seductive, yet not at all heavy, in a style that offers the textural richness of a warm vintage with the aromatics of a cool year.
他因此打了 97 分之高，与近 50 年公认的经典年份 1978、1989 和 1996 同分！
我有些犹豫，因为一想起 1997 和 2000 年，我便有点害怕这是另一个「美国年份」﹕果味胜过结构的好酒而不一定是好的 Barolo！
但对 Galloni，我总要留给他一点 benefit of the doubt，于是也听命订了好几款酒。
半年后，Stephen Tanzer 品试了 2007 和 2008 两个年份以后，提出他不太相同的看法，并且报导说大部分酒庄都比较喜欢较典型的 2008。他还引了一些酒庄对 2007 比较有保留的意见﹕
• modern in style
• not classic
• perfect for early drinking
• a hot year in which it was difficult to preserve flowers and fruit in the wines
• flashy but somewhat lacking in depth
他总结说只有少数酒庄认为 2007 是出色的年份。
这更增加我的好奇心了。
踫巧今年 5 月 Vinexpo 期间有一场由 Accademia del Barolo 主办的 2007 Barolo 试酒会，我有机会品试了 12 款 2007。试后我觉得 Stephen Tanzer 在上面引的几个酒庄基本上都说对了，大部分我试的酒款都可以说是 flashy but somewhat lacking in depth，只有两、三款是例外﹕
• 最好的无疑是 Vietti 的 Brunate，最芳香和飘逸，有女性的细致与优雅；
• Scavino 的 Bric del Fiasc 是个很强烈的对比﹕深沉、纯净、而且丹宁结构很强，很男性；
• 很意外的发现是 Azelia 的 San Rocco，这瓶 Serralunga d’Alba 竟然也不失其优雅，木桶气味难得比较收敛。
这次的惊鸿一瞥令我推想 2007 是要小心选择的年份。
最近几个月终于有机会慢慢品试了我订回来的 12 款 Barolo，连同去年的一打 Barbaresco 在内，我们这二十多瓶 2007 告诉我 Tanzer 的意见比 Galloni 准确。我有点担心 Galloni 的职责自从加进布根地与加州酒以后，是不是连口味也变了？有人曾传言他是 Robert Parker 的继任人；在 Vinexpo 我又听到一位 Barolo 庄主跟我说了一个秘密﹕Galloni 自己的口味是传统的，但他给新派的酒打的分数也很高，因为他必须要与老板保持一致！我当时只把这传言当笑话来听，今天想来也非全无道理。但谣言止于智者，大家姑妄听之好了。
无论如何，真理只能从酒杯中找寻。
我们试的 12 瓶 Barolo 当中，以 La Morra 与 Barolo 村最令我满意。
上面已提过 Vietti 的 Brunate 的飘逸和细致，但我的印象只靠试酒会的浅尝，或许尚不能作准。
La Morra
Giuseppe Rinaldi 的这瓶 Brunate – Le Coste（后者位于 Barolo 村）与我们相处了 10 天，简直令人神魂颠倒。薄荷、陈醋和蘸了胭脂似的红果香气；一反大部分 2007 的臃肿、肥大甚至如果酱的果味，他有着轻盈的身段，清甜的果甜味，最迷人的是一直带着很漂亮的酸度，我们每天喝一点，到第 4 天最圆润，最有古典的匀称，按一般的标准这时候应该是最漂亮的一刻。我们喝到第 10 天仍然觉得美妙，但这时候好像由少女变成少妇，很典型的 La Morra 那种柔顺（supple）的甜味出来了，比较柔软和感觉成熟一点，但仍然有很好的酸度。
这瓶 Rinaldi 令我开心了很多天，原因是自从几年前一瓶 1990 Brunata 的惊艳以来，我们喝的都是比较新的年份，还没有一次像这瓶 2007 那么容易亲近的！
Altare 的基本版 Barolo 较瘦削，但酸度很好；Barolo Arborina 比较绷紧，有深度和很充足的丹宁，放到第 2 天才开放，很丰满也很甜，但稍欠酸度。看来他处理 2007 的温暖天气似乎没有 Rinaldi 那么到家，是 green harvesting 太厉害了吗？
最令人失望的是 Andrea Oberto 的 Vigneto Rocche，只因新桶的气味太抢。
Barolo
Giuseppe Rinaldi 的 Cannubi San Lorenzo（Barolo 村）- Ravera（Novello 村）是另一瓶精彩至极的 2007。我们同一天开了 Scavino 的 Cannubi 作比较。Rinaldi 轻若浮云，有玫瑰花瓣和黑樱桃的香气，他的十分纤细、无限温柔的鲜甜果味令我想起最漂亮的 Chambolle-Musigny！
Scavino 的 Cannubi 可能因为新木桶的影响，比较有棱角，肥大的果味的同时，有较粗犷的丹宁，与 Rinaldi 相比，活像与丹宁在搏斗的 Gevrey-Chambertin！
Bartolo Mascarello 的 2007 有大家风范，几天的变化有如变色龙。
第 1 天有点羞人答答。早上开瓶后 2 小时的小试最惊人，有脂粉的杀人香气和好像蘸了蜂蜜的成熟红樱桃甜味，另外各种香料和泥土气味。这时的口感很纤细，像天鹅绒的地毯，甜味由轻到重，有一刻觉得甜如蜜饯果子，实在太甜了！
晚上正式品试时，却好像换了新装！早上还在蹦蹦跳的小女孩带着她的 primary fruit 离开了，留下的是个掉进沉思的少女，她薄薄的脂粉透着清淡的花香。入口是纤细的带花香的果味，丹宁如微风拂面。Bartolo 与 Rinaldi 好像是两姐妹，一个含苞，一个怒放，优雅一样，不过表现不同罢了。
第 2 天丹宁变得凶了，第 3 天较圆润，到第 4 天明显地失去酸度，换来的是更深的果甜味，到第 5 天果味再次变得「太甜了」，但与第 1 天早上不一样，这时已经失去了大部分活力，白了少年头，换来的是风霜满面！
Bartolo 前后 5 天的变化，是否预演了他今后 50 年的发展？今天喝他可能觉得他捉摸不定，按传统观念这并不是很好的酒，但我肯定说这是很棒的 Barolo！
Castiglione Falletto and Verduno
Scavino 的这两瓶 2007 是我们与好友在一场名为 Barolos without headaches 的品试会上开的（见：http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/650403/index）。我当时的报导这么说﹕
两瓶 2007 Scavino 所呈现的也是两种不同的面相﹕Monvigliero 艳光逼人，充满玫瑰花瓣的芬香，和鲜甜的果味，可能因为田的位置较近 La Morra，所以风格有点类似 La Morra，比较女性。Bric del Fiasc 则绝对是须眉一名，更黑实更深沉，香气是比较野的薄荷、黑果，层层迭迭的丹宁，这是以结构与复杂性为特色的 Barolo，有几分 Serralunga d'Alba 的风格。
2007 的特暖气候，在两瓶 Scavino 留下很深的烙印，具体表现在一种丰满、如棉花似的柔顺质感。Monvigliero 我不熟悉，但 Bric del Fiasc 我喝过不少，这也是我很喜欢的一块田，我以前把 Scavino 比喻为雕塑家，也完全是因为他的 Bric del Fiasc （见前文﹕Scavino the Sculptor : Castiglione Falletto 纪行（之二）：http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/76065/category/%E9%85%92%E6%80%9D+-+Piemonte）。
我以前喝过最新的年份是 2001，两年前我的笔记说他很紧闭、结实，是头丹宁野兽。如果 2001 是野兽，则 2007 是少女无疑！如果 2001 是铜雕，那 2007 恐怕更像沙雕！
简单的说，对我的传统口味，Scavino 有更好的年份可以选，何必偏要 2007？
Serralunga d’Alba
但最令我失望的竟然是 Barolo 的天皇与天后﹕Giacomo Conterno 的 Cascina Francia 和 Bruno Giacosa 的 Barolo Falletto。
这两瓶酒很可口，可以与世界上任何好酒一较高下，但与我熟悉的 Giacomo Conterno 和 Bruno Giacosa 比较，我不能说他们是上好的 Barolo！
拿 Giacomo Conterno 的 2006 Cascina Francia 做比较，我难以忘怀他那黑实、立体的身形，一年多前品试的时候我形容他为「深不见底」（见﹕Giovanni Conterno 的第九 http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/75991/category/%E9%85%92%E6%80%9D+-+Piemonte ）。今天的 2007 却像个胖子，又肥又大的果味几如果酱，Serralunga d’Alba 的经典结构在哪里？Roberto Conterno 曾说他怕热不怕冷，所以他在 2007 不会酿造 Monfortino，但在阴冷的 2002 他竟然造出惊天地的经典！
Bruno Giacosa 没有推出 2006，所以我只可以拿 2004 作比较。大师的一贯优雅在 2007 完全失踪了！丰满的果味几乎像新派的 Barolo，层次没有了，果味、丹宁与酸度的优美平衡也没有了，只能怨气候越来越新派！
Monforte d’Alba
还没有机会试。
Barbaresco
Barbaresco 比 Barolo 早一年推出，所以我们一年前起便试过十几款。我自己觉得大部分都可以不理。我的意思是有那么多好年份可以选，何必遍要果酱型的 2007 呢？
印象比较好的有这几款﹕
• Giacosa 的 Asili（这是新的定名，其中有 80% 的葡萄来自 Giacosa 以前的 Rabaja）﹕芬芳、优雅；
• Giacosa 的 Santo Stefano﹕一贯强如 Barolo 的硬朗作风；
• Poderi Colla 的 Tenuta Roncaglie﹕这块田靠近 Gaja 的 Sori Tildin；迷人的玫瑰花香，鲜亮而复杂的果味；
• Fiorenzo Nada 的 Rombone﹕来自 Treiso 的田，比较少见，难得的深度和复杂性，但恐怕要再过十年八载才看得清楚。
我对 2007 的「娘娘腔」是否有点反应过敏呢？
我想我针对的，倒不是个别的年份。我害怕的是随着地球变暖，我们熟悉的 Barolo 特有的风采会一去不复反。很多年前，冷暖年份交错出现，我们还可以体验 Barolo 的不同风味，但自从 1999 年以来，暖和的年份似乎已变成常态，天地人这三个变量中，天如果变了，原来的土地与人能适应吗？
有人把暖化的转变追溯到 1997 年，但我比较认同 Tom Maresca 的见解。在一篇题为 Five Decades of Conterno’s Barolo Monfortino 里，他详述了他最近品试从 1943 到 1985 共 9 个年份的 Monfortino 的感受，他认为气候变暖是从 1982 年开始的。他当晚试的最年青的一瓶是 1985，他的意见是﹕
In contrast with the wines to come, it came to seem underdeveloped and needing more time to grow. And – just maybe – the winemaking wasn’t as sure-handed as it was before and would become again, once the Piedmont had adjusted to its new weather.
在评论 1955 时，他说﹕
Monfortino 1955. Clearer and brighter than the ’58. Unusual nose of cumin and tobacco. Acidity is the factor structuring this wine and keeping it alive, which it very evidently was, in a state of lovely equilibrium. An excellent, still-sprightly wine with a long licorice finish. The prominence of the acidity seems to be a hallmark of pre-climate-change Barolo, and one of the characteristics that may distinguish it from our contemporary Barolos, which – I’m using the crystal ball here – don’t look to me as if their acidity will ever come so prominently to the fore.
[见﹕http://ubriaco.wordpress.com/2012/05/18/five-decades-of-conternos-barolo-monfortino/ ]
Stephen Tanzer 三年前在评论 2005 年份的时候曾谈过他对地球变暖的影响﹕
… global warming has vastly changed the nature of Barolo and Barbaresco even since the ’96 vintage. Today’s wines are higher in alcohol and lower in acidity, and in warm years can offer early fleshiness of texture and sweetness of fruit that rarely happened here in the last generation. The flip side to this climate change is that very ripe nebbiolo grapes can lose some of the ineffable perfume of this sensitive variety. A couple of Piedmont insiders went so far as to tell me that prior to the mid-’90s, southwest-facing hillsides were widely considered to be the most favored sites for producing outstanding Barolo and Barbaresco because these heat traps were the most likely to ripen their fruit thoroughly before the cold weather and rain arrived in the autumn. But vineyards facing southwest may be less ideal for today’s climate, as the fruit in these sites can be roasted by the afternoon sun in the hot years. With the harvest for nebbiolo now frequently starting in late September, some producers believe that sites facing southeast, which ripen more slowly and retain more aromatic complexity, are privileged in a time of global warming.
我在今年的 Vinexpo 也听过 Marcarini 的庄主说他认为对应之道是提高产出（yield）。
也许还没有到世界末日。
我们是否可以这样总结﹕
• 乐观主义者仍然相信人定胜天，我们总会找到办法创造更漂亮的 Barolo；
• 悲观主义者却不再多说，拼命去找 1978、1989 和 1996 几个年份。
你想好了没有？
