【古巴雪茄与顶级威士忌品鉴#模特之夜#】
10月18日（周4）19:30，
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时间：10月18日（周4）晚7:30，地址：深圳南山@romanee红酒雪茄会所
以往的活动图文链接：http://t.cn/zO2mFvY
注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/739137/index
我们见过 Isole e Olena 的庄主 Paolo De Marchi 后，认定他是最有 Sangiovese 性格的君子，也是 Chianti 的大儒。至于 Montalcino 的儒者，我看 Le Chiuse 的 Nicolò Magnelli 可以当之无愧。
我们去年在香港国际酒展第一次踫到 Nicolò 和他的太太 Simonetta，记得当时我很为他们不值，因为酒评人对他们的作品都粗疏大意，但 Nicolò 只是笑而不语，所以我当时形容他是「真君子也，看来他与他的酒有一样的谦和、中庸性格。」（见前文﹕漫步国际酒展（之三）﹕Discovering Le Chiuse: http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/153561/category/%E9%85%92%E6%80%9D+-+Italiano）
今年五月在 Vinexpo 与他们第二次见面时，我发现终于有一位名叫 Bruce Sanderson 的酒评人懂得欣赏他们的酒，当我告诉他们这个消息的时候，他们再次露出招牌的笑容，但没有多说一句话，从外表看，人家会以为我比他们更要兴奋。（见前文﹕等待 Le Chiuse --- Vinexpo 2012 观后记（上）: https://wineshe.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blog/wineblog/ReadBlog.asp?id=4248）
这次我们在 Montalcino 一个星期，几乎每天都与这两位儒者见面，有几天还整天在他们的葡萄园和酒窖之间流连。在他们开阔的草坪上游目四视，青天占了最大的一片。这里背靠高高的 Montalcino 市镇，前面是 Montosoli 小山丘，置身在 Le Chiuse 就彷佛立于天地之正中，当秋风从四面八方打在脸庞上，有一两刻我幻想自己是一株葡萄树，每天以山风洗脸，日听天地的碎语，夜卧闪闪繁星之下，在这和谐的宇宙中连葡萄树也会变成小儒生，何况是两个辛勤的酒农？
Le Chiuse 在 Montalcino 的北部，葡萄园背靠市镇的高点
我们从 Montalcino 市镇沿山路而下，Le Chiuse 的农舍在图的下方，向北的小路引向 Montosoli 小山丘
从 Le Chiuse 的右侧（东面）看，Le Chiuse 在图的左方，Montosoli 在右方
站在 Le Chiuse 的草坪上可以仰观天地之大
我们也有几次机会与 Nicolò 和 Simonetta 一起品尝其它酒庄的酒，有些酒与他们的风格大异，但没有妨碍他们欣赏别人的长处。他们永远不会大发议论说自己怎么样，人家又怎么样。君子讷于言，此之谓也。
Soldera 是个好例子。一说起 Soldera，很多庄主都有这样或那样的意见甚至是成见，但 Nicolò 只很简单的说 Montalcino 有三种风格﹕一是传统的，一是现代的，第三种是 “particular”，而 Soldera 属于第三种（他自己是第一种）。
有一天，我问 Nicolò 他怎么比较 Chianti 和 Brunello？
他说 Chianti 有 body，Brunello 有 elegance。很公道。
同一个问题我曾经问过 Chianti 的 Paolo De Marchi，他说 Brunello 很多时候太霸气了，酒精、酸度与丹宁常常在打架。
经这两位大儒指点，我终于可以从 Sangiovese 小学毕业了。
我归纳两位老师所言，Brunello 像大幅的画作（或大型音乐作品、又或者长篇小说），因为画布太大了，空间的经营（或曰构图）是最为重要的，处理不好的话便出现 Paolo 说的「酒精、酸度与丹宁常常在打架」的情况。其实 Brunello 在年青的时候，小吵小闹是免不了的，但如果基本功夫做好，便有一种比例匀称而来的 elegance，陈年以后更可以达致和谐的最高境界（Franco Biondi Santi 讲的 armonia）。
Chianti 有如小幅的画作（音乐小品或散文），不用处理大的架构，但小小的空间怎样做到圆融，还是很讲究的，这种圆融便是 Nicolò 所讲的 body，而圆融也可达致和谐，所以 Chianti 和 Brunello 是二而为一的，因为他们都姓 Sangiovese。
有了这个认识，我便更深信我去年开始悟出来的小道理﹕Rosso di Montalcino 按本质来说是一种 Brunello，与基本的 Chianti Classico 不同，他是会打架的，年青时打得更凶。
所以我在不久前的一篇短文中曾略带夸张的指出﹕「1,000 瓶 Rosso di Montalcino 中大概有 999 瓶会遭遇夭折的命运。」（见前文﹕Tuscany 快报（之三）﹕Mona Lisa's Smile at Le Chiuse: https://wineshe.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blog/wineblog/ReadBlog.asp?id=4339）
这里我想详细的讲一下我们在 Le Chiuse 与庄主试酒时看到的 Mona Lisa’s Smile。
我们临离开 Montalcino 的一天，庄主为我们开了两瓶 Rosso（1997 和 2010）和 4 瓶 Brunello（1997 Brunello 和三个年份的 Riserva）。
最吸引我们的是 1997 Rosso 和 1997 Brunello。
Le Chiuse 从 1992 年才开始酿酒（那年只有 Rosso），所以这两瓶 15 岁的年青人算是他们的早期作品。
回想当年他们背负着 Biondi Santi 几代的英名，必定是战战兢兢而为吧。
我们先试两瓶 Rosso。
2010 是极佳的年份，我们在几个酒庄试过的 Rosso 和 Chianti Classico，水准都在平均之上，这瓶 Le Chiuse 也没有例外。颜色很深，果味丰富而且有劲度，很平衡，清新的酸度，气味很多香草和矿物味，并且带花香。总体来说，十分圆润而且有非常好的平衡度。
但尝过 1997 Rosso 以后，你必定会嫌 2010 太简单了。一点也不简单的 1997 Rosso 散发着湿泥土、干香草和烟叶、黑樱桃、porcini 蘑菇和松茸等强烈的香气。口感丰满圆润兼复杂，丹宁仍然丰富，这瓶酒顶多刚开始成熟，所以不打架了。
我的结论是﹕Rosso 是 fine wine 而不是日常餐酒。
在 Le Chiuse 看过他们采收葡萄，又听过庄主的耐心解释，之后我才明白起码在 Le Chiuse，Rosso 和更「高级」的 Brunello 和 Riserva 是从相同的田出来的。他们采收时会逐串葡萄来甄选，按当时估计的品质高下把葡萄分开在不同的不锈钢桶来发酵，然后放在不同的木桶内陈年。等到快要入瓶的时候，他们会与顾问一起品试过每一桶酒的品质以后才决定某一桶应该是 Rosso、Brunello 还是 Riserva。
我们平常听说较年青的树长出来的葡萄用来酿 Rosso，那是因为葡萄树每过若干年（在 Le Chiuse 是 20 年）便要连根拔起然后重植，因此年青的树不过是这种周期性的重植的必然结果，但如果这是块 Grand Cru 质量的田，年青的树长出来的葡萄还是很高质量的。但树龄也不是选择 Rosso 的唯一标准，因为最终的标准是葡萄的质量。
如果我没有听错，他们的 Rosso 和 Brunello 的划分并不是按田的质量的高低，而是一种配额制度 --- 即一个酒庄生产出来的 Brunello 不可以超出农业部门批准的最高数量，如果超出了，只能降级为 Rosso（所谓 Brunello 被 declassify 为 Rosso 便是此意）。
一句话﹕Rosso 与 Brunello 本是同根生，所以如果 Brunello 会打架，那么 Rosso 也会打，不过没有打得那么凶，而且也比较早打完，进入和谐阶段。
也就是说﹕买 Rosso 可以更早享受到 Sangiovese 在 Montalcino 有多迷人。可惜的是，酒庄一般都不会在自己的酒窖存放老的 Rosso，消费者也因为价格低，误信这是日常饮用餐酒，所以大开杀婴之戒。我明白酒庄需要有些快点可以变现的酒，但我们买到这些宝贝是没有理由不珍藏的。
1997 Brunello 无疑是 Rosso 的高级版，好像把 Rosso 的一切优点放大了好多倍，更有深度，尤其迷人的是一直有一重类似黑樱桃的香气，Nicolò 又闻到熏衣草，已经初步有和谐的感觉了。我认为这瓶 1997 最突出之处是一种通透感，这在比较干燥的 1997 是比较少见的。
1999 Riserva 有很多矿物香气和黑樱桃，比 1997 紧闭，也比 1997 更飘逸，可口，比较多果甜，感觉上没有 1997 那么复杂。
比较 1997 与 1999 两个年份很清楚的让我们发现 Montalcino 北部地区的特殊 terroir。因为这里比较凉，所以人家的 1997 像果桨，这里却有经典的平衡。1999 是经典年份，别人的 1999 一般比较结构强大，这里的 1999 却表现得比较纤细和优雅，较像比较凉的年份。照此推论，地球暖化应该对 Le Chiuse 和邻近的酒庄有利。我们试过的例子是 Il Paradiso di Manfredi 的 2003 和 Baricci 的 2007，两者都是干燥或炎热年份的优雅作品。
2004 Riserva 和 2006 Riserva 今天还在「打架」，与我们在香港时候试过的印象一样，风格同样是矿物味和酸度为主导，复杂、果味丰富却没有厚重的感觉，而且都很平衡，所以无可置疑很有潜力。
矿物味道的来源
Wine Spectator 的 Bruce Sanderson 几个月前给 2006 Riserva 打了历来最高的 96 分，他的意见如下﹕
Gripping in its tannic structure, this red is nonetheless centered on a core of sweet cherry, floral, mint and tobacco flavors. Shows a grace and fluidity, coursing through the finish with finesse and harmony. Ends with a fine mineral aftertaste. A picture of refinement and purity. Best from 2016 through 2038. Tasted twice, with consistent notes. 200 cases imported.
所以我说 Le Chiuse 有若 Mona Lisa’s Smile，没有高人指点，很多人会看不懂。
Nicolò 认为 1997 是他最好的 '90 年代年份，而 2006 是至今为止最好的 2000 年度年份，也就是说比 2004 还要好，这与较南地区的 Brunello 比好像又是倒过来。比较过他们的 1997 和 1999 以后，我认为他的判断应该是对的。
我们在另一次正式品试时还试过两瓶 Riserva（2000 和 2001）和三瓶 Brunello（2004、2005 和 2006），与我们以前在香港试的结果相似，所以在这里不再重复以前的报告了。
Nicolò 还让我们试过仍在木桶陈年的几个新年份，所以我们这一年来把 Le Chiuse 二十年来大部分的年份都先后试过了，在这里我想谈一下我的初步感觉。
在 1990 年代以前，Le Chiuse 的田曾经是 Biondi Santi 的顶级 Riserva 的来源。虽然君子 Nicolò 从来不想与 Biondi Santi 比高下，可是从欣赏的角度，最好的比较对象还是 Biondi Santi。
酒窖一角
凭我的观察，Nicolò 采收葡萄的时间比他们旁边的一块 Biondi Santi 田晚了一个星期以上，可见他希望葡萄比较成熟。另外，他用的木桶比 Biondi Santi 的小（2000 -4000 公升），来源除了 Slavonian 的还有法国的，所以我猜想他的目标是比较正统一点的 Brunello，也就是说果味相对比较丰富，而且比 Biondi Santi 早一点达致和谐，不过仍然保持着传统风味。
他曾跟我说他走的是传统的路子，而且也好像说过 Biondi Santi 属于 “particular” 的一类。
这很符合儒者中庸之道的想法，况且这个世界有一家 Biondi Santi 和一家 Soldera 那么 “particular” 的先行者已经足够了！
我们早已迷上了 Le Chiuse，但今天我们才清楚原因在那里﹕他们的作品、理念到为人都令我们折服。
Grazie, Simonetta e Nicolò！
后记
我的 Tuscany 之旅大致走完了。
这次以 Montalcino 之北为我们的重点，Baricci、Il Paradiso di Manfredi 和 Le Chiuse 是令我们最动情的三位朋友。
我不懂他们的文字，但很奇怪，他们的语言却有惊奇的熟悉感觉。
我可以为他们做点甚么？我可以为我外围有同好的人做点甚么？
从 Montalcino 到香港，我想个没停。
我仍然在想。
市场信息
Le Chiuse 在中国大陆的代理是﹕
百甞：2012年10月之Biodynamics品酒日
根据自然动力法（Biodynamics）大师们的说法，日常日子可分为花日（Flower day）、果日(Fruit day)、叶日(Leaf day)、根日（Root day），叶日和根日不适合品酒，花日品白葡萄酒上佳，果日品红葡萄酒最佳。
2012年10月适不适合品酒的日子大略如下——
花日为：7日中午之后、8日、9日中午之前，16日傍晚起、17日，24日、25日傍晚止。
——适宜品酒，白酒为佳。
果日为：2日、3日，11日、12日、13日，20日、21日，29日早上起、30日、31日早上止。
——适宜品酒，红酒为佳。
叶日为：1日，9日中午之后、10日，18日、19日，25日傍晚起、26日、27日、28日、29日早上止。
——不适宜品酒，但可逞强为之。
根日为：4日、5日、6日、7日中午止，14日、15日、16日傍晚止，22日、23日，31日。
——不适宜品酒，丹宁会令您的嘴巴成为苦难日。
注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/725934/index
这次 Montalcino 之旅令我们最难以忘怀的是 Il Paradiso di Manfredi。我不单喜欢他们的酒，还喜欢他们的理念，更喜欢他们一家人。
我们常常说好酒是天地人的结合，但讲的都只限于瓶中物。
这次我们遇上的，是在一方名为「天堂」的净土里（意大利文的 Il Paradiso 即 The Paradise 之意）活得快快活活的三代人。他们活于天地之间，也种葡萄，也酿酒，所以我们拜访他们时，他们很自然的让我们尝尝大自然的恩赐 Brunello di Montalcino。这片天地是他们的一切，除此以外别无一物。
他们种得不多，但邻居如果有兴趣，他们也会用来换点生活费，没有投资，也没有回报，当然也没有宣传。你看看他们的网页，除了叫 Manfredi 的创办人以外，其它人都是无名无姓的。（见﹕http://www.ilparadisodimanfredi.com/）
这像不像老子笔下的「民」？或者基督教典里的伊甸园？
有客人来，上至 91 岁的老祖母 Fortunata 和女儿 Rosella、女婿 Florio，下至 30 出头的孙女 Gioia 都兴高彩烈地带我们看他们的园子、酒窖，然后领我们到他们的起居室兼书房兼试酒室。房间的窗外是绿色的藤蔓，Florio 和 Rosella 坐在我面前，被窗外的阳光勾画出两尊不停移动的塑像，我不是教徒，但不知怎的，一种宗教情怀竟然像酒窖里的葡萄在发酵。啊，Il Paradiso！
但在他们来看，这不过是另一天，另一件平常不过的事情，一切都来得那么自然。
老祖母 Fortunata 是创办人 Manfredi Martini 的妻子，我们三个多小时的见面他全程加入，试酒时她坐在角落的沙发打瞌睡
Fortunata 的女儿 Rosella
孙女 Gioia 的笑容甜美，如有天使应是此等模样。她让我们看
从葡萄园里捡到的海洋生物化石
Florio 的一切一切都离不开 Naturale，连灌瓶也不用机器，酒靠引力从隔壁的酒桶掉进酒瓶里
Baricci 称顾客为朋友，Il Paradiso 称酿酒为 Accompagnatori。
我听 Florio Guerrini 讲了好几个小时，凭着 Gioia 很努力的翻译，细节或者有遗漏，但大意我还是听得明白的。幸好我已经习惯了把意大利文当歌曲来听，更难得的是，Florio 讲话是充满激情的，除了好听更好看，他的手舞足蹈的动作活像大指挥 Toscanini。
但他用得最多的字 Naturale 我听得懂，意大利文的「大自然」比 Natural 铿锵有声得多，他返来覆去地跟我讲了这一大堆﹕
• Nature has a great equilibrium. It is impossible to think that man can do better;
• Wine made in a natural way doesn’t lose its character in 20 years, but wine done in a technical way will become weaker;
• A naturally made wine will correspond correctly to the year (vintage), strong in color and tannins, and with a good body and soul.
最重要的一条是﹕
• Nature is all; man cannot do as much and can only be “Accompagnatori”.
Gioia 翻查字典后告诉我他爸爸的意思是人只能当 companion（伙伴），但我回家再查了一下，我发现最好的翻译是 accompanist（音乐伴奏者）。也就是说﹕大自然是最伟大的作曲家，人不过是个当伴奏的。
那我们无妨叫 Il Paradiso di Manfredi 的酒做 “Paradiso Concerto”，伴奏者是 Fortunata, Florio, Rosella 和 Gioia 四人（我们那天没见着另一个孙女 Silvia），他们伴奏的作品已经有好几十首了。
相濡以沫
两尊雕像
感极而泣
这段对话自然令我想起老子的「人法地、地法天、天法道、道法自然」，我便站起来给他们念了这段。我们越谈越兴奋，Manfredi 四重奏加演的作品也越来越多，先是 2005 Brunello、2004 Riserva 和 2003 Brunello；第一次 encore 是 1995 Riserva，到最后加演的 1983 Brunello 的第一个乐声刚奏出时，我已经禁不住跪在地上感谢我们的音乐家，这时 Florio 激动得眼睛泛着泪光，等到谢幕的时候，我们的不舍之情便有如 slow wine 2012 对这小天堂的描述一样﹕
Paradise lost
The view from Florio's vineyards ranges from the hills and woods of the Crete Senesi on one side to the mass of Montalcino to the other. We went there as the sun was setting during the “Benvenuto Brunello” event [note: the Consorzio's annual tasting event]. We could see why the place is called Paradiso. In fact, we couldn't have thought of a better word to describe it. On top of that, Florio and his daughters were kind enough to tell us the story of every stone and every flower that grows in the place. If you could stay, you'd never leave. Sadly, we had to go.
离开以前，我请求他们让我当个传道员，因为我想介绍老子的儿孙给他们认识。他们充满好奇的答应了，为此我与 Gioia 又通了几次电邮，有一次她用很有诗意的语言回了我﹕
What beautiful words, the depth of simplicity that shakes the heart, as well Lao Tzu contains the word Truth there is a sense of integrity, transparency, life, respect, and as we said together we can just accompany to guard his great Truth, its true essence.
Blood of invisible sea, the sea dry enclosed in the large land, which is revealed in ancient fossils, which becomes visible to our eyes after a year of kept waiting, transformation of growth from the depths of the earth to the sky, the magic lies within union, where large halves meet.
We could also see it in your eyes feel emotion is what most are looking to share the depth of simplicity.
Grandma Fortunata thanks so much for the greeting. Also we bring in our minds thanks to your sensitivity.
The warmest greetings Gioia and Family.
见过 Baricci 与 Il Paradiso di Manfredi 以后，我整个人像着了魔似的。走在 Montalcino 的汽车路上，我拼命在思考如何当好传道员。回来后跟一个朋友谈过，他警告我要是我为个别酒庄做宣传的工作，我便失去了中立性。
我这个朋友显然不了解我。
我从来都不客观中立，因为我只信奉 Emozione。
让我们可敬的酒评人客观中立去吧，我只想赠他们以六祖惠能的名言﹕
本来无一物，何处惹尘埃？
唉，我的魂魄早已飞回 Il Paradiso di Manfredi 的小屋去了！
后记之一
我们谈得太兴奋了，所以我没有做详细的试酒笔记，这里只可以谈一下印象。
最令人惊讶的是 2003 和 1983。
2003 是超热的年份，市面上的酒普遍都有高酒精度、像烧焦似的果味，和低酸度的毛病。这瓶 2003 却平衡和优雅，酸度好，所以十分清新。他们几个年份的酒的酸度都特别漂亮，就有点像晚上进屋子时第一次开灯的感觉，靠这点亮光我们才慢慢的看清楚室内有甚么，然后果味出现了，丰富的矿物味是最大的特征，有走进树林的感觉，树皮、草药、碘质矿物，等酒暖了一点后又有些意大利 balsamic vinegar 的气味。很优雅，而优雅在 2003 是稀有的品种，记忆中只有 Cerbaiona 和 Soldera 能言优雅。
2005 相对柔和和甜味多一点，结构比较没有那么强，但很好喝，这是阴凉年份的特性。有趣的是别人已经推出 2007，但他们最新的年份却是 2005，原因是他们想酒比较稳定才让人喝。对不讲投资回报的人，这是很自然的事。
从 1995 Riserva 和 1983 让我们看到 Il Paradiso di Manfredi 的陈年潜力有多厉害，尤其是领教了酸度令酒感觉真的非常年青！越老的酒口感越丰富和复杂，而最惊人的是 1983，丰厚得有几分糖浆似的黏度，Florio 说有 balsamic honey 的气味，丝似的质感，都很准确。
至于 2004 Riserva，我们在前一天的晚饭时喝过，我们做了个小型的 2004 横向比较，在座的有 Le Chiuse 庄主 Nicolo’ 和 Simonetta。
• Villa Le Prata 是个小酒庄，有一半的葡萄来自中部高地，另一半来自果味鲜丽优雅的 Castelnuovo dell’Abate；
• Col d’Orcia 的 Poggio Al Vento Riserva 来自南部 Sant’Angelo 比较低的地带，素来以丰富的果味为主。
Il Paradiso di Manfredi 的 2004 Riserva 始终以平衡、优雅取胜，是我们大部分人的首选；
Col d’Orcia 开始时的果甜很吸引人，但一个多小时后已经开始走下坡，三瓶中明显地居于末位；
Villa Le Prata 令人惊喜，架构与果味有很好的平衡，只是丰厚度和酸度比 Il Paradiso di Manfredi 差一点，但这只是一瓶 Normale！
总结 Il Paradiso di Manfredi 的酒有两大特征﹕很强的矿物味和很好的酸度，这都是他独特的 terroir 所赋予的。
丰富的矿物味来自这片土地悠长的历史，据研究显示，Montalcino 一些中等高度的土地（集中在北部）曾经几度沧海桑田，以致不同年代的泥土都混在一起了，让酒更复杂而且矿物气味丰富，这不仅在 Montalcino 少见，在世界上也属罕有的现象（见 Kerin O’Keefe 专著第 12-13 页）。
至于酸度，主要是 Montalcino 北部地区相对较凉，即使在比较热的年份也不会失去酸度。
后记之二
回家后再细看 Kerin O’Keefe 对 Il Paradiso di Manfredi 的介绍，她说﹕“The tiny Il Paradiso di Manfredi farm, run by three generations of a close-knit and delightful family, makes the most soulful Brunellos in the entire denomination.” （p.150）
Kerin 的 “soulful”用得实在可圈可点。我想起以前读 Nicolas Belfrage 在评述 Castello di Ama 的 Chianti Classico 时，曾引庄主 Marco Pallanti 的一句话说﹕ “Today, all wine is good; the difference is whether it has ‘soul’ or not.” 这话说得很好，但我不敢同意 Nicolas 的意见说 Castello di Ama 的 Chianti Classico “does have soul”，因为这款酒最大的缺点是木桶味太多了，不够自然！想来 Nicolas 应该去拜访一下这个小天堂。
后记之三
Kerin O’Keefe 又说酒庄曾找过 Giulio Gambelli 帮忙，Florio 证实他与 Giulio 是很好的朋友。很自然，是吗？
酒窖里的葡萄酒越来越少， 单麦芽们不知不觉中多起来了，过节闲着无事， 拿出来晒晒吧：
