注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/718163/index

等了两年，我们终于得以在 Paolo De Marchi 的 Isole e Olena 酒庄与他会面。他一出现便很有礼貌的道歉说让我们久等了，因为他跟另一个访客的见面时间长了。
 

我告诉他我们是怀着朝圣的心情来拜访他的（“this is a pilgrimage for us”）。他听后脸上露出腼腆的神情，随即转身向助理 Betulia 说﹕「你听到他在说甚么吗？」

Paolo 曾在南非与英国念书，操着一口流利的英语，所以一定听得明白我这番话，但 Betulia 恐怕不明所以。Paolo 避过我这番称赞后便继续我们的谈话。

从这件小事可以看出他是如何谦虚的人。

我说我来意大利以前特别开了一瓶 1990 Cepparello 与家人晚饭时喝，我八十多岁的母亲竟然主动告诉我说酒很好喝。Paolo 便微笑的说他的九十多岁母亲也爱用她极小的酒杯喝一点点，说的时候脸上露出与外面一样灿烂的 Tuscan sun。想不到我们在这方面也有共同的喜好。

我告诉他我一直很喜欢他的 Cepparello，我的网志里曾把 Cepparello 形容为很有 Barolo 味道的 Sangiovese，而且断定他的风格近似 La Morra。Paolo 的家族来自 Piedmont，所以他应该完全明白我所指为何。他带着微笑听我口译网志的内容，当知道我迷上意大利酒是从 Barolo 开始时，便马上拿了两瓶他最近在 Piedmont 北部造的酒让我们品试。

我早已从 Ian D'Agata 的书听过 Paolo 有一瓶很好的 Lessona（既是地名也是产区名字），可惜一直都没办法找到，今天有幸由酒庄主人亲自为我们介绍。

原来 Paolo 的家族来自 Piedmont 北部一个名叫 Biella 的地方，邻近的 Lessona 村一直有种植 Nebbiolo（当地叫 “Spanna”）的历史。Paolo 的家族是当律师和医生的，并非农业出身，但他的祖母那一代因为姻亲的关系在二十世纪初继承了 Sperino 家族的酒庄。据酒庄网页的介绍，Sperino 在十九世纪中后期已经酿出很好的 Lessona，但到了 Paolo 这一代，酒庄早已荒废，所以他的酿酒事业是从 1976 年在 Chianti 接手爸爸买下的 Isole e Olena 而开始的（Isole 与 Olena 是两条毗邻小村的名字）。直到 1999 年，Paolo 才得以统一 Sperino 的业权，大事整理以后，2004 年终于迎来第一个年份。酒庄目前由 Paolo 的 34 岁大儿子 Luca 管理。（请参看酒庄网页﹕http://www.proprietasperino.it/en/）

Ian D'Agata 在他的 The Ecco Guide to the Best Wines of Italy 这样赞誉这款新酒（Lessona）﹕

 

De Marchi’s Lessona, rare in that it is made only with nebbiolo, is perhaps the best Lessona made today, and in fact may well be the best “new” wine to have come out of Italy in recent memory.

 

Lessona 是珍品，每年只有 5,000 瓶左右，我们还同时品尝了混有 15% Croatina 和 5% Vespolina 的 “Uvaggio” （“blend” 或混兑之意），这款酒每年生产不到 20,000 瓶。Uvaggio 的花香、矿物和轻盈的鲜果甜味与 Burgundy 有超过几分的相似；至于 Lessona 的红果和 perfume 则更像 Barbaresco，我告诉 Paolo 我觉得有点 Giacosa 的 Asili 的影子。两瓶比较，Lessona 比较深沉复杂得多，要今天喝当选 Uvaggio。

原来 Piedmont 北部的 Nebbiolo 远远没有 Barolo 和 Barbaresco 地区那么容易成熟，所以结构也比较弱。我们无妨想象 Lessona 是 Barbaresco 和 Chianti 的混合体。我发现了这两片新大陆以后，马上托我在 Orvieto 的朋友代我各订了两箱。

 其中一款小木桶

接下来 Paolo 带我们参观他的酒窖。我觉得最有趣的是我看到起码有 8 款不同的法国小木桶，看来他一直在做试验，找出最适合他这里的 Sangiovese 的桶。Antonio Galloni 听 Paolo 说他每次买新的小木桶，都被老爸严厉警告他要当心成本，但 Paolo 更在意的是木桶的质量。他从 1993 年起才有比较满意的木桶，Paolo 告诉我那是因为他开始有点名气。但他对木桶的应用一直是严加控制的，不会让木桶喧宾夺主。

我们品试的 6 款酒是最好的证据。

Paolo 引以为傲的瑞士大木桶

2010 Chianti Classico 刚在六月入瓶，混入了 80% Canaiolo 和 3-5% Syrah。他喜欢 Syrah 带来的 spicy 香气。陈年是在大型的瑞士木桶，Paolo 特别指出这是个很漂亮的木桶。早已听说 2010 在 Piedmont 和 Tuscany 都是上佳的年份， Paolo 这款基本酒有点不吃人间烟火的味道。

Cepparello 是意大利的骄傲，名字源自酒庄附近的一条小溪。

2008 Cepparello 出奇地优雅，很女性的风格。Paolo 说这是比较阴冷的年份，9 月常下雨，但他自己很喜欢这款酒，他认为是 “real classical”，很有趣的是他还提到 Galloni 给 2008 这个年份打了 93 分，我回家后一查发现应该是 90 分才对。

还没有贴酒标的 2002 Cepparello

我让 Paolo 看我珍藏的 Cepparello 清单列有 12 个年份之多，他最有兴趣是 1988 和 2002。他说他只剩下 1 瓶 1988，而当我说我还没有开 2002 时，他马上要助手开一瓶 2002 让我们试。众所周知，2002 是比较坏的年份，他说那年的 9 月雨下了足足 27 天！我想我们是喝得出来的，但难得她现在竟然如贵妇般优雅和匀称，难得的早熟。Paolo 说一年前还没有现在那么成熟。

Cepparello 我们以前喝得比较多，所以出色的 2002 和 2008 原是意料中事。很多人不知道的是 Paolo 处理国际葡萄也有一手。依我的口味，他的酒比 Maremma 的 fruit bombs 有无穷多的 Tuscan 性格。Nicolas Belfrage 高度赞誉他这方面的成就说﹕

Each of them (international grapes), in any given year, is a contender for best wine of its type in Italy. And the competition (think of Gaja, Ca del Bosco, Sassicaia) is now pretty fierce.

我们这次试的是 2006 Cabernet Sauvignon、2006 Syrah、2011 Chardonnay 和 2004 Vin Santo，都是产量稀少的精品。


 

前两瓶我们以前试过老一点的年份，我个人认为他的 Cabernet Sauvignon 是意大利最优雅的，至于他的 Syrah 与 Tenimenti D'Alessandro 的 Migliara 是一时之瑜亮，原因是在他的手里，这两种葡萄一改惯有的高头大马性格，换上了 Tuscany 群山起伏的风姿。  
 

 我对 Chardonnay 与 Vin Santo 的经验不多，但我可以说他们也有着 Paolo 的 Chianti 烙印﹕平衡与优雅。他的 Vin Santo 尤其是出色，是用 2/3 Malvasia 和 1/3 Trebbiano 混兑而成的。如果你像我一样喜欢清雅而不是糖浆似的甜酒，这是很好的选择。

 

青年时代的 Renaissance man

意大利有所谓 Renaissance man，指的是像 Leonard da Vinci 那样多才多艺的人，而且都是自学而成的。观乎 Paolo 当天向我们展示的 8 件作品，我看在意大利甚至是全世界的酒农当中也很难找到像 Paolo De Marchi 这种 Renaissance man。他的全能还不止于此﹕他同时负责种植、酿酒与销售，而且都很成功。

有一个我一直想问的问题，到那天才有机会向 Paolo 提出﹕「你有用顾问吗？」

他回答说他没有正式的顾问，但造酒是很孤独的活，所以他需要找个人来讨论。原来他有个小时候便认识的朋友住在 Piedmont，他会带同他未完成的作品去找他，听听朋友的意见，但他很坚定的补充说﹕「所有决定是我自己拿的」。

我又问他有没有看酒评人的评论。他说有看，但他只管造自己的酒，「所有决定是我自己拿的」。
 

他还喜欢喝甚么其它的酒？

他说晚上他喜欢喝白酒和 Burgundy，原因是白天喝得太多红酒了，要让自己轻松一点，而且他也喜欢 Burgundy 的优雅。

他爸爸的作品（Paolo 的第一个年份是 1976）

他怎么比较 Chianti 和 Brunello？

Paolo 认为 Chianti 有比较好的平衡度，他觉得 Brunello 很多时候太大了，酒精、酸度与丹宁常常在打架。 他这番话可能是我此行最大的收获。

 

种植面积达 50 公顷的 Isole e Olena

我花了他一个下午了，所以急速地问了最后一个问题﹕今年天气那么干旱，他有没有为收割前的天气失眠？

他说年青的时候或许会有的，但现在不会为自己不能决定的事情去担忧。我太太最难忘记这番很道家的话。

所以我还在意大利时写的快报讲了这个很深刻的印象﹕

 

跟他见面以后，我更肯定他是最有 Sangiovese 性格的君子，也是 Chianti 的大儒。我不敢跟他说他很有中国人的味道，因为我怕他误会我是个大汉主义者。

 

我忍不住要学范仲淹那样慨叹一句﹕微斯人，吾谁与归？

请参考我在前文 漫步 Chianti （之四）: 质的飞跃 里对 Isole e Olena 的介绍：http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/76040/index 
 

市场信息

Isole e Olena 在香港和中国大陆都有代理，他的酒价格像他的儒者性格一样。

香港
Amorosso Fine Wines --- www.amorossowines.com/
 
Paolo De Marchi 告诉我他在 11 月会来香港主持一场酒宴，在上述代理的网站有相关资料。

中国大陆
The Wine Republic --- www.thewinerepublic.com