很多人把冰箱当成了家里的“食品消毒柜”，认为贮存在冰箱里的食品就是卫生的。其实，冰箱因长期存放食品又不经常清洗，会滋生出许多细菌。美国佐治亚大学食品安全中心主任麦克洱·柯南道尔博士建议，冰箱里的食物虽然外表看起来还新鲜，但是实际上已经变质。对于熟肉类食物在冰箱中的储存时间不应该超过4天。
冰箱保存食物的常用冷藏温度是4℃至8℃，在这种www.oo-tt.info环境下，绝大多数的细菌生长速度会放慢。但有些细菌却嗜冷，如耶尔森菌、李斯特氏菌等在这种温度下反而能迅速生长繁殖，如果食用感染了这类细菌的食品，就会引起肠道疾病。而冰箱的冷冻箱里，温度一般在零下18℃左右，在这种温度下，一般细菌都会被抑制或杀死，所以这里面存放食品具有更好的保鲜作用。
说到葡萄酒塞我相信大家印象最深的还是软木塞，因为软木塞具有密度低、弹性佳、可伸缩性强、不渗透、抗腐坏、抗分解、抗变质等特点，可以保持葡萄酒品质经年不变。
除了软木塞，市面上见到葡萄酒塞还有以下几种：合成塞，螺旋塞，玻璃塞，皇冠瓶帽。初级酒用螺旋塞比较多，而玻璃塞，则在德国和奥地利使用比较广泛，皇冠瓶帽除了大家熟知的啤酒，现在也越来越多地用在起泡葡萄酒瓶上。
这些酒塞都有哪些特点呢，下面一一为大家介绍。
螺旋塞，可以达到最好的瓶口密封效果，大大消除生产商和购买者对“木塞味”和氧化隐患的顾虑。同时还能保证每瓶葡萄酒的品质如一以及可靠的陈年潜力。消费者再也不需费力地把酒横放保存”。
合成塞，一种橡胶制品，因外形和作用极其相似，是传统软木塞的常见替代品。但因其只能短暂地保持葡萄酒的抗氧化时间(约18个月)，装瓶后需尽快饮用。
玻璃塞，由玻璃和内侧的一橡胶圈组合而成，同时避免了葡萄酒氧化和TCA的污染。该产品由2003年引入欧洲，采用的酒庄已经超过300家。但影响它推广的主要原因有两个：高昂的造价和完全的手工封瓶。
皇冠瓶帽，皇冠瓶帽常常用于起泡葡萄酒的密封。起初这种瓶帽仅用于发酵期间的密封作用，常常在运输之前替换成木塞。但最近有不少生产商直接使用了皇冠瓶帽进行出售，虽然极易开启，但大大减少了派对使用香槟的气氛和神秘感。
PS: 权威标准定义一个好品牌。在甘露集团强大实力依托下，conosur成为全球最大的黑皮诺生产商，连续多年获得罗伯特•帕克90+评分，并荣膺《品醇客》3次“国际首奖”。6次“地区首奖”，首奖次数位列全球第二。更是作为2008年奥运会智利国家队专用酒；荣膺国际葡萄酒暨烈酒竞赛(IWSC)“2011智利年度生产商”，是意大利、日本、英国市场上最畅销葡萄酒品牌，更是日本漫画《神之水滴》推荐酒，受到爱酒人士的广泛关注与追捧。
注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/936832/index
去年的一瓶 1947 Monfortino 对旅居加国的好友 Henry 大概是很难忘的经历（见前文﹕The Four Seasons of Barolo（上篇）http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/618012/index）。
上月底突然接到他的电邮，说「今年一月（Monfortino ’47）已来过，原来不打算再回来了，但 ……」
我马上想﹕这次他回来要跟他喝甚么？
我首先想起了 1979 Latour。去年在一个意大利酒行主办的拍卖会上，我意外地投得一瓶 1979 Latour，除了纪念意义以外，心里还想多给 Bordeaux 一个机会。
回想多年前 Henry 导我喝 Bordeaux 时，1979 Latour 大概刚推出，所以这瓶酒最适宜与他一起怀旧一下。
但选甚么意大利酒才好呢？前两年先后喝过 1988 Soldera、2004 Giacosa Red Label Barolo 和 1947 Monfortino 了，还有甚么可以令他惊奇？
我最后冒险选了一瓶 1975 Emidio Pepe 的 Montepulciano d’Abruzzo，心想既然另一瓶是 1979 Latour，这正好折射了两个相识于七十年代的人今天分道扬镳的故事。想来我应该称我这位朋友作 Henri！
Emidio Pepe 是个很传统的酒庄，这款酒我以前喝过好几个年份，第一次是两年多以前，今天印象有点模糊了，回想起来但觉奇特（见前文﹕道法自然﹕Emidio Pepe http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/76052）。今天重看旧文，又觉得非常熟悉，这不过是遍布意大利的另一个真人！
早上开法国人小试，先闻到的是胡椒、烟丝气味，然后是很浓的黑果味。入口感觉很浓，但也不失平衡，酸度尚存，丹宁仍在，但被一种如烧焦的木头的味道笼罩着。我查过 Neal Martin 近年的品试报告，他说两次都发现有 aniseed（洋茴香？）的气味。所谓胡椒、烟丝或洋茴香，我怀疑都是风韵犹存的上佳小木桶作的怪！我曾参加过 Jancis Robinson 主持的一个 Master Class，她教我们欣赏 1996 Latour 时便煞有介事的提醒我们一级庄用的木桶都是上好的，当年听后我们为之气结。但这个烟民我们是熟悉的，因为三年前我们开的一瓶 1978 Margaux 令我们哭笑难分（见前文﹕惊而不喜的 Margaux 1978 http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/75858/index），怀疑酒是不是患上了精神分裂症？今天正好可以听听 Henri 如何看。
他说很好啊，并解释说他比较兼容并包，没有我那么多大道理。我说可能你爱吸烟斗，这种味道对你熟悉不过了。他连忙点头，还说他刚去参加一个雪茄品试会，同场有 Croatian wine 的品试，他还向人夸耀他喝过最老的酒是一瓶 1947！我奇怪怎么愈听他愈像 Enrico？
早上我又小试了意大利人。好玩的是，这哪里像是酒的气味，他更像洒在一盘意大利面上面的甚么酱汁﹕一定有蕃茄，此外还有很多叫不出名字的香草，还有蘑菇、陈醋等。入口确认了香气，我太太频呼 Margherita！但我最惊讶的是他有很好的酸度，令酒感觉像个充满活力的小伙子。去年我们开了一瓶 1979，远没有这瓶那么活泼，我当时的笔记充满凉果、话梅与酸梅汤等的比喻。
到晚上与 Henri 一起品试的时候，酒体竟然又丰厚了，更像一盘杂菜浓汤，里头放了蕃茄、松露、干的 porcini 蘑菇、香草等等，圆润、平衡、令人掉口水的酸度。仍然不太像酒，但这是缺点吗？我没有答案，只是想起上星期在一场酒宴上听 Paolo De Marchi 说他的目的是造忠于他那一方土地的酒。莫非 Abruzzo 遍地都是蕃茄、松露、porcini 蘑菇和香草？
Henri 仍然是那句﹕他喝酒不求甚解，而只凭感觉，这酒也好喝，还反复的说酒很平衡。
我们很愉快的谈了一个晚上，等到半瓶装的 Isole e Olena Vin Santo 2000 也干掉以后，我赫然发现酒与食物都一扫而光了，只有那瓶 Latour 还剩下 1/8！
又是一个高兴的晚上，微醉的我彷佛听到我面前的老朋友学着 Baricci 的 Francesco 的兴奋之情，提起 Emidio Pepe 的空瓶子大呼﹕Questo vino e buono！
莫非 Henri 改称 Enrico 了？
薄酒来新酒到了
百尝（深圳）·舌华录
很多人会说你这题目过期了，新酒节早就过去了啊。好吧，这证明您对葡萄酒是有一定知识的。
薄酒来是法国著名产区勃亘地之南的一个次产区，当年勃亘地公国的统治者认为只有黑皮诺才是贵族葡萄品种，才有权在勃亘地的土地上种植，另一品种酿出的酒味道差、带有苦味，败坏勃亘地酒的声誉，他命令将这葡萄驱逐出他的领土。——这另一品种就是：加美葡萄，薄酒来是它最后的容身之所。
至今勃亘地和薄酒来的关系依然是：“我不想承认你，我哪需你承认；那你脱离我，我还偏不！”这么纠缠着。
葡萄酒是一种有历史、有传承、有文化的产品，需时间沉淀，包括酿造阶段，珍而重之之后才推出市场。通常葡萄在九月底十月初采收，之后酿造、贮藏、装瓶、上市，已经要到第二年、甚至第三年了。而薄酒来产区反其道而行之，推出了一种快速收成、快速酿造、快速售卖、快速饮用的产品，九月收成，十一月就可以喝到了，就是薄酒来新酒。
开始时只当做样品，让人们早点品尝及评估这一年的收成好下订单，而且只销售到巴黎的餐厅和咖啡馆。当时规定这种酒只能在每年的11月15日推出，到了这一天巴黎的餐厅和咖啡馆就会大肆宣传，告诉人们薄酒来新酒已经到达，欢迎大家品尝。上世纪五六十年代兴起，这股新潮后来蔓延到英国，再后来竟席卷到了世界各地，近些年也传到了中国。
哪个国家能最先喝到薄酒来新酒竟成为竞赛，哪个地方最先喝到这一年的薄酒来新酒也成为可以让葡萄酒爱好者高兴好几天的事情！薄酒来新酒到了，成为一个节日。
1985年起改为每年11月第3个星期四午夜零时开始上市。
不用看日历，过了。那你现在才写文章！是，就是这个问题。
薄酒来新酒上市虽然成为一个节日，成为一个期盼，可是，当那一天到了，过了，你想想看吧。
可以想像得到，新酒节过去后的第二天，酒商看着仓库里的一箱箱酒，就像乡下远房表舅来城里探亲似的，不盼也来了，乡下特产也收了，家常话也唠了，甚至饭也吃了，表舅他竟然还没有起身的意思……不知道该拿他怎么办了。
确实，无论从酒的陈年能力、品鉴欣赏还是投资收藏的角度，加美都不能算是最好的葡萄品种，就酒的品质而言，薄酒来新酒也是一种备受忽略的存在吧。
经由快速、特殊的方式酿造出来的薄酒来新酒，鲜红中透着紫蓝的光芒，飘逸着香蕉、苹果、泡泡糖还有玫瑰花瓣的香味，稍微冰冻一下，酸甜宜人，适合配餐，适合干杯，适合大口饮用，毫无压力。其酒质起码是可以保持三个月的清新与自然，半年而不败。
哪里的农民都是农民，哪里的农民都不容易。薄酒来新酒也是薄酒来农民用心劳力酿造的成果，是葡萄酒多样性和个别性文化组成中的另一种风味。
对酒商来说，薄酒来新酒应该是持续两个星期的销售推介，对葡萄酒饮用者薄酒来新酒也应该是这一两个月里想喝酒时的第一选择。薄酒来新酒文化应该是一个起码持续三个月的盛事，而不是仅仅一晚的狂欢。
薄酒来新酒到了，别让它就这么走远，看完我的文章，要出去起码买一瓶喝喝呀。
——深圳商报今日专栏
1855年波尔多61家列级庄的评级可谓葡萄酒历史上的标杆性事件。如此大数量的酒庄，当年是根据怎样的标准评分定级的呢？后来的沉浮变迁又使得这些酒品是否依然名副其实呢？每一个级别真的有明显的差别吗？不同的小产区真的有明显的区别吗？波尔多，这个被世界各地葡萄酒爱好者追逐的地方，究竟有怎样的魅力呢？
61家列级庄平行品鉴活动正是为了让每一个爱好葡萄酒，而且有了相当品鉴能力的发烧友们有这样一个相聚的机会，一个人花十几万喝酒太过萧瑟，与同好的朋友凑在一起，一起品评、一起讨论，原本的独奢华变成了众乐乐，还有什么比这更美好的事情？
提到1855年的分级，除了一级庄奥比昂位于佩萨克-雷奥良产区外，其余60家虽然来自不同的村庄，但是都源自共同的产区——上梅多克。最初上梅多克地区其实只进行放牧，并没有种植葡萄。17世纪，荷兰商人开始了一个雄心勃勃的排水工程，将其转换成一个可用的葡萄园的沼泽地。他们的目标是提供替代的当时主导市场的葡萄牙葡萄酒和英国的葡萄酒。荷兰采用了当时先进的技术，在吉伦特沿岸开发了很多葡萄园滴。不久，圣朱利安，玛歌，波亚克和圣埃斯泰夫的波尔多葡萄酒产区形成了。到了19世纪，上梅多克葡萄酒产区已经成为全法国法国最繁荣的葡萄酒产区。而到了20世纪后期，更是获得了国际顶级声誉。
如此飨宴自然要寻得一个相配的地方。天悦别墅的精致大气刚刚好满足了所有的要求。
61瓶佳酿静悄悄的排在一起，你却无法忽略他们的光芒。
当年拿破仑为了迎接世博会做了这样的酒品分级，他一定想不到很久之后，我们会以完全现代化的电子设备分享这些酒庄的讯息，分享葡萄酒大师们的评价。
既然是平行品鉴，自然要选同样的年份。之所以是2008，也是经过了多番比较。于是连锡封都成了纪念，完完整整。
爱酒的人一定也对酒塞别有一份感情。这块小小的软木，封存了精灵，陈化了历史，记录了变迁。蒙瓶自然也是必须。一旦看到酒标，难免会因为陌生或熟悉的点评影响了自己的品评。就让她们在开瓶前的最后一刻再神秘一些，我们只需要把所有的感觉都凝聚在杯中的晶莹，不去搭理任何外在的华丽。
白色的桌子，白色的杯垫，所有的白色都是为了映衬杯中的一抹红。一一观察、两两比对，一番讨论之后，大家一致认同4号的水边最不清晰，看起来最是成熟。识色之后便是闻香。既然是专业品鉴，除了开瓶后最初的果味，大家更关注的还有香气的层次和复杂程度，所以香气的评价差不多要待到最后才有完整的评价——毕竟层次和复杂程度都是以时间为依托的。但是最初的果香已然有了排名，2号的香气最为扑鼻。
大家纷纷起身，为的都是认真的分辨。虽然说波尔多的酒酸度远远不如意大利那么鲜明，但是几款酒同时放到一起品评还是有很明显的区别。比如1号和5号，在酸度方面绝对是足够出挑。品完了酸度，再来留意单宁。几号更柔和？几号更厚实？几号更有结构感？4号被一直推举为最具天鹅绒感觉的一款。而余韵方面似乎都不够出色，3号相对持久些，而且还逐渐感受到了些许烤面包的味道。
几个回合的品饮鉴别之后，每个人似乎都有了自己的答案，但是似乎又有些模糊。Rolin为大家分别讲了权威杂志上对这5款酒的08年份品评，又是一轮确认之后，每个人终于有了自己的答案。巧合的是，所有人都说对了5号，只是前4款实在太过纠结。当答案一一揭晓，众人恍然大悟。有3位同学并列第一，5款盲品说中了3款，很是可喜可贺。从左至右分别是1号到5号，三级庄Chateau La Lagune、四级庄Chateau La Tour Carnet、五级庄Chateau Belgrave、五级庄Chateau Camensac、五级庄Chateau Cantemerle。
男同学们显然是雄心勃勃。
女同学们则是优雅路线。
如果说每一次品鉴都是一场旅程。那么毫无疑问，61家列级庄的品鉴是一次豪华旅行。我们愿意做这样的尝试，我们愿意做这样的先锋，我们愿意在这个美妙绝伦的葡萄酒旅程中一直走下去，没有终点，只有目标，一路上完成越来越多的目标。
