谈质色变的进口葡萄酒，何去何从？
cono sur权威标准实践者，定义高品质葡萄酒！

“鱼龙混杂”进口品牌市场
        据调查，不少对进口葡萄酒有特别偏好和要求的消费者，发现近几年市面上层出不穷的进口葡萄酒品牌让人应接不暇，打出的口号更是一个比一个有诱惑力，不是全球首位，就是系出名门，历史悠久，也不乏新生创意品牌，市场呈现出一片欣欣向荣的景象。
        但对于一个葡萄酒市场开发懵懂期的中国，大众对于葡萄酒的认知还处于一个初级阶段，没有深厚的文化底蕴累积，人们只能单纯依靠市面上宣传、朋友渠道等方式去购买葡萄酒，而真正意义上通过自我评定去购买酒的人少之又少。因此面对各种琳琅满目的品牌，消费者不禁会问：究竟什么样的葡萄酒才是原装进口的？如何去区别葡萄酒的品质?
       在采访消费者小黄过程中，他说道：现在市面上进口葡萄酒品牌越来越多了，而我们却更迷茫了，因为很多品牌都在宣传点上加上顶级、奢华、经典等等类似口号，让人混淆不清，到底什么第一才是最好？什么才是最纯正的？这个我们一无所知，只能看宣传包装，有名气上档次就买。
                             
葡萄酒的品质如何界定标准，而且权威？
      其实如何去鉴定进口葡萄酒的好坏，全球早已有既定的标准界定，酒庄的好坏不仅趋于表象，更多是酒内在的潜质。为了让消费者对此评判标准有更深入的了解，接下来小编将带领大家一起揭开进口酒品质好坏的神秘面纱，为以后购买更正统好酒打下基础。

标准一：帕克评分-全球权威葡萄酒评分体系
       如果当今葡萄酒界有神的存在，那么唯一的神就是罗伯特•帕克（Robert Parker），葡萄酒王国的皇帝，也被称为味蕾的独裁者。帕克可以将一个酒庄送入天堂，也能将一个酒庄打入地狱。帕克年轻的时候是一位职业律师，因一次机缘巧合相识葡萄酒并为之着迷，他赌上了他一生的信誉，大胆在自己创办的刊物Wine Advocate上宣称的，82年波尔多葡萄酒是本世纪最好年份的精准预测， 奠定其声望。
      帕克的评分系统其实很简单，以50分为起评分，只要是葡萄酒至少就有50分，剩下的50分由一下4个部分组成： 颜色和外观、香气、 风味和回味、总体品质或潜力。于是最终根据分数，可以将葡萄酒列为6个档次：96-100  经典 顶级葡萄酒。90-95 优秀 具有高级品味特征和口感的葡萄酒。80-89优良 口感纯正、制作优良的葡萄酒。70-79　 一般 略有瑕疵，但口感无尚大碍的葡萄酒。60-69 低于一般 ，50-59 次品。
      帕克对葡萄酒的影响是不容忽视的，帕克评分等于酒业行情，如果帕克给出超过90的分数，那么葡萄酒的价格会急剧上涨。毫不夸张的讲，很多波尔多酒商在帕没有打分之前不知道怎么给自己经销的酒定价。纽约一个酒商半开玩笑半认真地说，Parker 给不到九十分的酒他卖不掉，Parker 给超过九十分的酒他拿不到。例如帕克为98年的拉菲堡佳酿与柏图斯庄园期酒打出98－100分后，这两款酒的价格立刻上涨了近1000英磅（约1600美元）。如果低于90分，哪怕是89分，则意味他们的酒降一个档次，价格自然也要降一个等级。
    时至今日，帕克的这种评分方式已得到了业内的认同，如果对全世界的评酒师排名，罗伯特帕克将毫无争议地坐上头把交椅。

标准二：《品醇客》-全球最好的葡萄酒杂志
        Decanter（《品醇客》）是一本由英国IPC媒体发行的月刊，是一本专门介绍全世界的红白酒及其他烈酒的专业杂志，并以消费者的观点来分析酒业市场的面貌。Decanter虽属于专业酒类杂志，但读者涉及人群广泛。约有92%的酒类从业者以Decanter为指标。有93%的一般消费者会受其影响而改变消费的决定。该杂志中文版也于近期上市，成为第一份出版亚洲专版的西方葡萄酒杂志。

        Decanter世界葡萄酒大赛（DWWA）在杂志影响力基础上举办，受到业界的大力认可，每年都会有上万个参赛样品参加比赛，由世界上最专业权威的评委主席固定班子进行评定，大赛品酒团汇集了全球二十五个国家的葡萄酒专家，包括五分之一的世界葡萄酒大师（全球有近300名真正的葡萄酒大师，其中将近20名担任DWWA的评委），认知度极高。

      就杂志的专业性、客观性及可读性综合而言，《品醇客》最值得推荐，以2012年为例，全球共选送14120款佳酿，只在其中评选出28个国际首奖。奖项涵盖国际首奖、地区首奖、金奖。银奖。铜奖、推荐奖。

权威标准定义优质葡萄酒
         做最专业的葡萄酒是每个葡萄酒商的毕生目标，一款好酒不仅需要好的宣传与推广，自身内在实力更是重中之重，那么在罗伯特•帕克评分和《品醇客》世界葡萄酒大赛（DWWA）权威认证下，近期高调进驻中国市场的柯诺苏品牌吸引了小编的眼球。

        作为全球葡萄酒集团世界排名第二甘露集团旗下品牌Cono sur（柯诺苏）于年初正式进驻中国市场，甘露集团成立于1883年，至今有127年历史，以年产量3000万箱创收10亿美元年销售额排行全球前2位，拥有世界第2大的葡萄园面积，8家葡萄酒生产企业，更是以占据智利35%的国内市场份额跃居第一。
        权威标准定义一个好品牌，conosur作为全球最大的黑皮诺生产商，连续多年获得罗伯特•帕克90+评分，并荣膺《品醇客》3次“国际首奖”。6次“地区首奖”，首奖次数位列全球第二。更是作为2008年奥运会智利国家队专用酒；荣膺国际葡萄酒暨烈酒竞赛(IWSC)“2011智利年度生产商”，是意大利、日本、英国市场上最畅销葡萄酒品牌，更是日本漫画《神之水滴》推荐酒，受到爱酒人士的广泛关注与追捧。以下是帕克评分：

柯诺苏在品醇客上获得的荣誉
        不仅如此，柯诺苏作为新世界葡萄酒中的翘楚，坚持有机主张，柯诺苏使用所有自然的方式做事情，是智利有机葡萄酿造的先锋，世界环保事业的旗手，是全球NO.1家达到碳排放标准的葡萄酒公司，南美第一家、全球第三家获得ISO 14064碳排放认证的葡萄酒公司，并被权威媒体《The Drink Business》授予其“2011年度绿色大奖”。2002年更是通过ISO9001与ISO14001认证，成为南美州首个实现双ISO认证的酒厂。

        相信有此高标准高品质的葡萄酒商的强势进驻，将为中国进口葡萄酒市场增添新生的活力与信心，让更多爱酒人士品鉴到最美妙的酒源。不论你是专业的品酒大师，还是初涉葡萄酒的爱好者，只要你喜欢葡萄酒，都可以关注葡萄酒文化，关注有机名酿Cono sur（柯诺苏），领略最风情高品质的智利葡萄酒。

     从今年开始，经销商们看到越来越多的进口葡萄酒品牌多了一张张中国脸庞。先是澳大利亚天鹅酒业聘请凤凰卫视主持人许戈辉代言，亮相春季糖酒会；5月又有厦门丰德酒业聘请著名歌手刘媛媛作为代言人；接着圣果树（中国）国际贸易有限公司传出消息：正在接洽香港影视明星舒淇，准备请她担任形象代言人。一时间，名人、明星代言现象浮现业内。名人、明星代言是葡萄酒普及化和品牌化时代到来的信号吗？他们的代言真的能推动进口葡萄酒企业和产品在中国市场的发展吗？针对这些问题，记者对此现象进行了一番调查。

　　代言模式的缘起

　　邀请国内名人、明星代言进口葡萄酒品牌是近一年来新兴的一种营销推广模式。尽管名人、明星代言在众多行业中早已见怪不怪，但对于进口葡萄酒行业来说，一方面因行业尚处于发展初期，市场杂乱、品牌繁多，消费者对进口葡萄酒的认知参差不齐，名人明星代言的效果或不显著；另一方面，如今国内的进口葡萄酒企业虽多，但许多中小型企业的市场运作并非以品牌推广为导向，销售渠道和方式也各不相同，加之名人、明星代言对企业综合实力的要求，也限制了该模式的发展。这种利用名人、明星代言达到营销目的的模式，就连传统的几个国产葡萄酒巨头都罕有运用，可见让名人、明星效应对于葡萄酒品牌而言并非易事。

　　澳大利亚天鹅酿酒公司中国公司在国内是最早“吃螃蟹”的进口葡萄酒运营商，中国区总裁卢小龙认为，名人、明星代言向来是打造品牌的一个常用手段。他分析，有两种行业适合名人、明星代言。一种是体验式和文化附加值高的行业需要。比如奢侈品行业，如LV就聘请过大导演科波拉、著名政治人物戈尔巴乔夫等名人代言。明星本身的文化气质与品牌叠加在一起，可以增强传播效果和品牌美誉度。文化厚重、难以言传的产品可以通过名人、明星的代言生动地体现出来。另一种是需要较高信任度的行业。如食品、药品行业，需要名人的社会地位为品牌和产品背书，或者二者兼而有之。葡萄酒不是一种简单的酒精饮料，它还包含有时尚、优雅等调性在里面。“天鹅庄请凤凰卫视主持人许戈辉代言，许戈辉不是大红大紫的演艺明星，更多的是一种知性与优雅，与天鹅庄葡萄酒的调性非常匹配。中国进口葡萄酒市场良莠不齐，杂牌多，名人、明星代言能从一堆产品中将很多杂牌区隔出来。”卢小龙表示。

　　品牌化将是市场的主导

　　厦门丰德酒业牵手中国著名歌手刘媛媛，正式签约为其旗下智利品牌柯诺苏（Cono Sur）全线产品代言，可谓是行业中的一个新亮点。厦门丰德酒业总经理武永磊就表示，企业伴随中国进口葡萄酒行业的发展已有多年，见证了行业的变迁和市场的日新月异，而这个过程中，在他经验积累之上对未来趋势的感知和判断，都逐渐向“品牌”二字靠拢。也就是说，在进口葡萄酒行业逐步成熟之后，品牌化一定是未来市场的主导。

　　而厦门丰德在始建之初就将产品品牌定位为企业主要发展方向，淡化商号品牌，突出品牌文化、战略，坚持到今天的力邀明星代言其实也在情理之中。武永磊认为，在进口葡萄酒起步阶段，不少企业高举品牌旗号，但做到后面都成了简单的“卖货”，只是卖的对象、渠道不同。并且没有清晰的品牌运作思路、有效的市场推广投入、完整的职能团队等相配合，最多就是将产品做成了小范围内的知名产品，谈不上品牌。在他看来，让明星代言是将品牌运作上升到一个新的高度，是向市场高调宣布品牌化的集中，以及广泛的、有针对性的让对品牌有需求的消费群体认识到品牌、了解到产品，这顺应了市场的发展，企业的发展。

　　代言是对企业品牌运作能力的考验

　　当然，明星代言品牌对企业有着相当高的要求。首先在资金实力上，高额的名人、明星代言费，以及后续大量的媒体推广宣传费用，都不是一般的中小规模企业能够支付的，这就在源头上限制了该模式的大面积推广；其次，品牌本身要求是有一定知名度的品牌，至少不能是找不到任何出处的OEM品牌，否则会在品牌成熟之后在诚信等方面潜藏危机；第三，企业自身能力的提升，职能的细化、市场的推进、团队的配合，方方面面都对企业有着更高层次的要求。同时，名人、明星代言也是企业实力的体现。除了不菲的代言费，还有广告片广告平面的设计制作费，及比代言费高若干倍的广告投播费。对于实力不够的企业来说，这些费用都是难以承受的。对于这笔投入，不应该以一个财年的产出额来计算，不应该看成一种支出费用，而应该看成一种长期投资，回报期应该是3-5年。小企业看重短期回报，不适合采用这种代言营销模式，而做品牌的企业可以考虑采用模式。

　　说到名人代言对于招商工作的作用，卢小龙表示，有一定作用，但不能狭隘地看，代言不是品牌运作的一切，只是企业品牌战略的一环。“现在的客户很理性，代言只是一个亮点，他是否与你合作，更看重企业的系统性。”卢小龙补充道。签约、对外宣称代言只是意味着品牌运作达到了一个新的高度，而其后的种种则是对企业的一场试炼，如果在这些方面难以达到相应的步调，到头来只会功亏一篑。

　　代言热背后冷思考

　　卢小龙强调：名人、明星代言不是营销的灵丹妙药，在其他行业，请代言人代言产品失败的案例也很多。进口葡萄酒商不能像福建晋江的运动品牌那样，一窝蜂去找名人、明星代言，应该考量自身的品牌创造能力，市场运作能力。只靠名人、明星代言，不聘请专业的广告策划公司参与品牌的打造，通过广告轰炸就把品牌做起来，在现阶段几乎不可能。那种找个明星，吸引眼球，圈圈钱的行为，只会给行业留下败笔，带来伤害，不值得提倡。

　　因此，正如一位行业观察者分析的那样，明星代言并不代表成功，反之，这只是一个开始。

kevin 

玛歌庄的酒窖酒香扑鼻，给我留下了深刻的印象，在后来的其他一级庄的酒窖中我试图用心去感觉和寻找，却再也未能寻得。——kevin

         波尔多名庄之旅第一站：玛歌村的一级名庄玛歌庄Chateau Margaux。1855年，波尔多梅多克分级评出的61个列级酒庄中就有22个是产自玛歌村，而且玛歌村拥有一至五级各个级别的酒庄，可见玛歌村在梅多克的地位。而玛歌酒庄当然是玛歌村中最灿烂的一颗明珠，能够使用产区作为酒庄名称，它自然有其过人之处。适饮期的玛歌酒往往比较优雅，有馥郁的香气，丰富的层次，绵长的回味。而胡锦涛主席2001年访问法国时，法方也特意安排胡主席参观玛歌酒庄并品鉴1982年玛歌正牌。

        从波尔多市区开车往梅多克，出了市区以后一路上秀丽的葡萄园景色和著名的列级酒庄的标志或城堡就在路的两旁不断掠过，对于每个喜欢葡萄酒的人来说，真是难忘的经历。大约50分钟后抵达玛歌庄。下了车，只见通往酒庄酒庄城堡的道路两旁矗立着两排高大的梧桐树，走在下面，顿时肃然起敬。玛歌庄的城堡据说始建于15世纪，曾经是英格兰国王爱德华三世在波尔多的度假行宫。城堡的外观采用柱形设计，右方是优美的品酒室和酒窖，左边则是车间和工人的寓所。风景可谓是波尔多名庄中最令人一见难忘。

        玛歌庄于12世纪原本名为La Mothe de Margaux，La mothe就是凸起的小山的意思。庄园现有面积达到265公顷，但是仅有82公顷种植葡萄树，其余的是草甸园。

        经过了几个世纪的风霜洗礼和玛歌庄在的主人也更换了几个家族，对卓越品质的追求始终如一。现任玛歌酒庄的女主人是科丽娜•门采尔普洛斯，科丽娜是希腊裔法国人，1977年，安德烈•门采尔普洛斯(Andre Mentzelopoulos，是Corinne 的父亲)从波尔多大酒商Ginestet家族手中买下玛歌酒庄， 1980年，其父亲去世，Corinne接手打理酒庄。1983年，Paul Pontallier成为酒庄经理。在他的管理下酒质进一步提升。他对每片葡萄园的耕作以及酿酒的每个细节都一丝不苟，对正牌酒的挑选尤为严谨，现在正牌还保持橡木桶发酵，而不是采用大的不锈钢罐。另外酒庄还有自己的橡木桶制作部门，生产一部分橡木桶，只从外面桶商那里采购剩余部分。

        玛歌庄给我留下最深刻印象的当属它的酒窖了，在下到酒窖的楼梯中，我就闻到了扑鼻的酒香，太迷人了。只见无数的橡木桶静静的躺着，里面熟睡的可是无数美妙的精灵啊，多年以后它们将来到酒客的杯中，届时你我能否有幸再品一杯？

        相比其他梅多克的一级庄，玛歌庄的酒经常被描述成充满女性气息，在年轻时，更柔滑，更诱惑，但是我希望大家千万别被表象所迷惑。玛歌的酒往往馥郁芳香中却有无穷的韵味，并具有很好的持久性和陈年潜力。

在玛歌庄的品酒室品尝2008年玛歌副牌与正牌：
 Pavillon du Chateau Margaux 2008：
酒液呈深宝红色，浓郁的浆果芳香与淡淡的花香，中度酒体，单宁细腻，入口有力，余韵十足。
Chateau Margaux 2008：
酒液呈深紫红色，黑莓、李子、矿物味和烟草气息，单宁紧致，在口腔中感觉复杂有劲，柔和而收敛，余味佳。

注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/936832/index

Le Chiuse 是我们去年在国际酒展最大的发现。

如果没有他们，我们可能仍然在 Giacosa 和 Soldera 之间徘徊，也不会发现奇女子 Elisabetta Fagiuoli。

话说去年在国际酒展偶遇 Le Chiuse 之后，我们便订了他们的酒回家逐瓶来品试。每试一瓶，我对名酒评人的信心便下滑一级。

今年九月，我们到 Montalcino 住了一个星期，为的是访寻更多像 Le Chiuse 这样的弃婴。Le Chiuse 很大方的让我们点菜，我们想见那个庄他们都尽力帮我们约。

回来两个月了，我们见过的几家 Le Chiuse 式酒庄令我们又是兴奋又是惊讶，心情至今尚难以平复。

我曾经为酒评人的偏见感到愤怒，但与 Le Chiuse 的庄主 Nicolo’ 和 Simonetta 相处了一个星期后，我学会了他们那种很土味的憨笑。

带着一脸 Nicolo’ 式的憨笑，我们从他们手上领了一张小学毕业证书。我们下山了，告别了 Giacosa 和 Soldera，Bartolo 和 Montevertine，也放下了 Wasserman 和 Galloni 的沉甸甸的圣经，我们兴奋地重新出发了，只想找寻更多听不到掌声的真天地。

但 Giacosa 和 Soldera 我们哪里敢忘记，又哪里忘记得了？孔子长得怎么样我们不得而知，但每次我们要问良心来做事评理的时候，圣人的身影都清晰可见。同样道理，每一杯令人感动的 Nebbiolo 和 Sangiovese 的背后我都看到 Giacosa 和 Soldera 的踪影。用流行的说法，此时心中有 Giacosa 和 Soldera 便足够了。

下山后在酒展重游 Chianti，我们很高兴发现 Le Cinciole 是 Fontodi 背后的小仙女，La Porta di Vertine 是 San Giusto a Rentennano 头顶上的云彩，更不要说 Castell’in Villa 是 Felsina 身旁那位沉默寡言的老伴。

世界突然比我们想象的大很多。

也奇妙得多。

譬如说这位名叫 Elisabetta Fagiuoli 的奇人，她的 Montenidoli 酒庄（意思是 “Mountain of Little Nests”）来自位于 Tuscany 西陲一个名叫 San Gimignano 的古老地区。我想你和我以前都没听过，因为 Antonio Galloni 从没有提起过她。

我们的偶遇发生在酒展前一天由 Gambero Rosso 主办的试酒会上。一位酒友告诉我有人从一个小型 decanter 倒酒给人试，不过味道不怎么样。
 

我们过去一看，发现站在我们前面的是长着一头闪亮的银灰色头发、看上去七十多岁的女人，但她炯炯有神的目光令她看上去年青二十年，再看她用灵巧的手拨弄着她的 iPad 屏幕，和她兴奋地介绍她的神山时的神态，任何人都可以相信她只有她一半的年龄。

她先问我是进口商吗？我摇头并说我不过是个 passionate lover of Italian wine。她顿了一顿，而在这一瞬间旁边一位我还没看清面貌的仁兄跟她说我是个写酒的，她随即告诉我她想找人帮她把她的网站翻成中文，那双像射灯的眼睛好像同时在问我﹕你愿意吗？

我半开玩笑的回她说﹕But first I have to love your wine！

这时她才发现我们还没试她的酒，于是马上倒了一白一红让我们喝，然后用小女孩的祈求的眼神看着我，并轻声的问我﹕Do you love my wine？

试了几个小时的晕浪酒以后，我的腿早已酸疼，口舌也开始麻木了，当时只觉得她的白酒典雅而没有庸俗的水果气味、红酒则柔和得有点老态，的确与整个下午试的酒都不太一样，但我也说不出他们好到哪里去。

看到我一脸疑惑，她便递了一张名片给我，并写下她在酒展的摊位号码。

回家后我匆匆的看了一下她的网站，印象中她是一个像 Il Paradiso di Manfredi 的自然主义者。Antonio Galloni 没有评她，Ian d’Agata 也只评了她近年的几款酒，而且以白酒为主。待我翻开 Nicolas Belfrage 的 Tuscan wine 圣经，我才惊讶的发现原来我以前看过 Belfrage 对她的一页简单介绍，有两处更特别引起我的注意﹕

“The vines are my children, and I am their servant.”( Elisabetta Fagiuoli)

“The essential ingredient of Elisabetta Fagiuoli’s wines is soul, and you can’t describe soul.” (Nicolas Belfrage)


Nicolas Belfrage 在他的专著介绍过上百个酒庄，一般他会在文末评介一下酒庄最值得留意的酒，唯独在 Montenidoli 这一章，他只语带神秘的说道﹕

You have to sense it, taste it, relate to it. So I won’t attempt to describe her wines, except to say they’re different. I will merely give you their names and a little information, urging you to track them down.

如果你是我，也必定会尝试去找她的酒。

我试过了，但一直找不到。但今天 Elisabetta Fagiuoli 竟然在我们面前出现，还想我帮她做点小事！

我接着翻查 slow wine 2012，发现 Montenidoli 被这本指南推许为 slow wine 酒庄，很有趣的是他们有这段描述﹕

Visiting Montenidoli, you’re overwhelmed by sensations and impressions. The quality of the wines, which really do seem to have a soul of their own, would be enough to satisfy any visitor.

又是 soul！

还有，文章接着说﹕

Elisabetta has the ability to weigh up the person she’s talking to in seconds.

我想起白天的奇遇，不禁在猜想﹕究竟她看穿了我甚么？

我很懊悔我的半带玩笑的话有欠尊重。

恕我对这个奇人奇庄的介绍就止于此，因为我的认识也只有这么一点点。

但我发誓要去朝圣，为的是她在我试她那瓶名叫 Sono Montenidoli 的纯 Sangiovese 时教训我的一句话。

我说我闻到一种不知名的花香，那可能是您种的一种甚么花。我其实想起 Soldera 的玫瑰园。Elisabetta 马上用严厉的语气纠正我说﹕我没有种甚么花，花儿长在那里！

我听后内心有极大的震撼。她不是造作，因为我看过 Belfrage 对她的这番描写﹕

She was her own agronomist, or rather that role was filled by “the earth from 250 millions years past.” She was also her own enologist, or rather it was “the earth --- from the time of the Etruscans.”

Expanding on the history of her vineyard, she wrote: “The mollusks and crustaceans were the first inhabitants of this land, when it was covered by the Ligurian Sea, in the Quaternary Period. They left their precious sediments. The Etruscans came with the vine. The Romans followed with their coins, found beneath an olive plant. The Templars refined the art of vinification. Generation followed generation in the peasant tradition. This land was abandoned due to the wars and industry of the past century. We arrived in 1965. We knelt down upon this earth. The old vines and the olive tress were covered by thorns. We loosened the chain that time had cast upon this enchanted land. Many great ones have climbed upon the hill of Montenidoli and have left their message. Many volunteers have given their work. Every day, every season brings its contribution to Montenidoli, the hill of little nests.”

明白了吧？Il Paradiso di Manfredi 的 Florio 当言﹕吾道不孤。意大利酒感人之深正因为有这许许多多的真人每天在大地上默默的与大自然对话。

学着 Nicolas Belfrage，我想鼓励大家去这万巢之山亲自去看个究竟。我在这里唯一可以做的，是与大家分享我从网上找到的一些数据﹕

• Montenidoli 的网站﹕http://www.montenidoli.com/ 我特别感兴趣的是她独创的多款传统的酒如 Caniuolo、Vinbrusco 和 Templare（见 Classic Wines 页），还有因为寒冷多雨的 1989 而意外地开始酿造的 Il Garrulo，这是保留了白葡萄的老法 Chianti（见 Red Wines 页）。
• Eleanor Shannon 名为 Fossil “fuel” 的文章对几个 San Gimignano 酒庄的介绍﹕http://www.theamericanmag.com/article.php?article=3416&p=full  
• Tracy Ellen Kamens 名为 Medieval Magic 的另一篇评介﹕http://www.examiner.com/article/vernaccia-di-san-gimignano-s-medieval-magic  
• 最难得的是 Kyle Philipps 对酒庄的老酒的品试报告﹕http://italianwinereview.blogspot.hk/2011/03/montenidoli-canaiuolo-other-current.html。 Kyle 形容红酒 Sono Montenidoli 1985 为 “Tremendous depth and elegance, and it has a wonderful story to tell. A stunning expression of one of the great vintages of the second half of the last century ”；他又说白酒 Carato Varnaccia Di San Gimignano DOC 2002 “Stunning, and a beautiful expression of the 02 vintage, which was horrible for reds in Tuscany, but much better for whites than people realize.” 两瓶酒他都打了 95 分！

目前我只可以说这么多，其它要等我们明年下山后再报导。



我的日记

有这个难得的机会，我们哪里会放过 Elisabetta Fagiuoli？结果在三天的酒展期间，我们跟她又见了三次面。

第一天

我带着 Nicolas Belfrage 的书去她的摊位，告诉她我们其实久已仰慕她，只可惜她的酒遍寻不获。她请我们坐下，并让我们重新试她的酒。

 You can’t describe soul …

我们试了她的两款白酒 Vernaccia di San Gimignano，其中 Fiore 没有用木桶陈年，比较轻盈可爱；Carato 则用了小木桶，香气更多，也更复杂。
 

 我们对白酒的经验不多，老实说我对热带水果气味的白酒从来兴趣不大，不怕笑话的说，我何不喝杯便宜得多的鲜榨果汁？这两款酒却完全没有热带水果的感觉，而且有 Tuscany 特有的优雅、丰满但轻盈的特质，Carato 更有点红酒的复杂性。这是我们可以经常喝的白酒！

我们试了她两个年份的 Sono Montenidoli（2001 和 2004）。Sono Montenidoli 即 “I am Montenidoli” 的意思，有论者曾说应该称其为 Sono Elisabetta，但 Elisabetta 在她的网站里的夫子自道是这样说的﹕

It's called Sono Montenidoli because it represents the spirit of the land, the hills overlooking San Gimignano and facing Chianti Classico: I am what I am.  
 

这是纯 Sangiovese 制作，用了酒庄最好的 Sangiovese，在小木桶陈年 12 个月。

这两款酒与我们好像捉迷藏一样。在小型 decanter 的酒好像有点氧化，另一瓶好像瓶塞有怪味，她马上再开的另一瓶才比较正常，但新开的酒木桶味比较强，感觉也比较粗犷。我心里想﹕她的酒从意大利坐飞机到中国，然后又来到香港，这种晕浪的酒是试不出来的。我想起 Belfrage 说的 soul。是不是越有 soul 越像人那么受晕浪的影响呢？

于是我们花更多时间在聊天，讲到她 50 年前跟丈夫到日本去住了一年，她还记得来自希腊的西方文明与日本的东方文明的第一次踫撞有多震撼。50 年后她才踏足中国，她说她喜欢上海，但我说上海跟香港和其它大城市一样丑陋，究竟她喜欢她的甚么？她这才道出她 50 年前的东西文明踫撞的经历，然后说在上海她感到中国文明之大。可能她去过上海博物馆参观？从交谈中，她竟然能说得出中国有个伟大的哲学家名「老」，我想了一会才吃惊的发现连老子她也晓得！

她又跟我们讲了一些我在其它报导没听过的个人历史，但这里不说。我们分手以前，我问她可否留下几瓶酒让我在家慢慢试？她要我闭幕那天的 5 点钟再来找她，让她看可以给我甚么。我说我要付钱，她犹豫了一会之后说﹕好的，因为我需要钱来做事情。

告别前的一刻，她突然问我可帮她开个书单，让她多了解中国？我说我熟悉的都是用中文写的，但我在上海的一位好友的公司近十年出版了很多用英语写的好书，我会为她找。她听后很高兴，并封了我做她看中国的小孔。我想起她的「万巢之山」，我被册封为他山上的一个小孔，这太有意思了。

我回家后马上把我最近写的一篇关于 Il Paradiso di Manfredi 的网志的英文翻译用电邮发给她。想不到她当晚便看了，第二天早上我收到她的回邮，她告诉我﹕

I read your beautiful "poema" on Paradiso di Manfredi. I am happy to have met friends able to open a"piccolo buco" for knowledge and love!

我发给她的电邮的开头是这样写的﹕

So this is "Piccolo Buco" (little hole) writing to a a big door to Nature.

看来我这小孔在她的万巢之山真的占了一席位了！


第二天

我把我发现 Sangiovese 那篇网志的英文翻译打印了一份带给 Elisabetta 看，她见到我们便脸露惊喜之色，与我们热情拥抱之后，我跟她说我们刚刚与一位典型的高级喝酒人在午饭时踫过面，那位高人认为我不够 sophiscated。我说我马上很高兴的跟那位仁兄招认我是个 untechnical、unprofessional 和 unsophisticated 的爱酒人，因为我的师承是一位意大利朋友，他教我喝酒是喝 emotion。我自己更醉心于意大利那些信奉「道法自然」的酒庄。她一直微笑着点头，然后告诉我她的多年伴侣 Sergio Muratori（刚去世）曾经说过 “The marvel of life is being able to live it in a healthy body, with innocent thoughts.” 绝圣弃智、无智亦无德，天下的道理是共通的。Grazie, Elisabetta e Sergio！

我们高兴的分手，然后便开始我们的 Chianti 之旅。与几个 Chianti 酒庄的人提起 Elisabetta，我们才知道 Elisabetta 是广受酒庄尊敬的人。她每年一月在万巢之山招待 winemakers 的聚会是众人期待的盛事。


第三天

我们依时回到 Elisabetta 的摊位。她取了 6 瓶酒给我们，我便问她要付她多少，她迟疑了一下说 HK$300。我满脸疑惑的问她怎么可以这么便宜呢？她说是朋友价。我坚持我要付她平常在酒庄买的价钱，她算了一下说 HK$900 吧。我们开心的捧着这沉甸甸的鸟巢回家，心里想着明年要不要上山住一个星期？
 

When will we meet again?

        当进入坐在豪华的五星级酒店，要了一瓶2009年份的拉菲，倒上满满一杯，然后大口的痛饮起来，虽然有点夸张，依据中国的饮酒文化来看，并无关系。但如果是喝葡萄酒，除了“品”之外，“派”也是需要注意的一个问题，如何能够让自己更快、绅士的融入到葡萄酒圈里，那么下面的十大误区，不得不看。

一、把葡萄酒简称为红酒
        把葡萄酒简称红酒，以至出现“霞多丽红酒”的谬误。即使是天才般的酿酒师，也不可能用霞多丽白葡萄酿造出红酒来。
实际上，红酒只是葡萄酒的一种，葡萄酒还包括白葡萄酒、桃红葡萄酒、香槟、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(贵腐酒)、冰酒、雪利酒、波特酒、马德拉酒以及各种加香葡萄酒(味美思等)。

二、葡萄酒加雪碧
     《夜宴》上映后，冯小刚导演说：“我想拍这么一个电影，现在中国有钱人迅速分化成两派，一边是海归派，一边是本土派。海归派喜欢去户外运动、上健身房；本土派喜欢去夜总会、蒸桑拿。本土派喝红酒加雪碧，这海归派说，欧洲人研究了几百年，最难的事就是从红酒里把这糖份给提出去，结果咱们中国同胞都给兑回来了。”
如果你觉得不够甜，干脆换一瓶甜白葡萄酒；如果你觉得过浓烈，可以换一瓶酒精含量低一些的——其实红葡萄酒的酒精含量已经很低了，通常只有12%-14%。

三、连上6瓶不变样
       一顿饭，连续上6瓶一样的葡萄酒，而不懂得是应该上6瓶种类不同的葡萄酒。
根据西餐宴会体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟、起泡葡萄酒、干雪利、味美思；正式进餐当然要佐餐酒，基本原则是：白肉(海鲜)配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒，桃红葡萄酒可在二者之间回旋；上甜品时配甜酒，比如贵腐酒、冰酒；餐后还该来一杯消化酒，比如波特酒、马德拉酒以及白兰地。
当然，“白肉配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒”是建立在西餐基础上的，而中餐与西餐的烹调理念有很大的出入，所以我们也不一定固守这个原则。搭配葡萄酒，除了要看红肉还是白肉，还要看烹饪方法和调味原料。我们要配合的不是食物的颜色，而是食物的味道。比如西湖醋鱼，就不一定非要选择白葡萄酒了，不妨尝试用一款黑比诺红葡萄酒，也许别有洞天。

四、相信“酒是老的香”
        CCTV《每周质量报告》曾经报道，北京某葡萄酒公司2001年才投产，但酒标上的年份却有“ 1992”的。更荒唐的是，“1992”卖198元、“1998”卖42元、“1999”卖23元，他们为年份与价格建立了成正比的数学关系：年份越老，价格越高。
国产葡萄酒的“早产现象”，正是迎合了消费者的惯性思维“酒是老的香”。实际上，葡萄酒的品质和价格，是随不同的年份呈曲线波动的，而不是随酒龄呈直线上升形态。因为葡萄酒的品质不是取决于酒龄，而是取决于葡萄园的土质和葡萄生长采收那一年的日照、降雨量及气温的适时与适量(酒标上年份不是灌装日期，而是葡萄生长采收的年份)。同一块土地，由于每年的气候不同，葡萄酒的品质也就存在相应的差异。所以，同样是一箱(12瓶)拉图红酒，1981年的现在卖1000多英镑，1982年的却要9400多英镑。

五、认为葡萄酒越放越好
        同样是受“酒是老的香”的影响，认为葡萄酒越放越好。
理论上，葡萄酒是一种有生命的东西，装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使得单宁酸逐渐柔顺圆润，酒香更加富有深度，口感也更为均衡协调。顶级酒庄的黄金年份出品可能要放到十几年以后才渐入佳境；甚至在半个世纪以后，仍然会大放异彩。不过，美国葡萄酒教育家、原纽约世贸中心顶楼世界之窗餐厅总侍酒师凯文?兹拉利在《葡萄酒入门》指出：“并非所有葡萄酒愈陈年愈好。事实上，世界上90%以上的葡萄酒在一年以内喝掉最好。”
一瓶葡萄酒的生命周期，就像一个女孩的成长一样，童年有天真烂漫的可爱，豆蔻年华有楚楚动人的娇媚，花样年华有婀娜多姿的万种风情，徐娘半老有风韵犹存的雍容。葡萄酒带给我们的享受，在每一个阶段都会有不同的体验。如果我们教条地期待陈年，整天惦记着什么时候才会达到高峰，那将会失去多少品尝的体验和乐趣？从这个意义上说，一瓶葡萄酒在任何时刻打开都是合适的时宜。

六、握住高脚杯的杯壁
       现在许多房地产广告流行以葡萄酒来表现“欧陆风情”，甚至直接以葡萄酒产区的名字来为楼盘命名，比如深圳有“香槟广场”、广州有“波尔多花园”、天津有“玛歌庄园”、北京有“纳帕溪谷别墅”。但是，那位高贵的形象代言人却用拿啤酒杯的姿势，端着一杯红葡萄酒！
我们喝惯了啤酒，一不留神就会用拿啤酒杯的方式，握住高脚杯的杯壁。就像接受电视台采访时，喜欢把手按在主持人的话筒上一样，已成为一个根深蒂固的陋习。
正确的持杯姿势应该是用拇指、食指和中指夹住高脚杯杯柱。首先，夹住杯柱便于透过杯壁欣赏酒的色泽，便于摇晃酒杯去释放酒香。如果握住杯壁，就用手指挡住了视线，也无法摇晃酒杯；其次，饮用葡萄酒讲究一定适饮温度，如果用手指握住杯壁，手温将会把酒温热，影响葡萄酒的正常水平。
当然，如果仔细考究持杯姿势，根据不同的鉴赏时段，还可分出另外两种姿势：
在观察酒色、欣赏酒香阶段，用拇指和食指夹住杯柱底端——拇指竖起垂直倚在杯柱上，食指弯曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式垫在杯座底下起固定作用。这样，无论是向外倾斜45度去观察酒色，还是向内倾斜45度来探询酒香，都能控制自如，特别有力度，感觉很带劲儿。
在宴会上，如果需要走动，需要拿着酒杯与别人交谈时，请把所有手指撤离杯柱，直接用拇指和食指夹住杯座——拇指压在上面，食指垫在下面，其余手指以握拳形式支撑在食指下面。这样拿酒杯，有暂停、期待和聆听的意思，而且看上去也比较酷。

七、喜欢满上
       苏东坡在《行香子》写道：“清夜无尘，月色如银。酒斟时、须满十分。”
但若是葡萄酒，只须满三分，好给葡萄酒的芳香留下回旋、对流和集中的空间。
另外，如果倒得太满，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量较小的215毫升ISO标准品酒杯，也不够三五知己酒过三巡。

八、挂杯=好酒
       “挂杯”现象只表明酒精、糖分和甘油含量比较高，并非好酒的绝对标准。
         比如那年的气候比较炎热，导致葡萄的糖分过高、葡萄酒的酒精含量过高，自然也会出现密集的“酒腿”。而与此同时，炎热的气候往往也会导致葡萄的酸度不足，这样的葡萄酒就会缺乏坚实的结构。

九、崇拜橡木味
        在品酒会上，有人发表评论：“果香浓郁，口感圆润，有香醇的橡木味”
橡木味来源于葡萄酒的橡木桶陈化过程。在长达12个月、18个月或24个月不等的陈化岁月里，橡木含有的呈香物质会舒缓地融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的焙烤类香气，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香气。
由于美国著名酒评家罗伯特-帕克(位居《醒酒器》杂志2007年度“全球葡萄酒界影响力排行榜”第一名)喜欢给色泽深沉、果香浓郁、橡木味厚重的葡萄酒较高的分数，加上在全球100多家酒庄担任顾问的“飞行酿酒师”米歇尔-罗兰以“200%橡木桶陈酿”(换两次新橡木桶)的积极推动，橡木味似乎已         成为好酒的重要标志，各种橡木片、橡木粉也成了畅销产品。
         但是，英国酒评家安德鲁-杰弗在《红酒圣经》指出：“那些认为橡木味是葡萄酒主要风味的人，和那些认为番茄酱就是蔬菜的人一样。”

十、动不动就闻软木塞
        在正规的西餐厅，侍酒师在开瓶之后，照例会把软木塞放在一个小碟里，端过来请点酒人检查，看软木塞是否干裂或发霉——如有上述现象，说明此酒保存不当，可以请求换一瓶。但有些顾客喜欢冒充行家，往往还要装模作样拿起软木塞放在鼻子底下闻一闻，然后摇头晃脑。
美国《葡萄酒观察家》专栏作家马特-克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告诉大家：“摆在你眼前的软木塞不是给你闻的，而是给你看的。你不可能从一个软木塞的气味得知一瓶葡萄酒的好坏，一如你不能从鞋垫的味道得知一双鞋子的好坏。”