离开上次的勃艮第拼图时间已经很久了，而且似乎现在越来越懒得敲键盘。不过今天继续拼图，因为喝的是Vincent Girardin家的蒙哈榭Montrachet，真正的Le Montrachet，不光是一串酒名上有Montrachet这个单词的。

品酒会一共有7支酒，分别是：

1. Vincent Girardin Saint Aubin 1er Cru Les Murgers des Dents de Chien 2009
2. Vincent Girardin Chassagne Montrachet VV 2009
3. Vincent Girardin Chassagne Montrachet 1er Cru Clos du Cailleret 2009
4. Vincent Girardin Puligny Montrachet VV 2008
5. Vincent Girardin Chevalier Montrachet Grand Cru 2009
6. Vincent Girardin Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru 2007
7. Vincent Girardin Le Montrachet Grand Cru 2009

酒单里面重量级选手不少，渐入佳境吧。

第一支，VG Saint Aubin 1er Cru Les Murgers des Dents de Chien 2009。

柑橘、打火石，良好的酸度，适中的酒体，矿石苦韵般的长长收结。中规中矩的好白酒，作为这个价位的酒挑不出什么太大缺点。这酒年产量只有5500瓶，从2008年开始酒庄开始减少新桶的比例。也所以今晚的这支2009个中的奶油桶香也是若隐若现半遮面庞。

这是今晚唯一的一支名字不带Montrachet单词的，按字面翻译这个St. Aubin的一级园应该叫犬牙石堆园。不过，不要小瞧这块一级园，它不仅是勃艮第名字最长的一级园，更是地处大名鼎鼎的蒙哈榭山山顶。园中满覆盖着白色的尖锐石灰岩块而得名，真是矿石气的酒~~

这个园的下坡处还有一块地叫En Remilly也紧挨着蒙哈榭山，甚至这块葡萄园最近的地方离开特级园的Chevalier Montrachet仅有一步之遥，离开Le Montrachet最近点也只有27米！

巧了，过没几天又有机会喝到“犬牙岩”的邻居：Vincent Girardin Saint Aubin 1er Cru En Remilly 2009。仍旧柑橘带着些微微的桶香，矿物质颇为优雅的中后段和结尾。酒体坚实，酸度平衡。

那天晚饭吃得拖拖拉拉3~4小时候，可酒体依然，丝毫不见松散，这一点比起Les Murgers des Dents de Chien只有更胜之处。

第二支，VG Chassagne Montrachet VV 2009。

Chassagne村级老藤，落杯很重的灰尘味，不过稍后很快挥发散去。闻杯一些橘皮，入口酒体比较散漫，不够集中，苦味结尾。酒精度13%，不这么喜欢这支，对Chassagne村总有点偏见。

第三支，VG Chassagne Montrachet 1er Cru Clos du Cailleret 2009。

Chassagne村的知名一级园Cailleret，总共有10.67 ha地 ，Vincent Girardin家占有较为中心的1 ha石灰岩土地。浓郁的柑橘、青柠水果，入口集中有力。结构上有着较好的平衡度，中长的结束。

第四支，VG Puligny Montrachet VV 2008。

Puligny村子55岁老藤，落杯后可以找得到Puligny村子白酒特有的蕨类清新味，酸度后面的果味，集中的酒体，圆润平衡。优雅矿物质的结尾，讨人喜爱。

接下来登场的三支都是低产量却重量级的选手，提前均由醒酒器过一遍。Simon讲在勃艮第红酒一般都不醒，要醒酒的反而是某些白酒，这就好比今晚这三支！

第五支，VG Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru 2007。

柑橘、柠檬类的清新香气，前段的甜感却带来扎实立体的酸度，中后段的浓郁果味，层次分明，奔放却又平衡，十分悠长的尾韵着实让人情不自禁地要多喝几口。

这酒酒精度13.5%，年产量也不大，只有2400瓶左右，树龄是25岁。VG家占有这块特级园有0.47公顷，不算小了，因为这园总共才3.69公顷。

Bienvenues位于Batard Montrachet的东北角，无论是自然条件还是酿造酒风，都和“私生子”园Batard没有太大的差别，依规定，亦可以按照Batard Montrachet之名销售。

第六支，新年份的骑士蒙哈榭特级园，VG Chevalier Montrachet Grand Cru 2009。

十分突出的矿石味，夹带着新鲜的柑橘水果。入口的酸度好比一把锋利的刀，让人不禁收紧两颊。但酒体依然平衡，中后段还是矿物质主导，颇有层次而长长的结尾。

这是一支强烈酸度为主导的特级园，13.5%的酒精度却显得透明干净，这么新的年份现在喝很难体会评论他日后的精彩吧。

Chevalier Montrachet本来就在这几块白酒特级园之中靠北，而VG家的0.16公顷地还在这其中的偏北方向。这就怪不得这年产不超过900支的酒年轻之时开瓶很罪过啊~

骑士蒙哈榭园共有7.36公顷，目前有16家酒庄拥有此园，最大的是布夏父子独占2.54公顷。

最后第七支，今晚的角儿：VG Le Montrachet Grand Cru 2009。

年产仅600支的酒，一晚上开了三瓶，Simon该哭还是该笑呢？

一层一层的白花香，初入口让人好感的甜，酒体圆润，接着酸度利落，层次丰富。中后段结构平衡完美，带着一丝苦韵的矿物质结尾。

盛名与高价让蒙哈榭虽常有颇佳水平，但品尝时却常以略为失望收场。不过今晚还是喝的Montrachet如愿以偿，也就是相比较于上坡的Chevalier Montrachet有更为深厚强力的口感，比起下坡的Batard Montrachet亦明显地有更精确明晰的细腻变化，在圆润丰沛的果味中潜藏着极为有力的酸味。

现亦共有十六家幸运的酒庄拥有蒙哈榭这块8公顷的葡萄园，但Vincent Girardin家应该并不拥有这片特级园的一分地，他家的这支酒应该是与其中的酒庄或酒农购买的葡萄再酿酒的。瞧瞧照片，这支蒙哈榭的酒标Vincent Girardin前面是没有Domaine的，而前两支却有Domaine开头的，估计这也是Vincent Girardin家自有葡萄园与从酒农手中按契约购买葡萄后酿造区别的主要标志吧！

蒙哈榭好是好，啥时遇见却似乎要看缘分。下回不知道能否去拼拼Chablis。

時間：2013年4月13日晚8點

主持人：百尝

地点：香贝田酒窖福田区红荔路花卉世界325号

主題：扳富大賽

目的：寻找澳洲巴罗莎优秀设拉子

擂主：奔富BIN150

费用：200元

人数：15人

联系人：小贝 13987608345

酒單：

1、Penfolds Bin 150 Marananga Shiraz 2008

2、PETER LEHMANN STONEWELL BAROSSA SHIRAZ 2005

3、John Duval Entity Shiraz Barossa Valley 2007 

4、Gibson, Domaine de Moustache 2008 Shiraz 

5、Sons of Eden, Zephyrus, Barossa Valley Shiraz 2008 

6、Torbreck Woodcutter's Shiraz 2010 

7、M.Chapoutier Saint Joseph, Deschants (混入一支法国罗纳谷西拉)

8、Marananga Gnadenfrei Vineyard Shiraz 2010

比较：葡萄酒的学习方式
——百尝

比较：葡萄酒的学习方式
——百尝

常被人问：如何学葡萄酒，如何学品酒？我的答案是：比较。
一杯酒：你可以学习如何品葡萄酒，色、香、味、格在一杯酒中都可以体现出来。
二杯酒：你可以学习何谓好的葡萄酒，有比较才有鉴别。
三杯酒：你可以学习什么是葡萄酒，颜色分红、白、粉红，形态分静态、气泡、加烈，级别分普通的地区餐酒、优良的保护地区餐酒、高端的法定保护产区酒。
此之谓：葡萄酒的一二三。
一杯酒只是学到怎么品酒，两杯酒才可以学会什么是好酒。同样，对葡萄酒而言一个人只是喝酒，和他人一起喝才叫品酒。不同产区、不同品种、不同酿造者，你喝到的是不同酒的个性和特征；比较不同产区、不同品种代表性的酒款，可以学习风格的差异；比较同一产区、不同级别的酒款，可以学习品质的差异。
品质与风格，葡萄酒之法度也，了然于口，成竹于胸，然后得之。就像康德所说的鉴赏判断一样，只有通过“比较”，才会改善鉴赏力，才会将个人的感性反映提升至具有普遍性的高级趣味。
葡萄酒的品尝有横向和纵向两种方式。
横向：可以品种葡萄酒作为主题，不同产地的不同品种的酒，同一产地的不同品种的酒，不同产地的相同品种的酒，同一产地的相同品种的酒，通过比较可以学习不同品种葡萄酒的个性特征；可以产地葡萄酒作为主题，不同产地的不同类型的酒，相同产地的不同类型的酒，不同产地的相同类型的酒，相同产地的相同类型的酒，通过比较可以学习不同产地葡萄酒的个性特征。
纵向：可以不同等级的酒来比较，学习品质的差别，可以不同年份的酒来比较，学习年份的差别。学会的是品质和陈年能力的判断。
建立品尝小组：无论是学习还是品评葡萄酒，将身边具有共同爱好的朋友组织起来建立品尝小组也非常重要，一个人只是练习，一个人的品尝是感官的鉴赏，乃个人经验；几个志同道合者组成小组一起学习、一起品尝、一起作出评价，才具有社会性，这才是康德所说反思性的鉴赏。
另外，一瓶酒最常见的容量为750毫升，一个人即使是开一瓶也不符合经济原则，而且葡萄酒本就是酿来给人分享的。酒杯要是一样的规格，干净而统一。将酒瓶遮住，作出编号，按次序地倒酒，每一杯的分量要一样。
大家同一时间开始个人的品尝，只是关心酒在杯中的表现，一定要记住的是：不要一开始就去猜测酒的信息，品种啊、产地啊、酒庄啊，这样很容易陷入先入为主的陷阱，因为人的思维是这样，一旦形成决定就只会去寻找有利于这个决定的线索，特别是嗅觉，更容易跟随心理和暗示的引导，甚至会闻出一些自己以为的却非真实存在的气味来，反而会忽略或屏蔽了酒传达出来的真正的信息。
我们的心态要保持在这只是品酒而已，不是考试，不是竞赛，没有压力，是在品尝、是在享受葡萄酒，这是一种修为，一次品味的历程。你当然可以有自己喜欢的酒庄、欣赏的酿酒师、喜好的口味，但那是在平时喝酒时候的态度，品酒是鉴赏，酒在杯中要的是一种不关心的愉悦。所以，只是跟随感官就好。
经历过几次这样的品尝体验之后，你会发觉酒会教你怎么去品尝它，怎么去学习它，哪种方式最好，何种方法最佳，这时候你就会发现要学习品酒、酒才是最好的导师。
 

——《深圳商报》—万象—舌华录

此文发表于《酒典》杂志2013年1月刊

    “台上十分钟，台下十年功”是每个台上表演者的心声。好多人和物都需要经过漫长的磨练才能等到某一天“大器晚成”，得成正果。
    接下来是一个关于早已荣获世界酿酒师殊荣的酒庄庄主和他“大器晚成”的杰作的感人故事。虽然读者们只有阅读的份儿，不一定有机会去体验笔者的回忆和描述，但希望读者们看完此文后都有一定程度的认同，然后报以不同的回响和感受。
    笔者在昔日博文里曾提过一款早为广东省内外酒业朋友及葡萄酒爱好者喜爱的“雄牛葡萄酒”（Lou Coucardie），当时论及此款酒力度如何澎湃、酒体如何饱满、单宁如何细滑、后味如何悠长。真没想到，此酒年产量不到5000支，而且大部分出口到美国，竟能越存越醇，现在喝它的2003年觉得它没那么辛辣（此酒是用GSM三款葡萄酿造：Grenache、Syrah和Mourvedre）。反之，它非常甜美和甘香。

                  
    酿酒师兼庄主是米雪伽西亚先生（Michel Gassier），他在2001年拿了世界冠军酿酒师美誉。笔者真想不到，原来酒厂也有酿造白葡萄酒，年产量仅600支而已。
大家先看看伽西亚先生对这款白葡萄酒的寄望与心声（从法语翻译成英语）：
“I wanted to make a great wine, unique and original, that married my ideal for wine and the potential of my terroirs and their varietals. Resolutely Mediterranean by its spices and the ripeness of its fruit, like a truffle, it is at once powerful and subtle, and resembles nothing else!”
    笔者试图把上述声言翻译成中文让大家细嚼庄主兼酿酒师的自白：
    “我想酿制一款伟大、独特及新颖的葡萄酒，那款酒要能够与我的葡萄酒理念、与我的产地风土和葡萄品种的潜力相匹配。从其香料香气和成熟水果香来看，绝对的地中海风味，恰似松露，它立刻表现得强而精细，无出其右。”
    此酒产自法国南部尼姆区（Costieres de Nimes），是一款法定产区酒（AOC）。尼姆区靠近教皇新堡产区（Chateauneuf-du-Pape），土壤以卵石及红粘土为主。此酒采用胡珊（Roussanne）、歌海纳（Grenache）及维欧尼（Viognier）三款葡萄平均混制。
    此酒之生产工艺是选用老藤葡萄，经人手采摘及筛选和压汁后，以低温浸皮及存放在500公升法国橡木桶中发酵（扣除损耗后仅酿出600支酒），然后连酒糟稳酿十个月，灌瓶前不经过滤。据酒厂估计，此酒成熟期从现在起至数年后。
    此酒拿了美国著名酒评媒体《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）89分，适饮温度约为摄氏12度，建议配搭的食物可以说是“多不胜数”，类似香槟般可作百搭佳酿。
    笔者没有追查酒厂何时开始酿造白葡萄酒，但回想起去年在香港Vinexpo国际酒展首天从早上十点多到傍晚六点多一同带了近80个嘉宾去品尝米雪伽西亚先生带来的Lou Coucardie雄牛2006和2007红葡萄酒，嘉宾中不乏国内酒业朋友和爱好者。当大家陶醉在酒的韵味之际，伽西亚庄主竟从冰箱里拿出2006年的白葡萄酒，让大家品尝点评。大家真不能相信，那款酒竟是百分之百被各人肯定、接受和喜爱。综合了各人意见，大家一致认为此酒平衡细致，后味舒畅和谐。细问之下，才知道是庄主一直悉心培酿的“秘密好酒”。
    我近日跟中港两地不同酒友们品尝此酒，大体上给予它的评价如下：酒带金黄，光泽仍在，先闻酸果，后感花香，香草口感，后随矿物，酒体丰满，木味未现，花椒茴香，偶有果甜，甚为讨好，层次多端，收结不腻，后味爽畅。

                           
    说也奇怪，我们一直没留意到此酒酒精含量是14.5%，整体觉得它先是层次感丰满，继后清爽怡人，有越喝越想再喝的感觉。有品喝白葡萄酒的专家认为此酒有波尔多骑士庄（Domaine de Chevalier）白葡萄酒的影子。不料此酒之葡萄有别于波尔多产区认可品种（长相思及赛美蓉），可能是此酒之矿物味浓厚之故。想到伽西亚先生用安守本分的心态（总年产量约6000支酒而从不增产求利）去酿好每年的红白葡萄餐酒，笔者除致以敬礼之外，唯有多作购买饮用，及后作出正面推广，以示支持鼓励。
    纵观隆河谷以南一带产地（教皇新堡除外），不算太多酒庄热衷酿造白葡萄酒。以伽西亚先生今日之声名与地位和他的年岁（笔者去年在香港酒展初次跟他见面，估计他年近六十），应可把酿酒造诣传承下代，继而弄孙为乐。真想不到，伽西亚先生竟在“慢工出细货”的情况下，默默耕耘，酿出这款白葡萄酒。真可谓大器晚成啊！

           朋友精心安排的格拉芙之夜。
一、两瓶05年来自佩萨克雷奥良Passac Leognan 的干白。

         戏剧性的是第一瓶白出现了过度氧化的缺陷，酒中出现太妃糖、椰子糖的气味，酒色也呈琥珀色。主人不知是否会介怀，可我觉得这样挺好，葡萄酒的生命性和不可测的变数，恰恰也是它魅力所在，正如人生无常，才使我们更需要珍惜健康状态的好酒。另一瓶白是骑士Chevaller2005,骑士庄无论红白都是我很喜欢的，今天这瓶白也一如既往的好，正是风华正茂的状态，榛果、柑桔、忌廉奶油的香，酒色很年轻，酸度随着成熟不再尖锐，而是愉悦舒缓的酸在口腔内慢慢蔓延开，温柔地包裹舌面后释放出橄榄般的余香。

二、中间穿插了一瓶右岸的D'Aiguilhe 2004年，D'Aiguilhe在法语中是＂山峰＂的意思，这酒庄由Stephan Von Neipperg 掌管，他同时还拥有拉梦多和La Gaffeliere等出色的酒庄。酒酿得微有点拉梦多的风格，香气有深度，黑加仑子加少许花蜜，有变化，后段有烟草皮革味。酒体够浓郁，层次不错。不足之处是单宁略粗糙了点。

三、La Mission Haut Brion 2003年。

         不亚一级庄的修道院红颜容，几乎从来没让我失望过。今天这款亦然，深邃又引人入胜的香气，漾溢出复杂难测的魅力，桑椹，石墨、雪茄和肉蔻的香气，后段出现少许成熟的豆豉香，口感圆浑饱满，单宁紧致，收结尾段有爆炸力地微微抓住上腭，给人一种全身酥麻的酣畅感。好一个修道院红颜容，怎么能做到时时都如此出色稳定？

四、红颜容Haut Brion1985年，今夜的压轴皇后。深邃甜美中又充满成熟韵味，黑加仑、柏木、黑松露、皮革和花香气层层叠叠交错飘逸，酒体结构集中、丰厚柔软且浓密滑溜，初入口很温婉，却又柔中带刚地展现连绵的力量感，余香萦迴不断。像极了刘晓庆饰演的武则天，外表妩媚，内心强大，实力非凡。

五、甜白，来自苏玳区的La Tour Blanche 2001年，平时不爱关注评分的我，也记得这得到97分的好年份。果不其然，华丽丽的蜂蜜、榛果、蜂腊、花香，丰腴的酒体，甜而不腻，层次细致。