圣·埃米利永Saint Emilion是被联合国教科文组织列为世界文化遗产的一座千年古镇。自从罗马时代就有了葡萄园的踪迹，经过千年沉淀，这里已然成为波尔多、法国乃至全世界闻名的佳酿之乡。不同于我们熟知的波尔多左岸，这里的土壤多为粘土，少有砾石，不同的风土也造就了右岸与左岸的风格迥异。
1959年右岸也制定了自己的分级制度，规定每10年重新评定进行升降级制度。先后在1959，1969，1986（延迟），1996，2006，2012(重新仲裁2006评级)制定。目前总计82家酒庄入围，共分为3个等级：1等列级A组(4家)、1等列级B组(14家)、特等列级(64家)。
右岸的酒标比起左岸的几乎统一形象丰富了许多，各家酒庄都有自己不同的设计，这样生动的酒标是不是也意味着右岸的酒比起左岸也更加灵动呢？就让我们随着课程一一体验。

这一次的品鉴挑选了一等A组和B组的18家名庄，用最顶级的美酒体验平日里鲜少品鉴的波尔多右岸的魅力究竟几何。7月4号的第一期课程，选择了6家酒庄——
Château Ausone奥颂酒庄
Château Angélus金钟酒庄
Château Figeac飞卓酒庄
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse博塞留杜夫酒庄
Château Beaus-éjour Bécot博塞留贝戈酒庄
Clos Fourtet富尔泰酒庄

每组3款，盲品比较，完全陌生的酒款，甚至酒庄名字都如同绕口令一般，喝起来的体验又会怎样呢？
因为大家都少有机会喝过右岸的酒款，所以之前的讲解就显得尤为重要。Rolin老师为大家准备了详细的背景介绍，为大家评鉴做参考。比如每个酒庄的葡萄品种种植比例，比如相应年份的评分，比如酿酒师团队的风格，这些都成为了这次“完全盲品”的重要依据。
Ausone是法国历史上一名伟大的诗人，公元310年出生在法国阿基坦大区今天的波尔多，生平留下很多作品，据说曾经在今天奥颂酒庄的土地上留下足迹，并且写出了一首著名的、关于葡萄酒的诗句：“…Tu ne trempes pas d’eau le vin qu’on te verse, tu aimes un breuvage sans mélange, et tu bois pur le vin pur.”这句话翻译过来就是：你不会让你的杯中酒被水所浊，你喜爱没有掺杂之物的一杯酒，你只饮最纯洁无
瑕的葡萄酒！这就是奥颂酒庄的起源。作为一级特等酒庄A级(Premiers Grands Crus Classés A)。奥颂早在18世纪初就已成园。在20世纪60至70年代，奥颂庄园还不能和波尔多左岸五个一级庄园相提并论，价格大致差了30%～50%。但到了80年代，两者价格已经打平。90年代开始，奥颂庄园的价格已经超过木桐酒庄等。每年该酒庄仅有25,000瓶的产量，是上述诸名酒的1/10。
奥颂葡萄园地朝东南，所以可以挡掉西北风。坡度甚陡，表层的土壤厚度平均仅30-40厘米，因此树根可轻易穿过土壤，透穿至下层的石灰岩、砾层土与冲积沙中。品丽珠与美乐各占一半。葡萄树平均年龄为50年。奥颂庄园的面积仅有7公顷，所以是一个精耕式的园地。种植葡萄比例为45%美乐、55%品丽珠。1989年每公顷产量为4,500升，l988年为3,700升，1981年则仅有2,200升，可见其产量之稀。
今天品鉴的奥颂是1997年份，Robert Parker的评分是94分。
金钟庄园(Chateau Angélus)坐落于圣·埃米利永的钟塔地标不远处，已升级为一级特等酒庄A级（Saint Emilion Premiers Grands Crus Classe A），Angélus在法文中愿意为“教堂三钟声”，葡萄园位于波尔多右岸Saint Emilion古镇旁的丘陵脚下，每到傍晚时分，都可以听到环绕其葡萄园的三座教堂的晚钟声，因此得名。
葡萄园面积约为23.4公顷，分别位于圣爱美容的一个圆谷内、坡地上及山坡脚下，这里能积聚夏季的高温并使葡萄早熟。斜坡能使土壤自然排水。石灰质土和粘土的分布恰到好处，使壤土能定期补充到水份和矿物质。粘土的比例在 8-20%之间，使这里的土壤温度较高，葡萄容易早熟。砧木非常适合这块产地，各品种根据不同土质栽培：美乐(merlot)栽培在粘土比例更大的坡地上，而品丽珠(cabernets rancs)则栽培在以石灰石砂质粘土为主的山坡下。所有这些特点都对 Chateau Angélus酒品的风格产生了影响。由于其产地的早熟特点，致使酒体丰满、醇厚、圆润，同时由于大比例的品丽珠以及土壤中石灰岩与粘土的组合非常平衡，使得酒体色泽优雅，口味醇正，非常爽口。葡萄种植具体比例为51% 美乐、47%品丽珠及2%赤霞珠。葡萄树的平均树龄30年。
今天品鉴的金钟是2007年份，Robert Parker的评分是92分。
飞卓庄园(Château Figeac)可以算是波尔多地区历史最古老的酒庄了。根据资料记载，早在2世纪庄园已初具雏形。是一级特等酒庄B级（Saint Emilion Premiers Grands Crus Classe B）。2013年，酒庄爆出惊天新闻：聘用商业化代表的Michel Roland米歇尔·罗兰为酿酒师顾问；然后担任酒庄经理长达25年、Thierry的女婿Eric宣布辞职离开。飞卓酒庄何去何从，我们只能静静地等待。
今天品鉴的飞卓是2007年份，Jancis Robinson的评分是16.5+。
博塞留杜夫庄园(Château Beauséjour)的正式全称为Château Beausejour-Duffau-Lagarrosse。是一级特等B级酒庄。1787年，Jacques de Carle将军将庄园的名称正式更改为博塞留庄园(Château Beauséjour)。之后，博塞庄园成为了Pierre-Paulin Ducarpe先生的产业。1869年，他的两个孩子将庄园分为了两个部分。其女儿嫁给Duffau-Lagarosse后，庄园继而更名为Château Beauséjour-Duffau-Lagarrosse，另一部分则是今天的博塞留贝戈庄园(Château Beau-Séjour Bécot)。 如今，庄园的所有者仍然是Duffau-Lagarosse家族，其酿造顾问也是米歇尔·罗兰。
博塞留杜夫庄园拥有葡萄园7公顷，土壤以粘土和沙质土为主，主要种植包括美乐、赤霞珠、品丽珠等在内的葡萄品种。种植葡萄比例约为：81%美乐、16%品丽珠以及3%的赤霞珠。葡萄树平均年龄在35至40年之间。
今天品鉴的博赛留杜夫是2010年份，JMQ的评分是16.25。
Château Beau-Séjour Bécot博赛留贝戈酒园与博塞留杜夫同是一级特等B级。酒庄逐步增加了美乐葡萄的种植比例，赤霞珠的种植比例只及原先的一半不到，而发酵容器则由原来的大木桶更改为现在的不锈钢罐。
时至今日，博塞留贝戈庄园拥有16.5公顷葡萄园，葡萄种植比例具有典型的波尔多右岸风格，70%美乐(Merlot)、24%品丽珠(Cabernet Franc)以及6%赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。种植密度为6200株/公顷。葡萄植株的平均年龄均超过35年。
今天品鉴的博赛留贝戈同是2010年份，Robert Parker的评分是87分。
富尔泰庄园（Clos Fourtet）也是是一级特等B级。历史可追溯至中世纪时期。Lurton家族在接手庄园之后，对庄园进行了一系列的调整：首先他们减少了庄园对于赤霞珠葡萄的种植比例，改种更加适合右岸粘土与石灰岩土质的美乐。其次，将酿酒车间混凝土桶换成了带温控系统的大不锈钢桶。所有这些改造措施耗费了Lurton 家族相当大的资金与财力，但取得了立竿见影的效果。
令人遗憾的是，在随后的一段时间内，由于遗产税的问题Lurton 家族不得不将庄园出售给了现任主人 Cuvelier家族。好在该家族在巴黎地区从商多年，凭借家族雄厚的资金作为支撑，酒庄继续保持良好的运营。目前，酒庄的主人是Philippe Cuvelier，酿酒顾问为Stéphane Derenoncourt。
今天品鉴的富尔泰是2007年份，Robert Parker的评分是91分。

盲品开始。大家依然是要从识色、闻香、品味的三个步骤中做出自己的判断和评价。每一次的盲品酒评都是最热闹的时段，先是各自说出对每款酒的价，众人也会因为口感的差异提出不同的意见，在不断的讨论和研究中判断杯中的酒款对应的真身究竟是谁。
1号酒在宝石红的基础上有着更多的紫色光泽，显示了她的青春活力。香气相对不够持久，在扑鼻的巧克力香气之后转变为泥土的朴实香气，单宁集中在上腭，很是细腻，酸度偏低，余香甚长。
2号酒同属宝石红，泛着花香，比1号的香气更为持久，酸度偏高，单宁也比1号更为饱满，随着时间的推移，香气从花香转为梳打饼干的清香，甚是喜人。
3号酒的色泽明显不同，已经有偏茶色的趋势，显示了她的久远，但是当大家知道了她的真实年份之后，还是感叹酒色比起年份远远年轻，而且酒塞完整无暇，除了底部与酒液接触正常的染色之外，没有任何的浸塞迹象。虽然年份久远，但是依然有明显的果香，皮毛的香气提醒着大家她的年代感，单宁甚为强劲，酸度中等，随着时间推移，香气变得越来越顺滑。
4号酒的香气较为内敛，轻柔之间却有着持久的力量，口感也柔和滑顺。
5号酒香气层次更为丰富，越发变得馥郁浓厚，酸度偏高，单宁丝滑轻柔。
6号酒散发着巧克力和樱桃的香气，带着些许木炭的异香，口感圆润丰满。
相较起来，3号酒是最容易被品鉴出的酒款，颜色和些许沉淀已经让大家确定了她就是奥颂。而其他的5款显然给大家带来了不少的迷惑，讨论期间各抒己见，听来也各有道理，待到答案揭晓，众人的表情里既有“恍然大悟”，也有“原来如此”，比起左岸品鉴时的胸有成竹大有不同。
1号：博赛留杜夫；2号：博赛留贝戈；3号：奥颂；4号：飞卓；5号：富尔泰；6号：金钟。
富尔泰成为大家公认最具性价比的一款。

如果说声名远播的左岸61家列级庄的品鉴是在观赏一场华丽的歌舞剧，那么右岸18家一级特等酒庄的品鉴更像是欣赏一场柔美清丽的交响音乐会。虽然因为葡萄品种更偏重梅诺而显得酒体轻柔顺滑，但是与左岸玛歌村的秀美又有不同。右岸酒品的神秘面纱已经开始揭开，下一期的课程又会带来怎样的惊喜？

广州东哥雅厨盲品夜之黑皮诺的碰撞
——百尝

东哥召集省、港、深、莞、佛等地酒友来聚，各带一支酒，品酒会以盲品的形式进行，今次的主题是黑皮诺（PINOT NOIR），这个近年大热的品种。
预定12位酒友参与，结果最后来了16位有多，竟还有朋友自成都飞来参加，以至于雅厨最大的一张台都坐不下，最后还是东哥起身让座，站着主持了整晚的品酒会。真是佩服东哥的人气！
来自香港的阿KEN兄作了简短的开场白，我则就打分规则说了自己的意见。主题盲品的好处是起码心中有底，不会太过茫然无绪，但由得酒友自己带酒，价位、级别很难对等，品质、风格参差不齐，这种时候需要在头几款酒里找出一款作为基准，给出分数，之后的酒打分时便有了参照。
盲品的重点需关注在酒的品质和风格，然后才是产地和年份。很多酒友一杯在手便急急忙忙地猜国家、猜年份，是急于求成了。很多酒瓶子里的品质和酒标上写的资料还真不一定对得上号呢。

长话短说，喝酒才是要务。

第一款酒：
红宝石般的色泽，通透晶莹；香气纯净，在浓郁的浆果香樱桃、蓝莓等之上漂浮着些许花卉、薄荷的调子，甜美而幽雅；有着良好的甜度和酸度，酒精感稍强，而且有轻微的苦感。
这是一款典型的而且很棒的勃亘地酒，我判断应该来自夜之圣佐治产区。酒体紧涩却又有着让人哑口无言的柔软处，就质感的精细度而言，具一级田的水准。
在品酒会上第一款酒往往是最常受到不公平待遇的，要么分数偏低，要么分数偏高，就是因为它是第一款酒，基准还没有建立。
这款酒我给的分数是：A—90分。

——我对勃亘地夜之圣佐治产区的酒有着某种无以言喻的熟悉感，常常通过香气就能够辨识出来，甚至这种感觉在我对这产区的酒还不是太熟悉的时候就已经出现。
让我纠结的是自己也带了一款夜之圣佐治的酒，雅厨小妹第一瓶酒就选了我的酒？但是我带的不是一级田，至于是否达到一级田的实力我还真没认真地喝过，而且可不能一开场就带主见进去，还是喝完所有的酒最后再判断吧，难保其他人不会带这区的酒呢。

答案揭晓：
1、DOMAINE MONGEARD-MUGNERET NUITS-St-GEORGES ”LES PLATEAUX” 2006
产地：法国勃亘地，夜之圣佐治
酒商：香港布根地酒业

DOMAINE MONGEARD-MUGNERET：
蒙夏庄园，位于Vosne Romanee村，现由文森特和妻子安妮（Vincent Mongeard and wife Anne）一起经营。
酒庄于20世纪二十年代由文森特的祖父母一手创建，慢慢收购、扩张葡萄园的面积，今天已有33公顷的规模。在勃亘地从南部的Beaune到北部 Marsannay都有自家的葡萄园，涵盖了基本的勃艮第大区级、村庄级、一级田以及特级田：Richebourg、 Clos de Vougeot、 Echézeaux 和 Grands Echézeaux。
文森特的酿造理念聪明而又务实，秉持着对葡萄酒的热情，特别着力于黑皮诺的种植和酿造，崇尚有机种植和生物动力法，因应不同的葡萄园采用不同的方式种植方式，葡萄树龄保持在40到55岁，采用居由式（Guyot）剪枝法，坚持手工采摘，采收期几乎长达一个月；收获后的葡萄去梗榨汁，特別強調適度萃取的重要性，低温浸渍4-5天，获得颜色、香气和丹宁；在不锈钢罐中30℃的稳定温度下发酵12-15天，通过重力转入法国橡木桶，进行苹果酸-乳酸发酵；然后进一步在橡木桶中陈年18-22个月，其中10％为新桶；最后装瓶，而不进行过滤。

夜之圣佐治的葡萄园以村镇为界基本分为两大区块，北区和Vosne Romanee相连，这瓶酒属村庄级，来自“LES PLATEAUX”葡萄园，并非一级田而紧邻南边的一级田，位于南区靠北一侧。

——出乎我的意料这酒，酸甜适中，平衡颇佳，质感达到一级田的水准，如此评分该是：
B—94分。

第二款：
香气不明晰，有偏差，口感不平衡，线条不分明。产地、品种特色皆不明显。
B—85分。

答案揭晓：
2、DISTANT LAND PINOT NOIR 2010
产地：新西兰，奥塔哥。
酒商：上海迪捷贸易

此酒厂被确认为现代新西兰葡萄酒行业的先驱之一。
葡萄来自中央奥塔哥地区的吉普斯顿单一的葡萄园，较凉爽，成熟期长，可累及更多的风味物质。葡萄园位于河流砾石层，黄土加片岩构成。葡萄在清晨采摘，去梗，在3吨开顶式发酵罐低温浸泡3天，然后用七种不同的天然和人工酵母株接种发酵，完成后转入橡木桶陈年。

中奥塔哥，在新西兰南岛的南端，其主要的葡萄园位于北纬45度以南，是世界最南端的葡萄酒产区，一些葡萄园位于海拔400米的山坡，是新西兰海拔最高的产区。
分为四个不同的子产区：Gibbston吉普斯顿，Cromwell Basin (including Bannockburn)克伦威尔盆地（包括诺克），Alexandra Basin (including Bendigo)亚历山德拉盆地（包括本迪戈）和Wanaka瓦纳卡。
中奥塔哥地区最鲜明的特点之一是它的边际大陆性气候，极端的季节和昼夜温度变化。葡萄园多在山坡朝阳的一面，以期减少冻害的风险。春天生产商们采用各种防冻措施保护葡萄园，如风力机、洒水机、烧材火的地热设备等，甚至驾驶直升机在葡萄园上空盘旋来防止霜冻。夏季白天干燥和炎热，夜晚低温凉爽，昼夜温差大有利于风味物质的累积。形成了中奥塔哥黑比诺典型的深颜色和强烈的口味，比之新西兰另外两个关键产区马尔堡和马丁堡（Martinborough）。

——此酒没产生任何深刻印象。

第三款：
开始香气算优雅，不过分，但慢慢开始放肆，酒精感强，甜，直接。
新西兰风格。
B—87分。

答案揭晓：
3、BABICH WINEMAKER’S RESERVE PINOT NOIR 2011
产地：新西兰，马尔堡
酒商：上海迪捷贸易

巴比庄园作为新西兰最大的家庭葡萄酒酿造企业，于1916年创立，如今已经成为新西兰最富盛名的酿酒厂，生产的葡萄酒出口全世界多个国家。

——品质一般，虽然表现出了黑皮诺的一些特点，但是没有持久力和耐细品的价值。

第四款：
有生青味，杯底又有些粉香，找不出任何自己熟悉的地域特点，黑皮诺的品种特色也很少，酒精感也强，酒倒是能喝，但混沌不化。
旧世界产区、新品种尝试？
C—78分。

答案揭晓：
4、ADORNO OLTREPO PAVESE PINOT NERO DOC. 2006
产地：意大利，伦巴第大区
酒商：上海华饮贸易

Oltrepo Pavese DOC一样，
Oltrepo Pavese是意大利最大的葡萄产区，位于Lombardy大区的北部，是意大利起泡酒的优质法定产区。山谷地貌，气候适宜，夏季凉爽，冬季寒冷、干旱，此地盛产Pinot Nero（黑皮诺），多年来皆是气泡酒的主要原料。

——要从酿造起泡酒的黑皮诺转向红酒的黑皮诺，这可不是枪口转向就可以的啊。

第五款：
香气在杯口有些旧桶味飘过，中药味，未散开，非新西兰、非勃亘地；入口甜，酸度也好，口感也不错；香气要醒一下才好；回味稍苦。澳大利亚酒曾有过这样的印象，但很难说。
B—87分。

答案揭晓：
5、MATAKANA ESTATE PINOT NOIR 2009
产地：新西兰，马尔堡
酒商：广州奇异庄园酒业

马尔堡是新西兰最大的黑皮诺产区，但是最好品质的尚未到来，也不知道能不能到来。

——这酒有特点，但是没有组合好。

第六款：
香气很腻，新手酿造，竟有苹果的香气，青涩灌木、落叶等香气。一般般。无品种、产地特点。普通餐酒级。
C—76分。

答案揭晓：
6、DOGMA RESERVA PINOT NOIR 2011
产地：智利Maule Valley
酒商：……
 

马乌莱山谷位于智利的中央山谷Central Valley，是智利最大的葡萄酒产区，赤霞珠是最广泛种植的葡萄品种。

第七款：
色深、香气浓郁，酒精感强。是谁混了一支美乐来考大家么？只有在香气底层才察觉一些黑皮诺的特点出来。酒倒是好酒，但却不是一款好的黑皮诺啊。新西兰还是美国？很难说了。
B—82分。

答案揭晓：
7、DOMAINE PAR J.M. GUILLON GEVREY-CHAMBERTIN V.V. 2009
产地：法国勃亘地，哲维瑞香贝丹
酒商：香港

Jean-Michel Guillon，1980年他从来自巴黎的火车上下来，从此便在勃艮地酿酒，于今已经有了10公顷的葡萄园，他的酒在世界各地也受到了很多葡萄酒爱好者的追捧。

——谁会想到是香贝丹啊，这酿的也太过分了！

第八款：
勃艮第风格的酒，颜色、香气都很棒，色淡而味浓，口感精细，回味持久，酒精感略强。很好的酒，有底韵，但再加琢磨可以做得更好。此酒级别应该没有第一款高，但表现力很好，也有吸引力，而且很适饮。
B—91分。

答案揭晓：
8、CHATEAU KIWI WINEMAKER’S SELECTION PINOT NOIR 2009
产地：新西兰，怀拉拉帕WAIRARAPA
酒商：广州奇异庄园酒业

这是个奇怪的酒庄，看不清底细。
怀拉拉帕WAIRARAPA产区地形多样，倒是有很多值得挖掘的美酒。

第九款：
有着很特别的香气，品种特性少，但有自家面目。紫罗兰的香气。丹宁稍粗，在舌面很收缩紧凑，口干舌糙。质感不够精细。
B—89分。

答案揭晓：
9、BRICCO DEL FALCO Monferrato D.O.C. da uve Pinot nero 2007
产地：意大利
酒商：……

很不错的酒，让人吃惊的意大利，只是黑皮诺的品种特性再雕琢一下就更好了。

第十款：
香气呆滞，口感也有偏差，稍有年份，甜而少酸，丹宁粗糙，不平衡，亦无特点。非新西兰、亦非美国，智利？就酒而言是可以喝的酒，但不耐品。
B—86分。

答案揭晓：
10、MONTES ALPHA PINOT NOIR 2006
产地：智利，莱德山谷
酒商：东莞美禄酒业

——噢，蒙特斯的酒……还有更好的能拿出来么？

第十一款：
香气闻香澳洲酒，甜，清纯，柔软，明亮，丹宁稍粗，有勃亘地村级水准。
B—88分。

答案揭晓：
11、GLADSTONE VINEYARD PINOT NOIR 2010
产地：新西兰，怀拉拉帕
酒商：深圳合创进出口

1986年由苏格兰移民创立的酒庄，现在已发展为获奖无数、有酒厂、有餐厅、有住宿集美酒美食为一体的产业。
他们黑皮诺的种植和酿造非常用心，在不同地块种植不同的克隆品种，也会分开酿造，以保持不同克隆的特性。

第十二款：
紫罗兰的香，稍带加州风格，但品种特性不明显，粗糙，俗气
C—84分。

答案揭晓：
12、NIETH 9 SLAND PINOT NOIR 2010
产地：澳洲，塔斯马尼亚TASMANIA
酒商：广州珀思酒业

——原来是澳洲，塔斯马尼亚纯净的环境和凉爽的沿海斜坡提供了理想的生长条件。

第十三款：
勃亘地酒，香气和口感有一级的表现，但是质感的精细度应该是村庄级，品质不错。
B—89分。

答案揭晓：
13、DOMAINE CAMUS-BRUCHON SAVIGNY-LES-BEAUN LES PIMENLIERS V.V. 2009
产地：法国勃亘地，萨维尼-雷-博恩
酒商：成都康蒂商贸

Lucien Camus1971年从父亲那里接手Domaine Camus-Bruchon，是博恩出色的酿酒师之一，他的酒时尚、精美、准确，追求平衡、深刻、复杂，花更多的时间在葡萄园里，并且保留很多老藤。
Les Pimentiers园：葡萄种植始自1929年，葡萄园位于Savigny低洼的平原，属石灰质粘土，多石块；手工采摘，低温浸泡、发酵15-20天，然后橡木桶陈年12个月-15个月，其中30%的新桶。年产量2400瓶。

第十四款：
新风格，甜，但很怪诞。
C—80分。

答案揭晓：

14、MIRASSOU WINERY PINOT NOIR 2011
产地：美国，加州
酒商：深圳天道食品饮料

Mirassou酒厂的历史可以追溯至1854年，地点就是现在的Silicon Valley硅谷。GALLO于2003年购买了这个品牌，并把它搬到加州，但酒庄依然由Mirassou家族成员管理。Mirassou酒庄的黑皮诺在美国很畅销，属饮料酒。AMAZON有卖。

第十五款：
美国风，入口甜，香气、口感品种特性不明显，或许开瓶早减弱了，酒精感强，有些许金属味。有架构，也适饮。
B—86分。

答案揭晓：
15、SHEA WINE CELLARS PINOT NOIR 2009
产地：美国，俄勒冈州波特兰市
酒商：腾泷酒业

第十六款：
很棒的勃亘地酒，典型突出，红色浆果、香料的香，酒体强壮醇厚，结构宏大，酸甜颇佳。丹宁的质感有村庄级独立田的水准。
和第一支很像，难道嫣然和我一样带了同一家酒庄的酒？
B—92分。

答案揭晓：
16、DOMAINE MONGEARD-MUGNERET FIXIN 2007
产地：法国勃亘地，菲尚
酒商：香港布根地酒业

位于夜坡北部的菲尚村的黑皮诺一般认为有着粗旷强劲的风格，在历史上曾有过很高的评价，后被南部各大名村盛名所掩，今天却成为物美价廉的颇佳选择，并不乏缺细致和深厚的韵味。

因要赶火车回深圳，匆匆早退，上了火车和东哥、苏哥哥短信交流最后的结果，16人、16款酒，综合评分的排名是：
8、16、1、11、13、5等。
看平均分，大家给分太严格了，很多酒给了60几分，如按国家重点实验室黄埔海关的进关标准低于70分就属次品不给进口了。
其实葡萄酒就这样了，适饮就好，我们总期望会有更好的酒。
个人认为16、8、1、9、13、11皆属好酒，也表现出了黑皮诺的品种、产地风格，属优良品质的酒。其他酒要么就标“餐酒”就好、别标葡萄品种，要么还是拔了葡萄种番薯吧。

——百尝

 

时隔13个月，品醇汇酒窖一行几人再一次踏上了法国之旅，这个阴雨的6月，法国的酒展和酒庄又会给我们带来怎样的新奇？

这一次的VINEXPO酒展从6月16号一直持续到20号，有来自45个国家的2,400多家参展商，中国的茅台酒也布置了地道的中国红展台参与其中。酒展上的应接不暇让大家既兴奋又充实，真的是畅游了一次葡萄酒的海洋。

自然的景色，古老的建筑，郁郁葱葱的远山，酒庄的展台上随意一副葡萄园的照片都像是一幅精心勾勒的画作，让人神往。如果能一直徜徉在这样的环境中，一直徘徊在葡萄酒间，该是怎样的一种幸福感觉？远赴法国的品醇汇品酒团队正是承载了所有葡萄酒发烧友们的一腔期待，尽情尽兴。

酒展就像是一个舞台，展商们都把自己的展台布置的各具特色，展示自己酒庄精品的同时，也提供了各种试饮的酒款，边喝边交流，可谓过瘾。尤其是遇到刚好喜欢自己酒款的发烧友，那可真的是“他乡遇故知”般激动开怀，意大利巴罗洛的一家酒庄的酿酒师正是如此——当他听完Rolin品鉴之后对自己酒款做出的评价之后，立刻选了两款自己的得意之作送给Rolin。当自己的精心之作得到对方的认可，当自己的心血被对方一一解读，那种交流的愉悦完全非语言能表达。

因为行程的原因，原本受到木桐庄邀请参加晚宴的Rolin错过了酒展的开幕式和当天的木桐庄晚宴，还好酒展中的精彩不断，可以弥补一些错失的遗憾。（木桐晚宴详情可参见Rolin朋友苏雅的文章 http://tastespirit.com/p/11344.html）还好没有错过拉菲。拉菲酒庄的首席酿酒师Charles Chevallier早已做好准备，迎接他的故友Rolin带着一众新朋到访参观。（Charles Chevallier掌管拉菲的一切事务，从种植、采收、酿造，甚至销售，面面俱到。拉菲的品质如此闻名，Charles Chevallier可谓幕后功臣。）

在酒展连续不断的品酒之后，一行人开始转战酒庄，享受专一的体验。第一家便是大名鼎鼎的波尔多左岸61家列级庄的五大一级庄之一Chateau Haut-Brion奥比昂酒庄。Robert Parker曾经这样评论奥比昂酒庄——从80年代早期开始就没有一等特级酒园像Chateau Haut-Brion一样质量恒定而且突出，这个伟大的顶级酒庄的酒品是世界上最优雅、最具有丰富香气的佳酿之一。除了奥比昂，与她同属卢森堡王子所有的美讯堡和克兰朵同样不容小觑，价格更加亲民，品质却丝毫不输任何大牌。

在几次收购之后，右岸的明星庄园Chateau Pavie一改以前温柔细腻的风格为强壮扎实、厚实多变，并一直保持至今。甚至在数年前，美国的Robert Parker和英国的Jancis Robinson曾为2003年份的柏菲庄的评分吵得不可开交，最后两者给出的分数极度悬殊，Robert Parker打出了90以上的高分（满分100），而Jancis Robinson才给出12分（满分20）的分数，仅仅达到及格水平。但无论如何，这种争议在客观上为柏菲庄吸引了许多注意力。如今波菲酒庄再次入住新的股东，在我们到达之前刚刚打造完全新的酒庄建筑，各处都是耳目一新，但是也少了其他酒庄那些古朴和沉淀之后的风味，首先进入鼻腔的变成了装修之后的化学味道，让人甚感遗憾。但愿酒庄的焕然一“新”不会影响酒的品质，依然可以陈酿多年，精致多彩。

虽然一连几日都是阴雨天，但是每天穿梭在不同的酒庄和葡萄园之中，闻到的都是酒香，果香和泥土香，这样的日子真可谓惬意非常。各处随意走一走，随手拍一拍都是一幅画作。

法国当然不仅仅只有酒庄，那些风格各异却历史悠久的城堡也都像酒庄一样有着自己的历史故事，随着时代变迁，向人们诉说着一个个优美的故事。

全长1010公里的卢瓦尔河是法国第一大河，卢瓦尔河畔的城堡被联合国教科文组织列为世界文化遗产。舍农索城堡木门上有这样一段铭言：“如果我能建造索农舍城堡，人们会永远记住我。”舍农索城堡也叫女人堡，先后经过6位女人的精心装扮，成就了她的典雅高贵和成熟魅力。1913年，法国著名的巧克力家族摩尼耶购得索农舍，索农舍终于开放让世人体验城堡6个女人打造出的万千柔情。香波堡是卢瓦尔河谷所有城堡中最宏伟也是最大的一个，已经有500多年的历史。如果说舍农索城堡是柔美的皇后，那么香波堡则是大气的国王。这里森林遍地，盛产木材、葡萄酒，法国历代的国王、贵族在此打造一座又一座度假用的狩猎宫殿，甚至还不时举朝迁移至此。

香波堡有两大看点。第一是内部，它共有440个房间84个楼梯，从正门步入主堡，立即置身于一个明亮宽敞的大理石宫殿之中，正对着著名的“双旋梯”，两组独立的楼梯相互交错地围绕着一个共同的轴心，螺旋式地盘旋而上，同时上下楼梯的人，可以相互看见，而不会碰面。据说，这是当年国王为避免王后和他的情妇正面相遇时引起尴尬和纠纷，特地请达芬奇设计的，堪称建筑史上一绝。第二是宽阔的塔顶露台。之前建造城堡，多少还有军事防御的功能，而香波堡的塔顶露台，却完全成为国王及宫廷贵族观赏庭园景色及竞技表演的绝佳地点。

再次来到勃艮第，静静的葡萄园依然低调的茁壮着。一连几天的阴雨也在这一刻突然放晴。罗曼尼葡萄园中，Rolin为大家讲解着这里的历史，还有不同于波尔多的风土。

你是不是也曾有这样的梦想——住在欧洲某一条街道的古老建筑中，素淡的砖墙，窗前却有着各式精巧怒放的花朵，推开窗就能闻到花香，隔着玻璃亦能望见灿烂。虽然只是在旅途中匆匆住了几日，但是这样的闲逸依然让我们分外享受，更何况还有米其林星级餐厅里的美食搭配着精选的美酒，还有身边环绕着的最好的朋友——因为葡萄酒，我们得到了太多幸福。

路易亚都酒园也是我们的老朋友了。平衡传统和技术，对葡萄园和酒窖最低限度的干预，着重于风土的纯粹表达，作为勃艮第地区的出口品牌，路易亚都从来都在勃艮第地区畅销榜名列前茅。

再美妙的行程也会有离别的时刻，我们又一次完成了与法国的约定，与葡萄酒的约定，人生不也正是如此，设立一个个目标，用自己的热情和努力一个个实现。
 

方丈大哥
——百尝

方丈大哥在香港主持着一个很棒的品酒会，酒友自选主题、各带葡萄酒、以盲品的形式、定期聚会。所谓盲品：蒙住酒标、不看酒品信息，仅仅关注酒在杯子里的表现，只从颜色、香气、口感来判断产地、葡萄品种以及风格和品质。因为方丈的生花妙笔，说酒活泼风趣、论人则如当下的流行语所谓毒舌者也，将每次品酒会活灵活现地写在博客，读如身历，各地酒友每每翘首以待他新文的发布。
来香港那是一定要和方丈大哥喝一次酒的。
适逢新加坡酒友TTFeng经港相约，问之：“想喝啥酒？”答曰：“德国。”好吧。
当晚方丈订的据说在香港算是很地道了的宁波菜馆，确实还好。酒么，除了我带的德国酒，TTF带了一支勃亘地白酒、一支少见的黎巴嫩酒，方丈带了一支勃亘地红酒并若干据说昨天试过剩下的几个瓶底。
德国酒也算名庄，晚收精选级别2003年份雷司令白葡萄酒，只是有点甜而已，酒体平淡如水，实在是乏善足陈。不过炎炎夏天，女士们一定会对这酒喜欢的不得了。
勃亘地白酒最著名的酒村乃普依尼梦哈谢和夏山梦哈谢，拥有几块顶级的特级葡萄园；邻村梅索则是产量最大的酒村，也是风格最显著的，以致于成为很多葡萄酒教程的教学用酒，因其特点明显、容易辨别故。梅索并无特级葡萄园，但是位于山坡精华处和普依尼梦哈谢相邻的数块一级葡萄园，在许多酒评家口中有着和特级园不相上下的水准。TTF所带酒就是来自这片精华区的一级园，也是名家米奇佬所酿，不过因是1992年份，让他心怀忐忑。我请缨操刀开瓶，知道这种年份的老酒软木塞很难完整的拔起，果不其然，虽然已经极小心，最后一截还是果断地断在了瓶口；再次用刀将这一段取出，没让木渣残屑跌进酒里。将两截木塞递给TTF，他闻一下，泄气的说：“我买的时候已经很担心了，竟然真的这酒坏掉了。”“没有啊。”“不会呀。”我和方丈异口同声。“虽然还没试，可是这酒肯定没坏。”“是呀，梅索的酒陈年能力很强，看颜色就知道完全没问题。”
各倒一杯，闻一下，——：“真的没坏！”“而且很好哪！”“是！”
梅索的酒最令人称颂的是它的烟熏味，丰腴肉感，个性放纵，蜜味和干果的香亦是诱人的特征。而今晚这酒的香气更是变幻莫名，一会儿蜜香和水果香竟有着雷司令的面目，一会儿又象极了琼瑶浆，一会儿则是典型的霞多丽不典型的梅索，直到最后一口，三人面面相觑：这酒从开始表现出来的所有特点都消失了，什么酒都不象，既不是梅索、也不是其他任何葡萄，只是一款好酒！真让人吃惊啊。
方丈所备勃亘地红酒来自名产区博恩、名家若瑟夫德鲁安，又是极好的1999年，结果酒体松松垮垮、香气是“泡菜味”，我说。“说好的伟大年份呢？”“说好的名庄名酒呢？”——方丈大失所望！不过倒是最后，喝光所有酒之后再回头，这酒竟然开始好喝，虽然质感仍稍嫌粗，香气和口感却变好。
笑指方丈：“这酒本来不错，是我们唐突了佳人，明知道大热天时掕出外喝，难免要闹心、耍脾气，结果还是人家刚起床你就闯进闺房，蓬头垢面被你见了还要嫌弃，其实给点时间、等收拾打扮一番再出来发现还是蛮漂亮、蛮可人的。”
说完想起，这话古人论苏黄诗好像说过：苏黄之别，犹丈夫女子之应接。男人见客，信步出将去；女人？非得涂抹、收拾一番才能见人不可。比之今晚之酒亦足称妙喻也。
 

——深圳商报—万象—舌华录

今晚的酒局：好酒加奇女子,每个成功或不成功的女子都有一个多或多个故事!