漫步 Tuscany（之七）﹕难忘的 Le Chiuse
注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/739137/index
我们见过 Isole e Olena 的庄主 Paolo De Marchi 后，认定他是最有 Sangiovese 性格的君子，也是 Chianti 的大儒。至于 Montalcino 的儒者，我看 Le Chiuse 的 Nicolò Magnelli 可以当之无愧。
我们去年在香港国际酒展第一次踫到 Nicolò 和他的太太 Simonetta，记得当时我很为他们不值，因为酒评人对他们的作品都粗疏大意，但 Nicolò 只是笑而不语，所以我当时形容他是「真君子也，看来他与他的酒有一样的谦和、中庸性格。」（见前文﹕漫步国际酒展（之三）﹕Discovering Le Chiuse: http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/153561/category/%E9%85%92%E6%80%9D+-+Italiano）
今年五月在 Vinexpo 与他们第二次见面时，我发现终于有一位名叫 Bruce Sanderson 的酒评人懂得欣赏他们的酒，当我告诉他们这个消息的时候，他们再次露出招牌的笑容，但没有多说一句话，从外表看，人家会以为我比他们更要兴奋。（见前文﹕等待 Le Chiuse --- Vinexpo 2012 观后记（上）: https://wineshe.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blog/wineblog/ReadBlog.asp?id=4248）
这次我们在 Montalcino 一个星期，几乎每天都与这两位儒者见面，有几天还整天在他们的葡萄园和酒窖之间流连。在他们开阔的草坪上游目四视，青天占了最大的一片。这里背靠高高的 Montalcino 市镇，前面是 Montosoli 小山丘，置身在 Le Chiuse 就彷佛立于天地之正中，当秋风从四面八方打在脸庞上，有一两刻我幻想自己是一株葡萄树，每天以山风洗脸，日听天地的碎语，夜卧闪闪繁星之下，在这和谐的宇宙中连葡萄树也会变成小儒生，何况是两个辛勤的酒农？
Le Chiuse 在 Montalcino 的北部，葡萄园背靠市镇的高点
我们从 Montalcino 市镇沿山路而下，Le Chiuse 的农舍在图的下方，向北的小路引向 Montosoli 小山丘
从 Le Chiuse 的右侧（东面）看，Le Chiuse 在图的左方，Montosoli 在右方
站在 Le Chiuse 的草坪上可以仰观天地之大
我们也有几次机会与 Nicolò 和 Simonetta 一起品尝其它酒庄的酒，有些酒与他们的风格大异，但没有妨碍他们欣赏别人的长处。他们永远不会大发议论说自己怎么样，人家又怎么样。君子讷于言，此之谓也。
Soldera 是个好例子。一说起 Soldera，很多庄主都有这样或那样的意见甚至是成见，但 Nicolò 只很简单的说 Montalcino 有三种风格﹕一是传统的，一是现代的，第三种是 “particular”，而 Soldera 属于第三种（他自己是第一种）。
有一天，我问 Nicolò 他怎么比较 Chianti 和 Brunello？
他说 Chianti 有 body，Brunello 有 elegance。很公道。
同一个问题我曾经问过 Chianti 的 Paolo De Marchi，他说 Brunello 很多时候太霸气了，酒精、酸度与丹宁常常在打架。
经这两位大儒指点，我终于可以从 Sangiovese 小学毕业了。
我归纳两位老师所言，Brunello 像大幅的画作（或大型音乐作品、又或者长篇小说），因为画布太大了，空间的经营（或曰构图）是最为重要的，处理不好的话便出现 Paolo 说的「酒精、酸度与丹宁常常在打架」的情况。其实 Brunello 在年青的时候，小吵小闹是免不了的，但如果基本功夫做好，便有一种比例匀称而来的 elegance，陈年以后更可以达致和谐的最高境界（Franco Biondi Santi 讲的 armonia）。
Chianti 有如小幅的画作（音乐小品或散文），不用处理大的架构，但小小的空间怎样做到圆融，还是很讲究的，这种圆融便是 Nicolò 所讲的 body，而圆融也可达致和谐，所以 Chianti 和 Brunello 是二而为一的，因为他们都姓 Sangiovese。
有了这个认识，我便更深信我去年开始悟出来的小道理﹕Rosso di Montalcino 按本质来说是一种 Brunello，与基本的 Chianti Classico 不同，他是会打架的，年青时打得更凶。
所以我在不久前的一篇短文中曾略带夸张的指出﹕「1,000 瓶 Rosso di Montalcino 中大概有 999 瓶会遭遇夭折的命运。」（见前文﹕Tuscany 快报（之三）﹕Mona Lisa's Smile at Le Chiuse: https://wineshe.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blog/wineblog/ReadBlog.asp?id=4339）
这里我想详细的讲一下我们在 Le Chiuse 与庄主试酒时看到的 Mona Lisa’s Smile。
我们临离开 Montalcino 的一天，庄主为我们开了两瓶 Rosso（1997 和 2010）和 4 瓶 Brunello（1997 Brunello 和三个年份的 Riserva）。
最吸引我们的是 1997 Rosso 和 1997 Brunello。
Le Chiuse 从 1992 年才开始酿酒（那年只有 Rosso），所以这两瓶 15 岁的年青人算是他们的早期作品。
回想当年他们背负着 Biondi Santi 几代的英名，必定是战战兢兢而为吧。
我们先试两瓶 Rosso。
2010 是极佳的年份，我们在几个酒庄试过的 Rosso 和 Chianti Classico，水准都在平均之上，这瓶 Le Chiuse 也没有例外。颜色很深，果味丰富而且有劲度，很平衡，清新的酸度，气味很多香草和矿物味，并且带花香。总体来说，十分圆润而且有非常好的平衡度。
但尝过 1997 Rosso 以后，你必定会嫌 2010 太简单了。一点也不简单的 1997 Rosso 散发着湿泥土、干香草和烟叶、黑樱桃、porcini 蘑菇和松茸等强烈的香气。口感丰满圆润兼复杂，丹宁仍然丰富，这瓶酒顶多刚开始成熟，所以不打架了。
我的结论是﹕Rosso 是 fine wine 而不是日常餐酒。
在 Le Chiuse 看过他们采收葡萄，又听过庄主的耐心解释，之后我才明白起码在 Le Chiuse，Rosso 和更「高级」的 Brunello 和 Riserva 是从相同的田出来的。他们采收时会逐串葡萄来甄选，按当时估计的品质高下把葡萄分开在不同的不锈钢桶来发酵，然后放在不同的木桶内陈年。等到快要入瓶的时候，他们会与顾问一起品试过每一桶酒的品质以后才决定某一桶应该是 Rosso、Brunello 还是 Riserva。
我们平常听说较年青的树长出来的葡萄用来酿 Rosso，那是因为葡萄树每过若干年（在 Le Chiuse 是 20 年）便要连根拔起然后重植，因此年青的树不过是这种周期性的重植的必然结果，但如果这是块 Grand Cru 质量的田，年青的树长出来的葡萄还是很高质量的。但树龄也不是选择 Rosso 的唯一标准，因为最终的标准是葡萄的质量。
如果我没有听错，他们的 Rosso 和 Brunello 的划分并不是按田的质量的高低，而是一种配额制度 --- 即一个酒庄生产出来的 Brunello 不可以超出农业部门批准的最高数量，如果超出了，只能降级为 Rosso（所谓 Brunello 被 declassify 为 Rosso 便是此意）。
一句话﹕Rosso 与 Brunello 本是同根生，所以如果 Brunello 会打架，那么 Rosso 也会打，不过没有打得那么凶，而且也比较早打完，进入和谐阶段。
也就是说﹕买 Rosso 可以更早享受到 Sangiovese 在 Montalcino 有多迷人。可惜的是，酒庄一般都不会在自己的酒窖存放老的 Rosso，消费者也因为价格低，误信这是日常饮用餐酒，所以大开杀婴之戒。我明白酒庄需要有些快点可以变现的酒，但我们买到这些宝贝是没有理由不珍藏的。
1997 Brunello 无疑是 Rosso 的高级版，好像把 Rosso 的一切优点放大了好多倍，更有深度，尤其迷人的是一直有一重类似黑樱桃的香气，Nicolò 又闻到熏衣草，已经初步有和谐的感觉了。我认为这瓶 1997 最突出之处是一种通透感，这在比较干燥的 1997 是比较少见的。
1999 Riserva 有很多矿物香气和黑樱桃，比 1997 紧闭，也比 1997 更飘逸，可口，比较多果甜，感觉上没有 1997 那么复杂。
比较 1997 与 1999 两个年份很清楚的让我们发现 Montalcino 北部地区的特殊 terroir。因为这里比较凉，所以人家的 1997 像果桨，这里却有经典的平衡。1999 是经典年份，别人的 1999 一般比较结构强大，这里的 1999 却表现得比较纤细和优雅，较像比较凉的年份。照此推论，地球暖化应该对 Le Chiuse 和邻近的酒庄有利。我们试过的例子是 Il Paradiso di Manfredi 的 2003 和 Baricci 的 2007，两者都是干燥或炎热年份的优雅作品。
2004 Riserva 和 2006 Riserva 今天还在「打架」，与我们在香港时候试过的印象一样，风格同样是矿物味和酸度为主导，复杂、果味丰富却没有厚重的感觉，而且都很平衡，所以无可置疑很有潜力。
矿物味道的来源
Wine Spectator 的 Bruce Sanderson 几个月前给 2006 Riserva 打了历来最高的 96 分，他的意见如下﹕
Gripping in its tannic structure, this red is nonetheless centered on a core of sweet cherry, floral, mint and tobacco flavors. Shows a grace and fluidity, coursing through the finish with finesse and harmony. Ends with a fine mineral aftertaste. A picture of refinement and purity. Best from 2016 through 2038. Tasted twice, with consistent notes. 200 cases imported.
所以我说 Le Chiuse 有若 Mona Lisa’s Smile，没有高人指点，很多人会看不懂。
Nicolò 认为 1997 是他最好的 '90 年代年份，而 2006 是至今为止最好的 2000 年度年份，也就是说比 2004 还要好，这与较南地区的 Brunello 比好像又是倒过来。比较过他们的 1997 和 1999 以后，我认为他的判断应该是对的。
我们在另一次正式品试时还试过两瓶 Riserva（2000 和 2001）和三瓶 Brunello（2004、2005 和 2006），与我们以前在香港试的结果相似，所以在这里不再重复以前的报告了。
Nicolò 还让我们试过仍在木桶陈年的几个新年份，所以我们这一年来把 Le Chiuse 二十年来大部分的年份都先后试过了，在这里我想谈一下我的初步感觉。
在 1990 年代以前，Le Chiuse 的田曾经是 Biondi Santi 的顶级 Riserva 的来源。虽然君子 Nicolò 从来不想与 Biondi Santi 比高下，可是从欣赏的角度，最好的比较对象还是 Biondi Santi。
酒窖一角
凭我的观察，Nicolò 采收葡萄的时间比他们旁边的一块 Biondi Santi 田晚了一个星期以上，可见他希望葡萄比较成熟。另外，他用的木桶比 Biondi Santi 的小（2000 -4000 公升），来源除了 Slavonian 的还有法国的，所以我猜想他的目标是比较正统一点的 Brunello，也就是说果味相对比较丰富，而且比 Biondi Santi 早一点达致和谐，不过仍然保持着传统风味。
他曾跟我说他走的是传统的路子，而且也好像说过 Biondi Santi 属于 “particular” 的一类。
这很符合儒者中庸之道的想法，况且这个世界有一家 Biondi Santi 和一家 Soldera 那么 “particular” 的先行者已经足够了！
我们早已迷上了 Le Chiuse，但今天我们才清楚原因在那里﹕他们的作品、理念到为人都令我们折服。
Grazie, Simonetta e Nicolò！
后记
我的 Tuscany 之旅大致走完了。
这次以 Montalcino 之北为我们的重点，Baricci、Il Paradiso di Manfredi 和 Le Chiuse 是令我们最动情的三位朋友。
我不懂他们的文字，但很奇怪，他们的语言却有惊奇的熟悉感觉。
我可以为他们做点甚么？我可以为我外围有同好的人做点甚么？
从 Montalcino 到香港，我想个没停。
我仍然在想。
市场信息
Le Chiuse 在中国大陆的代理是﹕