我喜欢上中国风云榜，特别喜欢他的“最新关注”每天起来看一些，晚上回来再看一些。虽然生活比较忙，但这样子感觉自己知识面也挺广的，必尽大事小事均知道了。所以在此共享一下，网址为 http://www.cnzjyd.com 或是你搜索“中国风云榜”

    好多年前，Ken兄给我喝过一瓶Ch. Cissac的葡萄酒，说是香港末代港督彭定康最喜欢喝的葡萄酒，之后一直在关注这款酒，并跟酒庄的大老板Louis Eric先生交上朋友，今年应他的邀请，在4月份特点到波尔多拜访，并受到热情的接待。
    全程陪同的是他的助手本杰明先生（当地人），翻译是Roberter（美国人，中文名施中和），司机来自智利，他自己笑称：本酒庄已经国际化了。
    关于Château Cissac ，斯萨克酒庄，著名酒评家Hugh Johnson :《葡萄酒随身宝典》中的定义：
    “是中级庄的台柱，稳定生产美味而且耐放的葡萄酒。”
    1895年,波亚克的律师 Jacques Mondon在梅多克的斯萨克教区里收购了几处葡萄园。他把这些葡萄园整合在一起，取名斯萨克酒庄。
    1940年, Louis Vialard从他的祖父手中继承了酒庄， 他大力整修了这个家族庄园，包括葡萄园和附属建筑物。 
    酒庄风格独特雅致，淡黄色的18世纪的建筑，如同古罗马的乡间庄园一般，酒堡的葡萄庄园占地50公顷，白垩土上面覆盖着优质砂石，葡萄藤龄约30年，葡萄藤种植密度约为每公顷7,200株，葡萄皆由手工摘取并严格挑选，然后经过18个月的橡木桶熟成。

与Eric先生在后花园

18世纪的建筑

品酒室质朴而有趣味

私家厨师做一手好菜

酒庄的葡萄园，树的后面就是拉菲庄，实际上，Eric先生说不久前拉法菲以难以拒绝的价格从本园中购入与其相连的几块田地。

发酵木桶

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        5.21。王力宏的演唱会。在YY去看演唱会的时候，我参加品酒会了。我们路不同。

        来宾不多，许总在前面简单介绍葡萄酒的知识，而来宾以及我们这些工作人员，则一边听许总介绍，一边品酒。

        第一款尝的是南非的长相思白葡萄酒。天气炎热，喝到这款冰镇过的白葡萄酒，我精神一振。白葡萄酒的特点是清新爽口，酸度较高，特别适合炎炎夏日冰镇过后饮用。那种感觉，真让人畅快淋漓。杯中的液体呈现可爱的淡黄色，或许还带有点点草绿色。闻起来就有一种清新的酸味，还带有一种淡淡的香气——据说，那就是“丰富的果香”以及“优雅的绿色青椒的香味”。这是一款干白，因此我喝前先用舌尖轻轻沾了点酒，果然，没有甜味。我喝了点进去，这长相思白葡萄酒没有我以前喝的红葡萄酒那种让我皱眉的涩味（因为红酒单宁含量高，而白酒单宁含量低），但却有种柠檬的酸味。相对于红酒的涩味而言，我更喜欢白酒的这种酸味，并不是酸得不能入口的那种酸，而是酸中还有种淡淡的很细微的甜味——那种葡萄的甜味被酸味覆盖着，很不明显，但味蕾却分明感觉到她那气若游丝的存在。

        第二款尝的是西班牙的霞多丽白葡萄酒。小宋小兮不知什么时候出去了，没人倒酒，因此我只好硬着头皮上场，给来宾倒酒。倒酒也是一门学问，我一开始倒酒给客人时，倒完后酒水都会滴几滴出来。恰好小宋回来，一见我倒酒就知道我是生手，小声对我说，倒完酒后再轻轻转一转酒瓶，酒水就不会滴出来了。因此我将酒倒入酒杯后，轻轻把酒瓶转了转，酒水真的不滴出来了。

        喝过长相思白酒后，再喝这款霞多丽，猛地感觉到一股酸味刺激着我的味蕾以及口腔。我都差点喷出来。原来这款霞多丽比刚才那款长相思要酸，而且也更爽口，更滑腻——据说，这就是那种“油脂的口感”——这让我印象非常深刻，我终于用舌头和味蕾体会到葡萄酒那种油脂般的口感。我很喜欢喝过后那种回味，确实很悠长，据说，那种香味，还是“白色水果的香味，干净，集中”呢。

        我虽然有点体会到这两种白酒的区别，但仍不深刻，而小伟一句话，虽然我不知道这句话是否专业，却精辟得不得了。他说：“长相思葡萄酒是辣，霞多丽葡萄酒是酸。”现在细细回想一下，确实，至少这款霞多丽比刚才的长相思要酸。小伟还说，喝到第二款酒，他就好像有点晕了。我有点惊讶，怎么，才第二款，就已开始晕了？他不是经常喝酒的么，怎么酒量这么浅？那他等下怎么开车回去？

        接下来尝的是由长相思和白诗南混合酿成的南非白葡萄酒。相比于刚才那两款由单一霞多丽、单一长相思酿成的白酒而言，这款由两种葡萄酿成的白酒要复杂得多。香气要比前两款要复杂，口感更是。跟所有白葡萄酒一样，它也带有清新爽口的酸味，但更有一种强烈的柠檬的香味。我细细地闻闻，对，就是柠檬的香气。许总还说那里还带有一种草香。草香我就闻不到了。我的水平还没高到那个程度。

        白葡萄酒，我喜欢。多数人都偏爱红葡萄酒，因为红葡萄酒色泽美丽高贵，但我不大喜欢红葡萄酒的那种涩；我反而更喜欢白葡萄酒那种清新的酸味——白葡萄酒不是那么受欢迎，因为人们更偏好浪漫的吉祥的红色，而不是白色——其实，白葡萄酒，也不是白色或无色的。它可以是淡黄色、金黄色、甚至草绿色。

        尝了三款白酒，接下来就开始尝红酒了。第一款红酒是西班牙的赤霞珠。许总说这款酒酒体偏重，后味强劲。我闻一闻。红酒的香味确实跟白酒的很不一样。刚才那三款白酒的香气是清新的、爽口的、酸酸的，而这款红酒，气味是又香又甜，而且很浓郁。这款赤霞珠颜色很深，喝一口，口感确实干，单宁确实强，因为第一口的感觉就是涩——葡萄皮的那种涩。确实还带有米醋的那种冲劲。这款酒的酒评是“……突出的红色水果的芳香中，带有巴萨米醋的香味。口感干，平衡良好，有可可的香味，熏烤的味道。收尾结实内敛，丝质的光滑，持久的回味。”而我能体会得出的只有“米醋的香味”、“口感干”、“持久的回味”，却怎么也体会不出那种“丝质的光滑”以及“平衡良好”。或许，“丝质的光滑”就是当时液体在我口腔中的感觉吧。那种感觉，或许就叫做“平衡良好”吧！

        不知是不是红酒的酒精度较高，还是先前喝的白酒的酒精开始作用，我开始有点晕晕的了。原来，这就是醉熏熏的感觉。原来，喝得微醉的感觉就是，头重脚轻，头晕脑涨，晕晕呼呼。或者这些日子以来我正需要这种微醉的感觉，做人、对事，不一定都要看得明、想得透。这种微醉的感觉也让我想起三眼蛇瘦在他一文《哥写的是寂寞》里所说的：“借酒消愁愁更愁。酒醉时解脱，醒来后更痛，寂寞的事，寂寞的人，依旧还在。酒精是轻度毒品，久饮成性，摧残身体；醉后醒来，会让人变得更加忧郁，更加寂寞。”再看看小伟，他不说他晕了，但他的脸却发红了。他酒量真比我浅。虽然我也开始有点晕，但我的脸还没发热。

        接下来喝的是阿根廷的梅洛红葡萄酒。据说，梅洛比赤霞珠要温柔，因此酒体也较单薄，口感也较柔和。但不知是我味蕾迟顿还是醉得有点晕头脑涨，反正我觉得这款梅洛跟刚才那款赤霞珠没什么区别。就连最后一款法国酒——由西拉、歌海娜、慕维德尔和佳丽酿制成的法国尼姆红葡萄酒——也显得跟前两款没什么区别。反正，后面这三款红葡萄酒给我的印象并不如先前三款白葡萄酒那么深刻。

        当别人都爱红葡萄酒时，我却发现我自己更爱白葡萄酒了——因为它的酸。

        但我觉得我会更喜欢甜的。元旦时喝的那款香槟就有种淡雅的甜味，我真的喜欢得不得了。可惜那之后都没怎么喝过香槟了。我一直想尝尝冰酒，那种人们一喝就会因为它的甜度太高而皱眉的冰酒。既然我不喜欢涩，既然相对于酸而言我更喜欢甜，那么，我肯定喜欢冰酒的。

2011年6月20日凌晨，中国当代葡萄酒界泰斗、国内第一瓶干白和干红的缔造者、中国食品发酵研究院技术委员会委员、中国酿酒工业协会葡萄酒分会名誉主席——郭其昌老先生永远离开了我们，中国葡萄酒行业失去了一位可亲可敬的长者、一位大师，他将为天国带去中国葡萄酒的芳香。
郭老于1919年6月15日生于山东青岛，1946年夏天，从上海大同大学化工系毕业，随后在青岛一家小化工厂工作。有次工厂里年久失修的管道向外缓慢泄漏氯气，郭老参加补漏工作身体严重受损，回到家中静养。家中静养期间，时任青岛啤酒厂厂长的朱梅来到郭老家中做客，问他：“我们厂和你专业也对口，要不到我那里去试试？”于是，郭老在1946年冬去了青岛啤酒厂。朱梅厂长对这位年轻人很是器重，并有意制造机会让他得到更好的锻炼。啤酒厂新接收了一个葡萄酒厂后，朱梅便派郭其昌去管理。

至此，郭老变开始了他60年甲子的葡萄酒旅途，葡萄酒，是串联起他这一生所有成就的主线。

1954年周恩来总理在日内瓦国际和平会议上带去的香槟酒，1979年的中国的第一瓶龙眼干白，1983年的中国第一瓶赤霞珠干红葡萄酒……

这些都凝聚着一位老人一生的心血与贡献。

这样一位老人又有一个其乐融融的家庭。

有陪伴郭老一生的夫人张式篆老人，张式篆曾“抱怨”郭老：“他虽然搞红酒，却一点都不浪漫。”，看过郭松泉老师写的《葡萄酒古董鉴赏宝典》同学或许在书的扉页看到过作者献给父母的金婚的祝福。有国际评酒会裁判、葡萄酒作家、葡萄酒厂设计师、葡萄酒古董收藏家郭松泉先生；有天津王朝葡萄酒公司副总工程师、技术部经理；中国酿酒工业协会葡萄酒分会副秘书长张春娅女士；有在酿酒葡萄品种及其栽培、葡萄酒工艺方面有突出表现，对葡萄酒市场有深入研究的郭松源先生；有葡萄酒写作者、葡萄酒讲师。《时尚》杂志、《北京青年报》专栏作者郭月。

这样一个家里被誉为“中国第一葡萄酒家族”，一家三代5位从事葡萄与葡萄酒的生产研究、推广。

在21日早上听说郭老逝世的消息时，不敢相信，经过再三查实之后才发了公共主页的状态以悼念一位大师的离去。

还记得在大一入学时，恰逢郭老90大寿，在MSN上与郭松泉先生聊天，嘱托郭先生带去一个刚入行业的小同学对大师寿辰的祝福。

后来又在图书馆的书中，在网络上看到郭老的著作、言论，无不感受到中国葡萄酒行业刚开始时之艰辛与发展变化之快。特别是看到由郭老与朱梅、李文庵编著的《葡萄酒工艺学》，全书为作者亲生实践和研究的结晶，讲述了从葡萄破碎、葡萄酒发酵、葡萄酒后期处理。葡萄酒设备等一系列的内容，在当初参考文献很少的情况下写如此一本书是在难得。

长者已仙去，但他对祖国的热爱、对葡萄酒事业的执着热爱之情永远存在；他科学而严谨的治学精神一直存在；他为人师表的道德风范一直存在。

作为葡萄酒行业小字辈的我，在大师离去之时，写这篇文章以表达一位葡萄酒专业在校生对行业泰斗的深深的敬仰和深切的悼念之情。

**此文曾刊登于岭南高尔夫2011年1月杂志酒活栏目内**

意大利葡萄酒特色产区（3）：维纳图（A）娃波拿车纳 红酒
DAL FORNO ROMANO Amarone della Valpolicella DOC 2002阿玛龙尼：高潮起跌
QUINTARELLI GIUSEPPE Amarone della Valpolicella DOC 1998阿玛龙尼：难舍难离

娃波拿车纳（Valpolicella）
娃波拿车纳（Valpolicella）位于意大利东北部旅游名点水都威尼斯（Venice）以西，棣属维纳图省（Veneto），从娃波拿车纳再往西走便到著名古城维洛拿（Verona），正是英国伟大文豪莎士比亚笔下罗米欧与珠丽叶遐后殉情的修道院之所在地。

至于多年来一直被受争议的话题：“罗密欧在修道院内等不及朱丽叶到来前喝了阿玛龙尼（Amarone）或是其它葡萄酒而干出傻事？”，虽然这极之无聊的问题已再找不到具古迹印证的答案，但品喝意大利高端葡萄酒的人士不得不承认，阿玛龙尼（Amarone）这种世代相传的红酒一直以来不单是意大利珍贵遗产，还在国内外荣获高度评价。

Amarone Della Valpolicella DOC阿玛龙尼 法定产区 红酒（酒精度：14.5%-17%）
Amarone这个意大利语解作“苦”的意思。此类红酒的酿造方法挺费时，酒厂先把手採的葡萄（经常在晚采情况下进行）精心挑选后以少量的原粒排放在细小木盘上，让葡萄在室内约摄氏23度通过两到五个月的自然阴干。此举是让葡萄内的水分充分自然蒸发，仅留存浓厚的汁液去酿造出色泽深厚，先苦后甘甜（果糖极为明显），酒精度稍高（约达致17%）但单宁异常幼滑和后味悠长寸断的多深层次佳酿。

顶级的阿玛龙尼须起码存于木桶3年，然后在瓶子里2年，一共5年才能出售。有的超顶级酒庄更把5年多的时间推迟至7年，务求酿造出更高层次的Amarone Classico经典阿玛龙尼。
所采用的葡萄品种以Corvina高汶拿（占60%），Rondinella朗迪讷拿（占20%），Croatina歌路天娜（占10%）和Oseleta奥色勒他（占10%）。此类红酒还可生产限量甜酒，但对亚裔人的味蕾来讲，一般都是觉得此类甜酒收结干短，没法国苏黛贵腐甜酒这么兹润悠长。

Valpolicella DOC娃波拿车纳 法定产区 红酒（酒精度：13.5%-15%）
此红酒与阿玛龙尼造法相若，只是采用挑选出来的二级葡萄酿造，而自然阴干的时间往往缩短至两个多月。娃波拿车纳的特质跟阿玛龙尼相近，只是那种丰厚，内力，单宁，酒精度（一般达致15%）和曾次感稍逊。但是，遇上酒厂特制的Superiore特级版本，它的表演随时可比美阿玛龙尼。还有，在价位上，特级的娃波拿车纳往往是阿玛龙尼的60%身价，等于是人民币一千多块跟两千多块之对比。娃波拿车纳一般于酒厂前后存放两至三年后便能推出市场。还有一种名为尼帕苏（Ripasso）的工艺，所酿造出来的红酒倒是香浓幼滑，后味悠长。

Dal Forno Romano迪方奴Amarone della Valpolicella DOC 2002阿玛龙尼：高潮起跌：

此酒是由无师自通的酿酒天才迪方奴罗曼奴先生（Dal Forno Romano）亲自酿制。业界称这酒庄出品为“东北酒王”。罗曼奴庄主虽有三名年轻有为的公子协助打理庄园业务，但他仍然热爱酿酒品酒。笔者在2008年4月初首次拜访他的庄园，看上去觉得他最多是六十出头的前辈。他虽不懂英语，但其第二名儿子充当翻译，把笔者最想了解的事情作了专业的讲解，在地下深度近11米的地窖边喝边听的情景下，我觉得我是来自香港的爱酒幸运儿。除喝到直接从木桶里抽出的1998等几个年份的阿玛龙尼及超级娃波拿车纳红酒，我还有幸喝上当时刚推出市场的Amarone della Valpolicella DOC 2002阿玛龙尼红酒。

我对当时的低温环境品酒经验的回忆是这样的，地窖大约是摄氏18度，但每款酒喝起来都均以和暖收结，后味还是漫长。罗庄主为人亲切，但极度个性化，不管美国评酒权威Robert Parker Jr小派克先生给予他厂94分还是96分或是更高评分，他还是专注于酿好每个年份的酒，务求把最好的呈献大众。笔者当时很想购买比较老年份的酒，但罗庄主仍是坚持只卖那2002年的酒。在没什选择的余地下，我买了几瓶此2002年一级好酒（市价过人民币三千元）及数瓶Valpolicella Superiore 2003年二军酒（过人民币一千元）。时至今天，这些酒全被喝掉了。

在经过这两年来几次的以酒会友品试晚宴，我和众品喝者皆觉得这酒的表现“高潮起跌”，在每个小时的段落里，大家均有“坐过山车”的感觉。我且把总结的评语在下面和读者作个分享：

深赤紫红的密度，半带光度的色泽，干果混和的鼻子，黑皮干果的味蕾，稳重木味的口感，幼滑如丝的单宁，饱满浓厚的酒体，层次多端的变化，微咸不干的收结，先苦后甘的后味，循环回转的旅程。

Quintarelli Giuseppe康达维里Amarone della Valpolicella DOC 1998阿玛龙尼：难舍难离

此酒产自同区的康达维里酒厂（Quintarelli Giuseppe），多年前由自学成才的约翰康达维里老先生酿制。康师傅约在2008年年初退休，把酒厂交给女儿苏菲亚（Sylvia）打理，那时他已过80岁，而女儿也近60岁了。

笔者在同一天拜会了罗曼奴庄主后便去了这家庄园。当时因迷路而延误了到达时间，抵达酒庄时已近黄昏，看到人家儿孙满堂，原来女庄主正准备为新添外孙庆祝满月。我和意大利情网酒厂庄主历卡度先生（Riccardo Campinoti）只待了一个多小时，便告别这家人称“东北酒后”的酒庄。

在参观了极为传统的工艺设备，我们跟女庄主走到深度达十来米的地窖品酒。说也奇怪，无论女庄主给我品喝什么酒，我都觉得每款酒香浓细致，但仍是“咸味过分”。女庄主连随解析，这些酒平均已开瓶三个星期，皆因酿造的工艺超著，故在低温的地窖里，他们的阿玛龙尼及娃波拿车纳和甜酒都能自然熬上数周。她不开启其它原瓶酒的原因是我们来得比较晚，而且她要依时跟家人庆祝儿孙满月，故此只能让我们品试已开瓶多天的佳酿。

女庄主跟罗曼奴庄主相似，就是“我行我素”，不管我提出想订购什么年份，香港市场能接受的价位如何，她的回应总是“Take it or leave it”（想买就听老娘的话吧）。在别无它选的情况下，我只买到几瓶Amarone della Valpolicella DOC 1998（曾获美国评酒权威Robert Parker Jr小派克及名酒杂志94-96分及被选为全球意国50大优质葡萄酒），还有数瓶Valpolicella Superiore DOC 1999。此两款正副牌酒都是“人间极品”，它俩香气持久，层次变化多端，耐力惊人。其市场价不低于人民币三千和八百元。

时至今日，我当然按耐不著，早已跟爱酒同好清掉了这些酒，我还找到Valpolicella Superiore DOC 2001年二军酒（价格与其1999年相同），此酒喝起来同样精彩。我且把品尝Amarone della Valpolicella DOC 1998这老大红酒的精彩片段忆述如下（请记著喝前提早两至三个小时让酒充分氧化）：

深赤紫红的色泽，微光超浓的密度，干果甘草的鼻子，黑皮干果的味蕾，陈年木味的口感，幼滑如丝的单宁，饱满厚壮的酒体，层次多端的变化，微咸微辣的收结，先苦后甘的回味，循环悠长的感觉。

所谓“酒香不怕巷子深”，这两家酒庄的“个性化”姿态正好印证了这句话。假如读者想从较低的门槛登进“阿玛龙尼”的世界，尝试在访间找找价位范围在500到900多元的其它品牌，例如是伽鲁吉蒂（Ca Rugate）等等。

笔者下回会向读者推荐意大利其它具特色但性价比不错的产区出酿，请大家在2011年这个新年头再续未了缘吧。