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酒庄网站:www.freixenet.com

酒庄历史:1914年,Pere Ferrer Bosch先生在巴塞罗那附近开始了CAVA气泡酒的生意,使用香槟酿造方法来生产天然的气泡酒。在1941年Freixent将他的金牌产品投入市场,然后在1974年黑牌也相继投入市场。如今Freixent集团是世界上领先的气泡酒生产商,并且一起沿用从传统的方法酿造。

FX001-Freixent Carta Nevada NV(Cataluna,Spain)清雅的稻黄色酒体,泡沫丰富持久,淡淡的菠萝、杨桃的水果香,口味清爽怡人,余味有少许收敛。可配口味淡的粤菜、水果沙拉或不太甜的点心。用作二次发酵而添加的酒液是同批酒液经过12个月在橡木桶仲陈酿精心制成的。《葡萄酒热心家》87分

FX004-Freixent Cordon Negro NV(Cataluna,Spain)极清淡的浅黄色酒体。香气与金牌有点相近,据说是由于酿造金牌和黑牌的葡萄都是在相邻的土地上种植的。黑牌的口感酸梨味较重,少许辛辣,口味持久。十分适合用于做餐前酒。《葡萄酒热心家》90分
 

*小贴士:这两款酒适宜在6~7摄氏度条件下饮用,10摄氏度为最佳。

香槟酿造法(传统工艺起泡酒)
酒桶二次发酵法
二氧化碳充汽法

香槟(传统工艺起泡酒)酿造法:

收割了的葡萄

葡萄的去茎与压碎 – 除去不需要的葡萄茎,并且把葡萄皮压开,释放出葡萄汁

小心地压榨 – 香槟 (或传统工艺起泡酒)是非常细腻的葡萄酒。 过分的压榨会影响葡萄酒的品质。最好的香槟只取用第一次压榨出的葡萄汁。

酒精发酵 – 把葡萄中的糖份转化为酒精成分。一般香槟酒是在不锈钢桶里进行,只有少数酒园用橡木桶。

乳糖发酵 (选择性工艺) – 部分酒园使用这样的发酵,但是不少酒园禁用这样的发酵。

基酒的调和 – 通过调和,起到对于品质稳定性的保证,同时来建立酒园与众不同的特点。

基酒中加入糖和酵母菌,并装瓶 – 在无气泡的基酒中加入少量的糖和酵母,并且装瓶。这时香槟还没有完成。这次装瓶是为了让发酵过程在酒瓶中进行。

瓶中二次发酵过程 – 酵母在酒瓶中发酵少量的糖份成酒精和二氧化碳。从而使基酒充满了气体。

瓶中陈年 – 使气泡完全与葡萄酒融合成一体,同时发酵的酒渣同样可以丰富香槟酒的香气,充实酒体。香槟法定产区要求非年份香槟要至少陈放15个月,年份酒则要3年以上。

转瓶 – 将陈年后的二次发酵瓶倒置与酒架上,转动酒瓶,使发酵后留下的酒渣聚集在瓶口。

除渣 – 用低温使在瓶口的酒渣结冰,利用瓶中的气压,冲出结冰的酒渣,达到除渣的目的。

增加原酒 – 补充除渣后缺少的体积。一般是以原酒加上少许糖,来平衡成酒的口感。

封瓶 – 用香槟软木塞和铁丝线圈来封瓶。保证运输途中,葡萄酒的安全。


酒桶二次发酵法:

收割了的葡萄

葡萄的去茎与压碎 – 除去不需要的葡萄茎,并且把葡萄皮压开,释放出葡萄汁

小心的压榨 –起泡是非常细腻的葡萄酒。 过分的压榨会影响葡萄酒的品质。

酒精发酵 – 把葡萄中的糖份转化为酒精成分。一般起泡酒是在不锈钢桶里进行,只有少数酒园用橡木桶。

乳糖发酵 (选择性工艺) – 部分酒园使用这样的发酵,但是不少酒园禁用这样的发酵。

基酒的调和 – 通过调和,起到对于品质稳定性的保证,同时来建立酒园与众不同的特点。

准备二次发酵 – 把基酒,少量糖,酵母菌加入到发酵用的发酵桶里。

酒桶中的二次发酵 – 在酒桶中进行二次发酵,达到加入气泡的效果。这种手法比较经济化,不需要大量的人力和物力资源。

过滤 – 用来除去二次发酵后遗留的酒渣。这个过程需要在压力下进行,以保证气泡不流失。

装瓶 – 将带汽的酒封存,保留汽泡和葡萄酒的特性。方便保存,也可以立即上市。


二氧化碳充汽法:

葡萄的收割

葡萄的去茎与压碎 – 除去不需要的葡萄茎,并且把葡萄皮压开,释放出葡萄汁

小心的压榨 –起泡是非常细腻的葡萄酒。 过分的压榨会影响葡萄酒的品质。

酒精发酵 – 把葡萄中的糖份转化为酒精成分,酿成基酒。

乳酸发酵 (选择性工艺) – 用来软化酸度。在起泡酒的酿造过程中很少用。

澄清、优化酒体 – 除去不稳定的化学或生物物质,稳定酒体。同时除去发酵后的酒渣。

充汽,装瓶 – 用压力,在基酒中加入二氧化碳。装瓶后可立即上市。

转载

文/巴拉克
  爱士图尔位于波尔多左岸名村圣达提芬村(St. Estephe)的边缘,与邻村菩依乐(Pauillac)村的一级名庄拉菲庄相连接。与其他的波尔多顶级名庄相比,它的历史不算太长。爱士图尔是由一名叫Louis-Gaspard d'Estournel的葡萄酒痴爱者建立于十九世纪初。此君不算十分富有,但对拥有自己的酒庄和酿酒却有无限的热情。他非常仰慕拉菲庄的成功。经过长时间的考察和论证,他终于选购了拉菲庄旁但属于圣达提芬村的一块十四公顷的园地开始发展他的酒庄大计。该园位于一个面向东、南、西的小石头坡上。Cos就是法文里小石丘之意。主人在自己的姓氏 d'Estournel前加上了Cos,此乃酒庄名称的来源。
酿造好酒需要大量的前期资金投入,回报则遥遥无期。d'Estournel终难支撑下去,但又不想草草酿酒出售以平收支,所以他于1811年将酒庄暂出售给一位巴黎的政府高官。但注明五年后他有权赎回酒庄。终于通过十年的努力,他在其他能获快利的生意上挣够了赎回酒庄的钱,在1821年重获酒庄。
  重获酒庄后,他又将旁边的一些小酒庄和土地购并,把爱士图尔拓充为六十五公顷。同时他深信酒庄一定要有一座特别的酒庄城堡才能增加酒的魅力,便于产品的长期推广。在当时西方艺术界普遍崇拜东方艺术。d'Estournel本人又有不少中东和亚洲的来往,从而对东方文化较有了解和感情。因此他决定以《一千零一夜》所构想的建筑风格为方向,建造以中国古钟楼,印度大象,苏丹木雕门,钟乳石笋以及西方建筑精华集合在一起的酒庄城堡。结果爱士图尔的城堡果真成了波尔多的游客最喜欢的拍照景点之一。
凭着他的酿酒热情和认真造酒的态度,酒的品质年见增长。这个在当时还算是年青的酒庄声誉也更为人知。因为d'Estournel本人做去中东买马回欧洲卖的生意。他们总是空车去,但满载而回。所以他想可不可以试试运一些酒去卖,然后再买马回来。想法倒是很商业,但中东是穆斯林社会,酒当然卖不出,只能无功而返。回到法国后,人们惊奇地发现经过长途运输,而且经过热气候的中东地区的爱士图尔变的更成熟,更好喝。从此,爱士图尔又得了“坚强酒性”的美誉,一时传遍了波尔多,他的声誉更上一层楼。
可惜d'Estournel并不是资金雄厚的大资本家,加上酿酒艺术天分要比生意天份高出太多。他在酒庄投入太大,财务管理失调,以至债台高筑。终于被迫在1852年以一百一十二万五千法郎出售爱士图尔给英国投资商Martyn。此价格比次年出售的武当王庄园(Mouton Rothschild)一百一十二万法郎还高出一点。d'Estournel壮志未酬,未能亲眼目睹自己倾尽了一生财力,费尽了心血和汗水的爱士图尔,在1855年评级中一举名列二级前茅,就于1853年带着忧郁的心情离开了人世。一个很可惜的酒庄故事!

Martyn购下酒庄后,由于他本人并非酿酒人,但却是非常精明的生意人。他把爱士图尔委托修道院红颜容(La Mission Haut Brion)的老板Jerome Chiapella帮他全权管理和酿酒,致使爱士图尔的酒质有增无减。Martyn之后酒庄出现过几个主人。至1917年波尔多著名的大酒商Fernand Ginestet买下爱士图尔,目前已传至其外曾孙Bruno手中。爱士图尔是圣达史提芬的酒王,是最接近一级名庄的超二级酒庄(Super 2)。而在Robert Parker的评级中它已经是一级庄了。
爱士图尔是典型的圣达史提芬风格,它以单宁浓密,结构佳,味道集中而优雅,有丰富的层次感著称。但爱士图尔的酒不一定要陈年很长时间,一般5-6年间也可达饮用期。爱士图尔每年约产25000箱正牌酒,另外还有副牌爱士宝塔(Les Pagodes de Cos)和一款价廉物美的附属产品叫美事得(Maitre d'Estournel)。
相传在伟大的哲学家马克思和贵族Jenny Westphalen结婚时,好友恩格斯以一箱爱士图尔作为贺礼。因此爱士图尔也颇受前苏联政府高官的熟知和喜爱。

编辑:selina
 

 酒后随笔
    理性角度:姑勿论R.P.(罗伯特.派克)先生的评分是否受到世界一致认同,但是有一件是大家都应该明白的事情“他是现今对世界葡萄酒业影响最大的人!”既然这个人对葡萄酒世界影响那么大,可以肯定的是他的标准是有很大影响力,作为后辈的我们是应该向这位先生学习,他的评分标准也是被很多葡萄酒教育机构所引用,因此在基础教育的角度来看,我们应该向他学习,直到我们基础成熟后再创造属于我们自己、有自己特色的酒评。所以我现在的方向是先尝试采用RP的评分标准进行比较,自己与RP评分标准存在的主观差别与实力差别,尝试将标准拉近,然后再构建自己对酒评价的标准。

    感性角度:从世界观、价值观、人生观来看酒究竟是什么,酒与人一样,有些酒品性很刚烈不平易近人,有些酒很讨好别人,有些酒经得起时间的历练,有些酒只是镜花水月,有些酒需要你的耐心的读懂她的内涵,有些酒很简单的告诉你她是怎样,有些酒与你志趣相投,也有些酒道不同不相为谋。这一切归纳为喜欢与不喜欢,但是有否想过与你不合的酒也有其可取可爱之处。酒就是人,人也就是酒,没有绝对的好与不好,只有适合与不适合,我们既要学会懂得酒的好更需要懂得欣赏酒的好!

附:品酒速记