所谓餐桌礼仪，就是用餐时，特别是公开场合的潜规则。“整齐、清洁、安静”是西餐的三项基本原则——谨记！

一、不要迟到。

(1)答应主人的邀请后如果临时有事要迟到甚至取消约会，必须事先通知对方。

(2) 一般情况下，赴会稍迟是可以接受的，但若超过15分钟则会给对方带来不重视约会的坏印象。

二、点菜

（1）在点菜时自己应先选定想吃的食物。

（2）如果没有头绪的话，可请侍应为你推荐餐厅的招牌菜，但要给明确表示，想吃什么或不吃什么，最忌讳事事拿不定主意。

三、进餐

（1）进餐时，尽可能少说话，减少一些声响，减少一些动作。

（2）在西餐使用餐具时最基本的原则是由外至内，每完成一道菜侍奉就会收去该份餐具，再换上另一套刀叉。

（3）每吃完一道菜，要将刀叉并排放在碟上，叉齿朝上。不能将刀叉随手摆放，又或交叉放置。

（4）如果需要调味料但伸手又够不到得时候，可要求对方递给你，千万不要自己站起来俯前去取。

（5）整个进餐过程中，坐姿要保持正直，不要靠在椅背上面。进食时身体可略向前靠，两臂应紧贴身体。

四、餐巾

（1）女主人拿起餐巾时，代表你可以拿起餐巾，放在腿上。——别将餐巾别在领上或背心上，也不要拿在手中揉。

如果餐巾大，就双面叠着放在腿上；如果餐巾比较小，就全部打开。

如果餐巾中包有一只小面包，则把它取下，放在旁边的小碟上。

（2）需要楷抹时，则用餐巾的一角轻轻擦去嘴上或手指上的油渍或脏物。但不能用餐巾来擦刀叉或碗碟。

五、刀叉和汤匙的使用

（1） 在女主人还没有拿起她的匙子或叉子以前，客人们是不能开始进食的。

女主人通常要等到客人们都拿到菜之后才示意宴会开始。她不会请你先吃，而是她拿起匙或叉，意味着大家可以开始了。

（2）西餐的正餐通常先上汤。

汤匙一般是最大的那把匙子，它会放在右边的盘子旁边。不要错用放在桌子中间的那把匙子，那是取蔬菜或果酱用的。

（3）如果菜色中配有鱼的话，多半会在喝完汤以后再上，而桌面上可能会配备一把专用叉子，它与吃肉的叉子相似，但通常要小一

些，鱼叉会放在肉叉的外侧离盘较远的一侧。

（4）鱼骨会在菜上桌之前就剔干净的，但万一你吃的那块鱼还有刺，则可以左手拿面包，右手拿刀，把刺拨开。

（5）如嘴里有东西要吐出来，应悄悄地用叉子递到嘴边接着，或以手指取出，放在盘子边沿上，别放在桌上，或扔在地下。

（6）吃肉类时(如牛扒)应从角落开始切，吃完一块再切下一块。遇到不吃的部分或配菜，则可以将它移到碟边。

（7）吃豆类或饭一类的配菜时，可以左手握叉平放碟上，叉尖向上，再以刀子将豆类或饭轻拨到叉子上。

        在众多的好莱坞老牌明星中，我最喜欢的是艾尔•帕西诺，而他获得奥斯卡最佳男主角奖的巅峰之作《闻香识美人》（Scent of a Woman）更让人拍手叫绝，剧中他扮演一个失明的退伍中校法兰，愤世嫉俗，却有极敏锐的嗅觉，在餐厅里可以分辨在另一张台独坐女子使用香皂的牌子，在校园里，他准确的说出和他交谈的女教师的香水型号，从而推断出她的眼睛与头发的颜色，乃至身高。

        饱经世故，从而对生活有深刻的理解与感悟，所以能够从一个女人身上的香气中解读到她的品味、年龄、偏好及性格，这并不是天方夜谭，因为在葡萄酒世界里，香气也是一切的开始，一个有经验的品酒师，仅凭香气，就可以阅读到许多信息，品种、酒龄、酿制、素质、产区、气候等等，皆有踪迹可寻。

闻香是葡萄酒品尝的重要环节

        每个人的指纹都是独一无二的，同样，葡萄酒的香气也因为不同的葡萄品种、不同的风土特征和不同的酿造方式而千变万化，其中所蕴含的丰富的信息以及带来的愉悦，已经成为葡萄酒品尝不可或缺的一个重要组成部分。
        我非常尊重的一位忘年之交的老朋友傅豪先生，是美国旧金山市的市政顾问，退休后对葡萄酒情有独钟，每年都会到纳帕谷选购上好的葡萄酒液，然后用从法国空运而来的橡木桶进行陈酿，每年仅一二桶而已，对葡萄酒的酿造及品尝有独到之处，我敬为师傅，有一次我们在香港采菊记品酒，只见一杯酒在他手中摇摇晃晃，两个小时未抿一口，时停时闻，最后将酒递给主人黄慕德先生：
        “现在是巅峰的时候了，尝尝看。”
       他的观点是，人的嗅觉的复杂程度是味觉的百倍乃至千倍，酸甜苦辣咸，五味而已，但是香气却有过万种，所以，在享受葡萄酒的时候，细细地分辨，耐心地等候，这个过程带来的愉悦绝不亚于味蕾的刺激，这有并不是一个极端的例子，品酒大师妮可•克劳夫特在《品味葡萄酒》书中写到：
       “鼻子比舌头能够分辨出更多的葡萄酒流露的信息，我们感受到的味道有８０％是来自于鼻子。”
       法兰中校可以从女人的香水中推断出发式和年龄，品酒师也可以从葡萄酒的香气中获取许多信息，进而推断出葡萄品种、气候、产地及酿造方式等等。
有些葡萄品种，仅仅是闻一下，就可以判断出来的，比如霞多丽、雷司令、麝香葡萄等等，这些葡萄品种是只要有两三年酒龄的爱好者都能识别的，而绝大部分的葡萄品种，香气都能起到提供重要线索的作用。
       香气是判断一款葡萄酒优劣的关键因素，香气的浓郁度、层次感及复杂性，已经预告了葡萄酒的品质，这是有一定经验的爱好者都能做到的。
如果说，单靠闻香就能判断葡萄酒的某种酿造方式，可能有些人觉得匪夷所思，实际上经过短暂的专业训练，即使是初学者也能基本达到。
       去年有一家酒庄开业，邀请我给嘉宾作30分钟的葡萄酒讲座，在这么短的时间里头，能传播什么知识呢？于是，我选择了闻香这个主题，宣布在半个小时内让在场的嘉宾通过自己的嗅觉可以判断葡萄酒的酿造工艺（读者朋友按照以下的方式自己也可以做到）。
       首先，我用10多分钟的时间讲解葡萄酒的大致酿造过程，主要说明在发酵的时候，如果使用不锈钢桶，成本是最低的，使用橡木桶会许多，其中法国橡木桶的价格是美国橡木桶的二到三倍。
       我在每个嘉宾的前面放三杯酒：一杯法国奥克地区的低端餐酒，一杯上波尔多上梅多克的中级庄酒，一杯美国纳帕谷的陈酿。
       从香气上来说，这三杯的对比是很明显的，有木桶味道的跟没有木桶味道的，是轻易可以分辨出来的，没有橡木味的葡萄酒就是不锈钢桶酿造的葡萄酒，以后只要闻不到橡木味，读者朋友就可以判断是用不锈钢桶酿造的，不能说这样的葡萄酒都是低端酒，但是，可以肯定其生产成本不高却是事实。
（需要补充的是，也有用少部分的酒厂使用水泥槽发酵，但是这类产品在大陆市场并不多见，可以忽略。）
       难度在于怎么分辨法国橡木桶与美国橡木桶，美国橡木桶赋予红酒甜美的香气，典型的是香草与烤椰子奶的气息，法国橡木桶则有烤面包、烟熏及辛香的气息，空杯的时候，往往还有烟丝的味道，有了这样的提示，绝大多数的嘉宾都能区分哪杯是美国酒？哪杯是法国酒？最后要做的就是，将两杯样酒，反复地比较，反复地嗅闻，形成一种记忆，以后有机会就加强这方面的嗅觉记忆，这样碰到盲品的场合，就能说出酒是用什么方式来发酵的，而使用美国橡木桶的基本可以判断是新世界的葡萄酒，使用法国橡木桶的大多是旧世界的葡萄酒了，法兰中校闻香识美人，我们也可以闻香识美酒了，这就是葡萄酒的乐趣所在，毫不神秘的。

品酒师的鼻子都是后天训练出来的

       ISG国际侍酒师课程的高级讲师文含在一次演讲中提到自己喝老年份的Montrachet葡萄酒的经历，原话如下：
      “这是一瓶喝起来要单膝下跪的酒，我有幸喝到一瓶，喝这瓶酒的时候，我能够闻到一丝丝缠绕在烤面包上的蜂蜜、槐花、奶油、玉兰的香气，同时，还伴随着坚果、榛子的气息，如果你不睁开眼睛的话，你肯定以为这是一个水果蜂蜜面包。”
      烤面包、蜂蜜、槐花、奶油、玉兰、坚果和榛子，一下子说出了7种香气，但是，相信他还没有说全，老年份的Montrachet，一般来说还有皮革、蘑菇的香气，以文老师的功力，说出15种以上的香气，是不足为怪的，是不是很神奇呢？是不是文老师天生异禀、嗅觉比常人更敏锐？
       其实，嗅觉都是靠后天的努力训练出来的。道理很简单，比如说苹果，谁能用文字或者语言描述出苹果是什么味的？肯定没有！闻过苹果的人，永远不会知道苹果是什么味道，任何食物都是如此。
       也就是说，要认识任何一种香气，你首先必须亲自闻一闻、尝一尝，一次记不住，就要再闻再尝，直到形成深刻的记忆，之后再碰到类似的香气，就能够对号入座，说出其名称来，在这方面，是没有所谓的天才的。
       文含的方法比较简单，却需要日积月累的努力，那就是使用一种叫做“酒鼻子”的专业工具，将５大系列（水果类、花卉类、植物类、动物类、烘培类）共５４种典型的葡萄酒气味分别做成小香水瓶的方式，与学外语背单词类似，天天闻，天天记，目的是大脑里形成一个完整的香味坐标系，当闻到一种新的香味，你会立刻和储存在大脑里的香味记忆做比较，并准确地叫出它的名称来。
       许多爱好者经常会说的一句话，就是：酒是拿来喝的，不是拿来闻的，因此往往会忽略对嗅觉的训练，认为那是专业品酒师的应该做的事情，事实上是一种误解，对于品尝来说，我们最敏锐的器官是嗅觉，真正的分辨能力在鼻腔的上部，葡萄酒的挥发性物质通过口腔上部吸入，那里有无数的神经感应器，且最接近储存记忆的脑叶体，故此，经过一定的训练，在吸入香气的瞬间，脑叶体就会从记忆中读取相应的信息，同时进行分析，当然，记忆中的储存量越多，对香气的辨别能力就越强，鉴赏水平也越高，我认为，这才是专业的品酒师与业余爱好者之间最大的差别所在。

摇杯闻香有门道

       现在稍有一点葡萄酒知识的爱好者都知道品尝葡萄酒的四步曲：
       观色、摇杯、闻香、尝味。
       现在越来越多的人知道品尝葡萄酒的时候，要摇晃手中的杯子，让酒液与空气更充分地接触与氧化，让沉睡的香气得以最大程度的释放。
       摇晃手中的杯子，似乎成了专业品酒师的一种象征性的动作，于是爱好者在品尝葡萄酒的时候，只要手中有杯，就摇个不停，且乐此不疲，这本身无可厚非，不过需要提醒的是：
第一，在某些高档的西餐厅，受过专业教育的侍酒师先倒一小口给主人试酒，实际上是让主人鉴定酒有没有坏？是否有异味？而所谓的异味一般来说，指的是木塞污染（corked）或氧化（oxydised）的气味，尤其是木塞污染的味道，类似于发霉的烂麻袋的气味，非常刺鼻，是采取任何方法都消除不了的，不需要摇杯也立即就能够觉察到，所以，在这个时候，你不需要摇杯，只要稍微闻一下，再浅常一小口，如果没有异味，就可以直接示意侍酒师给客人倒酒了。
       木塞污染味来源于一种叫做TCA的化学物质，TCA是 2,4,6氯苯甲醚的简称，是农药杀虫剂的主要成分，由于橡木塞是由橡树皮制成的，为了保证橡树在种植过程中不被病虫害所侵扰，常常会使用这种TCA杀虫剂，就是这些偶然的微量残留TCA在葡萄酒灌瓶后才对葡萄酒造成污染，一旦产生，无法消除，在国外餐厅里是可以退换的，在国内情况就要视餐厅的素质而定，总之，这样的酒即使对健康不至于构成威胁，也不应该饮用了。
       第二、闻香的时候，要明白香气挥发的次序，挥发性越高的气味越快能够闻到，其中挥发最快的就是酒精的气味了，故此，当你摇完杯后，不要立即将鼻子凑到杯子里，因为这时候，你闻到的完全可能都是酒精味，而是要略有停顿，这样才不会影响对酒的正确判断。
       当然，对于是否要摇杯，也有不同的看法，摇晃酒液的速度越快、力度越大，氧化的程度也越深，难免有拔苗助长之嫌，典型的是香港最大的葡萄酒进口商，人称“白头叶”，据说储酒三、四十亿港元，有次我与查传倜先生同去拜访，他开了一瓶酒，但是同时声明：
“不要摇我的酒，这样对酒不尊重，也对我不尊重。”
       所以，摇酒是有讲究的，不要随便摇。

       闻香识美人，法兰中校看不到华丽的衣裳，但是丰富的人生阅历使他深深地感知到香气更能体现一个女人的心事与个性，玛丽莲•梦露曾说，自己睡觉时只穿香奈尔五号，让无数崇拜者赞叹唏嘘，因为人们追求的不仅仅有肉体，更重要的是灵魂。我个人认为，就葡萄酒的鉴赏来说，香气就是葡萄酒的灵魂，学会如何去欣赏，将会带你进入一个全新的缤纷多彩的世界。

本文刊于《新财富》杂志2010年10月号

Foundu：做为一个最古老、最富传奇的葡萄酒产国，意大利葡萄酒相比其他“新旧世界”出产的葡萄酒有哪些特点和优势？
Fabio Carlesi：意大利葡萄酒与其他国家葡萄酒最主要的差别在于它的文化和质量。更具体来说，葡萄酒的风格和质量是与所在产国、产区的风土紧密相关的，比如意大利有很多是以当地独特的葡萄品种，不同于象其他的一些国家是以后国际化的葡萄品种酿造，所以更具有自己的个性和特色。
        意大利葡萄酒的多样性、丰富性正是它的制胜之道。虽然它们的种类众多，但它们有个共同的名称，这就是意大利制造的葡萄酒—— “意大利葡萄酒”。意大利葡萄酒就是一种质量的保证，所以的品种和种类都是优质的。我们的消费者在不太了解葡萄酒情况下购买意大利葡萄酒，就是一种质量的保证，就是一个标签和保证，这就是“MADE IN Italy”。
        而且我认为意大利葡萄酒是最适合与中国美食搭配的葡萄酒，其中很重要的一个原因是中国菜的多样性与意大利葡萄酒的多样性、丰富性是可以融合的。而且大利葡萄酒拥有很好的性价比。

Foundu：您觉得意大利的葡萄酒如何在中国市场进行推广？
Fabio Carlesi： 我觉得葡萄酒如果要进行中国市场开拓，最主要的关注的和采取的方式是，要尽一切可能使消费者了解、认识意大利葡萄酒。有多种方式来进行，比如举办一些品酒活动，一些培训活动，或者开展一些意大利葡萄酒品尝和培训的课程，或者邀请一些中国的进口商和媒体的朋友去意大利的酒庄进行实地的体验和考察。一些重要的媒体可以把我们的信息带给公众，或者通过如“意尚”在上海这么一个平台，做些品酒培训的活动。“意尚”就象意大利葡萄酒的“大使馆”。
另外，还有个重要的方式是结合著名的意大利美食，和中餐一样，意大利遍部全世界，它们就象意大利美食的使者，或者是意大利文化的使者，它们在输出意大利美食的同时，也会将意大利葡萄酒一起进行推广。

Foundu：您如何看待目前中国葡萄酒市场的竞争环境？
Fabio Carlesi：就我个人来看，这几年中国的葡萄酒市场有很大的发展，而且发展十分迅速，越来越多的中国消费者开始接受和消费进口葡萄酒。相对于大家所熟悉的法国酒，更多的人也慢慢在开始了解和尝试意大利葡萄酒，针对意大利葡萄酒的增长也很明显。
3年前，我们觉得中国是个很难介入的一个市场，到现在情况有了很大的改变，我们发展势头得很好，我非常高兴看到这个良好的趋势得以继续。我对中国葡萄酒市场的发展非常有信心，中国市场非常大，而且我也时常收到很多对意大利葡萄酒感兴趣的信息。作为中国拥有这么大的一个市场，按照目前发展速度，从一些数据来看，我认为中国是一个产生“奇迹”的地方。

Foundu：您本人喜欢什么样的葡萄酒？觉得中国人适合喝的葡萄酒？
Fabio Carlesi：实在很难回答我喜欢什么样类型的葡萄酒，对于我而言，我喜欢所有的葡萄酒。我认为不存在不好喝的葡萄酒，所有任何葡萄酒我都喜欢，没有一个所谓的最爱。关于什么是适合中国人口味的葡萄酒，目前我感觉中国的消费者会喜欢一些著名的葡萄酒品牌，还有偏甜型的葡萄酒。另外重要的一点是，好的葡萄酒与美酒是相得益彰的。

Foundu：对于中意大两国人民，您认为他们在对葡萄酒文化认识和消费观念上有何相似和不同之处？披萨是否有如传统说是马可波罗带至意大利的？
Fabio Carlesi：中国和意大利在饮食化当中有很多相似之处，虽然有不同种做法，但在烹饪之中有原材料很多是相同的。而原材料相同的情况下，做出来的食物会因各自所在地区的文化环境、烹饪方法、偏好喜好等方面的差异，可能在最后菜式和口味上也呈现方式也不同。在比如象中国人喜欢的饺子、面条、春卷、鱼、猪肉、鸡肉类的食物，这些都是受意大利人欢迎的。再比如两国人们在香料上的运用，都会选择一些重口味的原料。象中国很多菜系里面会使用很多种香料，而在意大利菜中也是非常注重使用香料的烹饪方法。
对于披萨有传闻中说是马可波罗带带意大利，有可能真是这样的，因为我也听过很多相似的说法。其实在饮食文化中我们两国有很多相似之处，例如意大利面条，现在已经成为意大利的一个标志，而在中国也有很多人喜欢吃面条，这也有可能是文化交流下的产物。

Foundu：您所领导下的意大利国家酒业促进中心的职能与作用是什么？
Fabio Carlesi：意大利葡萄酒促进中心（Enoteca Italiana）成立于1933年，总部位于风景如画的Siena（锡耶纳）。长期以来，Enoteca Italiana一直致力于传播与推广高品质意大利葡萄酒的相关工作。基于这个目的，我们在上海成立了分支机构，使其成为中国通往意大利葡萄酒世界的入口。在这里人们能够得到关于意大利葡萄酒的一切信息，生产的品牌历史，酒文化、异常丰富的产地与品种信息。
意大利国家酒业促进中心会组织一些课程，聚会，会晤，研讨会，文化交流会（如酒与音乐，酒与艺术，酒与诗歌等等）。并且，Enoteca还与高品质葡萄酒生产商保持密切的关系，并为他们提供推广葡萄酒的各种重要机会（如展会，葡萄酒巡展，葡萄酒文化周，国家橄榄油文化周以及各类出版物等）。而且每年都策划大型聚会来“庆祝”并推广葡萄酒，以及另一个极具意大利代表性的产品——橄榄油。

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Foundu：简单介绍下您的酒庄及葡萄酒？以及一些独特之处。
Bruno：宝嘉龙酒庄在圣祖利安(St. Julien)产区拥有大约100公顷的葡萄园，是圣祖利安最大的三个庄园之一。这片葡萄园被划分成三大部分，最靠近河岸的土地所种出来的葡萄用于酿造宝嘉龙正牌酒，中间部分的葡萄用以酿造副牌酒Croix de Beaucaillou，最后那部分用来酿造宝嘉龙旗下的另一款酒“Chateau Lalande-Borie”。
        大部分酒庄的正牌酒和副牌酒都是用在同一片葡萄园里生长的葡萄，只是按照葡萄优劣而分成正副等级。但宝嘉龙有一个特别之处——宝嘉龙的副牌酒Croix de Beaucaillou和正牌酒是分别使用邻近的两块葡萄田酿造的，也就是说这个“副牌酒”其实是一款来自独立葡萄园的酒，跟正牌酒一样拥有老龄的葡萄树，遵循严格的种植、生产和酿造程序，质量同样值得期待和赞赏。宝嘉龙的副牌是圣祖利安产区入门级别中性价比非常高的酒，品质可媲美四级名庄。
        宝嘉龙庄在1855梅多克评级列级酒庄第二级。和一些非常传统的名庄相比，我们还为庄园注入了一些科技的元素。既尊重和保存传统酿酒工艺，又引进新科技改善生产条件，两者互补互益，使我们的产品质量不断获得提升。

Foundu：伴随中国葡萄酒市场不断成熟和激烈竞争，您如何看待现行中国葡萄酒市场的竞争环境？您觉得您所面临的机遇和挑战将是什么？
Bruno：这是我第三次来中国了。上一次来访距今只有两年，而在中国葡萄酒行业却发生了很大的变化。除了代理商的专业程度让我惊讶，令我感受最深的还有葡萄酒消费者们对葡萄酒的文化有了更深层次的了解。这要归功于像富隆这样以传播葡萄酒文化为己任的代理商，不仅把法国的好酒引入中国，还让中国的葡萄酒爱好者们能领悟一瓶瓶看似相似，里面却有着不同乾坤的精妙之作。爱好者们对葡萄酒越了解，便越懂得欣赏我们的美酒。另外，我从某杂志上看到，中国目前有八十万左右的百万富翁，正好和波尔多美度区61个列级名庄每年生产的葡萄酒箱数相近，如果每个百万富翁都买上一箱，那酒庄庄主们都得开始担心自己的酒不够卖了，哈哈。这些都是我们在中国市场上发现的机遇。
        宝嘉龙的酒在无论国际还是中国市场上都有了很多忠实的“粉丝”，像一些国际知名的歌手、演员或者政要名人，他们对宝嘉龙的支持同时也是一种督促和监察，更是一种挑战，使我们不断保持高水准，丝毫不敢懈怠。
        至于竞争对手，我们从来没有惧怕过，因为我们总是尽力做到最好，也因此获得超二级酒庄的赞誉。而我们也不会将他们看成是敌人，相反他们是我们的同行，是同事，是可以互相促进共同成长的朋友。

Foundu：进口葡萄酒如果要进行中国市场开拓，您觉得最重要的是哪些方面？
Bruno：我认为作为酒庄来说，最重要的是找到一个好的合作伙伴负责在中国的推广和销售。在这一点我们非常幸运，选择了富隆酒业。他们经常根据市场的需求安排一些交流活动，有时是我们来到中国和当地的经销商、消费者们见面、做介绍，有时组织中国的爱好者们到法国去更深入地了解我们，或者说了解整个葡萄酒世界。他们的专业人才也让我们非常放心地将中国市场交给他们。而且我们也非常欣喜地看到，富隆酒业已经获得了许多中国消费者的信任，越来越多的葡萄酒爱好者通过它认识并爱上宝嘉龙。

Foundu：您认为当下中国主要的进口葡萄酒消费群体定位和受众人群是哪些？
Bruno：宝嘉龙的酒价格涵盖了从人民币300元到3000元，一个较大的价格跨度使得不同消费层面的人都可以从中挑选到心头所好。而且虽然中国的富翁们数量庞大且消费能力强，但我们更希望我们的消费群体不仅仅受限在富人的范围内，而是各种行业、各个收入水平的爱好者们都能欣赏到宝嘉龙的美酒，不会因为价格因素被挡在门外。

Foundu：宝嘉龙庄园今年在中国市场将有哪些规划和布局？将给我们带来什么新变化？
Bruno：（翻开Bruno Borie笔记本中的一页，上面有三个中文字：宝嘉龙。字迹虽然有些歪扭但能看出书写者的努力。）这就是我们的“新策略”！不仅中国的消费者们越来越了解我们，我们也会越来越关注中国市场、关注中国消费者的喜好，希望宝嘉龙的美酒能常伴他们身边，分享着他们的喜怒哀乐，能为他们带来温暖，成为他们最好的朋友。

Foundu：中国是个美食之国，您认为法国葡萄酒包括来自您庄园的葡萄酒适合如何来搭配中国菜？
Bruno：在我看来，中法两国在饮食文化方面有着相似之处：喜欢和亲朋好友欢聚一堂，共同分享美酒和佳肴；两国都有悠长的烹饪传统以及精妙丰富的菜式，而且彼此的美食都为对方的人民所欣赏。所以法国的美酒和中国的美食和谐地搭配在一起绝对是一件水到渠成的事情。总的来说，陈年的宝嘉龙葡萄酒细腻圆润，适合搭配蒸或煮等清淡的菜式；而像川菜、湘菜等较为辛辣浓重的菜式，由活泼且相对单宁强劲的年轻酒相配则最好不过了。今后我们也会致力于研究和发掘宝嘉龙葡萄酒与中国菜式的搭配，力求给中国葡萄酒爱好者带来更多惊喜。

采访手札：
        宝嘉龙酒庄的土地是十七世纪中后期从龙船庄园(Beychevelle) 分割出来而形成。十八世纪初该庄名字叫Bergeron。后来庄主发现园中有很多美丽的小石，因此把它从新命名为Beaucaillou。1795年爱好葡萄酒的富商Bertrand Ducru买下了此庄，并加上自己的姓氏改名为Ducru Beaucaillou。此名一直延用至今。而宝嘉龙的中文名则是通过法文音译而得出。Ducru是位用心酿好酒之人，他接管庄园后，酒的品质年年有长进。他岳父大人又是波尔多商会会长，当然也在上层社会大力推荐女婿的酒。他岳父甚至改去了波尔多商会会议上一向给到会者上水的习惯，改成上宝嘉龙的酒。在1855年的波尔多酒评级中，宝嘉龙顺利获二级顶戴，并成为圣祖利安村最优秀的名庄之一。
    1866年苏格兰后裔Nathaniel Johnston以高价一百万法郎买下宝嘉龙庄。Johnston于1928年又将酒庄卖给了酒商Desbarats de Burke。1941年Francis Borie购下宝嘉龙。
    作为圣祖利安产区典范的宝嘉龙酒庄，连Robert Parker （罗伯特 帕克）在1998年品酒后分级名庄时，都宝嘉龙与拉菲、拉图、雄师列在同一级别，即使当时候很多行家并不赞同他的这个看法。而在今年，世界著名的葡萄酒大师们Robert Parker、Jancis Robinson（简希丝 罗宾逊）和《Wine Spectator》（葡萄酒观赏家）分别给予宝嘉龙“96-98+”、“17”、“96-99”的高分。有理由相信，无论的处于商业驱动还是品鉴探索，我们在考虑一些“指标性”的一线明星名庄酒之外，似乎如宝嘉龙这类极具“性价比”的名庄酒更值得我们关注。

链接：香港市场2010年3月参考价格(750ml)：
　　Chateau Ducru-Beaucaillou正牌：2000年份1700-1800港币/瓶；2003年份，1200-1300港币/瓶；2005年份，1900-2000港币/瓶；2006年份，1200-1300港币/瓶。
　　La Croix de Beaucaillou副牌：2000年份，500-550港币/瓶；2005年份，400-450港币/瓶；2006年份，350-400港币/瓶。

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