还是花园酒店，还是国际会议中心，两年前曾在这里参加2005年波尔多列级酒庄品尝会，两年后的今天再度重临。地方还是那里的地方，酒还是那些酒，人却已经变了许多，当然，这指的是对酒的认识和结交的朋友。
    现场总共展出供品尝的酒有97款之多，当中也有甜白参展，但因个人喜好问题，未及细尝。
    今年主攻方向仍是列级庄的红酒，由于开饮前已做了功课，故面对数十款酒的时候，只能选择性地品尝（鄙人酒量浅）。

第一部分：总体印象
    由于不是很出色的年份，雨水稍多，在此次品尝会中明显感到2007年的酒大部分可以早饮用，这大概有两种原因：一是气候问题；二是人为调校因素。
    总体感觉2007年远不如2005年精彩，但感觉酒质平易近人，比较可口，应该有的香气基本能给到你，闻和饮的总体感觉比较一致，酒相对简单而容易明白，但水味稍微突出。该年份的酒感觉不需太久存放便能品尝，未尝不是好事。
    价格方面却并不便宜，连2007年的“du Tertre”都说自己出厂价是40欧罗，吓死人！其他更好的就不用多说了，都是“天价”（对于我这等贫农来说）

第二部分：品尝体会
此次目标主要对准17款个人较为喜欢的酒，以下是对他们2007年的酒的一些印象，在最后我会选出10位进行排序，仅供大家参考。
至于其他未及细品的酒，并不等于它们不好，只能下次有机会再去尝试了。

以下酒排名不分先后——

1． Canon-La-Gaffeliere 2007（咖啡猫）
    还是做得不错，香气非常浓郁，由于它的摊位就在金钟附近，是喝完金钟再喝它的，觉得该酒还是一贯风格——香、柔顺、酸度适中，余味中度，酒体感觉稍微薄了点，缺乏好年份的架构感。一问之下，物值不如2004年。印象中，还是调校得很“中国化”，可以早饮用，不需要太久的陈年。

2． Figeac 2007（飞仔）

    非常出名的右岸酒，酒庄说自己是100%新桶存放，赤霞珠、美乐、品丽珠三种葡萄各占35%。喝上去感觉还是很柔和的，有点不像新酒，但木和烟的味道比较突出，香气优雅中不够沉厚，回味中等。酒的骨架还是比较扎实的，可以一饮，但不属于优秀。该酒预计再放2-3年后会好起来。

3． Larmande 2007

    一间冉冉升起的好酒庄！国内酒友认识和熟知它的人并不算多。该酒有点车房酒的意思，产量不算高，每年132000瓶。由于在右岸的关系，该酒美乐的比例高达65%，品丽珠30%。制作方式是，2/3的使用新桶、1/3使用只存放一种酒的酒桶。
    酒体细致而，口感柔和，但感觉单宁不是很充足，余味中等。2007年只能算一般般，可能跟这一年波尔多雨水稍多，多数酒都会感觉到有点水味（薄）。

4． Pavie 2007

    你应该是全场冠军了吧！！诱惑得有点让人陶醉，那种香气好久未在波尔多一级庄以外的酒里闻过了。
    甜美、仍有点新的甘草、木，强劲的蓝莓、巧克力，娇柔而富有活力，饱满中略带一点羞涩，优雅、平衡得有点让人不好意思去打搅……只能说，今天的Pavie最令我钟爱，今天的Pavie开得最好了。
    当天，当大家都一窝蜂跑去喝金钟的时候，我已经早就呆在了Pavie的摊前。并不是我有先见之明或者牛B到哪，只是我从来没有机会喝过这支好酒，它的价格贵得离谱，好的年份超越金钟，不好的年份估计也不会便宜过金钟！
    结果证实，我的选择是正确的。2007年Pavie的表现可以说让人惊讶和叹服。有力、澎湃、架构宽广、酒体细腻、余味悠长、丝一般的口感征服了不少人（事关后来很多人都围过来了，抢着喝。）2007年Pavie，香气和口感都相当的复杂，但没有一点是突兀的，好像葡萄酒该有的元素它都有，而且相互之间结合得恰到好处。
    在整场的品尝中，只有几只酒是我喝了以后还想继续喝的，Pavie当然是我停留时间最久的一个摊位了。
    酒庄负责人也很热情地合影和签字留念，还不忘跟我说，有机会到法国找他们。
    Pavie庄最大的特点是不像金钟那么吝啬，不断地开酒给我们喝，我当然不客气，一杯接一杯罗！
    后来问了一下价钱，出厂价150欧罗！！！！

5．Troplong Mondot 2007——非常迷人和可口的美酒！
     它的摊位就在Pavie的旁边，大美女为我侍酒，当然心情特别好啦。
    说说Troplong Mondot，它可以说是一支很怪异的酒，原因是它的水准很不稳定，而且很多年份，该酒开出来的时候都偏“硬”，明显感觉需要较长时间的陈年才能饮用。举例说，1990年的Troplong Mondot拿到98的高分，但1991年却只拿到85。
    Troplong Mondot从2000年后做得越来越好，除了02和04稍差外，其他都属于酒庄的佳作，2005年更取得99分的惊人分数。
    说回2007 Troplong Mondot，其表现在当天现场这么多酒里非常突出，就算是刚刚喝完Pavie后马上喝它，都仍能觉得它的实力——酒体柔软且极为清雅，不像2003般坚硬，却多了几分妩媚，余味长而清爽，香气同样非常复杂，黑莓、蓝莓、烟和木得味道都有，单宁甜美得入口即化，有丝绒的感觉，当时就觉得此酒现在饮用已经可以了。
     当然，再放它三五七年是没有问题的，但由于酸度不高，无需陈年太久了。

6． La Conseillante 2007——中规中矩，有点失望
     来自Pomerol的明星。在国际上，其酒价好的年份可以超过3500元/支，若到中国的话，卖多少钱可想而知。
    参加宴会前，特意选择喝它是冲着它的牌子而去，可惜的是该酒仍然犯下了不稳定的问题，2007年表现只能算是中规中矩，跟男爵和女爵，甚至周伯通、巴顿将军都无法相比，但其售价却分分钟贵过上述这些明星庄园。当然啦，Pomerol的产量少，是人都知道，所谓物以稀为贵，没办法。
    再说说当天喝酒的感受：中等酒体，回味中度，有正常的甘草、梅子的味道，
    入口仍可算顺滑，但架构欠扎实，有水味，只能说有点失望。

7． Clinet 2007——如果低于350元就好了

    我一直不敢喜欢Clinet，因为曾经喝过它几支90年份的，都非常失望。但不少行家却告诉我这是一支好酒。
    先来看看它传奇的历史：1989年拿到100分满分；1990年拿到97分；1995年拿到96分。但其他年份却极为参差——2003年只有86分。
    当然，分值对于我们喝酒的人来说仅仅是一种参考，但无论如何不能否认它的存在价值和借鉴价值。
    可能意识到自己飘忽不定的酒质，2008/2009年，Clinet创造出第二次高分，2009更被评为有潜力拿到100分的酒。事实是否如此，那要等喝过才有资格讨论了。
2007年的Clinet总体表现还是不错的，在当天的酒当中应该可以进前10。香气比较复杂，蓝莓、黑莓、少许的木，入口以巧克力为主，单宁甜美能带出鲜爽的酸，恰到好处。酒体只能觉得中度，做得也算平顺和可口，最重要是价钱应该不会贵。如果能卖350元左右就好了。

8． Leoville Barton 2007——陈放多几年吧

    感觉已经相当好入口，不像想象中那样单宁太过强劲和霸气。可能是在它之前喝了金钟的缘故吧。
    2007年Barton个人认为已经可以饮用，不像以往不少年份的巴顿那样需要长时间的熟成。酒体中等至厚，酒质细致但不够优雅，余味中等，酒精感和木味突出，有足够的酸度，单宁收结力。整体感觉比较有骨架和饱满，但不如金钟般强横和宽厚。相信陈放多几年酒质会更好！

9． Leoville Poyferre 2007——容易接受，可早喝

     又是一款本来要等很多年才能入口的酒，居然变得现在喝好像也可以哦！感觉与巴顿属于同一水平线。
    单宁调校明显软了许多，甜度也足够，但酸度不够。酒体尚算细致，有质感，回味中等。
    相对于旧年份的这个酒，2007年已经算是可以早饮用和容易入口的了。有巧克力、黑水果、木等味道，香气比较复杂。

10．Talbot 2007——物值奇低

    一个安了个好名字就卖个好价钱的范例——大宝，作为波尔多列级名庄之一，总感觉到有点名过其实。
    本来我不喜欢大宝，贵且不是那么好喝。后来日本出了一套《神之水滴》的漫画，把1982大宝描绘得出神入化。于是这次有机会就专门来到摊位前品尝，结果大失所望。
    2007年大宝香气粗鲁，缺乏优雅得气息，口感水味重，果酸分离，回味短，骨架散乱，完全不是神之水滴那回事。当然品酒这东西很个性，有不同的感受是正常的。

11．Clerc Milon 2007——很稳定，值得一试

    对双小丑这酒一直都抱着矛盾的态度，矛盾的原因是它的酒质不错，而且很稳定，但要说精彩却又谈不上，因为一直觉得此酒力度有余而缺乏优雅。唯一喝过精彩的是2000年，很有力、较优雅、余味也长，不过价钱相当不便宜。其他年份喝过几次，都是停留在好喝。这酒如果太贵的话似乎就不值了，尽管是武当家族的酒。
    2007年给我的感觉是比不少列级酒庄都来得浓重、有力，余味也长，有很明显的咖啡、可可、木的味道，口感能充分体会到单宁结实地存在，酸度适中，果也能平衡到酸。酒色很深，挂杯漂亮。
    不过听说价钱不会便宜。

12．d’Armailhac 2007——表现一般

    摊位就在双小丑旁。这支单小丑明显弱于前者，无论香气、酒架、余味、饱满度都输晒，但口感还是勉强可以的，尚算柔顺，酸果结合一般，黑加仑等水果气息还是能够闻到。

13．Pichon Baron 2007——充分表现出应有风格

    下这个判断是因为在它之前喝了Pichon Lalande。Baron是男爵，Pichon Lalande是女爵，两个放在一起喝会是怎样情景？
    Baron是我一直都很喜欢的酒，这次2007虽然说不是上好年份，但品酒会上给人的感觉还是很深刻的。以前喝的比较多的是2001，物值高，有力、深沉而优雅，余味悠长，果和酸度结合得很好，酒架清晰，感觉酒体宽广中不失细节。
    2007年Baron总体感觉跟2001差不多，唯一就是新了点，果稍微差一点，酸稍微突出，应有的力度、余味、都在充足的单宁和酸度带领下慢慢释出，余味悠长，但不够Lalande优雅，却显示出更男性化的一面。

14．Pichon Lalande 2007——非常女性，喝了还想喝

    虽然2007年的女爵并没有拿到多高的分数，甚至连90分都达不到，但还是那句话，分数只是参考，现场喝才和自己的感受才是最准确的！
    2007年女爵充分显示出优雅和细致的一面，非常女人，平衡而细致的口感和中长的余味都让你爱不释手。当然缺点也很明显——相比起曾经喝过的2002女爵，2007年显得较为单薄和简单，属于易饮易明，而且不需要陈放太久，现在喝也相当美味。所以喝了还想喝。

15．Pontet-Canet 2007——硬桥硬马，霸气十足

    这支酒到底是什么怪物？2003年后从来没有失手过，得到Parker的高度评价，酒价更是突飞猛涨，2009年听说还有机会拿100分！
    不得不承认，Pontet-Canet是用了心去做酒的。现场喝2007年，最深刻印象是力度沉厚而不失细致，酒色浓密，浓到有点金钟的感觉。单宁饱满，酒架宽广而清晰，余味悠长，果甜、酸度、橡木味能恰到好处地结合在一起。但可能因为太浓和单宁太猛的缘故（也可能是醒酒时间问题），感觉酒体偏硬，入口欠缺那种滑漏的感觉。

16．Lynch-Bages 2007（靓茨伯）——不过不失

    大陆人很喜欢的一款酒，由于这个原因，酒价吓死人！
    对于这酒，印象最深刻的是2000年，感觉应该是巅峰之作了——有大酒风范，迷人的油质感令人流连忘返，很好的果味——黑醋栗、樱桃、蓝莓、木、烟丝等等，非常复杂但又相当的优雅，余味非常悠长，是一款难得的可口又澎湃的左岸好酒。
    不过，其他年份的靓茨伯总的来说都是一般般。2007年属于中规中矩的表现，跟2001和2004有点像，就是新了点，没啥惊喜的。

17．Angelus 2007 （金钟）——表现未如其名，可早喝

    大家众望所归，现场被围得水泄不通的明星庄之中的明星！
    试问，在没有雄狮、没有宝嘉龙、没有爱士图尔的天空下，金钟在名气上应该是大哥大了吧？！
    可惜，今天他的表现却未如其名，感觉跟2005年差距甚远。当然是一支好酒——单宁浓密而有力，在打开40分钟后释放出的香气和口感跟刚刚开瓶的时候有很大的进步，单宁柔顺、紧密，果香复杂而迷人，明显的巧克力、黑梅等的味道，木味不重，余味悠长。稍微感觉酒体薄了一点，可能是年份的关系。
    感觉是一支可以早饮用的金钟。

18．Branaire-Ducru 2007（周伯通）——优雅而美丽

    优雅、平衡、美丽、果味浓郁、单宁紧密细致、余味悠长，是一支相当可口的美酒。
曾经喝过2003年周伯通，表现只有两个字——精彩！！
    2007年周伯通感觉上不如2003年，原因是它相对简单一点。
    2007年的周伯通酒架扎实，黑水果、蓝莓的味很劲，所以也很诱惑。最要命的是这么新的酒，单宁做倒很滑顺，有丝质感，余味舒畅，从入口到回味水乳交融、一气呵成。
    当然，可能会有人质疑它的薄身和内质，但面对如此可口的酒，又不贵的话，相信你也不想错过它吧。

第三部分：“私家”排位
    之所以叫“私家”，是因为这个排位纯粹个人感觉，仅供参考，也请各位高手指正。

2007年波尔多列级庄品尝会参展酒庄排名前10依次为：
1． Pavie
2． Pichon Lalande
3． Troplong Mondot
4． Angelus 2007
5． Pontet-Canet
6． Pichon Baron
7． Branaire-Ducru
8． Canon-La-Gaffeliere
9． Leoville Barton
10.  Leoville Poyferre

后记：
    这次酒会还有很多好酒没来得及喝，因为酒量实在有点不济，比如Rauzau-Segla、Gruand Larose、Saint-Pierre、Climens、Smith Hautt-lafite……

    看来只能说一句：此景只待成追忆，只是当时已酒醉。

文：小庄

Cabernet sauvignon中文名“赤霞珠”，这是最广泛的一个叫法，国内有的也翻译为加本纳沙威农，而这儿冗长的中文名字是它的音译而已，因此本人更多的是喜欢这个由民国文人取的带点书生气的名字-赤霞珠。赤霞珠是现今酿酒用葡萄品种中认知度最高的葡萄品种了。大部分的酿酒国家都有种植赤霞珠，这是由于赤霞珠对产地的适应性比较高带来了广泛的种植。法国波尔多左岸的法定产区葡萄酒一般都会在主要以赤霞珠为葡萄酒主要原料的基础上再调配上MERLOT和CABERNET FRANC，这种调配方法被称为BORDEAUX BLEND。上世纪90年代开始，种植面积被MERLOT超过。

赤霞珠是由CABERNET FRANC和SAUVIGNON BLANC在17世纪的法国西南部杂交出来的一个新型葡萄品种，因此赤霞珠不仅从名字上继承了父母双方的个性，并且从葡萄品种的外形，香气和气候适应性上也继承了双方的个性。

赤霞珠的历史

SAUVIGNON的意思被认为是来自法文单词SAUVAGE的变异，该单词是“野生”的意思。还有人认为它是用来酿造古罗马葡萄酒的葡萄品种BITURICA。也有人认为它跟CARMENERE有一定的亲戚关系。还有人认为赤霞珠的原产地来自西班牙的RIOJA。记录显示，18世纪开始，赤霞珠就成为了波尔多MEDOC流行种植的葡萄品种。CHATEAU MOUTON和CHATEAU D’ARMAILHAC就是最早开始种植赤霞珠的庄园。

加州大学戴维斯分校在上世纪90年代通过DNA技术发现了赤霞珠的起源，这个研究小组由CAROLE meredit博士领导。赤霞珠是在17世纪由CABERNET FRANC和SAUVIGNON BLANC杂交出来的新型葡萄品种，因此它不仅带有CABERNET FRANC的醋栗和铅笔芯的味道，并且带有SAUVINON BLANC的青草的香气。

赤霞珠的种植情况

赤霞珠的适应能力比较的好，可以用来酿造单一葡萄品种的葡萄酒，也可以用来调配。它的开花期和成熟期都比较晚，一般情况下会比MERLOT和CABERNET FRANC晚1-2周左右的时间。波尔多地方为了防止不可预料的气候，会稍微提前采收赤霞珠，虽然此时的赤霞珠成熟度并不是很好，因此他们会用其他葡萄品种来进行调配。随着全球气温的上升，葡萄的成熟度也越来越好，因此越来越多的赤霞珠单一葡萄品种的葡萄酒被生产出来。即使如此，有些地方的产地特性要比气候异常所引起的变化更加被注视。凉爽地区生产的赤霞珠，草本和青椒的味道会比成熟度好的赤霞珠更加明显。而日照好的温暖地区，葡萄酒更经常会有黑醋栗的味道。

赤霞珠能够适应比较多的土壤类型。波尔多对于土壤风土结构有着难以理解的执着，什么样的突然就种植什么样的葡萄品种。MERLOT能够在粘土和石灰石为主要成分的土壤上茁壮成长，例如波尔多右岸地区，而赤霞珠则适合在以砾石为主要成分的土壤结构上成长，例如波尔多左岸的美度区。砾石地的排水性比较好，而且能够为葡萄树提供更多的热量，提高葡萄的成熟度。粘土和石灰石为主的土壤都比较凉爽，因此较少的传递热量，推迟葡萄的成熟期。温暖地区的葡萄农们更喜欢吧葡萄树种植在土壤贫瘠的地方，这样可以减少葡萄的产量。

葡萄园的产量也影响葡萄的品质。由于本身赤霞珠的抗病虫害能力都比较的高。而亩产量过高的葡萄园产出的葡萄品质会比较差，而且香气的会有草本和青草的味道。因此，为了不使葡萄园的产量过大，葡萄农们会把葡萄嫁接生命力不是特别旺盛的葡萄藤上，也会在葡萄采收之前进行一次去除多余葡萄串的葡萄园整治活动，英文称为GREEN HARVESTING

赤霞珠的酿造风格

酿酒师酿造的风格很可能会体现在由他或者她酿造的葡萄酒上面，就像画家在绘画时候一样，每一点每一笔都体现了画家的风格。橡木桶的使用在酿酒师酿造葡萄酒的风格上是一个很重要的因素，并且酿造单一品种的葡萄酒或者是调配也是一个重要因素。波尔多调配中最频繁使用的赤霞珠，梅洛和加本纳芳就是一个典型的调配方法，其中还可能会加入MELBEC玛碧和PETIT VERDOT小伟度。其他一些国家例如美国等，不仅仅只是用赤霞珠来调配以上葡萄品种，他们还可能用来调配SHIRAZ,TEMP,SANGIOVESE，并且一般有可能在发酵时候就开始，也有可能在发酵后开始调配。根据不同葡萄品种的发酵方式，大部分的酿酒师都是在临近装瓶之前才来调配他们的葡萄酒。

赤霞珠的果实颗粒很小，但是皮却很厚，因此葡萄皮上就会有更多的酚类物质和单宁等，这样对由赤霞珠酿造的葡萄酒的香气和风格等有着至关重要的作用，特别是在浸皮时间时间长的情况下。传统波尔多的浸皮时间为3周左右，因此酿酒师有充足的时间去观察他的葡萄酒。这么长时间的浸皮之后，葡萄酒里面的单宁酸和香气将会很紧实，因此需要一段比较长的时间来窖藏，柔滑单宁和使香气更加成熟。如果酿酒师想酿造更加平易近人，更加容易接受的葡萄酒，他会缩短浸皮的时间。

赤霞珠的发酵过程温度比较高，一般会超过30度。发酵温度是至关重要的因此，高发酵温度会让葡萄酒有更深的颜色和更浓郁的香气，稍低的发酵温度则有更多的果香。

酿酒师在酿造赤霞珠葡萄酒的时候，会着重考虑葡萄品种本身的单宁含量。浸皮时间长将决定装瓶之后葡萄酒的风格。如果酿酒师不想缩短浸皮时间，以来提取更多的香气和颜色，会有一些办法用来柔滑单宁。最普遍的一个做法就是用橡木桶来柔化单宁，缓慢而微量的氧化将是葡萄本身的单宁进行柔滑，并添加入橡木的单宁。装瓶之前用蛋清和凝胶等的澄清过程也将是葡萄酒的单宁含量减少，原理是正负电荷互相吸引，以致沉淀。

橡木桶和赤霞珠的共舞！

不管是葡萄酒的发酵和窖藏，橡木桶在赤霞珠葡萄酒的酿造过程中都有着举足轻重的作用。橡木桶窖藏过的赤霞珠葡萄酒会有香草和香料的味道，法国和美国这两种橡木桶给葡萄酒添加的香气是不一样的。传统的以赤霞珠为主的波尔多葡萄酒一般都窖藏在225升的橡木桶里面，而这一方法现在很多的酿酒国家都在使用。美国橡木桶，特别是新的美国橡木桶会让葡萄酒有更多的橡木香，比法国橡木桶更加夺目，但是却没有法国橡木桶细致。即使是美国那么多生产橡木桶的的确也有着各自的风格，因此酿酒师则会调配来自不同地区的橡木，不同树龄的橡木来的达到酿酒师所需要的葡萄酒风格，就像调配葡萄酒一样。

不同大小的橡木桶对葡萄酒的影响也不一样，大橡木桶里面的葡萄酒相对的跟葡萄酒接触的程度好小些，因此橡木的气息也会轻微些。意大利和葡萄牙的酿酒师有时候也会使用非橡木制造的桶用来窖藏葡萄酒，例如红木。酿造一些档次比较低的葡萄酒时候，酿酒师也会使用橡木块或者粉末添加到发酵的葡萄酒里面，用来增加葡萄酒的橡木气息，这样的酿造技术酿造出来的葡萄酒的橡木气息会更加重，因此会盖过葡萄酒本身的香气。

赤霞珠葡萄酒的风格

同大部分的葡萄品种一样，葡萄的成熟度影响赤霞珠的风格。如果成熟度不够，或者酿造葡萄酒的原料中成熟度欠缺的葡萄所占比例比较多的话，那酿造出来的葡萄酒就有比较明显的青椒和青草的味道，而成熟度足够的话，酿造出来的葡萄酒有果酱和黑醋栗的味道。酿酒师一般情况下都会调配不同成熟度的葡萄来酿造葡萄酒，这样可以提高葡萄酒的香气复杂性。年轻的赤霞珠葡萄酒有黑樱桃和李子的味道，但是大部分产酒国家酿造出来的赤霞珠都会有黑醋栗的味道，这本身就是赤霞珠很明显和特异的一个香气种类，当然这需要一定成熟度的赤霞珠酿造的葡萄酒了。根据不同产区，不同的赤霞珠还会有桉树香，薄荷和烟草的味道。例如美国和智利产的葡萄酒。随着赤霞珠的窖藏时间的增多，还会发展出雪松，雪茄盒和铅笔芯的味道。

总结以上，新世界酿造的赤霞珠葡萄酒有更明显的果香，而老世界酿造的赤霞珠有更明显的体现当地土质构造的气息。

赤霞珠的窖藏潜质

对于赤霞珠葡萄酒的窖藏潜质，大家基本上都持肯定想法。窖藏不仅仅可以使年轻葡萄酒的单宁随着时间慢慢被柔化下来，还可以丰富葡萄酒的酒香和复杂性。顶级酒庄的酿造的优质年份的葡萄酒的窖藏时间可以达到上百年，而现在又得酒庄酿造出来的赤霞珠葡萄酒窖藏时间也可以达到几十年。虽然赤霞珠葡萄酒有这么好的窖藏潜质，但是大部分的赤霞珠葡萄酒在年轻的时候也并不是不可以早早饮用。传统的较优质的波尔多葡萄酒都有比较长的窖藏潜质，而根据不同的年份，不同的酿造工艺等因素，还有更好的窖藏潜质。意大利和西班牙的部分葡萄酒也有需要较长时间的窖藏，但是大部分的意大利和西班牙的赤霞珠葡萄酒都最好趁早饮用。

虽然大部分的新世界赤霞珠葡萄酒都是尽早饮用型葡萄酒，但是一些优质酒庄酿造的赤霞珠则需要很长的窖藏时间来柔化葡萄酒。

总体上，大部分的加州葡萄酒既适合早期饮用，又不缺乏窖藏潜质。澳洲的赤霞珠葡萄酒也类似于美国。

新西兰酿造的赤霞珠葡萄酒几乎都是适合尽早饮用的葡萄酒，即使随着窖藏时间的增加也还是会有青草的味道。

南美的赤霞珠年轻适合有着浓郁的水果气息，但是随着窖藏时间的增多还是会有我们上面说到的那些香气类型。

南非的赤霞珠有点偏向老世界风格，因此需要比较长的窖藏时间来发展葡萄酒的酒香。

一种葡萄，多种风格，相信总有一款适合你的葡萄酒。

山的那边
——百尝

出生在乡下，故乡是一个叫叫做山后的小村，面南背北是村子的座向，背山面海则是从小心灵的依偎。南面是山、北面是海，就像东边日出、西边日落一样，自小便形成了这样的空间感。结果，长大后无论去到南方、还是去到国外，看到海总感觉那是北面。生活工作的地方也从来没有离开过海滨，打心里会觉得没有海的地方怎么能呆得下去呢。
初中时写了篇作文，题目：“这山望着那山高”。结果当然让老师给点名批评了，说是做人要脚踏实地，不要好高骛远。但是村子叫山后，从小就曾想爬上将我们隔在海边的这座山看看山的那边是怎样，当长大到有一天真的爬上去了，发现山的那边也是种着庄稼、果园、绕着村庄、有更宽的路伸向远方，而那里也有山，更高、更大，我还想知道那些山的后边会是怎样呢。举手想解释自己的主题思想，老师示意我放下手却不让我说话。从此上课我不再举手，也努力不再把自己最真实的想法告诉别人。
我一定会走出去，走出村南的大山，还会走的更远，我要知道山的那边是什么，甚至海的那边。离开，于是成为跟随自己一生的主题。

4月的时候去法国试新酒，恰逢Xinxin结婚。真是一个传奇的女孩子啊！每次去都承蒙她款待，并作为向导一起去酒庄看葡萄园、去酒窖试酒，而经过几次的一起品酒发现她的味蕾极其敏感，我们对于何谓好酒的理念也竟然非常的相近。当初无所事事为了陪外甥女读书来了法国，结果发觉原来自己更适合这里，爱上了葡萄酒，开始学习酿造，在酒庄工作，一直在第戎定居，现在广西女孩要嫁给本地人，因为最爱勃艮地酒竟真的变成勃艮地人了。

10日，下午按预约的时间，新郎Francois-Xavier的亲朋好友加新娘这边不多的东方面孔，一起到公证处登记、证婚，在公证人的监护下互换戒指、拿到证书，然后到外面的广场拍拍照片，之后去订好的一家餐厅地下室喝会儿香槟、吃点点心。傍晚分车南下，去新郎的妈妈家吃晚餐。或许知道我不善交际怕人多的场合，Xinxin说：晚餐的菜和酒都是我自己精心安排的哦，你肯定喜欢，特别是酒。其实能够在法国参加本地人的婚礼也是难得的经验呢，我努力享受着呢。

新郎也是出身乡下是个可以依托的人，但是做的生意与葡萄酒无关，他的家族也是，所以当坐上他其中一个朋友的车驶出第戎走上博恩公路的时候，我只是欣慰又一次能够欣赏到两边这些熟悉的葡萄田，即使只是坐车经过也足以让人心驰神迷。然后车驶进Gevrey-Chambertin村，穿出来，前面是个山坳，Côte- d'Or就在眼前，而路仍指向Côte。
在心里赶忙将地图调出来，左手边森林下方的那一片东向缓坡应该就是Gevrey-Chambertin那著名的九块特级田区了，车头向西，右手边的坡地——对呀，东向中的南向，这片田就是Gevrey-Chambertin著名的东南向的一级田区啊，在很久很久以前这里的葡萄酒就可与特级田相媲美。
这块应该是Lavaut,那刚经过的就是自己一向喜欢的Clos Saint-Jacques了，心里默数着，然后葡萄田被甩在了身后，路仍在前行，两边的风景变成了树林，车竟然驶进了山里。原来这里是个哑口，我们要穿过它、翻到Côte- d'Or的后面去。

因为成长情结吧，很早很早就离开了故乡，去山外读书，去境外生活，但是每每看到一些画面：比如北京天安门、比如香港太平山、比如巴黎凯旋门、比如喜马拉雅山……依然会想它们的后面是什么，想翻过去看看。当然有些曾经真的去了，也看了后面，有些也真的爬上去，抵达了那一边，而有些其实心里也知道是无需翻过去的，比如Côte- d'Or。

Côte在法文是山坡的意思，Côte- d'Or则是Côte- d'Orient “东向山坡”的简写，由靠北的夜之坡Côte de Nuits和靠南的博恩之坡Côte de Beaune组成，俗称“黄金之坡”。确实，这里是世界上其中一个遍布着黄金般价值的葡萄酒产地。我不知道勃艮地人对这片并不是很高的山丘抱着怎样的感情。敬畏？崇拜？在世界葡萄酒爱好者的心中Côte- d'Or可是一块圣地哦。最近几年自己也是抱着朝圣的心每年都来，而且每一次的来到都有崭新的收获，每一次的离开都恋恋不舍，会对自己说还要再来。
当然偶尔也会兴起那个念头：山的那边是怎样的呢？这边有夜坡、博恩坡，山顶是森林，下面是葡萄园，一块一块，分格着，特级田，一级田，村庄级……那坡呢？山顶应该也是森林，然后呢？村庄？不以葡萄出名但、是不是也会种葡萄呢？会这样想想，但是不重要吧，呵呵，肯定不会翻过去到那边看看了。

没想到这一次竟然翻山越岭真的去了Côte- d'Or的后面！勃艮地痴迷者们没几人有如此机会吧！
那么，山的那边有什么？绿草如茵，森林如带，安详的小村庄，然后，一棵葡萄树都没有。

路越过草地，穿过森林，终于在一个山坡后的村庄停下，这里就是新郎妈妈的家了，村子叫做：QUEMIGNY-POISOT，晚宴在村公所举行，不大的一间房子，三十人的座位已经摆好，后面是一个简单的操作间，作为厨房的餐车更巨大，就停在门后。

在村子里走走，看夕阳渐落，客人们前后抵达，最后是一对新人，于是，香槟时间又开始了：Laurent Perrier然后Pierrel。

21：30入席，前菜是肉冻、冻番茄汤、杂菜还有些搞不太明白的东西。

配的酒是：
J.CONDRAY-BIZOT Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Combettes” 2001

矿物感很温和，口香里有苹果、香草的味道，平衡很好，复杂感突出，余味有一丝的苦，似有若无的，吃一口肉冻刚好消解了。第二瓶又不一样，复杂度强烈很多，口感也更加有力。真是好酒，我喜欢。

22：00第二道菜上来，有松露啊，Xinxin提醒我。

仅仅一片，就是盈口的香！

配的酒依然是Domaine J.CONDRAY-BIZOT的：
Vosne-Romanee Premier Cru “CROIX RAMEAU” 2000

有老酒的味道，少许酱油味、烤焦了的面包气息。受过热么？入口却不差，平衡颇佳，口感也蛮有活力的。需要时间让不好的气味散开。果然，一会儿松、菇类的香气出来了，香气、口感变得更清澈、透明，余味也更佳。第一瓶入口先甜后酸，第二瓶则是先酸后甜，立刻那种优雅感呈现出来，丹宁也比第一瓶更扎实，最后皮革、巧克力的香都有，极其细致的一款酒啊。

23：00牛扒上来，酒依然是J.CONDRAY-BIZOT：
Gevrey-Chambertin Premier Cru 1996

完全没有老味，香气压抑，口感平和。慢慢地越来越好，年轻，有活力，酸度怡人，丹宁好似感觉不到的柔滑。Vosne-Romanee偏向香气出众的一路，而Gevrey-Chambertin口感一流。皮革、松的香最后出来，口感也越来越强壮，甜酸可人，丹宁慢慢的也给出了丝绸般的感受。

0：00点了，法国人竟真的受得了这漫长的夜宴呢。该上甜点了？噢，才到芝士拼盘。

酒么Domaine Servelle Tachot：
Chambolle-Musigny Premier Cru “Les Amoureuses” 1983

有酒渣，完全没有不愉快的味道，以辛香开头，松露、皮革、药草的香陆续出现；口感甜，但跟随着竟是辛辣感，酸的力度也足够支撑起整个口感来，有力，很丰富。这块田的名字是爱侣的意思呢。Xinxin说：“八十年代的酒还能找到如此感觉，皮革的香，然后这么香甜！太棒了！是吧？没有理由不喜欢，太复杂了，在杯子里变来变去的！”今晚做新娘啊，竟然还有如此细密的心思品酒！而且这时候亲朋好友们已经离开座位，不，是有的已经跳上座位，跳舞狂欢的时光来了呢。再开一瓶香槟：Charles Pougeoise Rose。

0：30开的是新郎年份的酒：
Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 1969

毫无老味，以及不愉快的酱味，反而樱桃、皮革的香气迷人。入口有木味，但很快散去，最过瘾的是这酒于舌端予人一阵麻酥的感觉。口香也是皮革的香，酸度仍存，不是残存、也不是苟存，而是那种硬骨铮铮的存在感。69年是勃艮地顶级年份，真的非常棒啊，完全想不到可以保持得的如此之好。香气和口感越来越甜，真的是老而弥坚啊。当然我说的是酒，人么年龄则刚刚好啊，呵呵。

“好酒就是这样，能将那一年的收成、酿酒者的用心封存起来，传达到未来，即使多少年以后打开，饮者依然能够感受得到。”我说。
“是呀，好酒教会我们的就是：一定一定坚持信仰。”Xinxin喝一口她丈夫年份的酒、然后再闻一闻她自己年份的酒喃喃。

1：00最后一支新娘年份的酒是：
Bouchard Pere et fils Charmes-Chambertin 1973
口感上比69年弱了些，但依然很好，丹宁的涩感仍在，力度也好，细节部分更是让人印象深刻，余味充满整个口腔，并没有被前面的好酒夺美，仅是那种皮革的香好象自始至终延续下来着，酒还是很棒。

1：30终于、终于终于到了道别的时候。
在我以前的第戎日记里写过：法国人见面打招呼很吸引人。哪知道法国人的道别原来更隆重啊，不亚于又一道大餐……
 

——百尝《酒典》11月刊

——坡的这边：全是葡萄园   2009年7月

——坡的那边：什么都没有   2010年4月

——这边是葡萄正抽新芽   2010年4月

——那边是牧草早发新绿   2010年4月

——地下室的下午时光

——婚礼上的舞步

——餐桌

——由新郎亲戚家的小孩子装饰过的餐单

卢叔：璧尚女爵食饭 老野抓兜单饮

一、2002 CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE Grand Cru classe 璧尚女爵

夕六时三刻启瓶透气，七时一刻始饮，八时许结束。

宝石红色，清澈润泽，边缘细腻，酒带分层复杂微妙，酒眼见指。
气息浓度中上，复合纤细，稠密集中，柔中带刚；前阶段为紧凑的黑醋栗、黑酱果、香料夹杂木头、烟盒味道；后阶段为开放的黑醋栗、甘草、玫瑰、紫罗兰、薄荷，气味往纤细方向发展。
入口温顺，行腔感觉酸味圆润，果味复杂、沉着、饱满，单宁充足细腻，结构匀称；收结齐整，苦味恰当，细致麻辣（单宁）果味覆盖舌面，生津，余味饱满悠长。

二、2005 ECHEZEAUX  LOUIS JADOT GRAND CRU Appellation Controlee  牙刷须老野抓兜

夕六时三刻启瓶透气，少许过瓶八时倒杯，九时结束。

紫红趋深，微盖白雾，透明光亮，酒带层次明显，边缘趋于生硬，水圈明显。
气息伊始结实有力，潆绕鼻腔三五秒！！幽雅度处于果类与花类之间，饱满度中偏高，动态中偏下；骨架凑合，却未显清瘦舒展（尚年轻吧）；口感行腔自如，溢张、收爪力水中偏高；余味分时段显露的变化难以忘怀！！一分钟左右。垂直动态大概有以下三个阶段：
第一阶段，气息内敛凝重，深藏不露，感觉是动物皮毛味道为主，偶以薄荷、烟盒一掠而过；
口感细致、内涵复杂，酸味收束，紧连果味，溢涨力甚微；摺叠焦、果、仁、咖啡豆等味道难以触摸，余味鲜酸清凉，生津，单宁初现，持续大概半分钟。
第二阶段，气息饱满，酸度浮现，花果薄荷交替，带出摺叠的麝兰、动物皮毛的馥郁；
入口酸爽，行腔果味充沛，单宁已经浮现，舌面为最；酸味溢涨、果味紧接填充、单宁收束，口感的三个步骤紧紧相连；余味鲜酸清凉，略有回甘回凉，生津，单宁展现口腔，持续大半分钟。
第三阶段，飘着丝丝花香、薄荷，气息沉雄澎湃，持续稳健，回复麝兰、动物皮毛馥郁气味！
入口鲜酸轻柔，舒展溢涨；果味基本不变，还是摺叠复合，似食熟冧果酱，短暂，旋即转为抓爪；收结凉喉，一派鲜酸，舌则舌低为甚，倾刻，呈现薄荷清凉，舌低明显生津，稍后，浮现冧果味道潆绕，渐渐感到纤细麻辣（单宁）遍布腔口，集中舌面，果味薄荷相随，架构展现非凡！余味变化过程大概一分钟！

今年巴黎的冬天来得特别早，刚入十二月就已经四处白雪皑皑。我本嗜甜，到了冰天雪地的日子，就恨不得嘴里一直含着糖。

从超市里买来土耳其产的无花果干，香甜醇厚，咬上去又肉感十足，一直吃个不停。老是想，要是有款Gewurztraminer的口感和结构能如此便好极。

于是，把手头上仅剩下的一瓶阿尔萨斯Wolfberger Gewurztraminer Vendange Tardive 2007开来解解馋。

不是Grand Cru，但2007年对于阿尔萨斯的迟收葡萄酒倒是好年份，还不算令人失望。成熟的荔枝和蜜饯的味道为主，甜味厚实程度一般。

知道Wolfberger也是因为偶然看到Tom Stevenson在他的阿尔萨斯报告里推荐Wolfberger的网店，20欧左右的价格就可以买到1960年以来的一些老阿尔萨斯酒，保存都很好，目前有售的年份已经所剩不多。一些虽然过了适饮年份，但是从学习的角度来说，用如此低的价格就能品尝阿尔萨斯白酒的陈年演变过程是非常难得的。速速订了两瓶80后的，新年喝了来写报告。

开了酒，自然要请朋友们来共享。一热闹，又开了一瓶。今年夏天去法国南部看薰衣草的时候顺手带回来的Muscat甜白-Domaine de Régusse Vin de pays de Méditerranée Muscat Moelleux 2008，才7欧不到，产区酒。

本是很谦逊的小酒，但喝过真是令人大喜过望，没想到南部的muscat甜白居然能有如此宜人的风味。也是荔枝为主调，但跟前面的Gewurztraminer不同的是，非常新鲜的蒟蒻味，水蜜桃，木瓜，柠檬和橘类水果的香气，一下子就让我在白雪纷飞的隆冬回到了近地中海地区盛夏水果的新鲜芬芳之中，唤起了无数美好的回忆，Muscat真是令人着迷的品种，果香的稚嫩清新，和随风土不同产生的无穷变换总让人百尝不厌。