中国的酒文化源远流长，甚至和我们的传统医药也有着千丝万缕的联系。不过，需要正视的是，正在服西药的人千万不要喝酒，否则美酒加上西药，只会酿出一杯对人体有害无益的“毒酒”。
“云南会议葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”中国的酒文化久负盛名，尤其在春节前后，正是一个传统的饮酒“高峰季节”，工作聚餐、人情往来、一家团圆都需要美酒助兴。不过，需要特别提醒的是，对于大部分西药来说，服药前后千万别喝酒，就是含酒精度数低的啤酒、果料酒和滋补的药酒，也不能饮用。可以说，酒精与西药是一对不折不扣的“冤家”，两者狭路相逢的话，会惹出不少“事端”。

酒精+安定：昏迷甚至死亡
“30年前睡不醒，30年后睡不着。”据统计，我国失眠症患者高达数千万，尤其是许多中年上班族和老人更是为失眠所苦，有长期服用安眠药助眠的习惯。但是，失眠症患者在饮酒后服用安定、水合氯醛等镇静安眠药物的话，是非常危险的！由于酒精和安眠药都可以产生强烈的大脑神经抑制作用，病人因此容易昏迷不醒或者中毒死亡。据说，喜剧大师卓别林就死于酒后服用安眠药。
酒精+降糖药：低血糖性休克
糖尿病人也要格外注意了，注射胰岛素或口服降糖药期间，云南旅游网 空腹饮酒的话，容易出现低血糖反应。值得警惕的是，这种低血糖症状表现为心慌、出汗、疲乏无力，甚至烦躁、意识混乱、多语，常常被醉酒反应掩盖，不易与醉酒区别，以致即使发生了严重而持久的低血糖，而患者往往浑然不觉，最终发生低血糖性休克。如果不及时治疗，可能会导致脑组织不可逆的损害，甚至引起死亡。

酒精+阿司匹林：胃肠道出血
在我国，许多心脏病患者和关节炎患者都需要长期服用非甾体类消炎药，比如阿司匹林或者消炎痛。这类药物对胃的刺激很大，云南旅游专题 容易引起胃肠道出血，如果服药时还喝酒的话，药物引起的不良反应“如虎添翼”，可以发生消化道大出血。而平时还患有胃和十二指肠溃疡的患者，以及凝血功能障碍的人，尤其容易发生这种严重的并发症。值得一提的是，有些平素健康的人喝酒后会产生严重的头痛，如果还自作主张服用止痛药，同样容易诱发胃肠道出血。

酒精+降压药：严重低血压
有些高血压患者有这样的体会：喝酒之后，次晨测量血压的话，发现血压控制得特别“好”，之后又会出现血压“反跳”，明显高出平时的血压水平。原来，酒精能够扩张血管，从而增强药物的降压作用，因此，饮酒后吃降压药的话，很容易出现低血压反应，严重的话，国内旅游专题甚至会引起猝死。肾炎、严重高血压、冠心病和心肌梗死的病人尤其容易发生这样的危象和意外。而且，血压突然降低，很容易导致血压波动幅度过大，出现“反跳现象”，不利于平稳控制病情。

酒精+抗癌药：加速癌转移
服用抗癌药的癌症病人也一定要戒酒，因为即使是少量的酒精，也可以完全抵消药物杀灭癌细胞的功效，而且还容易促使癌细胞发生转移和扩散，最终将大大缩短癌症患者的寿命。而且大多化疗药物有肝脏毒性，并引起呕吐、恶心等胃肠道反应，而酒精对这些不良反应更是起到了“推波助澜”的负面效应。

酒精+抗生素：严重酒精中毒
服用抗生素还饮酒的话，无异于自酿苦果。新华社就报道过这样一个鲜活的病例：春节前，广西北海的戴某患了感冒，服了几天感冒药和“先锋6号”，年夜饭前， 旅游景点 他怕打喷嚏影响大家情绪，又吃了两粒“先锋6号”，然后端起酒杯畅饮，不到二两白酒下肚，他即刻感到心跳加速，呼吸困难，家人急忙将其送往医院抢救。原来“先锋6号”为头孢类抗生素，这类药物成分会抑制酒精在人体内的代谢，造成酒精在体内蓄积，损伤肝脏、肾脏和心脏等器官，引起机体的毒性反应，即使少量的酒精和这类药物混合，也可能导致中毒，产生恶心、呕吐、腹部疼痛、头痛甚至呼吸困难等症状。
此外，精神病患者服用氯丙嗪、奋乃静等药物时，如果还大量饮酒的话，可急剧加重原有的病情或者产生严重的脑部缺血，甚至会突然死亡。
因此有人说，酒精是西药毒性的催化剂，的确有一定道理。对于身体状况较差，正处于服药阶段的患者来说，无论是在什么情况下，都不宜饮酒。否则，这将是一杯自酿的“苦酒” 。
 

我冷冷的说：“你真的要开？”
小ai说：“是的”
“你不后悔？”
“我从来不后悔。”
“即使帕克只给了它80分？”
“即使给了它30分我也要开！”
“为什么？”
“因为它是白马！”

白马不是马，白马是酒。
帕克也不是伯乐。伯乐相马，帕克相酒。

在北京的爱酒人没有不知道小ai的。
爱酒人也不是一个人，爱酒人是个组织。

小ai便是爱酒人的大当家。

现在他便坐在我面前。
手里不知什么时候已经多了一个开酒器。

他笑了。
只要他手里有开酒器，不管什么酒都会被打开。

这一次也不例外。

 我的声音仍然冷冷的，冰冷！
“你一定要开？”
“必须要开！”
“好!”我大喝一声，手里不知什么时候也多了一个开酒器。
酒很快被打开了，不到5秒钟。

 他仍然笑着。
“你笑什么？”
“我知道你一定会出手的。”
“你知道？”
“当然，无论是谁面前有瓶白马，都会沉不住气的。”
“哼，我开了它，只不过是想让你死心！”

酒缓缓入杯，色泽暗褐，小ai的心不觉一沉。
“你不要么？”
“不要！”我冷冷道，“我从来不喝坏掉的酒！”

“这可是白马。”
“1980年的白马留到现在只不过是一匹死马！”

 小ai面色一凛，心中瞬间闪过无数念头。
“我一定要喝！因为这是南船少庄主'迷糊'千里迢迢从法兰西抢回来的。一路上，白马庄派出数名高手围追堵截，南船庄好手损失殆尽，终究是将这款白马带回中土，我不能辜负了他的好意。”
“可惜80年不是个好年份！”
“那有什么办法?！好年份都被白马庄主卖掉了！这款80年好歹也值3000两银子。”
我却毫不留情：“想不到自称遍尝天下美酒的爱酒人大当家今天居然要喝一瓶死去的马，记得尝了之后要跟我讲一下，到底是老酒的干涩单宁还是氧化酒的老醋味。最好写出来，让天下品醇客一瞻大当家的品酒文笔。”

小ai阴沉的脸忽然闪过一丝奸笑，右手在桌底下抄起一物，打开盖径直倒入刚才的红酒中，也没晃杯，一扬脖便喝了下去。
我大惊失色：“你，你，你居然...”
小ai狂笑：“哈哈哈，武林中失传已久的拉斐+可乐这一招我自然不屑于用来对付你，不过我自创的这招白马+雪碧也算是前无古人了！”

第二家就在旁边。Louis Michel & Fils
以前在英国葡萄酒公司Enotria的品酒会上曾经遇到过他。提起那次品酒会，他不禁兴高采烈：“今年上半年的那次品酒会啊，我还记得是在那幢摩天大楼上”，边说边抬起手比划，“我们在英国与Enotria合作最愉快了”。是啊，最近Enotria葡萄酒公司看来业绩不错，听报道说，前不久刚他们刚收购了Great Western Wine葡萄酒公司。

Louis Michel家的Chablis的独特之处就在于，他们家不用任何橡木桶，所有的酒都是在不锈钢罐里发酵、陈年，因此而带来最天然的Chardonnay葡萄酒，纯净如水晶，净爽如山泉，回味干爽，不带一丝杂味。

 但并不是所有的Chablis都是这样的风格。

 上个世纪6、70年代，新技术出现，长期困扰Chablis地区的霜冻问题逐渐得到解决，葡萄酒生产开始恢复，但世界白葡萄酒流行口味却已经有了变化。一为了要模仿Cote d Beaune，二是觊觎新世界浓郁橡木桶风味霞多丽风格的流行，所以许多Chablis酒农决定使用新橡木桶。

（下面知识涉及到酿造，本人不懂酿造，错误之处，概不负责。
新橡木桶的味道：新橡木桶能够给葡萄酒带来许多香气，如：香草、桂花香，以及一些香料味，如：桂皮、丁香；另外橡木条在制作橡木桶过程中一般是要经过火烤才能弯制成桶的，所以经过不同程度烧烤的桶也会为葡萄酒带来烤面包、烟熏、咖啡类等多样的香气。用新橡木桶陈年葡萄酒，每使用一次，橡木桶的味道便减弱一些，用过3、4次的橡木桶就基本不会对葡萄酒产生任何香气上的作用了。

以前Chablis对新橡木桶带来的香气一直是不看好的，所以当时的新橡木桶都是用盛放低质量的酒，等橡木桶用过几次后才来陈年优质酒，或者在水泥槽里陈年。也就是说，新橡木桶味从来不是Chablis酒的特点。
但是随着近代葡萄酒风格的变化，人们却对新橡木桶对葡萄酒带来的味道情有独钟，尤其在新世界，一些普通消费者甚至将浓郁的香草味等同于霞多丽的品种香气。）
 

 当年Chablis香气之争的两类武器是： 新橡木桶 VS 中性容器
 当年两个流派的阵容：
新橡木桶派：带头的是William Fevre，Gilles Collet, Jean-Paul Droin, and Domaine Laroche....大量的新橡木桶在酿酒或是陈年过程中被使用，他们认为新橡木桶能够为酒带来更多的复杂度，让凛冽的Chablis酒显得更醇厚。但可惜的是，Chablis地区的气候过于凉爽，葡萄成熟度低，葡萄酒根本没有新世界葡萄酒的圆润酒体、浓郁果香，新世界霞多丽+新橡木桶是相辅相成，Chablis+新橡木桶有时候却是雀巢鸠占。

中性容器派（包括旧橡木桶、水泥槽、不锈钢罐）：Jean Durup, Jean-Marc Brocard, Louis Michel, Long-Depaquit，René and Vincent Dauvissat, François and Jean-Marie Raveneau。这一派认为Chablis酒就是应该反映天然的terrior，不应该用任何其他香气去掩盖纯粹的矿物风味。

两派的争吵、呱噪就不在这里赘述了，反正这场变革的最后结果是：1987年之前，William Fevre所有的酒都会过新橡木桶（30%左右），但是从88年份，他的Petite Chablis, Chablis, Chablis 1er Cru再不用任何新橡木桶，Grand Cru用的新橡木桶比例也下降到了区区2%。不过至少这次他还不算完败，虽然在Petite Chablis与Chablis的级别，大家都承认酒的质量还达不到与新橡木桶味融合的地步，但不少酒农在1er Cru, Grand Cru级别还是会使用少量的新橡木桶，或是按照出口市场消费者的喜好来定制相应口味。

 William Fevre又败了，不是说他的酒质量不好，只不过他真是个杯具。
 

 回到我们的品酒会现场，一起品尝下Louis Michel & Fils的酒：（当天严重感冒中，笔记不细致）

1、Chablis 2009

花香、矿物，回味略苦。。。有点可惜

2、Chablis 1er Cru “Butteaux” 2008

浓缩、矿物、平衡不错

3、Chablis 1er Cru “Vaillons” 2008

坚果、清瘦、酸度清洌，只是味道稍显简单。不过是我喜欢的风格。

4、Chablis 1er Cru “Montee de Tonnerre” 2008

香气纯净，口感柔软，细腻，美味可口，回味上的清爽酸度让人心旷神怡。最让我陶醉的一款。

5、Chablis Grand Cru “Vaudesir” 2008

比较复杂的一款酒，只不过年份尚浅，还未打开，回味略辛辣。

6、Chablis Grand Cru “Vaudesir” 2006

青石、柔和、优雅，坚果，本来是不错的，可惜回味苦。。。可叹2006这个年份啊。
 

无橡木桶处理的Chablis的神奇之处就是：随着陈年，酒中发展出坚果、烤面包等让人联想到橡木桶的味道，尤其是Grand Cru Vaudesir，甚至会有辛辣的口感，这更是匪夷所思。
 

 下一篇预告：Chablis（三）荣耀 — 侏罗纪的残光。让我们聊一聊Chablis的前世、酒农、商业以及个人见解等等杂七杂八的事情。

 宇治抹茶浅尝

每次读陆羽的《茶经》，都会有按照书上的操作提示自己尝试一次的冲动，看宋朝的茶书也会有类似的想法。无奈现在的茶叶，很难按照书上的说法操作，只能使用现代的手法。即使能够置备一整套古代烹茶的器具，也再难以找到可以碾、罗，最后煮或点的紧压茶饼。

为此我也在网上四处寻找了很多时候，查到各种诸如“复兴北宋时期北苑茶”一类的文章，结果一看，复兴出来的茶还是做成小球的乌龙茶，也不知道复兴的是北苑茶，还是武夷茶，于是慢慢陷入失望当中。

后来有机会去了趟日本，索性带了些日本的抹茶回来，因为现在还磨成面儿当茶喝的（而不是用化学方式做成速溶的，更不是弄成面儿做菜做点心），大概基本上只剩下日本的抹茶了，只是偌大一个的铁壶和风炉没有往回带，原因当然是行李箱已经被清酒塞满了。

今天这次喝茶，其实已经不是第一次喝抹茶了，因为我知道自己第一次刷抹茶肯定会搞砸锅，所以特意练习了几次才干把过程记录下来。道具大概就是下面的几个：宇治抹茶（用的是薄茶，其实应该放在称为“枣”的容器里，由于没有只能放在买来时的包装里了），茶杓（这个不锈钢的明显滥竽充数…），茶筅（这个还算说得过去，竹料是京都产的，八十本立），水匜（其实应该是用风炉在釜里烧水，然后再用水注把热水舀到碗里。因为没有那套铁家伙，只能拿这个匜倒水了），最后就是抹茶碗。这个建盏是福建的师傅烧的，应该比较正宗了。

先用热水把茶碗和匜弄热了。其实应该是把碗放在炉子上烤，没办法没有炉子，只能凑合用这种方式了，结果是冷却得很快。

放入抹茶。抹茶十分细腻，沾在手上的话不会是一片粉，而是一片绿色。

用点热水先调开，说实话我也不知道这么干对不对-_-

然后就是关键的一步，用茶筅刷。大概做抹茶的功夫就在这里，我是仗着自己弹过点琴，手上动作还可以。

大功告成了，看起来汤花还算丰富，细腻吧？

最后评判一下。查书上说，好的茶咬盏，应该就是说当你转碗的时候，上面的汤花会跟着碗一起转。这碗茶的当然是可以的，但是我怀疑古代茶书上讲的是直接用水点进去之后就咬盏，而不是用茶筅打过以后。

另外，茶书上还讲了，在碗边不留水痕的茶，就是好茶。但是显然，这个碗边的水痕还是挺明显的。这个不知是我技术的问题，还是茶叶的问题（虽然30克要1300日元，但是在宇治抹茶里面几乎是最便宜的了。），抑或是水温不够呢？

一点点喝下去，由于抹茶没有放很多，所以味道不算很重。大概薄茶放多了的话味道反而会不好吧。喝起来没有想象的那种鲜味，大概是因为过去想象抹茶的味道的时候过分依赖于对绿茶的感觉的缘故。不过倒是欣香宜人，汤花因为比较厚喝到最后还浮着一层在碗里。而且当汤花被打到比较细的时候，喝在嘴里会有一种像奶油一样的味道，不知道这味道是来自茶里的油脂还是什么别的地方。再有就是日本茶都有的特点，就是会有海藻的气味，不知道是不是因为岛国的缘故。最后不可避免的是茶筅的味道，不过不算重。我想这个问题通过使用更好的茶筅，改进泡茶手法而在更短的时间内把茶打好，就可以解决得差不多了吧。

今天的勃艮第品鉴会人声鼎沸，国人对葡萄酒的热情大大超出了举办方的想象。当酒友们在忙着尝最贵的Chambertin、Puligny/Chassagne Montrachet….时，我却先拜访了另外几家人。

 今天这第一篇文章，写的是第一家酒庄Jean Durup Pere et Fils。

走进会场正对着的便是Jean Durup Pere et Fils
庄主脸圆圆小小的，满面笑容，一副好好先生的样子。我要他倒了一款petite chablis，然后问了一句话
“贵庄是当年Chablis产区扩展的最大受益者吧？”
庄主一惊，缓缓道：“想不到中土居然也有人对我们的历史这样感兴趣。”
“仅是略知一二而已。请您跟我讲讲这件往事吧。”
庄主的表情瞬间肃穆：
“这是发生在我父辈时候的事情了。” 

100多年前（19世纪90年代左右），北美来的根瘤蚜毁坏了欧洲90%以上的葡萄园，Chablis地区也不例外，许多村民另谋生路，不再耕作葡萄园；之后，法国南部通往巴黎的铁路开通，又进一步蚕食了Chablis的主要市场，更多的村民选择了放弃，Chablis地区的葡萄园由强盛时期的40，000多公顷降到区区不足500多公顷。但我的父亲坚信Chablis总有回复荣光的那一天，于是他出资买下了不少葡萄园 - 那可都是在斜坡上的上等良田啊… 这些田，我们祖祖辈辈就耕种着，种出葡萄酿成酒，一直都是标着Chablis的名称，那些官老爷们凭什么说Chablis只能出产于叫做Kimmeridgian的土壤上？

 （我们地球上的土壤从古代到现代，是一层层摞起来的，比如比较底层的就是有三叶草化石的，再往上就是有厥类植物的，再上层就是有恐龙的了，说白了，就是先死掉的生物就被埋在最底层。Kimmeridgian是侏罗纪末期的一个年代，富含牡蛎等海生物的化石。Portlandian则仅接着Kimmeridgian。Kimmeridgian为啥这么重要呢？因为Chablis人认为这种海生物化石岩层给他们的酒带来特殊的青烟、燧石的味道，这种味道是其他区域无法模仿的。）

 1938年，当Chablis刚刚成为AOC时，Chablis分为4个法定产区：Petite Chablis, Chablis,Chablis 1er Cru, Chablis Grand Cru，产区也并没有今天这么大，只是以Chablis这个小镇为中心，仅包括周围邻近的几个村庄。因为当时划分产区的依据就是按照土壤成分：处于Kimmeridgian土壤上的葡萄园才能称的上是Cahblis/1er/Grand Cru法定产区。而Jean Durup家所在村庄的土壤构成却主要是Portlandian，所以只是被划分为Petite Chablis。Petite Chablis直译为“小”Chablis，听起来质量差些，不利于销售。

 利益受到影响的各村名门望族们愤怒了，骂战开始，甚至不惜对簿公堂。昔日和睦的酒农也分为两大派：一派叫做夏布利产区捍卫者辛迪加（Le Syndicat de la Defense de l’Appellation Chablis），由william fevre领导；另一派叫做夏布利村民联邦（La Federation des Chablisiens），由Jean Durup领导。来自Chablis镇的william fevre们觉得要严格限制Chablis这个名称的滥用现象，而来自稍远一点的Maligny村的Jean Durup就不服气了：我们祖辈一直使用的名字凭什么让你们一纸法律就剥夺了？连地质专家们都说Portlandian土壤实际上与Kimmeridgian差不了多少，并且我们这里斜坡上的葡萄园处于更好的microclimate（微气候）环境中，葡萄酒质量也不比你们的差，凭什么？

吵来吵去，直到1978年，INAO终于出声了，在Chablis这样极北严寒的地区，微气候环境的因素比土壤更重要，这样，Chablis产区的面积一下扩展了3倍。

这次宿怨的结果是以william fevre的失败告终，但他不会这么快退出舞台，因为下一篇文章里，他会在另一宿怨中再次失败。不过，不同的是，这次他以保守者的身份失败，而下次却是以革新者的身份失败。。。