欧盟有机葡萄酒新标准2012年8月1日起正式实施，这条颁布之前就传的沸沸扬扬的标准到底有那些变化呢？下面就让我们一起来探讨一下。

　　从总体上讲，这条新标准是欧盟结合现实情况和市场需求，将原有的几条有机产品条例进行了不同程度的增补、删除和修改。以前颁布的那些条例都或多或少的涉及到了有机葡萄酒的相关内容，而今年这次条例的修改是对以前相关内容的整理和改进，也是全球有机葡萄酒发展的产物。

　　新的法规有很高的透明度，消费者也能很容易理解。它不仅能够促进国内市场的发展，更能提高欧盟有机葡萄酒在国际市场上的地位，因为现在有些国家（如美国、智利、澳大利亚、南非）都已经建立了自己的有机葡萄酒标准。随着这项法规的建立，欧盟的有机农业会全面覆盖所有的农产品。

　　内容解析

　　一、其他有机农产品的规定普遍适用于有机葡萄酒。如条例第二条规定：“2007年10月22日发布的第1234/2007号条例[1]提到建立农业市场共同体和某些农产品的具体规定，这些特殊的规定也适用于葡萄酒行业的产品。”第六条规定：“在食品加工过程中使用的一些方法也可以广泛的应用于酿酒，这些过程可能对反映有机产品自身的某些特征有影响，但是目前没有合适的的替代技术，比如热处理、过滤、反渗透、离子交换树脂等方法。因此，有机葡萄酒酿造商应该有所限制地使用这些技术。在可预见的未来，可以使用重审之后的热处理、离子交换树脂、反渗透等技术。”

　　二、对有机葡萄酒的要求更加严格，生产过程、酿酒方法和技术都作出了调整。条例第七条规定：“可能误导有机产品真实性的酿酒实践和过程不能应用在有机葡萄酒酿造之中。这些应用于冷浓缩、物理过程除硫、电渗析和阳离子交换器的使用不会显著地改变产品的构成，但是可能会因为有机葡萄酒的本色而被误导。出于同样的目的，使用或添加某些物质也能误导有机葡萄酒的本质。所以应该适当的限制，在有机酿造方法和过程中不应该使用或添加这些物质。”

　　其中，禁止使用的酿酒方法、过程和处理方法有：

　　(a)第1234/2007号条例中提到的冷冻浓缩法。

　　(b)第606/2009号条例[2]附件1A部分第8点提到的用物理方式消除二氧化硫的方法。

　　(c)第 606/2009号条例附件1A部分第36点提到的稳定葡萄酒中酒石酸的电解法。

　　(d)第606/2009号条例附件1A部分第40点提到的部分脱醇的葡萄酒。

　　(e)第606/2009号条例附件1A部分第43点提到的用阳离子交换处理技术来稳定酒石酸的方法。

　　特殊情况下才能允许使用的酿造方法、过程和处理方法有：

　　(a)使用第606/2009号条例附件1A部分第2点提到的热处理方法时，温度不能超过70℃。

　　(b)第606/2009号条例附件1A部分第3点提到的离心过滤或者无惰性过滤，过滤孔的大小不应小于0.2微米。

　　委员会应该在2015年8月1日之前重新审查的酿造方法、过程和处理方式有：

　　(a)第606/2009号条例附件1A部分第2点提到的热处理方法

　　(b)第606/2009号条例附件1A部分第20点提到的离子交换树脂的使用

　　(c)第1234/2007号条例附件15a第B.1部分提到的反渗透法。

　　三、配合有机标志规定，明确区分产品类型。条例第十条规定：“现在存储的一些葡萄酒是按照本条例规定的有机葡萄酒酿造程序生产的。应当授权通过有机产品标志使用条例（2010年7月1日公布，被称作“欧盟有机标志”），以此为条例实施之前和之后生产的有机葡萄酒提供一个公平对比和竞争的平台。如果不是这种情况，葡萄酒的商标应该是“有机葡萄酿造”，不能张贴欧盟的有机标志，以此证明该酒是在本条例生效之前，按照（EEC）第2092/91[3]和（EU）第889/2008号条例[4]的要求生产的。”

　　具体规定如下：

　　(a)从2010年7月1日开始，第834/2007号条例[5]第25（1）条中提到的公共有机产品标志被称作“欧盟有机标志”。只要葡萄酒的生产过程遵守本条例第2条第3a部分的规定就可使用此标志。

　　(b)使用“欧盟有机标志”的经营者必须保留记录证据至少五年，证明投放到市场上的葡萄酒是用有机葡萄酒酿造的，包括葡萄酒的具体数量、品种和年份。
(c)如果(b)部分提到的证据无法提供，只要酒是按照该条例的规定（第二章第3a部分除外）生产的，它就可以在酒标上标注“有机葡萄酿造”。

　　(d)带有“有机葡萄酿造”的葡萄酒与“欧盟有机标志”没有任何关系。

　　三、增加新的附件，明确规定可以使用的原料、物质和添加物及其用量。

                                                                                                                                                                                                            来源：www.fcmfj.com

         白雪皑皑的冬季虽然寒气逼人，但在结束了一整天忙碌的工作后，与家人、朋友围坐在温暖的餐桌旁，喝上几杯美味营养的葡萄酒，不仅可以舒经活络、抵御寒冷，还可以舒缓心情、怡情养生，实在是一件十分惬意之事。但冬季喝葡萄酒也有讲究，小编为你讲解一下冬季喝葡萄酒的注意事项。

　　●宜选择干红或加强葡萄酒

　　冬天选择葡萄酒，最适宜的酒种莫过于干红或者加强葡萄酒了。一方面，从口感来说，这些种类的葡萄酒较之干白来说更为浓郁饱满，所含营养物质也更为丰富，能更好地为人们提供冬季所需热量。另一方面，从侍酒温度来说，干红较之干白一般也较高，故而更适宜冬季饮用。此外，从配餐方面来看，冬季人们的饮食多以牛羊肉等红肉及浓郁风格的餐食为主，这些食物搭配干红可谓是不二选择。

　●宜稍高于夏季酒温

　　酷爱葡萄美酒的朋友们都知道，葡萄酒在夏季的最适宜酒温为8—14摄氏度，而寒冷的冬季如果也按此温度来侍酒的话，葡萄酒恐怕会成为许多爱好者的“伤胃凶器”。所以，冬季饮酒时，可以将侍酒温度稍微调高一些，以避免过低的酒温对胃肠道造成不适。其实，德国、法国、奥地利、意大利等国很流行将葡萄酒在冬季加热来饮用。

　　●宜适量饮酒

　　冬季的低温寒冷本就容易引发胃肠道不适，再加上冬季里节日繁多，令人们在觥筹交错的酒局后，往往成为了医院病床上的“不速之客”。所以，冬日里饮酒更应注意适量，一般来说，每天0.4—0.5升葡萄酒就可为人体提供足够的热量了。

注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/925003/index

东行

除了 Le Chiuse，今年的酒展让我最期待的是来自 Chianti 的 La Porta di Vertine。他们的处女年份 2006 和 2007 曾经令我们惊为天人（见前文﹕Gambelli's Children (III): La Porta di Vertine http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/627138/index），2007 年的狂焰到今天依然历历在目。

Giacomo Mastretta 会亲自来吗？

等了好几个月，出现在我面前的 Giacomo 并非我想象中的不修边幅和满脸胡须。他身材高大、瘦削、语调温柔，甚至带着几分超俗的稚气。一问之下，原来他来自盛产 Barbera 的 Asti，难怪他的举止并不 Tuscan！

 

我们先试他带来的 2008 CCR、2009 CC 和 2009 CCR，感觉都比 2007 温文优雅。2008 与 2009 相比，似乎 2008 更有一份古典的 restraint，也就是更优雅，2009 则比较开放。但我还是不能忘怀 2007 的狂焰，莫非他的风格又变了？

我问他 2008 和 2009 还有连梗发酵吗？他说没有，但不是因为改了方法，而是每个年份、每块田都不一样的，要按当时的情况自然而行。2007 那年梗的质量很好，所以有 30% 的葡萄是连梗发酵的；如果我没听错的话，2010 年也是如此。

我问他有没有常常追踪他的酒发展得怎么样，他这样回我﹕

When it’s done, it’s done. It does not belong to me anymore. I can be critical about it.

从北部来的人，又跑遍世界各地，他对大自然的爱似乎有另一种表达方式。如果 Florio Guerrini（Il Paradiso di Manfredi）所代表的 Tuscan 激情像天主教，那么 Giacomo 更像路德的新教。

Giacomo 先后在法国、智利、澳洲和新西兰等地工作过，所以我好奇想知道他心里有 role models 吗？他的否定答案是意料中事，所以我又问他有那些酒庄是他自己比较喜欢的？

他几乎毫不思索便举出 Le Pergole Torte、Isole e Olena 和 Giovanna Morganti 的 Le Boncie（产量稀少的 CC 名叫 Le Trame）。

我很高兴的说﹕我们有相同的口味！前两者不用多说，可惜的是 Le Boncie 的 Le Trame 非常难找。我们去年在 Montalcino 的古堡餐厅开过一瓶，很难忘但之后一直都找不到他。难道要餐厅的老板 Fabio Tassi 帮忙？

最意外的惊喜是他的 2009 Sassi Chiusi，这是一瓶含 70% Merlot 与 30% Cabernet Sauvignon 的 IGT，那份优雅完全是 Tuscan 而非 Bordeaux 的，Giacomo 只让新的 500 litre 木桶当配角。我很期待他的 2010 Sassi Chiusi，另一个连梗发酵的年份。

 

我们也试了他的 Rosato 2011，很清新可喜。Rosato 我的经验很有限，但我介绍了一位酒友去试 CC，他回来却告诉我他最喜欢他们的 Rosato！

我开始心痒了，看来明年要去 Chianti 溜达溜达！


西行

我们也探望了去年认识的 Ormanni 总监 Rocco。他很高兴的让我们看他主持设计的新酒标，他的想法是让人一看便想到这是个传统的酒庄。

我很同意 Rocco 的判断；如果我有发言权，我认为他们应该把 Giulio Gambelli 的图像也放上去。Giulio 是他们的邻居，从 1960 年代开始便当他们的顾问，所以他们与 Bibbiano 大概是最长期受 Giulio 眷顾的酒庄。

我们试了 2009 CC 和 2008 CCR，两瓶都很自然、优雅，很 Gambelli，印象中比去年的 2007 CCR 好。

 

Rocco 说 Giulio 试了 2009 之后在电话中跟他说酒造得好，连 Giulio 的助理 Paolo Salvi 也没听到。这是 Giulio 告别大地前最后试的一瓶酒吗？


南行

我们跟 La Porta di Vertine 的 Giacomo Mastretta 见了两次面，每次他都怂恿我们去试他的邻居 Castell’in Villa。印象中这个传统酒庄的酒很平实，但陈年能力惊人，我们以前也品试过包括 1985 等多个年份，我以为我比较熟悉他们了，但 Giacomo 既然那么坚持，我们便顺道去拜访他们。

 

我们面前的 Coralia Pignatelli 原来是个郡主（Princess，意大利语叫 Principessa），她生于希腊，曾移居到瑞士，后来嫁到意大利去，我查数据得知她的丈夫是个贵族，曾任意大利派驻非洲的大使，1985 年去世，之后这位郡主独力打理酒庄，这次还亲身来到亚洲。她长相有贵族的气派，那里像在田里干活的农妇？

我们从希腊的现状谈到中国，原来她 1990 年曾到上海参加新船的下水礼，她说上海博物馆令她印象深刻，但她想多了解中国后才重游故地。传统的 Chianti 竟然与希腊和中国的夏商周（上海博物馆最精彩的展品是青铜器）有这么微妙的关系，我越发对她的 Chianti 有兴趣了。

2008 CC和 2005 CCR 都是那种「海不扬波」，老老实实的 Sangiovese，带有南部 Castelnuovo Berardenga 特有的浓郁风格，与邻近的名庄 Felsina 的 Rancia 比，是一雌一雄的双绝。我想起几年前曾为几位 Burgundy 爱好者开了一瓶很年青的 1985 CCR，令他们大吃一惊，二十年后，他们的风格一点都没有变。我问 Coralia 对今天希腊的困境有何感觉，她说她仍然热爱希腊，当今的问题是 bad government。这也是对传统的坚持。

Coralia 让我们试的 2008 CCR Poggio delle Rose 令我惊讶。这是单一葡萄园的老树所出，因为他用小木桶陈年，以前我懒得去理他。这次一试，却发现非常典雅，他的跳跃感觉与沉甸甸的 CCR 成了很大的对比。有 good government 才可以更好地保护传统，我彷佛听到 Coralia 这么说。

出于一份崇敬的心，我们也试了她的意法混合体。2007 Santacroce 有一半是 Sangiovese，另一半是 Cabernet Sauvignon，跟 Poggio delle Rose 一样，小木桶也处理得很好，这是充满 Chianti 圆润风味的 Super Tuscan。

真要感谢 Giacomo Mastretta，他让我们重新发现了一个游走在传统与现代之间的伟大小酒庄。Antonio Galloni 曾访问 Coralia，说她出身希腊的贵族家庭，父亲听到女儿选择务农后大惑不解，但他哪里知道 Chianti 的最高境界是乡土与典雅的结合？


北行

我们在 Chianti 展台继续寻找「猎物」，游目而视，我们的眼睛正好与一个拿着饭盒的人的友善视线踫上了。不用一句话，我们便开始试她的酒。

 

Le Cinciole 的 2009 CC 来自 Greve 最漂亮的 Panzano 地带，清新脱俗，我心里暗暗叫好，印象中这瓶酒比他们有名得多的邻居 Fontodi 的 CC 更 delicate，更优雅，活像个很阳光气的小女孩。

我是个 non-technical drinker，午饭时才刚让人取笑我不是个 sophisticated drinker，但我听后只感到高兴。我想象带着 WSET 课本的人，那种一闻二喝三吐的 sophisticated drinker，凭他的脑袋一定会嫌这款酒「简单」，然后给他打个 80 分。但像我这种没读过书，没参加过甚么 wine tour，脑子里只记得被 Chianti 的阳光亲吻过的人却只懂得用心，凭记忆，用本能去亲近这大自然的恩赐。我只能学着 Nello Baricci 对他的孙子 Francesco 那样说﹕Questo vino e buono （好酒）。无智亦无得，这是令人心无罣碍的好酒。

跟这位一脸 Panzano 阳光的 Amelia 谈下去，我才知道她与 Giacomo Mastretta 也很熟悉。她的丈夫名叫 Ruggero Mazzilli，是个很有名的有机种植专家〔organic agronomist〕，同时是 Le Cinciole、La Porta di Vertine 和其它酒庄的种植顾问。我不肯定 Ruggero 和 Amelia 两人当中，谁更醉心于「可持续的葡萄种植」，因为 Amelia 向我们介绍她丈夫的工作时越讲越激动，她说她不嫉妒 Ruggero 认识别的女人，只嫉妒 Ruggero 那么棒的工作，说时情不自禁的掉下了眼泪。（Ruggero 的网页见﹕http://www.viticolturasostenibile.it/ ）

Organic agronomy 不也是传统与现代的很好结合吗？这么简单的事情只有在意大利才会令人有激情！

他们的 2008 CCR Petresco 和名叫 Camalaione 的 Cab/Merlot/Syrah 混合体也不错，但 2009 CC 是令我们一见钟情的动人小品，至今难以忘怀。

Le Cinciole 是另一个我们渴望拜访的酒庄。


最忆是 Chianti

这次 Chianti 的行程虽短暂，但我们东南西北也走过了，想我一直对 Chianti 都有偏爱，可以说远比 Brunello 为甚，这次探访又加深了我的偏见。

我隐隐感觉到，Chianti 地区一直在进行着一场静默的革命。先是 Chianti Classico 2000 Project 研究出比较适合不同土质的 Sangiovese clones，然后有 Ruggero Mazzilli 的有机种植，再加上 Giulio Gambelli 多年推动的人法自然的酿酒哲学， Chianti Classico 今天绝对是意大利酒艺复兴的中心。

但我知道很多人受了酒评人的影响，总是以为 Brunello 比 Chianti 高。我今天的理解是﹕Chianti 是散文，Brunello 是小说；在 Brunello 的小说世界中，Rosso 是短篇，Normale 是中篇，而 Riserva 则是「战争与和平」式的巨构。

我不否定小说的吸引力，但问题是短篇小说也要 20 年才读到终章，更何况是起码 50 年才开始成熟的「战争与和平」？

所以很多时候，我更喜欢短小精干的散文，因为他随时随地也那么迷人。

Le Chiuse 的少庄主 Lorenzo 跟我讲了一个有趣的比喻，那天在 Hong Kong Wine Society 的 Le Chiuse 酒宴上，他跟我说 Brunello 像他面前的餐碟，Chianti 则像那张 18 座的大餐桌。意大利人最生动的比喻都与饮食有关，我的解读是﹕天天吃饱鱼也很快会吃腻，倒不如多尝遍地可采拾的小鱼和野菜！

Thank you, Chianti！

品位与品味
——百尝

“爱侣园”是法国勃艮地产区的一块“一级葡萄园”，因为名字的缘故，很多人喜欢，近年来其爱好者不断助威呐喊发出升级之呼吁，其价格早就超过很多“特级园”了。勃艮地的顶级葡萄园一直以来只有33个名额，大家都想往上走，倒也符合人类一向以来理想性的向往。
勃艮地葡萄酒的其中一个特色，就是按照能够酿出好酒的葡萄田划分等级，葡萄园的名称、范围、等级固定下来，然后拥有者、继承者、有缘者、有钱者再去瓜分它的面积，园的名称和等级是不变的，但是拥有者、拥有的面积大小却各不相同。很多人可能仅仅拥有数行的葡萄树，连一桶酒都无法单独酿出，这也是有可能的。
何缘何故，最近竟接连喝了几次“爱侣园”，就是拥有者不一样、酿酒师也不同，但都是“爱侣园”的酒。品饮的感觉保持着一直以来对此园的印象。即使是这块田最知名的酿造者的酒，在杯中仍然有一种平凡性的影子，只是包裹在那种永远令人赞美的风格中，如果遮住酒标，看不到酒庄名字，值得怀疑有多少人即使是它一向的追随者还会保持赞美。
当然，我说过，何谓好酒既有赖于葡萄酒本身的品质，亦有赖于饮者的品质。
酒的价值有一种矛盾，在打开瓶子的时候它失去了价值，但也得到了价值，或者说它失去了标价，得到了饮用价值，但这种价值却又与懂不懂酒、懂不懂这瓶酒的饮者无关。罗兰巴特说：“女人在脱光衣服的刹那间被剥夺了性感。”我不知道有没有人在打开一瓶贵价酒的时候会产生一种战栗，至少我会。当杯中酒色香味俱佳，我亦会有一种快适，而如果名不副实、对不起它的价格的时候，我会感觉厌恶。
名牌酒与买得起它的人之间有一种可悲的差距，名牌酒努力营造一种品位，而常常却是被没有品味的人喝了。很多名牌酒其实不堪品味，却又被人奉之于品位。
尝见人写文章发出一些论调，“葡萄酒属于精英阶层”，“上好的葡萄酒天生就是富有而且具有较高艺术品位阶层人士的专享品”等等。某位流行钢琴家最近一年爱上了葡萄酒，据说一下子买进了大量的收藏，在葡萄酒杂志上对于记者法国名庄酒仍然算是葡萄酒呢、还是已经变成了奢侈品的提问如此回答： “好的葡萄酒就像艺术，一定是为上流社会服务的。”——音乐是艺术，那么钢琴家就是上流社会的服务生喽！
“好酒就像好女人，常常都让俗物给糟蹋了！”性不忍事，开口作了这样评论。
酿酒师也有很多种，有一种是只酿名牌酒的人，另一种是只想酿名牌酒的人，更喜欢的是下一种，不去想着酿名酒而只是去酿的人。喝酒者也有很多种，……，我就不一一列举了。
在多数西方语言中艺术一词最初的含义是技艺、机巧的意思，葡萄酒可以是一种艺术，即一种技巧的结果，并非需要特殊感受力的产物，亦非特殊身份才配得上喝。有时候对一款酒作出评价之后，有人会说你喝酒的层次和我们不一样，所以和我们是不一样的感受。我定会反驳：“有谁听过这样的说法：这道菜你要大学毕业才吃得明白，那道菜你要考了博士才吃得懂。”我们都知道妈妈做的菜最好吃，那时候还小学没毕业呢！饮食之道，适口为珍，品味也。
当然，饮食自古是具有阶级性的，葡萄酒亦然，但是，买不买得起、喝不喝得起只关乎经济能力，或与品位相关，决与品味无关。今天还有人深具饮食的优越感，奇了怪了。如此态度，失其真味，品位之缺也。
 

——深圳商报—万象—舌华录

在网上扫荡的时候，无意间看到这张照片，三瓶葛兰许酒王，中间的波尔多瓶口部和奔富一贯使用的玻璃瓶型口部迥然不同，是老人家少见多怪呢？还是酒是假的呢？希望高手给辨识一下，会是六耳猕猴大战孙悟空吗？