说起贺兰山东麓产区，玉泉营是其核心，它距银川30公里，土壤构成虽然不用贺兰山脚周围，但基本上以砂质粘土为表层，厚约40公分，中间为细碎石，气候条件与整个贺兰山东麓一样，这里坐落着代表中国在国际上举足轻重地位的酒庄，如荷兰晴雪，银色高地，类人首等众多的私人投资的酒庄，酿造出中国葡萄酒的新形象，今天重点介绍一下类人首。
类人首酒庄成立于2002年，与2009年重组，引入大资金重新定位，目前自有葡萄酒2200亩，合同种植基地4000多亩，约2500吨的生产能力，地下酒窖延绵500多米，酒庄种植赤霞珠、梅洛、还有西拉。酒庄设备比较现代化，自动化传送分拣葡萄输送带、自动化除梗破皮机、电脑温控发酵罐和存储罐、自动灌瓶生产线一应俱全，其中过人之处在酒窖拿了躺着数百个崭新的法国维卡橡木桶，中度烘烤，体现着酒庄对品质的追求，同样，围绕着这数百个橡木桶的利用开发，将是继如何发挥那数千亩种植园的田间管理措施后另一个令酒庄未来可能会头痛的问题。因为中国产葡萄酒的风格基本上与新世界就一样，如何建立和展示贺兰山的专属风格，这是未来各个酒庄要面对的严峻现实，特别是外界对贺兰山的热情冷却下来，更加理性甚至带有挑剔或歧视的眼光会重新覆盖这个地方。类人首公司属于具备大资金的那一类酒庄，他们已经在起步阶段迈出了可喜的一步，而另一些资金实力没那么雄厚的小酒庄，他们必然在个性上做文章，但愿他们能走出闭门造车的怪圈，放眼世界，看清自己的对手在做什么，再考虑自己应该怎样做！毕竟，国家不可能保护它们一辈子。

原载于中山日报《把酒谭天》

贺兰山山脉位于宁夏回族自治区与内蒙古自治区交界处，山势雄伟，象一群奔驰的骏马，“贺兰”则是蒙语中的“骏马”，当然，这是美丽的误会，据考证，唐朝时已称为贺兰山，那时，蒙古人还不知在哪里呢。
贺兰山南北走向200多公里，东西宽也30公里，基本上挡住了来自西伯利亚的寒流，阻住了东南季风的西行，为银川平原建立了天然的屏障，还把黄河分成内外流动区，内流区在银川平原，因为水源充足，平原东部成为有名的“塞上江南”。
贺兰山的土地贫瘠，多岩石裸露，岩石的地理结构丰富，砂岩、页岩等都有，独欠石灰石，山脚附件冲积物明显，从东麓向外延伸看到砂质土比例逐渐增多，这种土质分布区域在北部的石嘴山到银川之间。
整个贺兰山东麓都受大陆性气候支配，冬天寒冷，夏天清凉，降水偏少，从山脚的200毫升到山顶的400毫升，但阳光充足，年平均日照在3000小时以上，蒸发量极大，好在有黄河水的补充，避免了干旱之苦，因为有较长的霜冻期，越冬作物的管理就比较头疼和费心了。
就是这个地方，随着出产的葡萄酒接二连三地在英国的Decanter（品醇客）杂志举办的大赛中获奖，现在成了新的葡萄酒热土。许多葡萄酒的专家、玩家、葡萄酒企业、销售商、葡萄酒爱好者等纷纷而至，了解这片土地为何有如此成就，并颠覆了世界对中国葡萄酒的看法，要知道世界葡萄酒界其实对中国酒是嗤之以鼻的，只不过因为要靠中国的市场拉动世界葡萄酒的销量，所以我们平常听到的还是恭维或外交的辞令居多。
自四年前开始关注宁夏葡萄酒，到今年亲身到那里考察，走访一些酒庄，试图找到其成功的一些元素！

也许每一个热爱葡萄酒的人都会有自己钟爱的酒款或是产区，但是勃艮第始终是一种特别的存在——那里有高贵的黑皮诺，那里有一个个昂贵的酒庄，那里有已经臣服于葡萄酒经年累月后依然可以擦亮火花的惊艳。

第一次写下这段话还是在2011年12月，那时的大家才刚刚对葡萄酒有了些许轮廓性的了解，懵懂之时第一次品鉴了勃艮第，那时的大家还不能完全体会勃艮第的清幽所蕴含的魅力，只觉得比起平日里喝惯的波尔多或是其他国家的红葡萄酒，“勃艮第”着实太清淡。

2年后，当我们已经品过了波尔多1855分级的61家列级庄，和右岸的顶级酒庄包括无冕之王柏翠思，虽不能说已经完全了解了葡萄酒，但是已不再是初入门时的清浅，我们已经迫不及待想要再次踏入勃艮第的大门，真正的享受一次独特的清幽魅力，于是我们无法给自己找到任何借口错过这次的勃艮第品鉴。

10月26日，深秋的青岛依然阳光明媚，于是芬芳的酒塞衬托着芬芳的花朵，于是剔透的Riedel勃艮第酒杯也静静守候着她的勃艮第佳酿。

精巧的开瓶器只为了完整的酒塞，安静的瓶醒只为了每一个等待许久的发烧友。

年产13635瓶的康帝园李其堡，我们的是第8984瓶。初闻时香气并不惊艳的这款重中之重，究竟在品鉴时会给大家带来多大的惊喜呢。

单从闻香来说，2号金杯李其堡最为突出，香气甜美有加。其他几款各有千秋，当然4号5号同为大街园的不同年份，香气最为接近，不易分辨。到了品饮时，各款的差别才真的逐一展现开来。

Richbourg Conti康帝园李其堡的宝石红很纯粹，红果的香气中还透着些许西瓜籽的气息，随着时间的推移，还能闻到桃子和中药的香气。当酒液滑过口腔，感觉柔若无物，但是单宁的持续性又是如此强劲，余韵长达30秒不止，唇齿留香正是如此感觉。中等酸度让整体柔和细美。所谓此处无声胜有声真的是被这款酒完美的体现出来。

Domaine Gros Frere Richbourg金杯李其堡有更明显的紫色边缘，花香在5款酒中尤其出挑，颇有几分异域的曼妙香气。酸度同样算是中等，单宁比起康帝园的李其堡柔弱了些。

Domaine A.Rousseau Chambertin香贝丹的单宁完全可以与第一款媲美，只是相对更加集中，没有像第一款那般铺满整个口腔。

La Grande Rue大街园2008有着些许红薯的香气，高酸高单宁，但是相对分散而直接。

La Grande Rue大街园2009比起2008年份更加强烈些，但是香气略逊。也许与生物动力法的酿造有关，口感很是清澈，比起2008年份更加细腻。

5款全部品鉴完毕之后，大家还是不得不叹服康帝园的魅力。而从性价比来说，第二款金杯李其堡明显胜出，相近的价格中，金杯李其堡比起大街园的两款还是更加得到大家的认可。

2年后的体验给了大家耳目一新的感觉，也像是给自己2年来的葡萄酒生涯做了一个总结——当你真正的热爱葡萄酒，当你开始记住喝过的葡萄酒的香气和口感，这种潜移默化的积累才足以让你品鉴真正高雅优秀的酒品，品味其中的品位。

 2013年7月19日，第三期右岸品鉴课程也是这次品鉴的最后一站，有大家一致期待的Petrus柏翠思酒园，也有Robert Parker评分达到98分的Chateau Larcis-Ducasse拉斯杜嘉酒庄、99分的La Mondotte拉蒙多特酒庄以及Chateau Valandraud瓦伦德鲁酒庄、Chateau Canon卡侬酒庄和Chateau Canon La Gaffeliere卡侬嘉芙丽酒庄。其中一些酒庄在最近这些年里异军突起，创造了许多酒界神话，也同样引起了众多的争议，总而言之，又是一次值得期待的品鉴。

 第一组的3款分别是Chateau Canon卡侬酒庄、Chateau Canon La Gaffeliere卡侬嘉芙丽酒庄、Chateau Larcis-Ducasse拉斯杜嘉酒庄。

Chateau Canon卡侬酒庄也译作大炮酒庄。18世纪初期，仅是一个小葡萄园。1760年，Kanon家族从Jean Bies 手中购下此葡萄园并以家族名称命名为Château Canon。Kanon家族接手庄园之后并购了邻近的几个葡萄园，开始扩大庄园面积并建立了自己的酿酒间。1919年，Fournier家族购下卡农庄园，他们在整个20世纪时期不断改造庄园，提升品质。其中最大贡献是在1980年，Fournier为庄园建造了全新的大橡木发酵桶，令卡农的品质有了较稳定的表现。Fournier家族遂于1996年将卡农庄园出售给Wertheimer家族。时至今日，在Wertheimer家族的励精图治下，卡农庄园已拥有22公顷的葡萄园，这里的主要土质为波尔多右岸常见的石灰岩，葡萄种植比例为80%美乐(Merlot)和20%品丽珠(Cabernet Franc)，葡萄植株的平均年龄在25年左右。

Château Canon-la-Gaffeliere卡侬嘉芙丽庄园的古老历史可以追溯至17世纪，酒庄起源于Boitard家族继承的Gaffelière葡萄田。如今酒庄的庄主Comte Stephan von Neipperg是一名德国人，除了卡侬嘉芙丽庄园，他还拥有包括拉蒙多特庄园La Mondotte在内的5家酒庄。2012年在最新公布的圣埃米利永列级酒庄的评级名单中，卡侬嘉芙丽庄园晋升成为圣埃米利永列级一级特等酒庄B级Premiers Grands Crus Classés B。庄园的葡萄园位于圣埃米利永朝南的坡地上，葡萄的种植面积大约为19.5公顷。园内土质构成复杂而独特，包括粘土、石灰岩、沙质粘土在内的多种土壤类型。而就土壤表层而言，愈远离坡底，土壤中的沙质成分愈显著。各葡萄品种间有着近乎完美的平衡，其中美乐葡萄占葡萄种植面积的55%，品丽珠为40%，赤霞珠为5%。该酒2007年份为波尔多二大葡萄酒学院毕业的中国籍法国国家酿酒师、现任玛歌庄中国品牌经理郑方园女士酿制。

1990年，欧莱雅集团的主管兼浓茹拉德协会(Jurade)成员Jacques Olivier Gratiot出任Chateau Larcis-Ducasse拉斯杜嘉酒庄经理，在他的带领下，拉斯杜嘉庄园的优良传统在得以传承的同时，品质不断提升。葡萄园占地11公顷，园内的地质层呈多样性特点。从山丘的底部向上到高地，地质层存在很大差异性。根据土壤的不同风土特征，需要选取最合适的葡萄品种，同时还要严格控制葡萄的产量，抵御寄生虫病，因为所有这些最终都将影响到所产葡萄酒的品质。葡萄园内栽种了78%美乐，20%品丽珠，2%赤霞珠。种植密度为每公顷6000株，平均树龄35年。园内的葡萄藤每80年更新一次。2012年圣埃米利永重新评定分级中，拉斯杜嘉从特等列级Grands Crus Classés荣升为一级特等列级B组Premiers Grands Crus Classés B。

1号酒紫色边缘甚是明显，车厘子、蓝莓等黑色水果的香气，还有隐隐的紫罗兰般花香，慢慢等来还等到一丝浅浅的烟草香。酸度中高，单宁细腻却很有存在感，余香也足够绵长。

2号酒也有紫色边缘，同样有着黑色水果的香气，比如桑葚。虽然没有1号酒的甜美，却有着香料的香气，烟熏气味也更加明显。酸度中等，单宁较为细致柔顺，不如1号饱满。总体感觉单宁的框架不如1号，余香比1号短。

3号酒基本看不到紫色，完全的宝石红。不同于1号2号的香气，有了更明显的烘烤香气，香料、薄荷、皮革的味道也更加明显。酸度中等，口感饱满，单宁细滑，相较于1号2号酒，更加成熟。

答案揭晓：1号酒是2010年份的拉斯杜嘉、2号酒是2010年份卡侬嘉芙丽、3号酒自然便是2007年份的卡侬。如此一番比较之后，各自的特色一览无遗。

第二轮的酒显然更令大家期待。

瓦伦德鲁酒庄Château Valandraud拥有10公顷葡萄园，分散在圣埃米利永的不同区域，种植65%美乐、30%品丽珠、5%的赤霞珠和马尔贝克，还有长相思和赛美容。经过1990年的冰寒天气后，瓦伦德鲁庄园在1991年推出首年作品。经过庄主与夫人的严格筛选，仅有标准装1500瓶。2003年是酒庄的第一个白葡萄酒年份。酒庄被Robert Parker戏称为波尔多的“坏男孩”。2012年圣埃米利永分级重新评定时，瓦朗德鲁从不是任何列级的普通Grand Cru特等园一越成为一级特等列级B组Premiers Grands Crus Classés B，实现了从“无冕之王”到“列级名庄”的转变！瓦朗德鲁酒庄开创了车库酒的概念，同时也证明了并不是紧靠圣埃米利永古镇附近的葡萄园才能酿出好酒。上世纪90年代瓦朗德鲁的增值速度一度超过所有的葡萄酒，同时被业内认为是世界最值得收藏的10大葡萄酒之一！

拉蒙多特庄园La Mondotte毗邻Château Troplong-Mondot，同卡侬嘉芙丽庄园一样，隶属于von Neipperg家族。

面积只有4.5公顷。2012年，在最新公布的圣埃米利永列级酒庄的评级名单中，拉蒙多特庄园与卡侬嘉芙丽庄园一起被列为圣埃米利永列级一级特等酒庄B级Premiers Grands Crus Classés B。拉蒙多特葡萄园独特的土壤环境具有一切有利于生产佳酿的自然条件。葡萄园的土质为粘土石灰岩，淤泥质粘土土覆盖在岩石之上。而出色的水利调节系统也有利于葡萄植株的根系向土层深处生长。由于坡地明显的倾斜度，令土壤能够自然排水，再加上充足的日照，使得这块土地上的葡萄园具有良好的早熟性。在名贵的葡萄品种中，有些葡萄藤年份悠久——平均株龄为50年，其中美乐葡萄约占75%，剩余的25%为品丽珠。每一年的葡萄，尤其是美乐葡萄，能够在极为有利的条件下发育成熟。适宜的土壤环境、年份悠久的葡萄藤、先进的种植和生产理念，以及基础设施，所有的这一切都促成了拉蒙多特佳酿的诞生。

要成为世界级的名酒，一定要拥有伦敦和纽约的市场。而要成为世界一流的极品名酒，一定要得到白金汉宫和白宫的青睐。四十年代初，伊丽莎白二世的订婚宴上柏翠思已成为皇室贵族们的杯中物。至1947年伊丽莎白女皇的婚宴上，柏翠思又一次成为女皇的挚爱。一时间从巴黎到伦敦，酒桌上没有柏翠思的餐厅就一定不是一流的餐厅。六十年代JPM (Jean - Pierre Moueix)入主柏翠思后，又攻入了白宫成为肯尼迪总统的挚爱。那时由华府至纽约，绅士名媛们如不识柏翠思的一定会被视为从西部来的乡下牛仔。柏翠思的成功当然首先是品质取胜。而优质的品质是来源于其对追求酿酒艺术的完美主义态度。柏翠思庄园占地十二公顷，年产量约五千箱酒。其选用的葡萄品种90%以上是Merlot。种植密度相当低，一般只是每公顷5000至6000棵。每棵葡萄树的挂果也只限几串葡萄，以确保每粒葡萄汁液的浓度。使用的树龄都在40至90年之间，择摘时全部统一在干爽和阳光充足的下午，以确保阳光已将前夜留在葡萄上的露水晒干。如果阳光不够或风不够，他们会用直升机在庄园上把葡萄吹干才摘。摘择时他们会用上二百人同时进行，一次性把葡萄摘完。在酿造的过程中，柏翠思也是与众不同。首先他们全部采用全新的橡木桶。在一至二年的木桶陈酿中，他们每三个月就换一次木桶，让酒充分吸收不同橡木的香气。这种不惜成本的做法至今为止还是无人能比。柏翠思的酒质十分稳定，气候较差的年份他们会进行深层精选酿酒的葡萄，因此会减产。为保金漆招牌，某些不佳的年份甚至停产，例如91年就没有柏翠思。柏翠思的特点是酒色深浓，气味芳香充实，酒体平衡，细致又丰厚，有成熟黑加仑子、洋梨、巧克力、牛奶、松露及多种橡木等香味。其味觉十分宽广，尽显酒中王者个性。柏翠思目前无论从品质还是价格都凌驾于其他波尔多酒王而成为名副其实的酒王之王。

因为年份的差异，这一轮的盲品在识色闻香之后已经让有着相当丰富经验的大家品出了每一款的真容。

4号便是闻名遐迩的柏翠思2007，5号的偏褐色和浓郁的烟熏气味证明了她是1997年份的瓦伦德鲁，6号的紧致口感证明了她是2010年份的拉蒙多特。

因为年份的关系，2007年的柏翠思并没有大家想象中的那么汹涌澎湃的给大家惊艳的表现，但是依然凭借平衡大气的表现被大家一下子识别出来。也许真正的好酒正是如此，不见得乍一打开便是出类拔萃，但是蕴含其中的力量慢慢渗透释放之后，让人感受到她雄厚的实力，足以芬芳，足以陈年。

从去年的左岸61家列级庄品鉴到如今的右岸一级庄品鉴，我们已经全部尝过了传说中的波尔多八大名庄，包括柏翠思、欧颂、白马、木桐、拉菲、拉图、玛歌和红颜容。波尔多的名家风采已经尽收囊中，下一轮的品鉴又该转向哪个产区了呢？

 非常荣幸受到法国帝雅干邑的邀请，我们从而有幸见证了帝雅干邑L.V.O（法文全程： La Vie en Or）全球首发的激动时刻。

十一月初的香港，较之气温骤降的巴黎，显得尤为舒适怡人。8日晚，我们按约到达香港文华东方酒店船长厅（Captin’s Bar）。这里是文华东方酒店集团全球旗舰店，适逢其创立50周年，整个酒店的布置更显得更为考究华贵。

船长厅的格调甚是雅致。深红与黑色为基调的内饰与四周墙面镶着金色框的黑白图片瞬间让宾客感受到香港多年来经济与文化的繁荣。最为抢眼的还是今晚的“明星”：一尊至于钢琴台上金灿灿的帝雅干邑L.V.O.

我们尚未来得及欣赏更多的细节，我们的朋友，Legaret女士（帝雅干邑总裁），就已经开始热情的迎接我们，贴面礼过后，大家显得尤为亲切。同时我们也见到了许多好朋友：法国干邑管理局认证的干邑导师Man’s，香港侍酒师协会主席 Nelson，邦翰斯拍卖行葡萄酒烈酒专家Daniel, 保利酒业Vincent, 汇佳酒业Coco, 萧邦珠宝腕表Amélie, 腾讯国际品牌部总监Alexis，等；同时我们还又认识了几位中国与法国杰出的品酒师、侍酒师朋友。

整晚都是典型的法式酒会。一杯清爽芳香的白中白香槟伴随着优雅的钢琴曲为整个酒会拉开序幕。紧接着为大家呈现的就是两款帝雅干邑专属的鸡尾酒，其基酒均采用香气复杂郁馥的帝雅黑钻干邑。第一款帝雅鸡尾酒为“Even Storm”, 最初由巴黎Mandrin Oriental首席调酒师Richard Ligner为帝雅调制，主要成分包括：帝雅黑钻干邑、大黄苦酒、苦味李子酒、苦味橙汁、橘子以及青柠檬浓汁。第二款鸡尾酒为“Smooth Temptation”, 这是一款非常女性化的鸡尾酒，由帝雅干邑黑钻、香槟、无花果糖浆、苦味李子酒、橘子汁、蛋白等调制而成，要知道这款鸡尾酒是由2012年度巴黎最佳女调酒师Vicky Milon为帝雅创立。这两款帝雅鸡尾酒让大家渐入佳境，侍应生也不时为我们送来精致美味的配酒小食。大家始终围绕今晚干邑的主题畅谈。

不过，今晚最为激动的还是大家期待已久的百年干邑帝雅L.V.O的品鉴。帝雅干邑总裁Legaret女士和她的儿子Roland亲自为大家斟酒。帝雅L.V.O酒液尚未滑入杯底，我们已经被其散发出的怡人芳香所吸引：蜜饯、李子、无花果……
琥珀色的酒裙在室内柔和的灯光下显得更是深邃，漂亮的酒泪诠释着这款干邑足够的酒精度与丰富的物质。经帝雅干邑全球战略总监Mattéoli先生（曾任轩尼诗高管）的讲解，我们方才得知：L.V.O为罕见的大香槟单桶干邑，经过近百年的历程，橡木桶赋予其独具优雅的琥珀色，酒精度也随着岁月的脚步，自然降度到接近42°，所处陈酿环境为帝雅庄园半地下偏湿润的石灰岩酒窖，每年这样杰出生命之水的产量不超过200瓶。
(下图为Mattéoli 先生与干邑导师Man’s先生品鉴帝雅L.V.O)

轻轻摇动手中的酒杯，帝雅L.V.O的香气也变得更加落落大方：核桃、干果、雪茄叶、桂皮...... 小酌一口，帝雅L.V.O 和口腔每个味蕾亲密接触之后方才依依不舍的被徐徐咽下: 结构紧密，广阔，圆润...... 尤其值得称赞的是其余味的出色表现，颇有余音绕梁之势。

在手中的这一杯干邑中，我们感受到大自然的眷顾。

最后，我们还是要提一下帝雅L.V.O匠心独运的包装。L.V.O在帝雅干邑专属包装Gloria瓶型的基础上，由巴黎赫赫有名的珠宝匠Arthus Bertrand纯手工贴制24K纯金箔而成，因此，每一瓶L.V.O都具有独特唯一的金箔纹路。此时，更加觉得帝雅L.V.O更是一件艺术品。

再次感谢帝雅干邑的盛情邀请！期待下次再见。