酒品如人品 ，有好的酒品人自己不会差。这是个人看法。我也坚信着这 个观点。可能是因为自己的酒品观点吧www.bjyby.info
 

http://www.wmamigo.com/article.asp?id=1673

时间：2012年8月25日16:30-21:00

地点：罗湖区笋岗东路华通大厦17楼酒肉网红酒研究会所

活动规则：1、酒水要求：必须是原瓶进口葡萄酒.等级价格国家产地不限
2、数量要求：可不带酒水，如有自带，2瓶为限。
3、费 用：有自带酒的，50元/人
没自带酒的，100元/人
以上费用已包括晚餐及服务费
4、席位安排：报名达5人即可启动，上限15人。必须事先报名并获得席位确认者临时空降恕不接受。
5、报名要求：实名报名，按报名时间次序预留席位。报名额满后继续接受报名，但仍按时间次序作为替补。
6、报名方式：1）申请加入酒肉群成为酒肉朋友，向群主或管理员报名，（群号195384907）。
2）电13602522264找文伟报名。
3）加新浪微博“文伟的葡萄酒世界”并私信报名。

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注：本文同时在香港雅虎网发表 --- http://blog.yahoo.com/_W56THPMT6Z465CP2SZAN6G4UGI/articles/693252/index

最近喝了几瓶平凡得可爱的 Barolo，觉得很值得一记。

首先是一瓶 Aldo Conterno 的 1979 Barolo Cascina Masante。我们是与一瓶 1978 年一起开的。踫巧两位意大利友人访港，我故意选了他们两人出生年的酒与他们愉快的度过了一个夹杂英语与意大利文的晚上。好笑的是当我说 1978 的那瓶性格较男性，1979 则较女性，生于 1979 的 Claudio 马上办了个鬼脸，比他年长的 Fabrizio 却乐得大笑，连忙说在异地喝自己年份的意大利酒的感觉太奇妙了。 
 

酒过数巡之后，想不到平时只管「大碗喝酒」的 Claudio 很认真的宣布他对两瓶酒的评价﹕「1979 今天喝刚好，再过两三年你可能后悔为何不早一点开他；1978 则要再放 5 年才可以喝。」他的女友也很欣赏 1979，说很惊讶酒在杯内一直在变化，而且变得越来越好喝。
 

Claudio 几次跟我说他认为能喝到一瓶他出生那年酿造的葡萄酒是件很不可思议的事，大概因为这个缘故我是头一次听到他那么一本正经地评酒，而且评得很地道。
 

首先，1978 是个世纪年份，最好的 Barolo 还没有完全成熟，而 1979 则冷热无常，是比较柔弱的年份，这些特性在这两瓶酒很好的表现出来了。Cascina Masante 的数据不多，我只知道 Aldo Conterno 曾在 1971、1978 和 1979 年出过 Barolo，今天只有一款 Dolcetto 挂上 Cascina Masante 的名字，所以我估计这是块次一等的田，只在早期试验性的栽种过 Nebbiolo，其后便改为专门种 Dolcetto 的田。从这两瓶酒看，1978 和 1979 都算不上一级的 Barolo，但 1979 胜在成熟兼优雅，而 1978 年则比较粗野，像 Claudio 说的那样可能再过 5 年会更好。
 

今天的 1979 平凡得实在可爱，而且也难得有机会喝到绝版的 Barolo Cascina Masante。

Domenico Clerico 的 1986 Barolo Ciabot Mentin Ginestra 是另一瓶有趣的偶遇。
 

1986 在 Piedmont 是很糟糕的年份，5 月的一场冰雹令很多 Barolo 的葡萄园损失了一半的产量。
 

至于 Domenico Clerico，很多人都知道他今天是首屈一指的新派 Barolista，但 Ginestra 是他 1981 年才买入的名田，那时候他既没有开始 green harvesting，也还没有用法国小木桶（当时用 700 公升的中型木桶），所以 1986 年可以说是他在糟糕年份的练习作品。

我们在同一天还开了一瓶 Marchesi di Barolo 的 1982 Barolo Cannubi 作陪。这是整个 Barolo 地区最有历史的酒庄之一，在 Barolo 村拥有很多名田，而这块 Cannubi 可说是整个 Barolo 产区的 Grand Cru 之一。还有，1982 与 1978 一样是历史上最好的几个年份之一。可惜酒庄的出品一直给人大而无当的感觉。
 

所以这是一场 David 与 Goliath 的比赛。我们选这两瓶酒一是为庆祝朋友的结婚周年，另外是庆贺朋友有女初长成，这乖乖女常跟我们说人家的酒都没有我们的好喝，所以这次特别带了一瓶为她预祝生日快乐。
 

早上刚开瓶的时候，1986 Clerico 只可以说及格 --- 什么都有可是欠缺活力，而且果的甜味也稍弱。1982 Marchesi di Barolo 丰厚而且有更甜的果味，但像以前开过的一瓶那样，我们嫌他比较简单。
 

到晚饭时，David 越战越勇，在杯内活泼起来，变得圆润而且越来越丰满，到最后的一杯甚至开始出现果的甜味。Goliath 与上午的阵势完全没变，有丰富的果味但简单而且没有变化。
 

David 又战胜 Goliath 了。
 

但这瓶 Domenico Clerico 其实是很不 Domenico Clerico 的，他沉实的风格更像传统派，事实上他当时还没有开始「Burgundy 风」的转变。我不禁在想﹕Clerico 不满意他当时的作品，可能是天气的因素多于传统的造酒法吧？如果他多等几年，到 1989 和 1990 年再作决定，他会不会改变初衷？
 

这些问题大概没有人回答得了，但我今天蛮肯定的是 1986 的 Clerico Ginestra 平凡得可爱！
 

但 33 岁的 1979 Aldo Conterno 和 26 岁的 1986 Domenico Clerico 今天都要让位给 60 岁的 1952 Francesco Rinaldi！
 

这瓶 1952 Barbaresco 从早上刚开瓶到晚饭时分都带有酱油和腐花、泥土、茶叶等比较老的气味，但老人家一开口，所有人都怔住了。他呼气如陈皮、话梅，徐徐吐出的每个字都有深意（所谓 tertiary flavors），甜丝丝的，一语既尽却仍然余音袅袅，不绝如缕（所谓长收结也）。
 

这瓶酒是为庆生日而开的，同桌庆祝的亲友从 20 岁到 80 多岁都有。有趣的是我同时开了一瓶 2003 Produttori del Barbaresco 的基本版 Barbaresco，9 岁小孩出生在极其温暖的年份，这时甜如果汁，一般人尤其是年长的一般都喜欢这种果汁型的葡萄酒，但当晚连老人家也很欣赏那瓶 1952，这令我也感到极其意外。

须知 1952 原是很普通的年份，Marchesi di Barolo 的网站在评价过去 100 年的年份时，根本把 1952 略去不提，可见这是大可忘记的年份。不过 Francesco Rinaldi 当年是与 Giuseppe Rinaldi、Giacosa、Conterno 兄弟和两个 Mascarello 齐名的顶级酒庄，所以平凡的年份才会有那么不平凡的 Barbaresco！
 

可见最平凡的年份和田，只要遇上不平凡的造酒大师，便平凡中也会见其可爱！
 

这也是平凡不过的道理。

 **此文曾刊登于深圳酒典2012年7月品酒心得栏目里**

  在还未详述世上难得“一遇再相遇”的100%小维多红葡萄酒前，我很想让读者关注一下现今全球市场上出现过的纯小维多红葡萄酒生产的地方。我曾品喝过已知的纯小维多红葡萄酒有来自：

        1）西班牙中部拉曼查区（La Mancha）

        2）法国西南部朗格多.鲁斯昂区（Languedoc – Roussillon）

        3）意大利托斯卡纳的蒙特先奴山丘（Montalcino, Tuscany），今年五月初我曾在此地一家酒庄喝了2006年实验版的80%小维多红酒已是很有特色，酒厂往后一年会酿制100%小维多红酒，正万分期待

        4）葡萄牙中部里巴祖路区（Ribatejano）

        5）智利（详情见下文）

        6）澳洲

        7）其它国家产地

        那么，大家很自然会问一句：“为何世上这么少人去酿造100%小维多红酒？难处在哪里呢？”。我试以有限的知识去跟大家在下面分享一下。

       小维多红葡萄汁经酿制后比较苦涩和非常干辣，很多酒厂（特别是位于波尔多或是在他国专门酿造具波尔多风格的酒庄）即使是采用它来混和其它主要葡萄（像赤霞珠或美乐或品丽珠等），最多只会拿用1%至3%的比例范围，这好像是中国人吃粥和喝汤喜放些《盐》或《胡椒粉》来调一下味道的做法一样。

        如何能克服这些障碍呢？那不得不听从“天、地、人”这个顺序的先决条件了，即是看气候和经纬度是否合适种植小维多葡萄，然后看土壤是否也合宜，最后看酒庄庄主及酿酒师是否愿意在种植和酿出100%小维多红酒了（皆因所涉及的损耗可能比较高）。纵然决定了去酿造100%小维多红酒，也得要有毅力、胆色和财力，因为要减少小维多葡萄的苦涩味，需要提早在八月收割葡萄，能否酿造出好酒有一定程度的风险。反之，把小维多葡萄混和其它葡萄酿出来的红酒，口味上的异差没那么明显，总得能把酒卖出去（这是经济效益的问题，不容忽视啊）。

        这次我要述说的小维多红葡萄酒是来自智利中部酷查瓜山谷（Colchagua Valley）的白银酒庄（CASA SILVA）2006佳酿。我从2009年年底到2011年年底已喝过此酒数次，每次均从广州的总代原窖拿出来，运到深圳等广东城市，然后安顿数周后才跟不同或是相同酒友品喝，偶遇一些酒友带来自命很懂葡萄酒的“高朋”一起品尝此酒，我们便把酒蒙瓶奉上，每每从初次或多次品喝者的心声重新作出对此酒的点评和判断。有的品酒老手曾猜此酒是法国或西班牙等老世界的出酿，有的说它是澳洲或南非或美国加州纳帕谷的当地代表单品或混品葡萄酒，总之，各有各说的，但当时无一猜中该酒产地和品种，更遑论是哪个年份。我也曾“一错再错”地误猜此酒的出处。我们毕竟是渺小的人类，嗅觉始终是有限，此乃人之常情，勿需觉得难堪。

        今年年初，我喜获广州总代理的老板相赠店内库存最后一瓶此酒，本想拿回去临近广州的酒窖暂存数天，待约好当地新旧酒友好好品尝一番。谁料酒窖内的销售员不慎弄破此酒，在情急智生的情况下，另一位店员忽然记起昔日在同市别店看到过此酒，当下建议往那店购下同年同款酒，以作补偿我的损失，又能让我续完美梦。

        新购的同款酒确是拿回来了，但当事人始终忐忑不安，最后在大家品尝此酒前私下把真相告诉我。我往日综合了好多品喝过此酒的朋友的评语，作个节录如下：

        酒色偏深宝石紫，密度极高，鼻子先嗅到浓烈草药及榄核味道，果味不足，但偶有奶油香气，单宁厚重，几近幼滑，甜辣度不高，酸味微现，收结近干，后味蛮长。

        以前几度喝此酒都觉得有上述的口感，可以说是一瓶性价比不错的特色红葡萄酒（其终端价约人民币两百多元）。

        但是，今年年初再度喝上此“补购回来”的同款酒却非常“差强人意”，从开瓶到进杯前后耗用了近四个小时，酒还是“了无起色”，活像一瓶高温煮过的坏酒（俗语说是一支CORKED了的酒）。根据有份品尝过的人的形容，这酒肯定是贮存坏了，它那从头到尾的“烤碳”味历久不散。

        其中有酒友追问：“这酒从哪里购回来的？”，我马上想起昔日祖国周总理回应外宾提问的急智反应：“中国有没有娼妓？”，“有，在台湾！”。既然套用了这句“一石二鸟”的妙语，我的回应是：“这酒是我酒窖同事在临近某店购回来的，那店自称城中专业酒馆，在天热时期仍是省电不开空调，结果把好端端的特色红葡萄酒弄成这样”。解释过后，我向在场众酒友保证下趟定当找来另一瓶小维多红葡萄酒（不管来自智利还是别的产地），以慰好友。

        所谓经一事长一智，我在过往的几个月已奉上法国南部小维多红葡萄酒，让沮丧的酒友重露欢颜，幸好，那法国酒还是口感不错，只需人民币两百元，是我能承受之范围以内。

        我总想读者思想一下，不管阁下是否喜欢小维多红葡萄酒，但总得要欣赏酿酒人的毅力与付出，更何况是付出不多的钱去换取人家“呕心呖血”的制作，是值得支持一下的。

魅力葡萄园，浓郁葡萄酒，皆在Weingut-Schönlaub。 在德国Pfalz出产的Schönlaub醇香佳酿黑皮诺红葡萄酒是在整个德国西南部都享有盛誉。在品尝该款葡萄酒前，您可以先把那个盛有葡萄酒的杯子轻轻摇晃几下，然后慢慢品味其甘甜幽香的葡萄酒，那种感觉真是人间仙境。