作者：Robert Whitley 编译：kevin

(中间为Robert Whitley)

    2006年份波尔多期酒将很快由酒商发往美国各地，虽然有许多06年份的波尔多酒给我留下了深刻的印象，但是波尔多06年特殊而多变的天气使得我们选择该年份波尔多时必须小心谨慎。

    2006年份不同于2000年到2005年任何一个年份,异常凉爽的八月让葡萄的成熟时间比往年慢了两个星期，接着又开始连日的下雨，迫使酒庄主们陷入两难，是提前采摘还是等雨过后葡萄完全成熟再采摘。

    在四月份的第一个星期里，我品尝了波尔多地区的200多款葡萄酒，这些年轻的酒，都装在橡木桶里，作为样品酒。

    大多数顶级名庄的酒我都有品尝，包括拉菲，白马，欧颂，这些名庄酒目前都还显得太生涩，但是强劲的单宁还是难以掩饰及其优雅的果香。

    所以说，一个星期的品酒经历对我来说是经典而难忘的，2006年的波尔多给我的整体印象是一流的，但是，这里面也有一小部分很差的酒。我认为2006年波尔多的最大特点就是单宁特别强。

    近年来,波尔多也开始向加州等新世界葡萄酒产区学习，改变了其葡萄酒需要多年陈年才能饮用的特点，酿造出许多不需要太长陈年就可以饮用的葡萄酒。不过对于有着强劲单宁的2006年波尔多，要使其软化柔顺消费者还需要耐心等待，这里提醒大家对于购买顶级波尔多红酒，还是要谨慎选择，我本人推荐购买期酒作为经济的消费方式，对于那些不太熟悉期酒这个概念的朋友，简单来说，就是你如今购买葡萄酒，在两至三年内那些酒上市后，其价格一般将普遍要比现在高得多。波亚克（pauillac）地区最让我失望，当地有些酒庄因为葡萄受到连日大雨影响，虽然经过处理过后照样酿出高浓度的葡萄酒，但这导致一些葡萄酒单宁粗糙、干涩。当然拉菲酒庄是一个例外。而那些在大雨来之前就采收葡萄的，由于葡萄没有完全成熟，酿出来的酒口感温和无力。

    其它地区的情况比波亚克地区要好得多，尤其是佩萨克利奥浓（pessac-léognan），以及圣达美莉安(St-Emilion)。

    对于2006波尔多的更详细情况以后将会在我的专栏里刊登，但是目前我只选择了少数的葡萄酒，推荐给大家，供各位参考：

1、Chateau Pape Clement，06年该酒庄的酒非常出色，酒浓而强劲，而且单宁不干涩。比许多同等的葡萄酒要优越。

2、Chateau Smith Haut Lafitte，06年这家的干红和干白都相当出色，尤其是它的干白或许更是其有史以来最好的。

3、Chateau Kirwan，这个酒庄的酒的品质证明玛歌地区在艰难的年份同样能带给大家惊喜的很好一个例子。

4、Chateau Lascombes是我最喜欢的06年波尔多中等价位的酒，这是酒庄给我们带来的优秀佳酿，可以和很多的优秀酒庄相媲美。

5、Chateau Giscours是玛歌地区另外一个出色的代表。我个人觉得它只是稍稍逊色于Kirwan 和 Lascombes.

6、Chateau Figeac，06年份的酒虽然现在品起来还很年轻，但是已经初步显现其精美构造和格调，是06年圣达美莉安(St-Emilion)地区伟大的代表。

7、Chateau d’Angelus 或许是我心目中最好的圣达美莉安(St-Emilion)，品质直追出类拔萃的但价格高昂的白马庄，我相信在未来两年内在美国的价格必定如火箭般飙升，作为06年的明星，未来几年其价格将会比现在贵上一倍甚至更高。

8、Chateau La Dominique可能是波尔多地区最价廉物美的好酒，其经典而微妙、优雅而平衡的风格，应该说是近年来难见的好酒。

9、Chateau Leoville Poyferre 一度落后于其另外两个兄弟酒庄Leoville Las Cases 和 Leoville Barton，但是我相信它的努力，其在06年份的表现超越其他两个酒庄，而且其价格更低。

10、Chateau Canon La Gaffeliere永远是我最钟爱的圣达美莉安(St-Emilion)之一，不过试酒期间曾两次品尝过它，第一次品尝时酒体厚实，感觉相当愉悦，我个人相当推荐。次日我再次品尝另外一桶该款葡萄酒，感觉单宁太过强劲，虽说这在年轻的酒中常常会出现这种情况。我将继续留意这家酒庄的酒，但只会在其价格不太高时才买入。

    当然伟大的波尔多还有许多其他伟大的葡萄酒： 比如拉菲，其品质是超群而优雅的，但我对它的副牌酒不太关心，因为其06副牌产量挺大。

    我希望06年的波尔多酒价格不要再像前三年那么高不可攀，好年份酒价相对就高，这个大家都能理解，但是太高的价格势必让消费者望而怯步。

备注：Robert Whitley是著名的葡萄酒专栏作家和电台主持人。

法国的葡萄酒是最出名的。喝了这么多澳洲葡萄酒后，今天还是第一次喝法国的。曾经喝过一瓶极其便宜的法国酒，那只是餐酒，没有代表性。而今天去试喝的是来自Rhone地区的5瓶Shiraz，价钱由38至160澳元。澳洲的进口关税大概是30％还有10％的销售税。

有好几瓶的名字都是什么Hermitage，可惜没抄下名字。便宜的那三瓶无论从香气到口感都很相似。颜色较浅，主要是cherry，raspberry为主的香气，第4瓶plum味为主，售价76块，第5瓶有花香，香味更多且有变化。这5瓶入口后橡木味明显，大，饱满，整体integrated，就是说单宁果味橡木3者配合的很好并清晰可见，橡木较为突出，单宁精致，回味长，有一定陈年能力。

与澳洲酒准确地说低价与中价酒有着非常不同的感觉。澳洲就有着明显的fruit forward，意思是果味前倾，明显，但是不持久，果味占主导，橡木味少，主干不明显，单宁较少，回味不够长。这是中低价位的特点。

而我所试的5瓶法国酒都有类似的口感，大，饱满，结构清晰，单宁多，回味长。最贵的那一瓶层次更清晰，更需陈年。经此以后，我更喜欢法国酒，尽管未成熟。

明天去试澳洲的高级酒。敬请留意。

原味的美
——对话法国顶级酿酒师弗朗索瓦

文字来源：朗图

    说不清是优雅的开瓶动作、还是清醇的酒香；是线条优美的郁金香杯子、还是手托酒杯轻轻晃动的悠闲……与红酒相关的一切，似乎都有着神奇而致命的吸引力。爱情，纯粹，罗曼蒂克，对异域城邦想象的碎片，构成了对红酒的全部意向。

    夏日的午后，懒懒阳光洒在大街上，拉长了影子。推开玻璃门，踱进这间位于东海坊的巴古斯酒窖（CAVE DE BACCHUS），一瓶瓶暗红或澄明的葡萄酒排满了高架柜子。吧台上方倒挂着来自法国的葡萄酒杯，从高到矮，晶莹剔透。这是一家专业从事法国传统产区葡萄酒销售的专营店，舒服的座椅，轻柔的音乐、醇香的美酒，美好而令人放松。稍作休息，我们见到了今天的采访对象——法国著名酿酒师弗朗索瓦（François TAILLIEZ）先生。谦和的笑容、沉静深邃的眼睛，笔挺的西装，没有印象中法国人固有的浪漫情怀，却有着如德国人那般严谨。

    坐定下来，侍应生为大家斟上了红酒。我心里不禁有些疑惑：按常规应该品尝白葡萄酒在先，然后才是红酒啊？达耶斯先生通过翻译向我们解开了疑惑，“今天我为大家选择了一支吉荣山庄白葡萄酒，它带有热带水果芒果、荔枝的气味，甜味偏重，所以，为了不影响品尝红酒的味道，我调换了顺序。”众人恍然大悟。这小小的插曲，足以体现达耶斯先生的专业态度。

    铺一张洁白的餐巾纸在面前，达耶斯先生将酒杯倾斜45度，眼神中满是专注；轻晃酒杯，鼻子探入杯中，短促地吸气闻味；啜一口，鼓起腮帮子让葡萄酒在口腔中与味蕾充分接触，最后，再把口里的酒吐掉。在专业品酒步骤之后，达耶斯先生说：“这是一款壮年男子的酒，口感复杂，香气丰富。新鲜的红果夹杂着橡木桶中的烟熏、香草，入口有结构感，丹宁酸较为强烈。”在整个品酒过程中，达耶斯先生常用“这是一支美丽的红酒”、“让食物与美酒结婚”这样语句形容着这种被誉为有生命的液体，他对葡萄酒赋予生命的描绘让我惊喜不已。

    当问及法国传统酿造的葡萄酒与新世界葡萄酒有何不同时，达耶斯先生面带自豪之情。他说：“这是一种原味的美。在法国传统葡萄酒产区，无一不是经过数千年的实验种植，才能天然地培育出适合当地气候条件的葡萄品种。让葡萄树自然生长，让自然去酝酿酒的滋味与风华，这样的理念一直是欧洲高级葡萄酒的精神。除了正式成文的法律规定外，对种植葡萄树的地区、株数、采摘时间等每一个步骤，行业内都有异常严格的规定，这就保证了法国葡萄酒优良的出品——优雅、细腻、平衡。”

    达耶斯先生喝了一口红酒，接着说：“法国传统酿造葡萄酒以小产量为主，从葡萄的种植、采摘、酿造到罐装，所有的工艺都是酒堡自己做，所以即使两个相邻的酒堡，各自的葡萄酒品尝起来都是不同的，甚至完全不一样的。这种差异可说是传统葡萄酒永远的魅力所在。波尔多地区所产的葡萄酒以至少2—3种不同的葡萄品种混合酿造以粹取不同特性，使得这里的葡萄酒具有独特、丰润且多样化的特质，被誉为‘葡萄酒之后’；而布艮第地区所产的葡萄酒，则是质地柔韧，独具个性，颇似豪迈勇劲的侠士，被誉为‘葡萄酒之王’。当然，我们看到，新世界葡萄酒相对低廉的价格让更多人喝到了红酒，让更多人开始关注红酒文化，这也是一件好事。”达耶斯先生顿了顿，继续说道：“可是，新世界葡萄酒漂亮但不具备风韵，因为它缺乏历史与环境去培养酒的气质与内涵。”

    品酒人生，在交谈的过程中，达耶斯先生总是强调葡萄酒应该是带来愉悦的。他说，“真正心醉法国葡萄酒的人其实很纯粹，并非因为它的盛名，也并非为了显示自己的品味有什么与别不同，而是因为它的确让人动容。就像一件艺术品，有人喜欢，有人不喜欢。酒是很个人的东西，并不因为它出身名门就一定适合你，要知道，适合你的才是最好的。”

    其实，达耶斯先生的这套品酒哲学，是一种生活态度——适合你的才是最好的。人们醉心于感受葡萄酒层出不穷的滋味，是因为在时光的缝隙里她唤起了曾经的那些回忆，重温一段悠悠的情怀，拾回一种隽永的情调，何等的舒适、放松和慵懒。

    凝神间，红酒的醇香还在口中弥散，顺着气息流淌，随着脉搏跳跃，安安静静地回荡，恋恋不舍地消纵。

链接：

    弗朗索瓦（François TAILLIEZ）先生，毕业于葡萄酒业国际权威学术机构——法国波尔多大学葡萄酒学院，主攻葡萄酒酿造专业。青年时代曾就职于法国五大名庄之一的欧-布里雍堡（Chateau Haut-Brion）及世界最著名的威廉彼德葡萄酒公司（William Pitters）凭借高深的专业造诣及严谨的工作态度，很快就赢得了世界的普遍赞誉。秉承对葡萄酒事业的热爱与执着，1982年弗朗索瓦先生创建了自己的葡萄酒代理公司，法国M.T.葡萄酒公司。二十几年来的不懈努力，M.T. VINS的足迹已遍布世界各地，成为欧洲传统葡萄酒走向其它各国市场的重要桥梁。弗朗索瓦先生本人也因三十五年在葡萄酒领域不断的探索与研究成为了世界著名的品酒师和酿酒师。

        他，是我的爱人，年届而立，书卷气息，喜欢喝一点小酒——葡萄酒。算来，其实酒龄也并不算长，从开始对葡萄酒怀有的好奇到慢慢尝试逐渐收纳成为了他的兴趣也不过几个年次。但凡每次的酒展，葡萄酒节，品酒会都会有他乐此不疲的身影。我曾于之初，受他的影响，在他的带领之下，也学着接触葡萄酒，只是，我并不能像他那样执著于他的爱好。
        适逢长假的第三日，此刻，时值正午，阳光无限好，我正聆听着窗外，鞋跟敲打着地面，杂着地方风味的交谈，汽车的引擎声，机车窜过路面的轰鸣和喇叭声，自行车的铃声，远处还有气割的声音..这个世界是嘈杂的，但并没有惹来我的不快，正因为这么多的声音，才让生活更贴近了现实，才变得活色生香，其实原来的生活每天如此，只是我难得这样的机会来倾听罢了。我呢，算是在午睡吧，连日来，没完没了地梦见自己在手术台上被开膛破肚，就是梦见自己正在被推往手术台...睡眠质量一落千丈，我想我是太累了..解梦得知说会发财，想来必然是不准的，如我大门不出二门不迈，又何以至于让天上掉落得500万砸晕了脑袋。然，这样的梦又能昭示着什么呢？当现实无情地粉碎了美丽的愿望，精神的寄托也随着崩溃了吧，许是。即便是已经溃乏，生活的节奏已然如斯，日出而作，日落而息。
        起身，摆出茶盘，泡上一杯今年早春时的黄金桂，盖碗盖住了必要的水温和茶香，拾盖闻香，清新的香味扑鼻而来，这种香味是令人欣喜，令人愉悦也是能够把心带往宁静的。观茶海将茶汤缓缓注入杯中，青瓷杯，茶色清黄，微微透绿，香气袭人，啜一口含入口中，使其在口中翻滚，咀嚼，茶汤肥美，咽下，数杯后，喉中微微泛出甘甜。那便是享受。
        曾几何时，与朋友打赌，在一碗兰桂坊面条的驱使下，才了解到原来单单靠霞当利这一类常被用作酿白葡萄酒的酿酒葡萄是酿不出红酒来的。更别说是去分辨出葡萄酒里藏匿着n种纷繁复杂的香气了，据说是某些类似水果蔬菜，烟草皮革，甚至是听若罔闻的矿物质的味道了。。虽品茶如品酒，都需要细细地品尝，细细地回味。但在我的眼里，茶和酒却始终是门不当户不对的，文化的差异，性格的差异，背景的差异，为人所接受的差异，品到最后把人所带向的境界亦是迥然的不同，云云。
        这便是，茶与酒，不可逾越的距离。

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书后语：在这么个专业品酒的论坛上，贴上这么篇博客，仿佛真的要挨扁担了，

但，出于不管怎么第~咱毕竟是在鼓励原创嘛~见谅咯

kevin编译

    西班牙人啜饮一种特殊的葡萄酒说:""beber este vinoes como hablar con dios"" (品尝此酒的感觉犹如与上帝在交流).

    然而这在以前可是大家不敢想象的事情，当时几乎没有西班牙葡萄酒可以得到这样的评价。

    的确，也许大家对西班牙葡萄酒的印象还停留在雪利酒，或者一两款用粗糙的美国橡木桶陈酿的里奥哈红酒中，但是今天当你品尝一些西班牙的好酒时，你会惊叹西班牙竟然也有如此佳酿。

    如今西班牙出产的顶级葡萄酒精致且层次丰富复杂，已经可以和世界上的顶级好酒相媲美，同时全国的葡萄酒的整体质量也已经大幅的提升。

    根据2006年的统计数字，过去的十年，西班牙葡萄酒的出口有了大幅的增长，其中对加拿大的阿尔伯达省的出口就增长了67.44%。

    西班牙，作为仅次于法国和意大利的第三大葡萄酒生产国，如今其葡萄酒行业的发展正步入一个黄金时代。