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     美国星座公司(Constellation Brands, Inc,)这个拥有哈迪(Hardys)、罗伯特·蒙大维(Robert Mondavi),Kumala等葡萄酒知名品牌同时还拥有苹果酒blackthorn、gaymer以及伏特加等众多国际知名品牌的饮料集团,鉴于其葡萄酒在英国糟糕的销售业绩,在昨日公布的公告中,降低了其全年盈利预期。

    星座公司由于在英国糟糕的销售表现导致了其欧洲分公司整体业绩下降16%。

    星座公司发言人抱怨:低成本的散装澳洲酒使英国市场的竞争变得更为激烈,此外英国的关税还没有转移至零售商层面,使酒类生产商承受了更大的负担。它表示事情在短期内很难改变,将越来越注重经营效率以提高利润。

    发言人表示主要的问题来自于澳洲葡萄大丰收导致葡萄酒过剩变得更便宜之后,英国连锁超市利用自身条件直接从澳洲购买葡萄酒贴标, 造成对星座公司hardys品牌的价格冲击。

    不过,有迹象显示,由于干旱条件限制,澳洲今年葡萄收成可能削减高达25%。

    英国糟糕的销售业绩是星座业绩未能达到第三季度盈利预测主要因素. 报导第三季度公司每股盈利58美分,低过此前市场分析师认为该公司第三季每股将盈利60美分的平均预期。

    公司葡萄酒业务全年销售收入下降1%,而啤酒、烈酒业务的业绩都有所上升。最终去年全年整体净销售额增长18%,为15亿美元(7.7亿英镑),这还归功于去年六月份对加拿大对手Vincor的收购。

    星座公司在过去三年耗资超过40亿美元收购了加拿大vincor,澳大利亚BRL hardys酒庄和美国Robert Mondavi酒庄。报告说,今年第一季度预期收入在每股1.65至1.70美元,低于去年10月份,每股1.72美元至1.76美元的预期。

    在上午纽约证券交易所星座股价下跌10%以上,跌至每股25.48美元。

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    俄总统新闻办公室周三表示,摩尔多瓦推出了更严格的葡萄酒及烈酒质量控制认证体制。

    所有酒类的出口都将必须到摩国家相关管理机构申请商标,便于监督其销售情况,所有饮料将开征消费税。

    这项举措旨在恢复俄葡萄酒进口商的信心。

    俄是摩最大的葡萄酒及白兰地的进口国,去年三月份的时候以摩的质量不符合俄的食品质量标准而暂停进口摩的酒类产品。

    鉴于摩尔多瓦提高了其质量管理体系,11月份俄总统普京已同意恢复对摩尔多瓦葡萄酒及烈酒的进口。

小序

从维州返回已许久了,迟迟都没有提起心情整理一下那段的旅程。今日,几位博友的热情讨论,又激起了我对那段旅程的冲动,敲击键盘,记录下我所知的片断。

De Bortoli(德 伯特里) 谱写澳洲葡萄酒篇章的意大利家族!

1924年,Vittorio De Bortoli(维托里奥.德.伯特里)离开意大利,来到澳洲这片大陆寻找新的生活。即使在他最远大的梦想里,24岁的维托里奥也不会想象的到,他,以后会成为缔造澳洲De Bortoli(德.伯特里)葡萄酒王朝的创造者。

抵达墨尔本之后,所剩无几的他,有的只剩几件衣衫、几个先令、无限的乐观和做苦工的能力;维托里奥坐上了去往Albury的火车,然后到了Griffith(格里菲斯),那是个农场活特别多的地方。维托里奥来自意大利青翠的阿尔卑斯山脚下的Treviso地区,靠近Asolo的Castelcucco。而到达的Riverina却是平坦的、焦黑的,如此让人震惊的反差和强烈的对比,是他怎么也想象不出的。他获得了一份农场的工作,但在艰难的岁月里,当他向农场主要求60便士,可以买碗骨头汤时,被告知农场主没有那么多的钱。他找到了另外的工作,在几个农场里做工,包括后来成为McWilliam's Beelbangera Winery(麦克维廉姆斯酒庄)的Jones' Winery(琼斯酒厂) 。

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这张照片留下了维托里奥当时水罐下的简易临居。他给自己留下了那时生活的痕记,照片反映出一行行照看很好的蔬菜;维托里奥可能还是处于贫穷的状况,但他一定不将再受饥饿的困苦。

1927年,维托里奥已经有足够多的积蓄,购买下了Griffith(格里菲斯)附近Bilbul的55英亩混种的果园。现在,Bilbul依然是这个家族葡萄酒生意的总部所在地。他未婚妻Giuseppina(杰索菲娜)的弟弟,Giovanni(乔凡尼),也从法国赶来澳洲,协助维托里奥。1929年,杰索菲娜和维托里奥成婚。

1928年,葡萄种植过剩的状况意味着维托里奥不能售尽他的葡萄。这促使他酿造自己的佐餐葡萄酒。喝葡萄酒佐餐是欧洲的一种传统;但是在二十世纪二十年代(1920s),在Riverina和附近的Rutherglen,酿酒仅限于生产加强酒精型葡萄酒,如Port(波特酒)和Tokay(托卡伊葡萄酒)。维托里奥是喝着佐餐葡萄酒长大的,没有好的餐酒真的让他难以接受;所以他为自己的家人和朋友酿些餐酒。这种有冒险意义的酿酒探索,最终扩大成为他生意的核心。Riverina水果采摘的季节,在昆士兰收割甘蔗的意大利劳工,拜访德.伯特里的农场,来交流意大利的信息、喝葡萄酒。维托里奥很显然有酿酒的天分,因为当他们返回昆士兰时,他们说服他放弃部分他酿的酒。他们鼓励他做更多的酒,为他们送去。这样,维托里奥开始带着他的葡萄酒探索昆士兰和北新南威尔士州。

当维托里奥经营他的农场时,杰索菲娜,所在的当地学校在实行英文和法文的课程交换;她从事一些书籍的研究工作。因才华、聪慧,她名气渐显。家庭的卓识,让她拓展到法国酿酒的书籍中去;她为维托里奥翻译。这种伴侣的关系,带来了三个孩子,Florrie(福洛丽), Deen(迪恩)和Eola(爱奥拉)。在三十年代的时候,这个家庭已经成为其他意大利移民的朝拜的圣地了。

第一批压榨是在1928年,有15吨的Shiraz,装入两个900加仑的大罐里;但在1936年时,维托里奥,已经扩大到二十个25,000加仑的容量罐了。一切都是手工完成,vintage时在酒厂工作的工人可达25人。葡萄的品种主要是:Semillon, Trebbiano, Doradillo, PedroXiminez, Grenache和Shiraz。

德.伯特里家族生意挺过了经济萧条期和艰难的战乱年代,虽然维托里奥有因售超,苛刻的地方限额被关入狱一段时间;当时,葡萄酒的售卖数额受到严格限制。再后来,二战的爆发,恐惧和偏执充斥着当时的澳洲政府。许多德国和意大利背景的澳大利亚人,被局限在监狱的营帐里,或者他们的活动受到严格的限控。当时政府的新政策强制要求农作物和设备充公为军队所有。那是一段让许多移民都不堪回首的恐怖年代,维托里奥和杰索菲娜险些失去他们所创立的一切。战争结束后,社会渐渐恢复了常态;到1952年,酒上的配额已经解除了。消费之势蓬然而起,德.伯特里葡萄酒能够全身心的发展了。

1952年,这对夫妇15岁大的儿子,Deen(迪恩),加入了家族生意。Deen热忱于酿酒师能逐渐用到的机械和新技术。他是一个梦想家,看到葡萄酒作为一种大众饮品的潜力,他勤勉地工作提高生产力,并不是没有对立于他传统思想的父母亲。到1959年,他已经将酒厂的产量提高到110罐,795,000加仑的生产能力。

然而,分销渠道是公司生存的根本。陈旧的许可证制度和受限的分销限制了葡萄酒售出Bilbul地区的数量。维托里奥用杰索菲娜的个人储蓄,购买了一份许可证书,使得公司可以在新南威尔士和昆士兰可以包装和销售葡萄酒。这对夫妇的女儿Florrie(福洛丽)和她丈夫Silvio(席维奥)担任,设立于悉尼葡萄酒分销公司的经理。他们最小的女儿Eola(爱奥拉)和丈夫Ian(艾恩),在福洛丽和席维奥之后,经管了生意。当1979年维托里奥逝世时,姐妹俩继承了悉尼的资产,迪恩继承了Bilbul的酒厂。

在迪恩和他的孩子们的经营指导下,德.伯特里建立了在墨尔本、悉尼、布里斯班和珀斯以及海外的英国、欧洲和美国的销售渠道。公司以Riverina为基础,同时扩张到其他优质的葡萄酒产区,包括Yarra Valley(雅拉谷), King Valley(帝王谷), Hunter Valley(猎人谷)。悲哀的是,迪恩.德.伯特里,于2003年10月26日突然离世。迪恩,因他的谦卑之怀、慷慨之心和对澳大利亚葡萄酒行业的卓越贡献为世人说爱戴、敬仰。迪恩享年67岁,他的妻子Emeri(艾米丽)幸存于世,他们有四子、七孙。

以上材料译自De Bortoli的网站:http://www.debortoli.com.au/14.0.html

二零零七年 一月四日 晚

-----陈年中的单宁-----

 

     博若莱新酒到了Le beaujolais nouveau est arrivé !

      每年十一月第三个星期四,是法国政府规定的博若莱新酒的解禁日。在午夜00:00之前,“博若莱”是不能对外销售的。然而每当这一天的凌晨零点的钟声一敲响,刚刚酿成的近一百万箱新酒就从博若莱地区的数十个小村庄出发,穿越沉睡中的法国乡村,一路跋涉,抵达里昂、巴黎及法国其它航空口岸,再从这里被运送到世界各地翘首以待的葡萄酒爱好者手中。葡萄酒经销商们也争相向大家宣布这个好消息“博若莱新酒到了!”65,000,000瓶的博若莱新酒被世界各地的酒迷们共同分享,这成为了博若莱新酒上市的一个著名仪式。

      为何博若莱新酒可以在这么短的时间内就上市呢?据说最初是因为博若莱地区的地方经济衰贫,农民生活困苦,所以法国在1951年的法律上就为了博若莱地区而做出了一项让步,特许博若莱的酒比法定的葡萄酒上市时间 (1215) 早一个月,之后经过多次的更动,直到1985年时才明确地规定在每年11月的第三个星期四以后才能开始贩卖博若莱的新酒。而博若莱地区新酒的推广,直到1967年时正式以beaujolais nouveau为名的媒体联合造势中才尝到甜头,之后更因 René Fallet1968年出版的 Le beaujolais nouveau est arrivé (博若莱新酒来了!)的小说而变成家喻户晓的新酒。

       新酒人人会酿,巧妙各有不同(我们也看得到罗亚尔河流域的新酒或是隆河谷地的新酒 );博若莱新酒(Beaujolais nouveau) 是所有新酒当中营销策略最成功、最广为人所知。自1960年代以后,博若莱新酒逐渐加大了对外宣传,渐渐走出欧洲,八十年代以来,博若莱新酒更是日趋国际化,1982年进入澳洲,1985年起进入日本和意大利。90年代,东南亚葡萄酒市场对外开放(特别是南韩、泰国和台湾),柔和、富于果味的博若莱新酒容易与亚洲的菜肴相配,因而赢得了亚洲消费者青睐。博若莱新酒在1998年进入荷兰以来,博若莱新酒之风又刮到了大西洋彼岸的美国和加拿大,然后是德国和荷兰。1999年,博若莱新酒在troika正式进入到莫斯科。2000年,博若莱新酒打开了韩国首尔(汉城)的大门。随后在2001年,博若莱新酒在一支美妙的乐队伴随下来到了泰国的曼谷。从2002年开始,博若莱酒业联合会着力把重点放在中欧和东欧国家。最近博若莱又把目光瞄准了印度和中国这两个消费力庞大的国家。

        博若莱新酒这个咸鱼翻身的成功案例多少带着些许传奇色彩,大家可能看过就算了,但是我想对于国内葡萄酒企业——云南红来说,一定有其借鉴意义。

 

    几年前,云南红老总武克刚在第六届全国葡萄酒酿酒企业的经理研讨会表示:中国葡萄带上的葡萄还刚刚挂果正在经历雨水和虫害侵袭的季节时,云南的万亩葡萄已成熟,世界上最早成熟的酿酒葡萄在云南;世界上当年最早上市的葡萄酒在云南;世界海拔最高,纬度最低的优质葡萄园在云南。

       此后“云南红”曾经凭借成功的营销策略冲出云南,北出巴蜀,东进黔桂,连续攻克了四川、贵州东部及东南沿海一带,一时令业内人士为之侧目,称中国葡萄酒出了个“南霸天”。但如今,云南红风光不再。

     “云南红”在20059月份推出了一款新品葡萄酒,名为“老树葡萄1968”,虽然“云南红”称这是1968年(甚至更早)栽下的葡萄老藤,是50年代后,在弥勒东风农场里扎下根的“紫葡萄”,并公布了一些数据,但是效果并不好,大部分消费者刚从整个葡萄酒行业假年份的噩梦中醒来,人们可谓是“闻老色变”,真是搞不懂云南红为什么还要去凑“老”这份热闹。(况且云南红没有倚老卖老的资本)

    个人觉得“云南红”葡萄酒的卖点是云南的少数民族风情以及地域特色,美丽的的酒标是云南红的特色,对女性消费者和年轻消费者也具较好的吸引力。云南红企业本身的特点决定其更应该走“新”的路线,而不是“老”的路线。

    当薄若莱新酒在世界范围内攻城掠地的时候,号称世界上当年最早上市的云南红是否应该有所反思呢?

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      科学家预测:未来气候变化将可能导致更热、更干的热气流、大暴雨及冰雪过快融化。而这种气候的变化将把美国俄勒冈州具有标志地位的黑比诺葡萄酒的风味推向危险边缘。

      为了让葡萄树能度过酷暑,葡萄园主们已经开始把他们的葡萄园转移到更高的山坡上。研究人员还预测,到本世纪末黑皮诺对俄勒冈州葡萄酒产业的贡献有望达到10亿美元,超过华盛顿州的willamette山谷。

      研究表明,去年11月份的那场大雨是未来西北地区气候变化的信号:暴雨提前在冬季初期;带来的大量雨水汇聚到下游,构成水患威胁。数据显示上个月,在俄勒冈以西塞勒姆海岸录得50英寸下跌的幅度, 打破了1996年12月份的纪录.

      来自华盛顿大学的预测显示,到2090年,西北部的山区冰雪融化将比现在快三个月,夏天也将会变得更加炎热干燥,因为雨水带来的水分相比融雪消失太快。

      俄勒冈州以生产黑比诺葡萄酒而闻名,而黑比诺葡萄对气候变化又特别敏感。只有适宜的天气条件,才能酿出风味绝佳的葡萄酒。

      俄勒冈州葡萄酒业起飞以来的30年来气候一直在变暖,到目前该州的气候正是生产佳酿的最理想的条件。

      但是气候变暖还在继续,我们没有办法让它停下来。按这样的趋势发展下去,将来俄勒冈州也得改种适合更加温暖气候条件的西拉等葡萄。